406 двигатель как менять цепь грм

Господа, кто имеет длительный опыт эксплуатации 409-го семейства, прошу подсказать при каком пробеге надо готовиться к замене цепи ГРМ и прочих звёзд и успокоителей? Имеется 50 тыс. на спидометре и хотелось бы понять.

Заранее благодарен всем откликнувшимся по делу.

Если есть шумы в ГРМ то дайте послушать опытному механику. Может случиться обрыв цепей за счет ослабленного натяжителя. Если посторонних шумов нет то до 150 т. можно не заморачиваться.

не оборвется, но на мощность двигателя повлияет растянувшаяся цепь грм.
я менял в 100.000.

Так по регламенту тоже через 100000км.

У него это произошло на 70ткм из-за износа башмака натяжителя цепи-цепь съела пластик башмака и принялась уже за железяку , но не успела прогрызть..

Я так понимаю, что у меня не башмаки а звёзды.

хммм вопрос конечно интересный. но это тот механизм, который не требует вмешательств на протяжении всего ресурса двигателя и меняется только при капремонте, ну или ощутимых шумах присутствующих в этом механизме, самым злостным являются гидронятяжители и сами натяжители или ролики цепей!
ПС знаю патриотовода, который гняет на нем 140кмч иоднажды разогнал до 170, что бы успеть к поезду, тву вот на обратном пути заклинил подшипник ремня, и ролик просто расплавился, вот это тоже не гуд.

На форуме Patriot 4×4 описано несколько случаев обрыва цепей при пробеге меньшем 100т.к. Так что, как повезёт и, по-моему, в регламенте заложена замена при пробеге 100т.к. А откуда информация, что «. это тот механизм, который не требует вмешательств на протяжении всего ресурса двигателя и меняется только при капремонте, ну или ощутимых шумах присутствующих в этом механизме. «?

Следи за гидронатяжителями,как правило цепи из-за них рвет.

О чем собственно я и писал.Если присутствует рокот цепи на каких либо оборотах — срочно принимать меры. А так еще одна история машины которая обслуживается у меня уже 10 лет. Первую замену цепей сделали на 15т.к. С завода были башмаки и их нормально потерло. Поставили звезды «СЕТ». Прошла 250 т.к. сейцас третий комплект пробег около 500 т.к. С движком более ничего не делалось, кроме прокладки ГБЦ. Двиг 406 Волга.

. Прошла 250 т.к. сейцас третий комплект пробег около 500 т.к. С движком более ничего не делалось, кроме прокладки ГБЦ. Двиг 406 Волга.

А где же в литературе написан регламент замены цепей или перезарядки гидронатяж.? Я специально книжку заводскую по ТО и ремонту Патриотов (у меня 409 евро 0, 2004г.) пролистал, нет там данных этих, кажется.
Звуков, вызывающих опасения не слышно, хотя я не специалист. Но знать хочется! Может профилактику пора провести или замену :confused:

Мой симбирчик пробежал 160т.км. Я им владею со 140, поэтому не знаю что ему меняли и когда, хотя один из первых хозяев (я 3й), видимо, был «рукастый» и грамотный чел., т.к. нахожу его «следы» постоянно в разных местах 🙂 Но в цепной механизм я не заглядывал, даж не знаю звезды у меня или башмаки

Вообще «париться» стоит или жить не тужить?

Всем привет! У меня прошёл 130 тысяч. Покупал с рук. Поменял гидронатежители с родных на с синим колпаком. Хотя родные лежат в запасе. Поменял из-за гемороя взведения.

а что часто требовалось взводить?

Патриот 2008 г.в. ЗМЗ 409 Евро 3.
Проехал 173тыс км на «родной» цепи с завода.
Заменил для профилактики.
Особого шума не было, но вскрытие показало, что звезды малость изъедены в нижней части уже и подшипники натяжных звездочек тихими не назовешь.

спс!
А все же в литературе, где-нибудь написан регламент замены цепей?

