Vikupautomsk.ru

Выкуп Авто МСК
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Помогите… замена втулок промежуточного вала

Помогите… замена втулок промежуточного вала!

Вобщем дело обстоит так… ЗМЗ 406 пробег 32к, но люблю сильно крутить двигатель (да, я идиот, но тема не об этом) упало давление масла в движке, причём норм упало, горит аварийная лампа (датчики не врут, так как застучал пром вал)… При наборе оборотов лампа гаснет, но давление нисколько не поднимается по датчику, ну может на писюлечку тока, и слышен стук в районе коробочки под впускным коллектором, короче где промежуточный вал соединяется с приводом маслянного насоса…думаю что вылетела задняя втулка пром вала… Снимал поддон менял прокладку насоса, перебрал сам насос, он в отличном состоянии, да и вряд ли он бы так резко износился, что стравил всё давление в системе смазки… Вопрос такой… кто то заменял втулки промежуточного вала? как это делается?, как выпрессовать и как запрессовать новые втулки? возможно ли самому или придётся на расточку отдавать блок . короче любые комментарии нужны!

Комментарии 17

Еще пром. вал нужно по меткам поставить.

ничего там сложного нет (1снимаешь звездочку с пром вала, , вкручиваешь обратно болты в поросенок уже без звезды, с одной стороны где шестерня держишь рожковым ключом а с другой вставляешь отвертку промеж тех болтов которые в крутил в порасяча, и крутишь отверткой, если он прокручивается то надо будет стопорить где шестерня и крутить ключом, если втулки на месте и на глаз и ощуп норм. то менять не надо, когда поставишь другой вал проверить биение вверх в низ, если нет то все ок. если все-же захочется поменять втулки, то передн. я прорубал отверткой и постепенно удалял, а заднюю длинной отверткой через переднее отверстие, ну там посмотришь как тебе удобней, когда вставлять, там есть маслоканалы, отверстия нужно чтобы они совпали, заднюю втулку забивал свечным ключом длинным трубчатым, при этом направив отверстие во втулке на отверст. в блоке, если не попанешь то можно просверлить там с верху есть доп. отверстие, ну переднюю проще, я забивал головкой но 36 или 38 не помню, а потом разворачиваешь, развертка разворачивает сразу обе втулки

я сталкивался с подобной проблемкой, плясали вокруг машины дня 3, так-же сняли крышку с коробочки привода масл.насоса, покрутили стартером все вращается, нашли пробку в поддоне которая выкрутилась с коленвала, думали она, собрали нихрена нет давления, начали разбирать ГРМ и вот ОНО чудо, вытащили сам промвал а он оказывается проверулся, сам поросенок на который звезда крепится, провернулся на валу, но еще немного цеплялся поэтому на него и не подумали, поменяли и все ок, (кстати втулки меняются оч просто, лично менял не снимая ни какой трубы, ток развертка нужна специальная, продается в магазине датали машин ГАЗ, стоит 800р

так… смотри, если это этот поросяк провернулся, то значит замена вала получается? а если я меняю вал мне нужно заниматся этой выпрессовкой запрессовкой втулок или как там дело будет обстоять? просто никогда его не снимал и как то сыкотно, но нужно… вобщем что мне следует делать при замене вала, по пунктам пожалуйста 🙂

Мне кажется натяжители никак не могут влиять на давление! Если шестерни привода насоса крутятся, то варианта два: 1) Сам масленый насос или редукционный клапан не работает как надо и всё масло спускает обратно в картер. 2) Проблема в шестерне и пром.вале. Если на оборотах давление есть, но очень маленькое значит шестерни крутятся в любом случае! Как вариант могло срезать шпонку и шестерня за счет силы трения крутится на пром. валу издавая щелчки! Попробуй повернуть шестерни привода отверткой или ещё чем нибудь, если провернутся, то вот она поломка) А если нет, то светит тебе снятие передних крышек, грм и пром.вала(

Втулки по состоянию, если есть большие задиры, то замена обязательна! Если внешне нормальные то можно оставить (на них нагрузка не очень большая, если сравнивать со вкладышами шатунных шеек!)

В общем дело такое… вскрыл коробочку, крутил стартером, шестерни ходят норм и состояние отличное… получается насос крутевертится как положено, но куда подевалось давление?! Уже все мысли перебрал, осталась последняя… Я зимой менял гидронатяжители цепи на автонатяжители (ну там не обошлось без проблем: верхний не сработал, не вышел шток и не натянул цепь и разматало верхний успокоитель по всему грм, ну и ошмётки в катере нашёл потом ещё)… вобщем мысля такая… если что то сломалось, ищи там где до этого лазил :)… думаю может обратно гидронатяжители вместо этих горе-автонатяжителей поставить, хотя и предположить не могу какое они имеют отношение к давлению в системе… Подскажи, если есть мысли

такая же фигня была, верхний успокоитель в кашу размолотило и цепь перескочила. после замены цепи, выкидывания ошметков застучали клапана. разобрал снова, снял распредвалы — у гидриков канавки и канавки постелей распредвалов забиты ошметками успокоителя. сменил убитые гидрики, почистил всё как смог без снятия головы. собрал — всё равно стучит, хотя меньше. в общем забил, доездил еще пару месяцев. поставил машину в гараж (вот уже полтора года стоит)
если по уму, то это движок надо выковыривать и чистить по-хорошему (мой еще и капиталки просит — пробег почти две сотни)
на этот подвиг я до сих пор не решился =)

Читать еще:  Что такое теоретический цикл дизельного двигателя

Сними крышку (коробочка которая) посмотри шестерню которая к пром. валу прикручена, возможно ослабла гайка и срезало шпонку. Покрути двиг. стартером, если шестерни стоят, то замена пром.вала с шестернёй.
Про замену втулок там процедура такая- наружную (которая ближе к ГРМ) можно вытащить подручными средствами, а вот чтобы достать до внутренней надо вытаскивать трубу пром.вала. Запресовать можно через оправу молотком. И после этого новые втулки надо еще подогнать по размеру разверткой, вот такой-www.podbor812.ru/shop/521…ertka-promvala-gaz-406-dv

пошёл коробочку ковырять… и ещё вопрос такой: если сорвало шпонку и нужно менять пром вал, втулки не в обязон менять? или они тоже подлежат замене? (хочу ответ поскорее, ато машинку жалко очень, молодая ещё 🙂 спасибо за помощь!

не знаю о каком ты промежуточном валу говориш, но проблема очень похожа на мою-начался грохот и лязг из мотора, оказывается слетела(иди перескочила)цепь маслонасоса, давление также упало до нуля, их там 2, одна на маслонасос(короткая), вторая на распредвалы(длинная), дак вот малая и перескочила, ЗМЗ-409, по сути тот же 406ой

нижняя цепь и идёт на промежуточный вал, который и вращает привод маслонасоса… у тебя по сути сбились метки газораспределения…я знаю тот звук когда слетает цепь по какой либо причине или отказывает натяжитель цепи и цепь швыряет по всему грм, разбивая при этом успокоители цепи… у меня иной звук, хз как описать и доносится не из грм а ближе к заду мотора, где и стыкуется промежуточный вал с приводом маслонасоса

аа, понял)ну тебе в любом случае разбирать все надо…внутри же этот вал

ну достаточно скинуть впускной коллектор и крышки грм, и поддон, короче так то *** много дел 🙂

бронзовый фланец промвала

Тема статьи – фланец промежуточного вала, он же – шайба осевой фиксации промвала. Для начала, чтобы понять, зачем вообще так глобально лезть в газораспределительный механизм (грм), я рекомендую ознакомиться со статьёй про бронзовые полукольца распредвалов. Вернемся к промежуточному валу. Его функция достаточно понятна – привод масляного насоса. На старых валах в торце имелось отверстие, для смазки. На новых, встречал изделия, где его нет. В итоге имеем, так называемое, «сухое трение». А при этом случае очень важно подобрать материалы для пары трения.

Фланец промежуточного вала, завод

Каталожный номер детали 406.1006262. Материал – сталь. Заводская конструкция по задумке, особых нареканий не вызывает. Фланец должен быть подкален и отшлифован. «Но в действительности – все не так, как на самом деле )))». Данный фланец «не всегда» закален и «не всегда» отшлифован. И еще одно важное обстоятельство, о чем я поведал выше. Это отсутствие смазки в данной паре трения. А если быть еще более точным, в тройке трения: промежуточный вал – фланец – блок-шестерня. Попадать маслу в данный узел просто неоткуда. Напомню одну вещь из теории механики. Коэффициент трения сталь-сталь, при наличии смазки, и ее отсутствии, отличается в пять-шесть раз. И если мы уже всерьез взялись за доработку механизма грм, то следует или сделать напыление, или поменять стальное упорное кольцо промежуточного вала, на бронзовое.

Фланец промежуточного вала, конструкция Медведева (Родос-М)

Как было сказано выше, второе название данной запчасти – шайба осевой фиксации промвала. Конструкция, принадлежащая его перу, по форме, не совсем шайба. А скорее, вспомнив любимый мультик про капитана Врунгеля – совсем не шайба. На самом деле, форма не важна, это немножко для юмора. Что по моему скромному мнению здесь не так по конструкции. Те же самые вопросы, которые относились и к полукольцам распредвалов.

  • Покрытие тефлоном с одной стороны.
  • Изготовление вырубкой, как следствие деформация запчасти.
  • Ценообразование. И себестоимость детали (и как следствие конечная цена), оказались достаточно большими. Прежде всего, по причине технологии изготовления.

Фланец промежуточного вала, «Французский вариант»

Фланец моей конструкции сделан из той же бронзы, из которой сделаны полукольца распредвалов. Как и в случае с полукольцами ни марку материала, ни технологический цикл раскрывать не буду. В сравнении с заводской конструкцией, чуть изменен внутренний диаметр. Когда конструировал деталь, первично допустил одну ошибку. Когда менял грм на очень многих двигателях, замечал что, узел имеет осевое перемещение более 1мм. И я хотел это исправить фланцем «ремонтной толщины». Совершенно забыв о «хвосте» промвала, где сидят шестерни привода масляного насоса. Спасибо Родосу-М, за то, что не дал сделать лишнюю работу. Если поставить фланец промвала более толстый, шестерни выдут из расчетного зацепления и будут быстро выходить из строя.

Результат. Что мы получаем в итоге кроме снижения трения? Данным фланцем перекрывается сквозное отверстие под кольцевым вкладышем передней опоры промежуточного вала. Вследствие уменьшения утечек из системы смазки двигателя происходит увеличение давления в верхней части двигателя на 0,25…0,30 кГс/см2. А вот это уже можно «потрогать ручками», то есть манометром. Максимальное увеличение давления, которое было зафиксировано, около 1 кг. За такие результаты и гидрокомпенсаторы и распредвалы с бугелями, скажут «БОЛЬШОЕ СПАСИБО».

Установка

Данный фланец я делаю по толщине на 0,05 мм толще, нежели по заводскому чертежу. При установке надо добиться, чтобы затянутая болтиками, промежуточная блок-шестерня вращалась от руки. Если есть осевое перемещение то, скорее всего, улыбается замена промежуточного вала, из-за его износа или брака. Если есть закус – это просто замечательно. Чуть приотпускаем болтики, делаем несколько оборотов и видим на фланце места, которые надо подработать. На бронзе это прекрасно видно. «Чуточку» сняли шлифовальным диском и прикинули еще раз. Времени занимает не более 20 минут.

Читать еще:  Двигатель 402 как менять прокладку гбц

Данными фланцами планируется комплектация наборов грм «платиновая серия», которую изготавливает Медведев И.А. (Родос-М).

Статьи по теме:

Данная статья рецензирована и дополнена И.А.Медведевым (Родос-М).

Сборка двигателя ГАЗель ЗМЗ 406

Очищаем блок цилиндров ЗМЗ-406 от остатков герметика, прокладок, масляных отложений. Промываем его керосином или дизельным топливом. Вытираем ветошью и продуваем сжатым воздухом масляные каналы и внутренние полости блока.
Устанавливаем блок двигателя ЗМЗ-406 Газель на стенд в перевернутом положении.
Протерев еще раз чистой тканью постели коренных подшипников,…


…устанавливаем в постели коренных подшипников вкладыши с канавкой и отверстием для подачи масла.


По обеим сторонам центральной постели ставим два упорных полукольца без выступов, повернув их поперечными проточками к щекам коленчатого вала.


Смазываем чистым моторным маслом вкладыши и коренные шейки коленчатого вала.


Укладываем отмытый коленчатый вал (см. Разборка двигателя) в блок цилиндров.


Установив вкладыши в крышки коренных подшипников, смазываем их чистым моторным маслом и укладываем на шейки коленчатого вала.


. в соответствии с выбитыми на них цифрами от 1 до 5, начиная с передней части блока. Третья крышка не маркируется.
В ее выточки вставляем два упорных полукольца с выступами.

Смазываем, наживляем болты и, равномерно заворачивая их, запрессовываем крышки в посадочные места.
Правый и левый упоры крышки имеют разную длину, поэтому перевернутая крышка в посадочное место не встанет.


Затягиваем болты крышек коренных подшипников.
Проворачиваем рукой коленчатый вал. Вращение должно быть свободным и равномерным без заеданий при небольшом усилии. Осевой люфт коленчатого вала не должен превышать 0,36 мм. В противном случае проверяем правильность сборки, разбираем и устраняем неисправности.


Меняем манжету в задней крышке блока (см. Замена задней манжеты коленчатого вала).


Устанавливаем крышку с новой прокладкой на место
Устанавливаем маховик (см. Замена задней манжеты коленчатого вала ЗМЗ-406).


Вставляем в шатун и его крышку новые вкладыши. Смазываем их, а также поршневые кольца, стенки цилиндров и шатунные шейки чистым моторным маслом.


Надеваем на поршень приспособление и обжимаем кольца, «помогая» им сжаться легкими постукиваниями по обжимке деревянной ручкой молотка.


Поворачиваем поршень надписью «ПЕРЕД» на бобышке к передней части блока и вставляем в цилиндр, номер которого выбит на нижней головке шатуна и дублируется на его крышке.


Постукивая через деревянную проставку по днищу поршня, утапливаем его в цилиндр до упора, контролируя продвижение шатуна к шейке коленчатого вала.
Устанавливаем крышку шатуна. Номер, выбитый на крышке, должен совпадать с номером шатуна и находиться с той же стороны. При этом уступ на крышке шатуна направлен к передней части двигателя. Таким же образом устанавливаем в блок остальные поршни. Затягиваем гайки крышек шатунов.
Проворачиваем коленчатый вал за маховик. Движение должно быть без заеданий, но усилие увеличится.

Устанавливаем масляный насос с новой прокладкой.


Выставляем метку звездочки коленчатого вала напротив установочной метки.
Устанавливаем успокоитель нижней цепи (см. Разборка привода газораспределительного механизма).
Собираем привод масляного насоса (см. Разборка привода масляного насоса ЗМЗ-406 Газель), смазав приводные шестерни, втулки промежуточного вала и сам вал моторным маслом.
Перед установкой окунаем обе цепи в моторное масло.


Надев цепь на звездочку коленчатого вала, устанавливаем на ось звездочку промежуточного вала в положение, при котором совпадают установочные метки (цепь со стороны успокоителя должна быть натянута).
Затягиваем болты звездочки и загибаем края стопорной пластины; устанавливаем верхний башмак натяжителя цепи; надеваем цепь на малую звездочку промежуточного вала.
Меняем манжету в передней крышке блока (см. Замена передней манжеты коленчатого вала ЗМЗ-406) и устанавливаем крышку с новой прокладкой и кронштейном генератора. Подтягиваем и подвязываем верхнюю цепь привода газораспределительного механизма к кронштейну генератора.


Укладываем новую прокладку и устанавливаем поддон картера.
На хвостовик коленчатого вала надеваем шкив и затягиваем храповой болт, устанавливаем натяжной ролик с кронштейном, устанавливаем гидронатяжитель нижней цепи.
Устанавливаем усилитель картера сцепления, головку блока, вспомогательное оборудование и навесные агрегаты.

Читать еще:  Ваз 2109 не работает указатель температуры двигателя

Промежуточный вал двигателя ЗМЗ-406 ГАЗ-2705

Промежуточный вал предназначен для привода масляного насоса. Помимо того, через него производится привод распределительных валов.
Промежуточный вал прокручивается в 2-х подшипниках скольжения, в виде втулок.

1. Демонтировать верхнюю и нижнюю цепи привода распределительных валов (статья — «Замена цепей привода распределительных валов ЗМЗ-406 Газель»).
Нижнюю цепь можно не демонтировать с зубчатого колеса коленчатого вала.

2. Открутить болты 1 и демонтировать фланец 2 промежуточного вала.

3. Открутить четыре болта фиксации крышки 1 и демонтировать крышку с прокладкой. Извлечь вверх привод 2 масляного насоса с ведомой шестерней.
Чтобы открутить гайку 3 и демонтировать ведущую шестерню 4 привода масляного насоса, необходимо зафиксировать промежуточный вал от прокручивания.

4. Для этого закрутить 2 болта 1 в резьбовые отверстия промежуточного вала 2. Фиксируя вал за болты 1 отверткой 3,
открутить ключом 4 гайку фиксации ведущей шестерни.

5. Фиксируя рукой ведущую шестерню 1, извлечь промежуточный вал 2. Если нужно сменить втулки промежуточного вала,
необходимо сначала выпрессовать посредством особого механизма трубу 3 промежуточного вала.
После этого выпрессовать c помощью особого механизма втулки промежуточного вала.

Устанавливают промежуточный вал в порядке, обратном снятию. Перед монтажом смазать шейки вала и шестерни моторным маслом.

405 двигатель промежуточный вал как заменить

На больших пробегах автомобилей, когда пробег двигателя уверенно перевалил за 200 тыс. км, многие агрегаты имеют большую степень износа. Когда автомобиль при работающем двигателе внезапно останавливается и «глохнет» двигатель, причин тому может быть множество, одна из которых цепь газораспределительного механизма, далее цепь грм.

Дело в том, что привод ГРМ, состоит из набора звездочек, натяжителей, успокоителей и самих цепей, которых в данном двигателе две. При длительной эксплуатации все сопрягаемые поверхности подвергаются износу и в определенный момент, происходит обрыв одной из цепей, соответственно происходит сбой фаз газораспределения и двигатель останавливается.

Для того, что бы заменить цепи грм в двигателе евро 3 необходимо провести ряд подготовительных работ. Начать необходимо с решетки радиатора и элементов облицовки кабины, включая бампер и усилитель, находящийся под ним. После этого необходимо слить охлаждающую жидкость с системы охлаждения и демонтировать радиатор вместе с патрубками. Теперь доступ к двигателю обеспечен в полном объеме, можно приступать к снятию навесных агрегатов. Но для начала снимем крышку клапанов и переднюю стенку головки блока цилиндров, этим мы обеспечим доступ к звездам распределительных валов, а так же двум скрытым болтам крепления передней крышки двигателя. Далее снимаем ремень привода и откручиваем нижний кронштейн крепления генератора. Следом снимем термостат, он в принципе не мешает, но от него идет патрубок, который смонтирован с помпой, он то и будет мешать дальнейшей разборки. Снимаем помпу, она крепиться на 4-х шпильках и один болт крепит ее к передней крышке блока с противоположной стороны. После того как снята помпа, открывается доступ к натяжному механизму ролика ремня, он крепиться на одном болту, который так же необходимо выкрутить. Шкив коленчатого вала снимаем при помощи съемника, но для начала необходимо выкрутить болт крепления. Для того что бы коленчатый вал ни проворачивался, необходимо застопорить его при помощи стальной пластины которую можно расположить между зубчатым венцом шкива и кронштейном крепления датчика коленчатого вала и выкрутить болт. Теперь передняя крышка блока двигателя освобождена, осталось выкрутить 11 болтов и снять гидронатяжители цепей, расположенные на правой части крышки и головки блока цилиндров. Картина видна следующая, нижняя цепь оборвана, собственно она и издавала металлический стук и остановку двигателя. Далее, для того, что бы снять весь привод ГРМ, а его нужно заменить весь в сборе, в силу того, что если заменить только цепь, сопряжение со звездочками будет не совпадать из-за их износа, соответственно повторного ремонта не избежать.

Сборка происходит следующим образом, необходимо демонтировать весь привод ГРМ. Далее необходимо начать с нижней приводной цепи. Установив звездочку коленвала на место, таким образом, что бы метки совпали, это будет соответствовать верхней мертвой точки первого цилиндра. Далее идет установка звездочки промежуточного вала, метка на ней так же должна совпасть с меткой на блоке, на которую в свою очередь крепиться ведущая звездочка промежуточного вала. По ней устанавливается верхняя цепь и две звездочки привода распределительных валов. На них так же находятся метки, они должны совпадать с границей верхней привалочной поверхности головки блока цилиндров. Устанавливаем рычаги натяжных устройств цепей.

Соблюдая все выше прилагаемые инструкции, замена привода ГРМ на двигателе евро 3 не составит особого труда. Важным моментом точной настройки углов фаз газораспределения можно прочитать в инструкции, прилагаемой к комплекту грм.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector