Vikupautomsk.ru

Выкуп Авто МСК
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

7 частых ошибок с силиконовым герметиком для прокладок | RTV герметики ABRO

7 частых ошибок с силиконовым герметиком для прокладок | RTV герметики ABRO

Использование герметика-формирователя прокладок экономит время ремонта и гарантирует исключительную надежность получившегося соединения. Герметики ABRO предотвращают протекание технических жидкостей и являются сверхстойкими к вибрации и температурным нагрузкам. Существует несколько ошибок в применении герметика, которые совершают даже опытные профессионалы.

В этой статье мы рассмотрим популярные ошибки при работе с силиконовым герметиком.

1. Использование силиконового герметика для замены прокладки головки блока цилиндров (далее ГБЦ).

Несмотря на то, что современные силиконовые герметики могут заменить многие бумажные, асбестовые, резиновые, металлические или многокомпонентные прокладки, их никогда не следует использовать для замены прокладки ГБЦ.

Во-первых, ни в одной O.E.M. инструкции по сборке двигателя вы не найдете рекомендации по использованию RTV герметика для данных работ.

Во-вторых, вы осложните разборку сопряжения головки и блока в будущем.

В-третьих, нанося герметик на прокладку вы создаете «сендвич» из материалов имеющих разную плотность, а соответственно уменьшаете герметичность конструкции.

В-четвертых, применение силиконового герметика может ухудшить теплопровимость между блоком и ГБЦ.

Если вам необходимо уплотнить прокладку ГБЦ, прочитайте эту статью:

2. Использование неправильного типа герметика.

Формирователи прокладок разработаны для специализированного применения и отвечают следующим требованиям: высокие температуры эксплуатации, устойчивость к синтетическому маслу, безопасность для кислородных датчиков, устойчивость к воздействию воды и гликоля. Убедитесь, что используемый вами герметик применим в вашей ситуации.

Например, не рекомендуется использовать силикон RTV, когда по инструкции требуется анаэробный фиксатор резьбы.

Так же в случае контакта с кислородными датчиками рекомендуется использовать только 100% RTV герметики на нейтральной основе, такие как ABRO 999.

3. Нанесение слишком большого количества герметика.

В случае нанесения силиконового герметика прокладок нанести много — не значит сделать хорошо.

Мы рекомендуем наносить слой герметика толщиной от 0,3 до 0,5 мм.

После сборки детали, герметик равномерно распределится по поверхности тонким слоем.

Если нанести слишком большое количество герметика, то его частицы могут попасть в области, где это может вызвать проблемы. Например, засорение сетки маслосборника в картере.

Герметик следует наносить сплошным и ровным слоем на одну из поверхностей. Убедитесь, что все отверстия для болтов обведены.

Совет: Старайтесь выбирать наименьшее из возможных сечений выдавливаемого герметика.

4. Использование RTV прокладки в соединении, которое подвергается воздействию бензина.

Никогда не используйте RTV герметики в соединениях, которые будут подвергаться воздействию бензина.

Только герметики на основе солвентов способны выдерживать многократный прямой контакт с бензином. Однако сфера применения этих герметиков крайне мала: антикварные автомобили, бензоинструменты — поэтому их чаще заменяют на O.E.M. прокладки из бензостойких материалов.

5. Плохая подготовка поверхности.

Для лучшей адгезии герметика к поверхности необходимо полностью очистить ее от предыдущего силиконового герметика. В противном случае соединение получится негерметичным.

Старайтесь не скрести поверхность при помощи лезвий и прочего металлического инструмента способного поцарапать поверхность.

Рекомендуем воспользоваться специальным удалителем герметика, а затем, используя пластиковый скребок или нейлоновую щетку, удалить остатки старого герметика.

6. Неправильная сборка.

Распространенная ошибка при работе с герметиком — это неполное выдерживание рекомендованного времени полимеризации. Многие механики считают, что четырех часов полимеризации достаточно, чтобы вернуть автомобиль в эксплуатацию после использования формирователя силиконовых прокладок. Однако большинство уплотнительных продуктов требуют 24 часов отверждения.