заводская метода по гидронатяжителям, 8 стр —

http://yadi.sk/d/E7qbJN6O2LqcA
http://yadi.sk/d/jkcDnWKq2Lqeo
http://yadi.sk/d/un9z2khD2LqgQ
http://yadi.sk/d/q37wXaPT2Lqi6
http://yadi.sk/d/kAfU-Rbo2Lqjm
http://yadi.sk/d/jl7Fxh442Lql4
http://yadi.sk/d/x4drlZ0r2Lqlm
http://yadi.sk/d/ymxZW9ly2Lqmy

Еще небольшие заводские инструкции по «Определение неисправности гидравлических толкателей в составе двигателей ЗМЗ» и «Методика устранения стука гидротолкателей»

А по замене цепей. есть диск типа «Патриот (или Хантер) -Ремонтируем сами». Наверно и здесь в библиотеке есть. Там расписаны и с фотографиями все последовательности операций по ремонту и регулировкам пепелаца. По цепям тоже должно быть. Удобная инструкция. Лучше пока не видел. Ну по движку отдельно есть и книги и даже фильм типа — Рассказы о железе — 1. ЗМЗ 406.10-полная разборка и сборка. (тут http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3076693
http://kinozal.tv/details.php?id=811521 Там показан порядок разборки, сборки и регулировки этого узла.

спс!
А все же в литературе, где-нибудь написан регламент замены цепей?
На сколько я понял, точного указания нет.
Обычно фразы «послушай», «проверь угол опережения»
Сам этот вопрос хотел для себя выяснить.
У меня получилось, что народ меняет начиная с 80тыс км. Основная масса замен от 130тыс км до 150тыс км. Вот я и решил дальше 170тыс км не тянуть. 🙂

Но вот эта книжка мне понравилась
Двигатель ЗМЗ-409.10. Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту.
http://www.uazpatriot.su/content/%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D 1%8C-%D0%B7%D0%BC%D0%B7-40910-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D 1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D 0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D 0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D 0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83

раньше точным указанием на замену была величина вылета натяжителя.шаблон такой.вставляешь вместо натяжителя и смотришь размер на который он углубился в блок.если больше нормы -все,приехали.для вазовских движков у меня такой калибр был,а для 406 нигде этого размера я не нашел.делаю по другому.снимаю клапанную крышку и смотрю на вылет плунжера.свелый поясок виден хорошо.если он 10 и более мм меняю.если более-то замена срочная т.к.длинна пояса регулировочных канавок в плунжере 14мм.

а поясок этот белый на всех натяжителях есть (может у разных производителей по разному)?
я, к сожалению, вживую гидронатяжитель еще не видел, поэтому и спрашиваю. хочу понять, чтоб правильно определить. может фотки есть? 😉
как раз крышку собираюсь снимать и посмотреть как там все обстоит. первый раз полезу :rolleyes: картерные газы замучили, заодно и цепи гляну

спасибо.наконец-то хоть что-то путное по этой железке увидел.

спс! 😮 посмотрим.

Низкое давление масла на горячию, лампочка не загорается, но по датчику показывает стрелку практически в красной зоне. Что можно посмотреть?

Попробуй механическим манометром проверить.

На горячую это сколько примерно в градусах? На ХХ или оборотах? Какое масло? Маслянный радиатор подключен ?

На «горячию» имеется в виду прогретую машину. Обороты холостые, на оборотах поднимается и на холодную то же держит. Масло Манол 10w-40. Про масленный радиатор не знаю.

Ну тут у всех по разному «прогрета» машина. У некоторых термостат на 80 градусов, у других на 87. Вязкость масла падает с ростом температуры. А подключенный малорадиатор роняет давление еще наверно на 0,1-0,2. Если краник, попробуй закрыть. Если клапан, то тут сложнее — разве что рукой потрогать. Ну и совет тут правильный был от Мхалыч29, будешь хоть точно знать, сколько там. Может и не страшно. У нас тут почти у всех на горячем 409-м на ХХ давление не выше 0.8-1 атм Аварийный датчик срабатывает где-то на 0,4-0,6. Все отклонения от этого обычно решались заменой масла или датчика масла для стрелочного прибора. Поэтому и желательно сначала замерить стрелочным прибором.

Читать еще: В чем причина двигатель уаз сапунит

Заранее благодарен всем откликнувшимся по делу.

евро3. 250 т.км!! полет нормальный,не считая разбитой мордочки в ДТП:( и масло после замены на 3-4 тысячи начинает жрать!

тут уже писали про давление и его зависимость от состояния гидронатяжителей.верная вещь.особенно если толкач вылез на 10 и более мм.у меня машина после замены натяжителей на пол очка вверх стрелку манометра передвинула.

именно натяжителей? т.е. не цепей и звездочек, а их?

а то есть желание купить поставить комплект гидронатажителей Русмаш «Русский богатырь» http://www.ntc-rodos.ru/items/rodos001.html
Но состояние всего цепного механизма не знаю, т.к. ниразу не лазил туда.
Соответственно и гидронатяжители не снимал и вот думаю, а надо ли вообще :confused:

в натяжитель через клапан идет масло из магистрали.со временем пару плунжер-корпус разбалтывает плюс плунжер выдвигается.зазоры в плюс,давление в минус.а к цепям и звездам давление никакого отношения не имеет.

так что, рекомендуете заменить оба натяжителя?

Подскажите по гид. натяжителям цепи. Двиг.409.Менял прокладку ГБЦ.Цепь ГРМ опускал просто в низ(как в книжке).При сборке зарядил верхний натяжитель,нижний не трогал. Нужно было нижний заряжать .

нижний натягивает только нижную цепь.В вашем случае при замене прокладки гбц снимается только верхняя.Нижний гидронатяжитель можно не трогать.Я себе только верхний снимал.

Доброго всем вечера. Вопрос про давление масла. Какое оно должно быть на прогретом двигателе при скорости около 90 км в час,на 5-й передаче. Дв. 409 евро3,масляный радиатор подключен,масло п/син?

1 1.2 на горячую на оборотах 3.5 примерно с подключенным масленным радиатором масло полу синт 10w 40 ликви моли

Туплю наверное,но что-то недопонял,3.5-это обороты или давление?

Вообще «париться» стоит или жить не тужить?

в одной из веток есть ссылка на сайт, где нашел след. интересную информацию о ресурсе механизма ГРМ и не только (орион-авто.рф/stati/dvigatel_406_zavolzhskogo_proizvodstva.html) :

«МЕХАНИЗМ ГРМ Башмак натяжителя или звезды? (все за и против)
С первых дней создания двигателя ЗМЗ-406 конструктора Заволжского моторного завода установили в газораспределительный механизм (ГРМ) башмак натяжителя из пластмассы с очень низким коэффициентом трения. Преимущества этого шага очевидны. При наличии двух цепей весь механизм ГРМ и двигатель в целом работал без шума. Однако качество материала башмаков в последнее время стало хуже, сказывается политика предприятия по снижению затрат и закупки китайского мусора. Ресурс снизился до 80 тыс. км. со 140-180 тыс. км. Раньше приходилось снимать крышку цепи 406.1002062 с двигателя и производить замену башмаков натяжителя, при этом одновременно менялись и сами цепи ГРМ. Но тут есть одна особенность в среднем, ресурс верхней цепи составляет 80-100 тыс. км., а нижней уменьшился до 80 тыс.км. Износ разный получается, если раньше меняли одновременно обе цепи, то сейчас как бы и не надо менять, но фазы при этом способны «уплыть» на 10-15 град. по коленвалу.
Крышка цепи 406.1002062 имеет прилив, ограничивающий радиальное хождение цепи, но он очень слаб, и цепь его легко сносит. При первой же возможности (будь то оставленный на передаче в гору автомобиль, или просто торможение двигателем) верх. цепь перескочит на пром. валу. «Убегают» метки из-за плохой работы нижнего натяжителя и от повышенной нагрузки на двигатель. Ослабевает ведомая сторона нижней цепи (т.е. получается провисание цепи) и этого хватает, чтобы перекинуть цепь на один или несколько зубов на шестерне коленчатого вала. Что бы этого не происходило, достаточно носок нижнего башмака натяжителя (металлический «пятак» куда упирается сам натяжитель) увеличить на 4мм. Тем самым мы просто отодвигаем башмак натяжителя, уменьшив провисание, и исключаем возможность «перепрыгивания» цепи.
Водители вместе с мотористами начали думать, как поменять башмаки натяжителя на звезды, что бы лишний раз не вскрывать переднюю крышку, но тут встала проблема повышенного шума двигателя. Сейчас появилось третье поколение звезд, да и ЗМЗ начал устанавливать на моторы звезды. Заволжане на своем 405-движке с первого дня стали ставить звезды. Все стало хорошо. Меньше стало моментов «перепрыгивания» цепи,но появились новые дефекты, такие как рассыпание сепаратора подшипника звездочки, а отсюда и излом верхнего болта крепления звездочки. Т.е. как и раньше при полном износе верхнего башмака натяжителя. Но добавилась новая проблема. После 60-120 тыс. км. двигатель начинает терять мощность. В результате выяснилось, что почти на всех двигателях распределительные валы «убегают» относительно меток, и при том в «позднее» зажигание, до 4 градусов больше нормы. Т.е. выпускной вал встает 24-26 градусов, а впускной 14-17 градусов.
Причина проста: просто «вытянулись» цепи, а если точно, то произошел износ цепей. Но вместе с цепями происходит износ всех шестерен ГРМ, а больше всех изнашивается шестерня коленчатого вала, т.к. на нее самая большая нагрузка. Надо отметить, что износа цепей и шестерен ГРМ при установленных башмаках натяжителя не наблюдается. В чем же причина? Да все просто. При износе башмака натяжителя микрочастицы (микро-пыль) от башмака с очень низким коэффициентом трения попадают на ролики цепей, шестерни ГРМ и вместе с маслом в кривошипно-шатунный механизм, тем самым, выполняя роль присадки, для уменьшения трения, но в тоже время пыль от пластиковых башмаков оседает в масляных каналах ГБЦ, и мешает работе гидрокомпенсаторов.
Из вышесказанного следует сделать вывод: что работа механизма ГРМ в среднем рассчитана примерно на 160-200 тыс. км пробега автомобиля, не зависимо оттого, что установлено в двигателе — башмак натяжителя или звездочки. «

Установка меток цепей ГРМ

Замена цепей механизма ГРМ .

Ни для кого не секрет, что после пробега автомобиля 150-200 тыс. км. с двигателем ЗМЗ-406 и его модификаций наступает момент, когда вытягиваются и изнашиваются цепи, а башмаки натяжителей приходят в негодность и требуют замены, появляется повышенный шум двигателя в передней части, и при дальнейшей эксплуатации возможен разрыв цепи и разрушение передней крышки, а иногда и слом распределительного вала. Данный вид услуги в автосервисах колеблется в ценовой политике от 1800 рублей и выше. Зависит от регионов и самих сервисов.
Хотя в ремонте механизма ГРМ нет ни чего сложного. Требуется только необходимый минимальный набор инструмента и аккуратность при разборке и сборке.
Ко всему стандартному инструменту потребуется еще шестигранник на 6мм, но только не китайского производства, белый герметик и катушка ниток.
Итак, начнем: Сливаем охлаждающую жидкость, и снимает радиатор. Снимает крышку клапанов и переднюю крышку головки блока. Отворачиваем храповик коленчатого вала и сбиваем шкив ремня вентилятора. Ослабеваем болты крепления масляного поддона, с передней крышки с низу выкручиваем шпильки крепления поддона, чтобы снять крышку, не порвав прокладку поддона, приопускаем поддон. Шестигранником отворачиваем болты крепления крышки. От водяной помпы откручиваем трубку идущую на отопитель. Откручиваем болты крышки натяжителя верхнего и нижнего, снимаем крышки и вынимаем сами натяжители цепи. Легкими ударами молотка отрываем и снимаем переднюю крышку, при этом как бы оттягивая крышку немного вниз и на себя, стараясь не порвать прокладку головки блока. Производим осмотр и выбраковку цепей, башмаков натяжителей и успокоителей. На что необходимо обратить внимание. Для снятия нижней цепи требуется снять промежуточные шестерни. На большой шестерни пром. вала со стороны двигателя не должно быть выработки. Поверхность должна быть ровная. В случае выработки допускается на шлифовальном камне выровнять поверхность или заменить шестерню. В противном случае будет продольный (осевой) люфт пром. вала и повышенный износ цепей и зубьев шестерен. При необходимости меняем успокоители цепи (нижний), выставляем коленвал по метке (метка вверху квала) и устанавливаем новую цепь вместе с промежуточной шестерней. При этом не забываем зашплинтовать болты. Устанавливаем шестерню пром.вала по метке, прикручиваем новый башмак натяжителя и что бы цепь была натянута и не провисла, при этом сбив установку меток, привязываем башмак к обеим веткам цепи обыкновенной ниткой. Это нам поможет при дальнейшей сборке. Выставляем распред. валы по меткам, не забывая, что ведущая сторона цепи должна быть натянута. Идеальный вариант если у вас есть транспортир для установки валов. Можно у кого ни будь позаимствовать на время. Впускной вал должен быть 18-22 градуса, а выпускной 17-21 градус. На новых цепях обычно впуск 22, а выпуск 17 градусов. Рассчитано на то, что при износе цепей угол остается заданным. После установки верхней цепи и распредвалов, вставляем верхний натяжитель, закручиваем крышку натяжителя и со стороны башмака разряжаем натяжитель. Устанавливаем боковые прокладки, предварительно можно смазать их литолом для фиксации.
Что делать если порвалась прокладка головки блока. Не впадать в отчаяние, а острым предметом отрезать остатки прокладки заподлицо у блока и из старой вырубить не достающий кусок. Тонким слоем намазываем кусок прокладки герметиком, даем немного подсохнуть и приклеиваем к головке блока привязав тонкой ниткой. Также герметиком намазываем стык между прокладкой крышки и ГБЦ. Устанавливаем крышку ГРМ на штатное место. Сальник коленвала можно, и лучше, поставить после установки крышки. Если крышку устанавливаем с сальником коленвала, то необходимо тонким предметом, можно полотном щупа аккуратно поправлять сальник, следя, что бы не слетела пружинка сальника. После установки и затяжки болтов крышки вставляем натяжитель, закручиваем крышку и разряжаем натяжитель. Устанавливаем все на место, что было демонтировано раньше.
Что бы герметик удобно и тонким слоем положить на поверхность, необходим разовый шприц на 5-10 кубиков. Его набиваем герметиком и слегка надавливая, получаем на выходе тонкий слой герметика.

Читать еще: Гранта при какой температуре двигателя регулируют клапана

1 – звездочка коленчатого вала; 2 – башмак гидронатяжителя нижней цепи; 3 – гидронатяжитель нижний; 4 – цепь нижняя; 5 – звездочка промежуточного вала; 6 – звездочка промежуточного вала ведущая; 7 – башмак гидронатяжителя верхней цепи; 8 – гидронатяжитель верхний; 9– шумоизолирующая резиновая шайба; 10 – цепь верхняя; 11 – установочная метка на звездочке; 12 – звездочка распредвала впускных клапанов; 13 – установочные штифты; 14 – успокоитель цепи верхний; 15 — звездочка распредвала выпускных клапанов; 16 – верхняя плоскость головки цилиндров; 17 – успокоитель цепи средний; 18 – успокоитель цепи нижний; М1 и М2 – установочные метки на блоке цилиндров.

Почему после замены цепей на 406 двигатель не держит холостой и нет тяги?

Значит неправильно установили метки, и ошиблись на зуб или два на одном или сразу двух распредвалах.

Почему рвет цепи на 406 двигателе?

Здесь одна причина, не дают хорошую натяжку натяжители цепи, так как они есть двух видов, одни фиксируются при выходе (эти лучше) другие не фиксируются. А так как натяжение происходит за счет давления масла, то возможные причины такие, слабое давление масла, либо забитый канал подачи масла к натяжителю, либо в самом натяжителе забилось отверстие для прохождения масла.

Есть разница в распредвалах 406 двигателя

Разница есть в распредвалах 406 двигателя, на фото показаны распредвалы 406 двигателя, с лева распредвал ставиться на левую сторону (впускные клапана) если смотреть на двигатель спереди а правый на правую (выпускные клапана). Обратите внимание на стрелки, по кулачкам распредвала и направляющей можно определить какой распредвал ставиться слева а какой справа.

Вся разница в направляющих, но если направляющие перебить в другие отверстия, то левый распредвал станет правым .

P/S Самая распостранёная ошибка , при сборке звёздочек р/валов не внимательно устанавливают направляющие, вследствии, двигатель не работает так как нужно.

Как заменить цепи и шестерни газораспределения ЗМЗ-405, ЗМЗ-406

Вам потребуются: шестигранный ключ «на 6», головки «на 12», «на 13», «на 14», небольшое зубило, молоток

Сливаем из двигателя масло и охлаждающую жидкость, снимаем брызговик и ремень привода вспомогательных агрегатов.

Снимаем радиатор, вентилятор, насос охлаждающей жидкости и генератор.

Снимаем шкив коленчатого вала.

Крышку блока можно снять, не снимая головки.

Но при этом возможно повреждение прокладки головки, так как при сборке на верхний торец крышки блока цилиндров был нанесен клей-герметик. Кроме того головка мешает при установке крышки — трудно добиться точной центровки манжеты на втулке коленчатого вала, что приведет к ее быстрому износу.

Поэтому разбирая привод газораспределительного механизма, снимаем головку блока (см. Замена прокладки головки цилиндров двигателя ЗМЗ-405, ЗМЗ-406).

Головкой «на 14» отворачиваем четыре болта крепления усилителя картера сцепления к блоку.

Ключами «на 14» и «17» отворачиваем два болта крепления усилителя к картеру сцепления и снимаем усилитель.

Головкой «на 13» отворачиваем четыре гайки и ключом «на 12» одиннадцать болтов крепления поддона картера к блоку цилиндров.

Аккуратно, стараясь не повредить прокладку, снимаем поддон со шпилек и кладем на балку.

Шестигранным ключом «на 6» отворачиваем семь винтов крепления крышки блока цилиндров.

Поддев отверткой, снимаем крышку.

Шестигранным ключом «на 6» выворачиваем ось башмака гидронатяжителя верхней цепи.

Снимаем башмак натяжителя.

Снимаем верхнюю цепь со звездочки промежуточного вала.

При необходимости ключом «на 14» отворачиваем удлинитель оси башмака.

Шестигранным ключом «на 6» выворачиваем ось башмака нижнего гидронатяжителя и снимаем башмак.

Зубилом отгибаем края стопорной пластины.

Отверткой, удерживая звездочку промежуточного вала, ключом «на 12» отворачиваем два болта.

Снимаем звездочку вместе с нижней цепью с оси промежуточного вала.

Шестигранным ключом «на 6» отворачиваем два винта и снимаем успокоитель нижней цепи.

Сборку проводим в обратной последовательности.

Перед сборкой привода газораспределительного механизма очищаем привалочные плоскости блока цилиндров и крышки цепи от остатков прокладки и герметика.

Установка

Если снималось зубчатое колесо коленчатого вала, напрессовать его на коленчатый вал, установить уплотнительное кольцо и втулку.

Установить шпонку 1 в паз на коленчатом валу.

Повернуть коленчатый вал так, чтобы метка 3 на зубчатом колесе коленчатого вала совпадала с меткой 2 на блоке цилиндров. При этом поршень 1-го цилиндра займет положение в.м.т.

Установить успокоитель цепи 4, но болты 5 крепления успокоителя не затягивать.

Одеть цепь 6 на зубчатое колесо коленчатого вала, предварительно смазав ее моторным маслом.

Надеть цепь на ведомое зубчатое колесо 1 и установить его на промежуточный вал 2 так, чтобы установочный штифт колеса вошел в отверстие

промежуточного вала. При этом метка 4 на зубчатом колесе должна совпасть с меткой 5 на блоке цилиндров, а ветвь цепи, проходящая через успокоитель 3, должна быть натянута.

Установить ведущее зубчатое колесо промежуточного вала так, чтобы установочный штифт его вошел в отверстие на ведомом зубчатом колесе.

Завернуть два болта крепления зубчатых колес промежуточного вала, подложив под них стопорную пластину.

Болты затянуть моментом 22–25 Нм (2,2–2,5 кгс·м) и зафиксировать их, загнув края стопорной пластины на грани головок болтов.

После установки цепи не поворачивать промежуточный и коленчатый валы.

Нажав на башмак натяжителя, натянуть цепь и проверить совпадение меток на зубчатых колесах и блоке цилиндров.

Затянуть болты крепления успокоителя цепи.

Смазать верхнюю цепь моторным маслом и затем одеть ее на ведущее зубчатое колесо промежуточного вала, пропустив в отверстие в головке блока.

Если зубчатое колесо 2 установлено на распределительном валу, отвернуть болт 1 и снять колесо 2 с распределительного вала.

Одеть цепь на зубчатое колесо 2 и, слегка повернув выпускной распределительный вал по часовой стрелке, установить на него зубчатое колесо 2 с надетой на него цепью.

Читать еще: Что такое форсированный двигатель на мотоцикл

При этом штифт 8 распределительного вала должен войти в отверстие зубчатого колеса. Завернуть болт 1.

Поворачивать распределительный вал нужно ключом за четырехгранник на распределительном валу. Затем, слегка повернув распределительный вал против часовой стрелки, натянуть цепь.

Промежуточный и коленчатые валы при этом поворачиваться не должны. Метка А должна совпасть с верхней плоскостью головки блока.

Отвернуть болт 6 и снять зубчатое колесо 4 с впускного распределительного вала.

Надеть на колесо 4 цепь и установить колесо 4 с цепью на распределительный вал, слегка повернув при этом распределительный вал по часовой стрелке.

Штифт 5 распределительного вала должен войти в отверстие зубчатого колеса. Слегка повернув распределительный вал против часовой стрелки, натянуть цепь.

Метка А на зубчатом колесе 4 должна совпасть с верхней плоскостью головки блока.

Остальные валы при этом поворачиваться не должны.

Завернуть болт 6.

Затянуть болты 1 и 6 моментом 46–74 Нм (4,6–7,4 кгс·м), удерживая распределительные валы от поворота ключом за четырехгранники.

Установить успокоитель 3, протолкнув его в отверстие в головке блока.

Установить успокоитель 7.

Установить крышку цепи и водяной насос. При этом на поверхности крышки, прилегающие к блоку цилиндров и головке блока, нанести тонким слоем герметик «Гермесил» или подобный ему. При установке крышки цепи следить за тем, чтобы не повредить сальник коленчатого вала.

Установить гидронатяжители верхней и нижней цепей.

Установить шкив коленвала.

Завернуть храповик и затянуть моментом 104–128 Нм (10,4–12,8 кгс·м), удерживая коленвал от проворота, вставив отвертку в зубья венца маховика и уперев ее в установочный штифт картера сцепления. При затяжке храповика шкив маховика напрессовывается на коленвал.

Провернуть за храповик коленвал на два оборота и установить в положение в.м.т. поршня 1-го цилиндра. Проверить совпадение меток.

Установить переднюю крышку головки блока, нанеся на поверхность крышки, прилегающей к головке блока, слой герметика «Гермесил». Затянуть болты крепления крышки моментом 12–18 Нм (1,2–1,8 кгс·м).

Устанавливаем все детали в обратном порядке.

Замена цепи грм газель 405 двигатель

Цепь ГРМ является основным компонентом всего газораспределительного механизма. Она нужна для того, чтобы синхронизировать распределительный и коленчатый вал двигателя, передавая на него момент. На моторах, которые чаще всего устанавливаются в Газели (это двигатели ЗМЗ-405 и ЗМЗ-406 в различных модификациях), используется цепная синхронизация, а не ременная. Такое решение является более надежным, поскольку цепь нужно менять реже, да и вероятность механических повреждений во время работы у нее гораздо меньше.

Замена цепи грм газель 405 двигатель

Механизм ГРМ на Газели всегда подвергается высоким нагрузкам. Именно поэтому со временем он изнашивается естественным образом. Привод ГРМ обладает следующими компонентами:

2 двурядные цепи;
2 ролика-натяжителя;
комплект звезд.

Все эти детали необходимо приобретать для замены цепи, поскольку гораздо лучше поменять основные компоненты на новые, чтобы ремонт не прошел зря, и новая цепь без проблем отработала положенный срок. Кроме того, они работают в сопряжении, поэтому на каждую запчасть приходится примерно одинаковая нагрузка, что вызывает определенный износ. К нам часто обращаются владельцы Газелей, поэтому у нас всегда есть эти детали в наличии тем более, что они являются частью каждого ремкомплекта.

Дело в том, что она считается основным компонентом. При этом, старая изношенная цепь может просто порваться, что приведет к большому количеству неприятностей с мотором. Обычно разрыв приводит к тому, что приходится менять переднюю крышку двигателя. Кроме того, порванная цепь может также повредить и другие компоненты двигателя.

В большинстве случаев замена цепи грм Газель 405 двигатель нужна раз в 100-150 тысяч километров, в зависимости от условий эксплуатации. Хотя часто к нам обращаются клиенты, которые проехали намного большее расстояние. Здесь важно отметить, что трассовый пробег позволяет действительно не так часто менять цепь, но при интервалах замены свыше 150 тысяч водитель сильно рискует, и этот риск нельзя назвать оправданным. При городской езде может потребоваться более частая замена, даже при пробеге менее 100 тысяч километров. На нашем сервисе можно пройти диагностику, которая позволит точно определить, требуется ли замена цепи, или она еще может послужить некоторое время.

Почему цепь ГРМ выходит из строя

Существуют определенные причины, из-за которых цепь требует регулярной проверки и замены:

естественный износ;
качество используемого моторного масла;
периодичность замены моторного масла;
стиль езды и условия эксплуатации автомобиля.

Чем активнее используется машина, тем раньше потребуется замена грм газель 405. Впрочем, этот момент достаточно сложно предсказать по пробегу или иному регламенту, ведь условия эксплуатации у каждого водителя различаются, да и на состояние этого компонента оказывают влияние большое количество факторов.

Замена цепи 405 Газель – как определить необходимость

Каждый водитель должен знать, как определить подходящий момент для замены цепи на моторе ЗМЗ-405. Ведь если затянуть с посещением сервиса, то потом может потребоваться потратить гораздо больше времени и денег на более серьезный ремонт. К счастью, определенные особенности работы мотора явно указывают на то, что настало время обратиться в сервис:

посторонний шум из моторного отсека на холостых оборотах или при сбросе газа (зачастую, он пропадает при наборе оборотов);
неравномерная работа двигателя (автомобиль разгоняется не плавно, а прерывисто, или «плавают» обороты);
недостаточная мощность двигателя;
проблемы с запуском мотора;
повышенный расход топлива.

Если с вашей машиной такое наблюдается, то возможно, что необходима замена цепи грм газель 405, двигатель которой может совсем выйти из строя, если неисправность игнорировать. В любом случае, лучше сразу обратиться в сервис, где опытные мастера проведут диагностику и выявят причины поломки. Возможно, что потребуется совсем небольшой и быстрый ремонт.

Как происходит замена ГРМ Газель 405

Для замены двигателя потребуется достаточно детальная разборка ряда механизмов. Для этого необходимо специальное оборудование и навыки, поэтому осуществлять эту процедуру неопытному механику в гараже не рекомендуется – лучше обратиться в сервис, где работают квалифицированные мастера. Тем более, что, упустив какую-нибудь небольшую деталь, можно нанести двигателю серьезные повреждения. На нашем сервисе специалистам требуется обычно около 5 часов на замену цепи на Газели с моторами 405 или 406. Соответственно, самостоятельный ремонт может отнять в несколько раз больше времени, ведь у нас одновременно работают несколько механиков, которые уже неоднократно осуществляли данную процедуру.

После этого откручивается крышка клапанов и передняя крышка головки блока. Затем нужно открутить болты натяжителей, демонтировать шкивы и выполнить множество других действий. Большую помощь в этом нашим специалистам оказывает качественное оборудование, которое позволяет им с легкостью снимать и устанавливать нужные детали. Кроме того, во время разборки мастер может заметить некоторые поврежденные компоненты. В таком случае, мы меняем их на новые (хотя они могут даже не являться частью механизма ГРМ), поскольку это позволят избежать серьезных проблем с мотором в будущем. Как правило, они деформированы из-за большого износа. Это могут быть различные шестеренки. К примеру, часто можно выявить выработку на большой шестерне промежуточного вала со стороны двигателя. Менять ее не обязательно – достаточно просто выровнять поверхность с помощью шлифовальной машины.

При замене осуществляется правильное выставление впускного и выпускного валов, угол установки которых должен соответствовать 22 и 17 градусам соответственно. Специальное оборудование позволяет с точностью определить это значение. Также наши мастера убеждаются в том, что цепь натянута и крепко зафиксирована. В таком случае она с легкостью отработает весь свой ресурс, не вызывая никаких проблем. Наконец, чтобы убедиться, что все работы выполнены успешно, мы всегда проверяем то, насколько исправно работает мотор. Он не должен издавать посторонних шумов и вибраций, обороты должны быть стабильны. Если он функционирует так же, как агрегат на новой машине с завода, то значит – нам удалось выполнить работу качественно, а клиент определенно останется доволен таким сервисом.

голоса

Рейтинг статьи