Регулировка зазоров клапанов двигателя ЗМЗ-402

Регулировка зазоров клапанов двигателя ЗМЗ-402

Регулировку зазоров между коромыслами и клапанами производят на холодном двигателе, при затянутых требуемым моментом гайках крепления головки блока цилиндров и гайках крепления стоек оси коромысел клапанов

Регулировку теплового зазора между клапанами и коромыслами выполняем при ремонте головки блока цилиндров.

Нужно регулировать зазоры клапанов после замены маслоотражательных колпачков. Так же при появлении стука в районе клапанной крышки.

При увеличенном зазоре появляется характерный звонкий металлический звук.

При маленьком зазоре между клапанами и коромыслами двигатель будет как бы «зажат», или еще говорят – «тупой». При этом будет снижена его мощность и приемистость, повышенный износ клапанного механизма.

Регулировка проводится на холодном двигателе.

Двигатель считается условно холодным, когда его температура сравняется с температурой окружающей среды.

Чтобы было легче прокручивать коленчатый вал, нужно вывернуть свечи.

Легче ориентироваться при прокручивании коленчатого вала, если у трамблера будет открыта крышка.

На корпусе трамблера фломастером наносим метки, которые соответствуют положению поршней в ВМТ, когда подходит бегунок трамблера напротив каждого контакта крышки распределителя.

Снимаем корпус воздушного фильтра карбюратора для этого:

1. Отверткой ослабляем затяжку хомута и снимаем шланг отвода картерных газов.

2. «Отщелкиваем» пять зажимов, и снимаем крышку корпуса воздушного фильтра, вынимаем фильтрующий элемент.

3. Отверткой ослабляем затяжку хомута и снимаем гофрированный шланг забора воздуха.

4. Отверткой отгибаем усики стопорных шайб, и ключом на 10 отворачиваем три гайки.

5. Снимаем корпус воздушного фильтра.

6. Отсоединяем трубку отвода картерных газов.

7. Отсоединяем шланг вакуумного регулятора датчика-распределителя зажигания

Торцевым ключом на 10 выворачиваем шесть болтов крышки головки блока

Снимаем уплотнительную прокладку

Устанавливаем поршень первого цилиндра в ВМТ. Для этого повернуть коленчатый вал так, чтобы третья метка на шкиве совместилась с приливом на крышке распределительных звездочек.

После этого снять крышку распределителя и проверить, чтобы бегунок стоял в положении контакта 1-го цилиндра.

В противном случае провернуть коленвал на один оборот. Оба клапана первого цилиндра должны быть закрыты.

Ключом на 14 отпускаем контргайку регулировочного винта и на один — два оборота отворачиваем регулировочный винт.

Между стержнем клапана и коромыслом вставляем щуп. Заворачиваем регулировочный винт до тех пор, пока щуп не будет двигаться в зазоре с небольшим усилием.

Выставив зазор, удерживаем регулировочный винт и затягиваем контргайку и вновь проверяем зазор. Регулируем зазоры обоих клапанов первого цилиндра.

Затем специальным ключом за храповик:

Провернуть коленчатый вал на пол-оборота (180°) и отрегулировать зазоры в приводе клапанов 2-го цилиндра.

Провернуть коленчатый вал еще на пол-оборота (180°) и отрегулировать зазоры в приводе клапанов 4-го цилиндра.

Провернуть коленчатый вал еще на пол-оборота (180°) и отрегулировать зазоры в приводе клапанов 3-го цилиндра.

Москвич 2140 1.5 4дв. седан, 75 л.с, 4МКПП, 1976 – 1988 г.в. — стук на холодном двигателе после пуска

Стук на холодном двигателе, слышный в течении 2-3 минут после пуска и усиливающийся при увеличении частоты вращения коленчатого вала

Зная, почему стучит двигатель, можно дальше уже действовать в соответствии с причиной. Как утверждают специалисты, стук в моторе при запуске бывает лишь по 2-м общим причинам.

Это либо износились элементы внутри силового агрегата;
Либо, если начал стучать мотор, произошла детонация.
Начнем с детонации, так как она может создавать непоправимые проблемы. Детонация – это уже тревожный сигнал водителю, который обязан знать, что это такое и в чем заключаются причины такого явления при запуске или работе двигателя.

Возникает детонация по причине неправильного распределения внутри цилиндров смеси воздух/топливо. Это, в свою очередь, дает неравномерное горение. Топливо, бензин или солярка, сгорает в цилиндрах силовых агрегатов автомобиля, если обеспечиваются нормальные условия, в процессе смешивания с воздухом. Это должны знать все автомобилисты, даже новички.

Когда происходит детонация, внутри цилиндров происходит взрыв, смесь сгорает неравномерно, что может привести к повреждениям стенок или самого поршня.

Явление это известно давно, с тех пор, как создали ДВС. Описывается практически во всех источниках, как автоматическое зажигание газа. Раньше не было возможности досконально проверить это явление. По этой самой причине в те времена думали, что детонация связана с зажиганием, но это не так.

Датчик детонации был специально придуман и им оснастили практически большинство современных авто. Регулятор этот воспринимает механическую энергию колебаний, происходящих в цилиндрах, а затем передает электрический импульс в ЭБУ.

Примечательно, что при детонации происходит явный стук, более звонкий. Любой специалист или опытный водитель со стажем умеет распознать детонацию на слух. Стук появляется в этом случая из-за различных дополнительных нагрузок на мотор машины.

Это может быть резкое ускорение;
Медленное движение, к примеру, на подъемах;
Движение на несоответствующей скоростной передаче и многое другое.
Итак, причины, по которым возникает детонация при запуске.

Очень высокая температура цилиндров или поршня на различных участках;
Слишком большая степень сжатия, которая возникает из-за чрезмерного слоя нагара, остающегося на днище поршня;
Большая нагрузка на мотор, происходящая при низкой частоте вращения коленвала;
Плохое качество топлива (бензин/дизель), заливаемого на российских АЗС;
Раскаленный нагар, остающийся в камере сгорания;
Свечи зажигания, которые тоже могут стать причиной, если неисправны или не соответствуют тепловому режиму.
Стук может случиться, как и говорилось выше, из-за износа, к примеру, шатунов или вкладышей. Если такой стук уже появился, то ничего не поможет: ни пользование более вязким маслом, ни позднее зажигание, ни различные подкладки или «шубы», которые ставят под вкладыши. Хотя на время, все же, это поможет. В частности, износившийся шатун, бьющийся об шейку коленвала, уже не будет издавать такой сильный стук, а лишь приглушенный, практически незаметный.

Шатунный стук не обошел стороной и дизельный двигатель. Правда, здесь картина шума может быть несколько иной. Поршни дизельного агрегата при движении автомобиля вплотную подходят к ГБЦ, что вынуждает их касаться цилиндров. Даже после того, как «стучащий» цилиндр прекратит свою работу, грохот остается и продолжается некоторое время.

Стоит отметить, что на автомобилях, дизельный он или бензиновый, ездить со стучащим из-за шатуна моторе, тем более, в горячую, нельзя.

Стучать могут и другие части силового агрегата. Это могут быть, к примеру, клапана, привод бензонасоса, дающий неприятный звук во время стука, шкивы и т.д.

Дизельный двигатель способен преподнести владельцу автомобиля и еще один сюрприз. Стук плунжерных пар, с которым ничего не поделаешь. Хотя с таким стуком можно довольно долго ездить, ведь это ни на что не влияет. По мнению специалистов, может случиться, что года через три такой стук приведет все же к износу некоторых важных компонентов, а машина может расходовать намного больше бензина, чем нужно.

Если выше были приведены две основные причины стука, с точки зрения специалистов, то сейчас узнаем, какие причины этого явления можно назвать, так сказать, в среде неспециалистов.

Увеличившийся зазор, связанный с длительной эксплуатацией автомобиля, может стать причиной такого стука;
Могут перекоситься детали внутри двигателя. Этот процесс возникает не всегда по вине водителя. Часто механики, в процессе капитального ремонта, недоброкачественно выполняют свою работу;
Разрыв масляной пленки между деталями двигателя, тоже способен привести к стуку, хотя между элементами и не наблюдается нестандартного зазора;
Деформация какой-либо детали, но об этом уже было сказано выше.
Самым популярным, так сказать, случаем, называют наличие нестандартного зазора. В данном случае, будет полезно тщательно проанализировать ситуацию, понять, а что именно в моторе неисправно.

Стук зависит от трех показателей, так сказать, трех китов: нагрузки, температуры самого мотора и частоты вращения. Когда увеличивается частота вращения увеличивается и стук. Хотя может случиться и так, что если детали слишком уж изношены, то шум от частоты вращения сам стук заглушает.

Что касается нагрузки на двигатель, то он по-разному может влиять на уровень стука. К примеру, сам стук при запуске может затухать или наоборот, увеличиваться. И этот фактор часто становится основой для того, чтобы провести грамотную диагностику неисправных деталей.

Наконец, повышение температуры тоже способно увеличивать или минимизировать стук.

Когда водитель обнаруживает, что мотор автомобиля издает характерный стук, ему ни в коем случае нельзя подвергаться панике. Нужно попытаться найти причину, ведь нередко бывает и так, что стучит нечто иное. С этим связано даже немало курьезных случаев, когда услышав стук, неопытный водитель отдавал машину в СТО на капитальный ремонт. В итоге выяснялось, что стук не из-за двигателя.

Каждый водитель, независимо от того, опытный он или нет, слышал, что продолжать движение на стучащем двигателе нельзя. Это приводит к еще более пагубны последствиям прежде, чем машина попадает к специалисту.

Важно, когда стук обнаруживается на дороге, доехать до ближайшего СТО, но обратиться именно к тем специалистам, которые занимаются ремонтом двигателей, если вы на все сто уверены, что причина в двигателе. Если нет – лучше провести сначала диагностику.

«Двигатель начал стучать на холодном двигателе» – такое сообщение можно часто встретить в Интернете и различных форумах. При этом холодный двигатель издает какой-то металлический стук, непохожий на обычный. Опять же, в этом случае, причина может заключаться не в самом двигателе. Часто на холодный пуск стук происходит из-за какого-нибудь оторванного болта или натяжителя ГРМ. Если на горячую, двигатель работает без стука, а он происходит только во время холодного пуска – точно не с мотором связана проблема.

Как и обещали, в конце статьи мы приводим ценные советы. Связаны они с тем, как проводить самостоятельную диагностику.

В первую очередь, надо удостовериться в том, что стучит именно двигатель. Как же это сделать? Ниже приводятся несколько советов.

Нужно нажать на педаль сцепления, полностью отключив КПП и трансмиссию. Таким образом, автоматически исключаем сторонние стуки;
Если в гараже имеется смотровая яма, то автомобиль поднимаем на нее. Если нет, едем на эстакаду. Залезаем вниз и начинаем шатать опоры двигателя. Рекомендуется подвергать проверке много деталей, способных издавать такие звуки. Если стук наблюдается, деталь либо меняют, либо смазывают, в зависимости от ее предназначения;
Проверяем генератор, распредвал и водяной насос. Частенько эти детали и узлы становятся причиной шума. Они могут свистеть, издавать жужжание, тот же стук, таким образом, сигнализируя о неисправности;
Визг может издавать только проскальзывающий ремень генератора, а может и насос водяной такой звук издавать при заклинивании;
Чтобы исключить помехи и определить, стучит ли двигатель, желательно вышеописанные детали на время демонтировать, а затем проверить, есть ли стук. Если двигатель вновь начал стучать, значит проблема в нем.
Теперь о самих звуках.

Если двигатель начал издавать звуки звонкие, преимущественно из верхней части, то грешат, скорее всего клапана. Надо клапана отрегулировать. С другой стороны, если клапана уже изношены, то регулировка не поможет. Случается и так, что мотор набирает обороты, а стук усиливается. В этом случае виноваты не только сами клапана, но и увеличившиеся зазоры между ними, изношенные коромысла и т.п;
Если двигатель начал стучать, а звуки похожи на шелест, вполне вероятно, что это проблемы с цепью или ремнем ГРМ. Уверенности в таком решении придает изменяющийся характер звуков при повышении или снижении оборотов;
Как и стучащие клапана, похожие звуки, только среднего и низкого тона, могут издавать элементы цилиндропоршневой группы мотора;
Наконец, явный металлический окрас стуков бывает только при детонации.

Технические характеристики Москвич 2140 1.5 в кузове 4 дв. седан с двигателем 75 л.с, 4МКПП, выпускавшихся c 1976 г. по 1988 г.

Стук в двигателе при холодном запуске

#1 pitbul85

• Модель Audi: A6 ALLROAD
• Кузов: c5
• Двигатель : BES
• Обьем (V): 2.7 TT
• Коробка: АКПП
• Тип привода: quattro
• Год выпуска: 2002
• Город: Москва

• Наверх
• Имя или Цитата

#2 smart-aks

pitbul85 (25 ноября 2011 — 20:30) писал:

Всё, что угодно: ролики, помпа, подшипник генератора.

Прислушиваться нужно, чтобы угадать.

Стетоскоп, или палочка к уху и к девайсам другим концом.

Прикрепленные изображения

• Наверх
• Имя или Цитата

#3 Gubkin

ауди — ломучее барахло

• Модель Audi: KIA Sorento II
• Кузов: 🙂
• Двигатель : D4CB
• Обьем (V): 2,5 D
• Коробка: АКПП
• Тип привода: quattro
• Год выпуска: 2008
• Город: Самара

pitbul85 (25 ноября 2011 — 20:30) писал:

• Наверх
• Имя или Цитата

#4 pitbul85

• Модель Audi: A6 ALLROAD
• Кузов: c5
• Двигатель : BES
• Обьем (V): 2.7 TT
• Коробка: АКПП
• Тип привода: quattro
• Год выпуска: 2002
• Город: Москва

• Наверх
• Имя или Цитата

#5 smart-aks

pitbul85 сказал:

Там везде тоже смазка есть, при износе подшипников — пока не нагреется, скрежет на морозе бывает. Ты же пишешь не только про стук, но и про скрежет тоже.

• Наверх
• Имя или Цитата

#6 Андрей AVK

• Модель Audi: Audi A6
• Кузов: C5
• Двигатель : ALF
• Обьем (V): 2.4
• Коробка: АКПП
• Тип привода: передний
• Год выпуска: 1998
• Город: С-Пб, Happakandas

. С уважением к каждой детали

فيما يتعلق بكل التفاصيل

• Наверх
• Имя или Цитата

#7 stufford

• Модель Audi: A6
• Кузов: C5
• Двигатель : AGA
• Обьем (V): 2.4
• Коробка: АКПП
• Тип привода: передний
• Год выпуска: 1998
• Город: Мытищи

Андрей AVK (25 ноября 2011 — 22:56) писал:

Как выяснились замена помогает только если она своевременна. я затянул с такой проблемой и вот: поменял -а толку ноль, теперь там уже какой-то натяжитель менять надо, которому пришел трындец пока он без масла(которое с голов уходит через эти клапана) крутился 🙁 Получается замену всей ВКГ + клапана сделал просто так (12 тыр).. теперь в районе 20 тыр нужно, что бы эти натяжители поменять..

Не советую затягивать с ремонтом

• Наверх
• Имя или Цитата

#8 pitbul85

• Модель Audi: A6 ALLROAD
• Кузов: c5
• Двигатель : BES
• Обьем (V): 2.7 TT
• Коробка: АКПП
• Тип привода: quattro
• Год выпуска: 2002
• Город: Москва

• Наверх
• Имя или Цитата

#9 stufford

• Модель Audi: A6
• Кузов: C5
• Двигатель : AGA
• Обьем (V): 2.4
• Коробка: АКПП
• Тип привода: передний
• Год выпуска: 1998
• Город: Мытищи

pitbul85 (26 ноября 2011 — 07:51) писал:

• Наверх
• Имя или Цитата

#10 pitbul85

• Модель Audi: A6 ALLROAD
• Кузов: c5
• Двигатель : BES
• Обьем (V): 2.7 TT
• Коробка: АКПП
• Тип привода: quattro
• Год выпуска: 2002
• Город: Москва

• Наверх
• Имя или Цитата

#11 Livige

pitbul85 (21 июля 2013 — 21:00) писал:

• Наверх
• Имя или Цитата

#12 pitbul85

• Модель Audi: A6 ALLROAD
• Кузов: c5
• Двигатель : BES
• Обьем (V): 2.7 TT
• Коробка: АКПП
• Тип привода: quattro
• Год выпуска: 2002
• Город: Москва

• Наверх
• Имя или Цитата

#13 Livige

pitbul85 (21 июля 2013 — 22:39) писал:

• Наверх
• Имя или Цитата

#14 pitbul85

• Модель Audi: A6 ALLROAD
• Кузов: c5
• Двигатель : BES
• Обьем (V): 2.7 TT
• Коробка: АКПП
• Тип привода: quattro
• Год выпуска: 2002
• Город: Москва

Livige (21 июля 2013 — 22:52) писал:

Что может так стучать ? змз 402

Что может так стучать ?

Комментарии 61

Неее, дело не в блоке, дело в головке, смотри клапана на п редмет западания, то бишь не возврата клапана, учти некоторые клапана ввозвращяются на место за минуту а некоторые и в течении часа как у меня было, завожу троит, пока разбираю да жду когда остынет, клапан на место встаёт, проверяю зазоры всё пучком, собираю завожу опять троит иногда, пока совсем клапан не залёг. Вот тут то я и офигел!разобрал смотрю а клапан открытый притом что штанга убрана, коромысла тоже, в течении часа он сам закрылся, я к тому что клапан не сразу затирает а постепенно, я не знал да и подумать на такое не мог, вот и дождался когда он открылся и не закрылся. И еще если думаешь что клапанное седло то слушай звук, когда клапанное седло разбивает то идет звонкий звук, по звуку на видео схоже с клапанами. Короче снимай головку и дефектуй, это мой совет! Бензином промоешь, нагар очистишь, заодним маслосьёмные поменяешь, клапана притрёшь и будет как новая, грешить то на неё уже не будешь если стук останется))

Что-то попало в камеру сгорания.Выкрути свечи и прокрути двигатель вручную.Должен подклинивать при выходе поршней в мертвую точку.Ну а вскрытие покажет точно.

По видео не понятно что стучит. У меня на холостых был стук, при добавлении оборотов пропадал. Причина была в шкиве коленвала. Была немного смята шпонка и прослаблена посадка шкива (шкив снял с коленвала рукой, без заметного усилия) Напресовал новый шкив и поменял шпонку стук пропал.

Похоже выхлоп сечет в районе коллектор прокладка.А свечи не просекают?
Компрессия какая?На видео слышно трещетку, а не стук.Работает ровно и это похоже не грм.

В реале именно стук, была бы проф камера и микрофон нормальный это было бы слышно, а телефоная камера искажает

Трещит одновременно с оборотами коленвала.Если компрессия нормальная и тянет хорошо ничего серьезного.

разбирать надо и не мучать движок, вынь то вынь се.брать и разбирать пока не вылезло ченить совсем нездоровое

Как боковая крышка стоит, там где стаканы под толкатели?

Я не разбирал не смотрел

ООООООООО.Братуха у тебя седло вывалилось в цилиндр из под клапана а ты так газуешь.Голову снимать поршень менять.Если голова целая переседловать

У меня был точно такой же стук когда развалилась бронзовая втулка в соединении шатун-палец поршня, и тоже в масле была металлическая взвесь но только желтого цвета (цвета бронзы). ну а раз у тебя серебристая то скорей всего вкладыш шатуна.