Для правильной сборки при использовании прокладок RTV, пожалуйста, произведите следующие шаги, чтобы обеспечить качественную сборку:

Нанесите герметик на одну из поверхностей.

Соберите сопряженные детали, затянув болты от руки.

Оставьте на 1 час, затем затяните все крепежные детали значений указанных в руководстве по обслуживанию автомобиля.

После 24 часовой полимеризации заполните все необходимые жидкости.

7. Использование силиконового герметика для уплотнения прокладок.

Пожалуй, это самая распространенная ошибка из всех. Многие механики используют герметики, чтобы удерживать обычную бумажную прокладку на месте во время сборки. Некоторые механики даже используют RTV в качестве связки, покрывая обе стороны прокладки.

Формирователи прокладок слишком плотные такого применения. Если вы устанавливаете бумажную прокладку, используйте уплотнители прокладок, например, медный уплотнитель прокладок от ABRO или шеллак.

В заключение отметим, что грамотное применение силиконового герметика, гарантирует высокое качество работ.

402 двигатель прокладка гбц какую брать

[quote=»аазон;1238681″]перерыл поиск но так и не нашел однозначного,100% ответа-двиг 402.1,какая должна быть прокладка гбц с треугольными дырками или с круглыми?говорят все по разному,кому верить
__________________[/quo

Должна быть с тереугольными иначе будит прегреваться двигатель.
С круглыми можно поставить на аи 92-95 и то спорный вопрос, а у тебя аи80 как у меня ставь с квадратными.

Ураа нашел свою тему http://www.forum.allgaz.ru/showthread.php?t=55444

Добавлено через 47 секунд
Как раз с треугольными и будет перегреваться, только не весь двигатель а 4 цилиндр.
Брань надо с круглыми отверстиями, как сказали товарисчи выше, она тем самым специально за-дросселирована, для лучшей циркуляции ОЖ в районе 4-го цилиндра.
Под 92 может и нормально но под 80 аи это не подходит проверенно.

Я лично верю вот этому:
В связи с тем, что вопрос о ГАЗовских прокладках головки блока, их отличии и применяемости возникает у наших Покупателей постоянно, мы решили с помощью Отдела Главного конструктора ЗМЗ внести ясность в старый как автомашина «Волга» вопрос.

На рисунках внизу изображены две вызывающих путаницу прокладки. Одна — на старую ГАЗ-24, другая — на более позднюю ГАЗ-2410.

Как рассуждают ошибочно?

Вот ведь двигатель ЗМЗ-402 по сравнению с ЗМЗ-24Д мощнее, современнее? . Значит, охлаждаться ему нужно лучше. Стало быть, в прокладке для рубашки охлаждения дырки больше.

Некоторые думают, что разные Производители выпускают прокладки с различной конфигурацией отверстий . Некоторые думают, что прокладки взаимозаменяемы. Всё это не так.

Читать еще:  Что означает горящий значок двигателя

На самом деле, при проектировании двигателя ЗМЗ-402 была устранена проблема с тепловым режимом 4-го цилиндра, проявившаяся в двигателе ЗМЗ-24. Грелся четвертый сильнее других, поршень прихватывало, клинило? . Проблему решили, переработав систему охлаждения, а дабы равномерно распределить охлаждающую жидкость по головке, задросселировали прокладкой здоровые дырки рубашки охлаждения, в головке в зоне 4-го цилиндра сделали дополнительный канал для подвода ОЖ, а напротив него — отверстия в прокладке 2410.1003020. Вот такая история.

Теперь, раз Вы это знаете, мысленно поставьте на 402-ой мотор прокладку для ГАЗ-24 вместо прокладки ГАЗ-2410. Последствия предугадать несложно. Можно даже заранее приобрести комплект поршневой и клапана? . Кстати, телефон Отдела Главного конструктора ОАО «ЗМЗ» : (83169) 67227
95933

Вот и я почитал это и поставил с круглыми(( пришлось менять на треугольные. А в интернете много чего пишут не понимая((
Потом в статье написано 402, а не 4021 это разные по бензину двигатели.

Я не скем не собираюсь спорить мне подсказали какую ставить в моей теме http://www.forum.allgaz.ru/showthread.php?t=55444 и большое спасибо им.

Scaslivcik, У вас проблема в другом, только вы не стали ее решать. За почти 10 лет, что я ставлю прокладки с круглыми отверстиями, у меня не было еще ни одной машины, как Волги, так и ГАЗели, на которые можно ставить ТОЛЬКО с круглыми, не было еще ни одной машины, которая бы начала перегреваться. При условии рабочей помпы и термостата. К тому же именно на 92-м бензине движок будет склонен к перегреву, поскольку у этого бензина температура горения выше, а следовательно и нагрев будет больше. У вас проблема с физикой. А причина перегрева на вашем моторе связана, скорее всего, с плохой работой помпы.

Sergej в моем лучай вы не правы.
Когда пробило прокладку ГБЦ я тоже задался вопросом а какая там стоит и наткнулся на статью выше где описывается какие прокладки должны стоять. Я купил 2 шруки прокладок с круглыми отверстиями (навсякий случай малоли одну попорчу) сняв головку я увидел что прокладка стоит другая с треугольными отверстиями. Но начитавшись стати я подумал какой не хороший человек поставил прокладку с 24д и поставил с круглыми. И понеслось температура. Конечно я не подумал что это из за прокладки веть стоит правельная как в статье.
Я поменял помпу не помогло. Потом поменял радиатор на новый (взял на время) тоже не помогло. Тогда и начал грешить на прокладку. Поездив по магазинам я понял что прокладок на ГБЦ много а какая нужна хрен его знает. Тогда и создал тему где мне сказали какую ставить и оказались правы.
Я не начем не настаиваю я расказываю как у меня было.

Scaslivcik, на воде вы машину эксплуатировали?

На мой взгляд с 24-й прокладкой (треугольные отверстия) по ощущениям двигатель будет меньше греться, но это только вершина айсберга. А теперь представьте где находится датчик температуры — на коробке термостата, которая в свою очередь находится ближе к 1-му цилиндру, значит (опустим погрешности стандартного показометра) вы видите реальную температуру в районе 4-го цилиндра, плюс к этому в лето закрывается краник отопителя и ож перестает принудительно циркулировать из района 4-го цилиндра через «танчик» — радиатор — отопителя — помпа. И у 4-го цилиндра остается малый шанс на циркуляцию самой помпой, а если взять в расчет большие отверстия у первых трех цилиндров. ну картину сами можете представить.
Ну и как же проверить перегревается или нет? А никак не узнаешь пока не вклинит. Едешь себе, значит, температура в норме, а тяга все хуже и хуже.
От себя еще добавлю (размышление на вольную тему) в принципе температуру можно замерить в районе 4-го цилиндра, на сколько помню у второй шпильки от моторного щита по правому ряду в блоке имеется резьбовое отверстие с пробкой, если ее вывернуть и туда поместить термопару (от китайского мультитестера) можно посмотреть на сколько разнится температура 1-го и 4-го, делать это стоит на хорошо прогретом двигателе с закрытым краном отопителя.

Поправьте если что не так.

Кстати, о прокладках: для 406-х моторов в прокладках ВООБЩЕ нет отверстий около 1-го и частично у 2-го цилиндров. И не перегревается же.

DrVovik, все правильно. Ведь на ГАЗелях конструкторы не зря поставили датчик перегрева двигателя в задний лючок на головке — в зоне самой большой температуры, склонной к пергреву.

inspektor, к сожалению, конструкторы двигателей далеко не всегда думают головой, а порой и вообще далеко не всегда думают, когда что-то делают. В конструкции ГБЦ, кстати говоря, ничего особо не изменилось. Изменилась схема прокачивания ОЖ. До этого она и закачивалась через головку со стороны свечей через водоразборную трубу, и забиралась через головку же со стороны коллекторов через термостат. Форма каналов же и отверстий нисколько на изменилась, за исключением отверстия под крепление корпуса термостата.

Что то я не пойму:это какой же нужен слой чего то там чтобы перекрыть «круглые отверстия» в прокладке?
Не в прокладке отверстия перекрыты, не надо искажать мои слова. Я говорил о накипи вокруг именно гильз.

А теперь немного о физике, которую я имел ввиду. Вы не очень внимательно прочитали мои слова:
то количество ОЖ, омывающей цилиндры и скорость ее циркуляции резко снижается. Так вот в данном случае получается слегка обратный эффект: к сожалению, не получается увеличения скорости протекания ОЖ ввиду резкого уменьшения диаметра отверстий в прокладке, как это, видимо, было задумано. Правильнее будет сказать так: поскольку в системе не все в порядке, то такое изменение сечения канала критично и влечет прямо противоположный эффект, именно тот, который я описал. Я нисколько не опустил конструкторов в данном случае, поскольку описал наиболее возможную причину перегрева. Я при переборке двигателей или же просто при замене ПГБ ставлю прокладки ТОЛЬКО с круглыми отверстиями, но смотрю, чтобы система была чистая. Так вот у меня не было еще ни одной машины, которая бы начала перегреваться, при условии нормальной производительности помпы, правильно работающем термостате, правильно настроенных системах двигателя: карбюратор зажигание, клапана.
По этой теме можно довольно много разговаривать, я высказал свое мнение, в котором неоднократно уже убеждался живьем. К тому же в живом разговоре было бы куда проще объяснить, что именно имеется ввиду под тем или иным понятием. С литературой я никогда особенно не дружил.

Читать еще:  Что такое система облегчения пуска двигателя

402 двигатель прокладка гбц какую брать

гбц была поведеная пришлось фрезеровать,сняли 0,35 какую прокладку теперь ставить? поставил обычную,сгорела через 500км.из

за чего ещё может прогорать?протянул повторно черз 150км. двиг 40200м ,бензин 92и какая всеже прокладка идет на мой двиг с круглыми или с треугольными дырками?

OVERkill, Вообще то у меня наоборот были проблемы с прокладками у которых круглые дырки а с треугольниками проблем никогда не было.

аазон, Может прокладка левая попалась, или шлифанули фигово.

OVERkill, Вообще то у меня наоборот были проблемы с прокладками у которых круглые дырки а с треугольниками проблем никогда не было.

И что из этого? Тут спрашивают не о том, кто поставить прокладку нормально штатную не может, а о том, какая прокладка должна стоят и как ее прально поставить и потом протянуть. А вот эти лечения «а вот у меня [вставить любую ересь] и ничего!» потом вырождаются в темы. у меня перегревается 4й цилиндр, у меня свеча ни на что не похожа, у меня пережимает клапан, у меня неровно работает двигатель после длительной езды.

По теме, после установки, на двигатель нельзя давать сильной нагрузки. После первой протяжки (после пятихатки) и регулировки клапанов, можно уже начинать «бегать». Потом еще через 1000 протянуться и клапаночки выставить. ну и какбэ все. Если техпроцесс не нарушен, то все должно быть чики-чики. Далее просто проверять моменты каждые 5000 км. Если пробило до 3ей протяжки, то или прокладка кака (70%) или поставили плохо (20%) или бошка всетаки кривая (10%).

гбц была поведеная пришлось фрезеровать,сняли 0,35 какую прокладку теперь ставить? поставил обычную,сгорела через 500км.из

за чего ещё может прогорать?протянул повторно черз 150км. двиг 40200м ,бензин 92и какая всеже прокладка идет на мой двиг с круглыми или с треугольными дырками?
eсли горит постоянно на одном цилиндре, проблема скорее всего с выступанием гильз.

shumski, с треугольными дырками ставятся на движки УМЗ и змз-24Д.
Если поставить ее на 402, то возможен перегрев.

Спасибо, не знал этого.
С прокладкой, с круглыми отверстиями, температура блока цилиндров немного выше, но нагрев равномерен, т.к. отверстия для прохождения ОЖ в прокладке имеют разный диаметр и увеличиваются от 1-го цилиндра к 4-му. А с прокладкой, с треугольными отверстиями, нагрев блока цилиндров происходит неравномерно, 1-й самый холодный, 4-й самый горячий (происходит его перегрев). Прокладка с круглыми отверстиями — это модификация прокладки с треугольными отверстиями.

Понятно почему у меня гемор был с прокладками которые имеют круглые дырки. Они были все одинаковые, был перегрев и прокладки пробивало.

И что из этого? Тут спрашивают не о том, кто поставить прокладку нормально штатную не может, а о том, какая прокладка должна стоят и как ее прально поставить и потом протянуть. А вот эти лечения «а вот у меня [вставить любую ересь] и ничего!» потом вырождаются в темы. у меня перегревается 4й цилиндр, у меня свеча ни на что не похожа, у меня пережимает клапан, у меня неровно работает двигатель после длительной езды.

Я поделился своим опытом по этим прокладкам и всего лишь, какая должна с завода стоять не знаю, о чем написал топикстартеру в личку. И если вы считаете своё мнение единственно верным а мнение остальных не совпадающим с вашим, ересью, то мне на ваше хамство фиолетово.

Я поделился своим опытом по этим прокладкам и всего лишь, какая должна с завода стоять не знаю, о чем написал топикстартеру в личку. И если вы считаете своё мнение единственно верным а мнение остальных не совпадающим с вашим, ересью, то мне на ваше хамство фиолетово. :bayan:

Форум читает не только автор темы, но и другие люди, которые , к сожалению, не видят вашу переписку с топикстартером. А опыт установки деталей не подходящих под конфигурацию двигателя ничего хорошего точно принести не сможет, зато сможет ввести в заблуждение и породить еще больше вопросов. По форуму искать лень, вообщем http://mgs-plus.ru/article.php?id=10 читаем, думаем чем такие советы могут обернуться для других. Если у вас такой движок, что ему уже всеравно, это не значит , что другие люди должны тратить потом на замену нервы.

У меня двигатель 402 на 92-м бензине, термостат на 87, прокладка с круглыми отверстиями. Лето проездил без проблем, никакого перегрева не было. Может у вас система охлаждения неисправна, поэтому и происходит перегрев.

я всё равно не пойму, у 24д прокладки плошадь треугольников больше получается чем у кружков от 402, почему у ней прогар будет? ОЖ же как раз из 4 цилиндра уходит по кругу из голоки (штуцер сазди головки), поток не будет тормозится

Читать еще:  Эфир для запуска двигателя как пользоваться

Жидкость двигается по пути наименьшего сопротивления. ОЖ в рубашке двигателя движется вверх от цилиндров, через отверстия в прокладке в ГБЦ. Поэтому ОЖ в большей мере будет охлаждать 1-й цилиндр, 2-му цилиндру уже будет доставаться нагретая порция ОЖ и т.д. 4-му вообще будет доставаться сильно разогретая порция ОЖ, вот отсюда и перегрев цилиндра и неравномерный нагрев всех цилиндров. В прокладке с круглыми отверстиями, диаметр отверстий разный и увеличивается от 1-го цилиндра к 4-му. Тем самым создается дополнительное сопротивление для прохождения ОЖ через прокладку в ГБЦ. Отсюда получаем чуть выше температуру блока цилиндров, но и более равномерных нагрев цилиндров.

При следующей замене ставить прокладку без герметика. Исключительно графит! и то если имеет место прилипание. Второй цилиндр если пробивает исключительно его можно вылечить несколькими способами: 1. Купить самую толстую прокладку ГБЦ — они отличаются по толщине и если произведены в заводских условиях то толщина после усадки указана на упаковке! Сейчас продаются жесткие прокладки лучше купить из старого доброго паронита.
2. По старой схеме «подтекание тосола со стороны выпускного коллектора на холодную» берем паронитовый или азбестовый шнурок 🙂 потрошим его на нитки наклеиваем кольца в одну нитку на клей типа момент вокруг цилиндров, можно прямо на гильзу только проверяем чтобы попадало на прокладку.
3. Ставим прокладку на густотертую краску! или на паксипол 🙂 опять же мажем исключительно тоньчайшим слоем в волосок по кругу гильзу и голову. Естественно даем высохнуть всему этому безобразию сутки минимум потом протягиваем второй раз, заводим прогреваем, опять протягиваем. И далее через 500км и через 1500км.

Затягивать голову ТОЛЬКО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО динамометрическим ключом. и ТОЛЬКО по схеме в книжке. Ключ стоит 500р или около того, а ремонт вырванной шпильки гораздо дороже 🙂 или прикалывает каждый раз голову скидывать?

Добавлено через 3 минуты 29 секунд
Жидкость двигается по пути наименьшего сопротивления.

Не совсем так 🙂 но не суть 🙂 поток жидкости пропорционален диаметру отверстия высчитывается по сложной формуле.

Прокладка 24Д и 402.10 совершенно разные! и не надо их путать!

402 двигатель прокладка гбц какую брать

Сообщение 501 » Вс май 03, 2015 1:16 am

Здравствуйте!
Появилась такая неприятная проблема. Прогорела прокладка между 2м и третьим цилиндром. Со стороны второго цилиндра ровно посерединке. Мотор 402. Так как были сомнения насчет этой гбц, поставил другую. На этой голове прогорело еще быстрее. Проехал километров 300. Тянул динамометрическим ключом в 4 приема. Последняя затяжка 12кг. Прокладка триалли, с зеленым герметиком. До этого с ними таких проблем не было. Проверил выступ гильз над блоком — он есть )) щуп между линейкой и блоком 0.05 не лезет, но просвет видно на всех гильзах. Под гайками затяжки гбц — жигулевские шайбы.
Визуально гбц ровная, линейку приставлял крест накрест, просветов нет. По отпечаткам на прокладке обжималось хорошо.
Когда откручивал гайки, все были примерно с одинаковым усилием, явно «слабых» не было.
Термостат на 87 вернет, корпус термостата нового образца, с задросселированым малым кругом.
Как бы внешне — все очень даже нормально. Но почему то — не работает как надо ))

Вот что мне думается.
1. Поставить прокладку с треугольными отверстиями.
Тут надо пояснить. У меня схема охлаждения такая: На задней стороне гбц стоит «танчик» газелевский с двумя выходами. Из одного штуцера идет ветка в печь, из другого — ож идет на тепловодный маслообменник, из него в тройник (в тройнике стоит штуцер на резьбе). Из сливного отверстия на блоке идет ветка на подогрев 220, и с подогрева идет в газовый испаритель. В подогреве 220 есть шарик, типа обратного клапана — это важно. После газового испарителя стоит тройник, и в него уже заходит с печки и все это в помпу. Думаю переделаю с печкой — сделаю в обход блока, чтобы этой веткой обогрев был только редуктора.
И вот мне кажется что бОльшые отверстия в прокладке обеспечат лучший омыв гбц и соответственно отвод тепла. Тем более что постоянно есть отток из блока, и из гбц. По идее не должно быть застойных зон. Но возможно я не прав. Вспомнил один момент. Когда снимал мотор для этой газели с волги, 1995 года (специально подыскивал старше 1996 года чтобы блок был втуленый), прокладка была с треугольными отверстиями. Хозяин (русский) говорил что не разбирал движку.
2. Либо вместо п.1 поставить прокладку старого образца без герметика. В наших магазинах подобные только УМЗ 417. Визуально доверия не внушают. Окантовка маслоканала каким то ржавым кольцом. И почему то их, маслоканалов, два симметрично. Отверстия для циркуляции ОЖ тоже симметричные, на втором и третьем цилиндре больше раза в два, чем на первом и четвертом.
3. Вместо п.1. и п2. поставить прокладку другого производителя. Вопрос какого?
4. Протянуть сразу после первого прогрева движка. после того, как он остыл.
5. Финальный «протяг» 14 кг — есть сомнения конечно, но на другой движке затянулось и шпильки остались в блоке.
6. Дотянуть еще разок после 500 км.

Может быть что то еще я упустил? Подскажите пожалуйста ))
п.с. Не хочется еще раз попадать на замену масла и на пять литров антифриза.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector