Bmw дергается когда холодный двигатель

Да врятли. у меня вот ровно идет я даже иногда на 3й газ отпушу и качась на холостых потихоньку

Идет ровно пока тормозишь двигателем, мотрон движок выключает (взгляни на расходомер — расход должен быть «0»)
Как обороты упали, мотрон включил движок и получи эффект 😉

Была очень похожая вещь — устранил тщательной промывкой клапана ХХ (хотя диагностика показывала, что он исправен). В принципе может быть ещё куча причин: дурит расходомер воздуха и т.д. и т.п. Попробуй на диагностику съездить.

И это правильно.. 😆

У меня подёргивание и вибрация на холостом вылечилась заменой свечей и заменой прокладки клапанной крышки и прокладки под свечи. Поясню. Из-под прокладки маслом забрасывало свечи и при небольшой нагрузки пара горшков отваливалось, но при бОльших оборотах они начинали жить.

Вот у меня похожая проблема выползла на М50 С ЭЛЕКТРОНИКОЙ Siemens. Движок холодный не пускается с первого раза, иногда плавает холостой ход, правда очень редко, как бы вздрагивает машина на доли секунды, к тому же явно беднит смесь, на холодном движке провал сильный, как прогреется все нормально и расход, вот блин загадка, меньше чем на E36 с таким же мотором. При полном газе с малых оборотов возникает детонация кратковременная. Иногда прогретая глохнет на холостом, после езды с высокими оборотами. Надо разбираться с ней. Я тут думал с чего начать. Обедненна смесь — может насос не качает нормально или регулятор неисправный, но 6500 об. крутит только давай, может быть термодатчик температуры ОЖ, ведь провал только на холодном движке, но откуда тогда детонация на горячем. или расходомер. Может лямбду отключить на время, посмотреть что будет?

На сервисе пока не был, но решать надо проблему, стало прогрессировать, провал больше на холодном, детонация сильнее и расход не больше 12л по городу что крайне мало, может форсунки помыть еще.

Дайте совет дельный, не хочется тупо бежать и покупать новую лямбду, которая не поможет возможно. 😥

Млин, ребята. ну вот как на такие вопросы отвечать?
А потом обижаетесь, что толковых ответов нет.

Давай уточнять.
1. Как бросаешь газ? Резко? И с каких оборотов двигателя?
2. Что значит едет ровно? Успевает ли двигатель перейти в режим ПХХ (принудительного холостого хода — т.е. доходит ли стрелка расходомера до нуля?)
3. Каковы у тебя обороты ХХ без нагрузки? Ровно-ли при этом работает? Дергается ли ручка переключения передач на ХХ.
4. Способен ли двигатель не глохнуть когда вытащищь масляный щуп или снимешь крышку заливной горловины?
5. Уверен ли ты, что правильно выставлено зажигание и проявляется ли детонация при резком отрытии заслонки и большой нагрузке? Тут-же вопрос: у тебя МКПП?
6. Нет ли провалов при разгоне?
7. Каков вид и цвет рабочей части свечей? Зазор в норме?

А вообще, у меня было подобное в следствие обеднения смеси. Которое я легко заметил по свечам. Причиной оказался подсос воздуха в коллектор ввиду ослабление затяжки родных (обжимных) хомутов на ваккумных шлангах с обоих сторон объединительной трубки смешивающей воздушные потоки через дозатор и байпасный клапан.
При прогреве, подсос только увеличивался, ибо холодный шланг сидел достаточно плотно, нагревшись он начинал легко ходить в месте посадки.

А, что не все двигуны при энтом глохнут?
Мои все прошлые инжекторные (Е30,Е32,Е34) глохли!

у меня работает. едва кондыбается но не глохнет.

Проделав этот трюк, мы можем в комплексе оценить настройку двигателя. Снятие крышки имитирует весьма существенный подсос в задроссельное пространство и работу на бедной смеси. Если при этом двигатель еще способен работать, то можно однозначно сказать, что сам двигатель в хорошем состоянии и скорее всего (ибо есть некоторые нюансы) с топливоподачей, зажиганием и его установкой, свечами все в порядке .

1. Не важно как бросать .Дергаться начинает не на переходных процессах,т.е. еду например на первой -обороты 2500-бросаю газ-происходит торможение двигателем -обороты падают до ХХ-секунды 3-4 машина едет ровно(без рывков)-после этого появлятся первый еле заметный рывок,затем еще -уже сильнее и так далее.Причем если ничего не предпринять (сцепление или нажатие газа) четвертый рывок очень сильный
3.Обороты ХХ 850-900,переодически слабая детонация
4.Режим работы меняется ,но не глохнет
5.Разгоняется нормально,МКПП
6.Провалов нет,по крайне мере очевидных
7.А этого пока не знаю

Впредь постараюсь ставить более корректные вопросы

у меня работает. едва кондыбается но не глохнет.

отить. а если ему вообще пофигу, открыта крышка или нет? :lam:
патрубки вентиляции картера загадились, чтоли?
(e34m50)

у меня работает. едва кондыбается но не глохнет.

А мне кто-нибудь посоветует куда лезть.

Впредь постараюсь ставить более корректные вопросы

Вот теперь получили некоторое представление. Уже есть несколько предположений.

Однако ты все-же не полностью ответил на вопросы. Уточняем:
1. При торможении двигателем переключается ли он в режим ПХХ. Посмотри на стрелку эконометра- до нуля она успевает дойти в самый последний момент? Как раз перед началом толчка.
2. Зажигание когда смотрел? И делал -ли что либо с двигателем перед тем как возникла проблема. Даже, если на твой взгляд манипуляции были несущественными.
3. Режим работы меняется, говоришь. А на сколько меняется. Хотя бы посмотри в этот момент на тахометр, в районе какого значения барахтается стрелка.
4. И Обязательно сообщи состояние свечей. Это важно.

Читать еще: Что такое шаговый двигатель в лазерном принтере

у меня работает. едва кондыбается но не глохнет.

Если и засрались то не патрубки, а всего один — тоненький отвод в задроссельное пространство и идущий от толстого патрубка. Если быть еще точнее, то даже не сам шланчик, а калиброванное отверстие в тройнике, к которому это шланчик подсоединен. Толстый же шланг идет дальше в преддроссельное пространство и его можно похерить — на холостые он практически не влияет, да и засрать его тяжело.

Но тут один ньанс есть. На Е34 с мотроником, ЭБУ будет пытаться компесировать падение оборотов ХХ регулируя зазор в клапане ХХ. Там, падение оборотов будет в априоре заметно меньше чем на системах с Джетроником на Е28

2 секунды а потом рывки.
Расходомер при этом скачет между 15 и 22.
2.Зажигание не смотрел никогда
месяц назад перебирали головку
3.Странно но стрелка тахомера стоит на оборотах ХХ

850
Хотя возможно я не прав-завтра точно отслежу этот момент
4.Свечи я таки не смотрел ,но завтра хочу поменять на новые, бошевские

Хотя видимо на диагностику придется ехать-а там скажут: машина старый уже -все менять

Именно так и скажут Я на своей еще ничего не менял Тьфу, тьфу. А поехал бы тогда с подсосом — начался бы типичный развод: насос, фильтра, свечи, датчики.

Подожди еще ехать, может помогу советом.

Когда говоришь головку меняли? Месяц назад. А проблемка не после этого возникла?
На 5-й вопрос ответь. Меня интересует есть ли там ретард (придерживающий клапан). Исходя из уже сказанного тобой, при его наличии в первую очередь проверим
Свечи замени, коль долго не менял. Хотя бы просто из соображений профилактики. И сообщи, каковы старые были (цвет, состояние).

Классно! Я тож в душе авиатор. С детства болею. Историю нашей авиации, особенно поршневой, всю изштудировал. На чем летаешь? Свистки?

Платы печатные тож делал. Мастерю иногда и сейчас. Пытаюсь пацана своего заинтересовать, он конечно слушает из уважения, но видно что оно ему нафик не нужно

ТАк. Отставить по 5-му пункту. Нет у тебя его. У тебя-ж Е36!
Поэтому я его убрал, чтоб не смущал.

Отсюда вывод.
Если после замены свечей проблема не решится, остается три вещи, которые, по моему мнению, следует проверить.

1. Клапан ХХ — хм, едва-ли.
2. Подсос — возможно, но маловероятно.
3. Раннее зажигание — наиболее вероятная причина. Слишком сильно оно убегает вперед от нормы опережения при ПХХ, вызывая резкий скачок оборотов в момент подачи топлива на выходе из ПХХ, далее не менее резко спадает. Броски разряжения в коллекторе только стимулируют образование волнообразного процесса в системе ваккуумного регулирования опережением зажигания.

Попробуй уменьшить установку зажигания на 2-3 градуса. Если не получишь улучшения, проверим дальше:

Сообщи, какое состояние было у свечей!
Каковы ХХ обороты при вытащенном масляном щупе.

И последнее. Что происходит если пережать один из шлангов канала ХХ (один из тех что подходит к клапану ХХ)?

Если двигатель при этом полностью глохнет, то попробуй проделать следующее. Запомни положение регулировочного винта дроссельной заслонки. Затем вверни его на пять-семь полных оборотов, что бы приоткрыть заслонку. При пережатом шланге (используй хирургический зажим, например) Поробуй завести двигатель, возможно чуть помогая педалью газа. Отрегулируй обороты ХХ на уровне 850 винтом положения дроссельной заслонки (по прежнему запоминая на сколько оборотов и куда крутил).

Попробуй поездить и скажи исчезла проблема или нет?

Сними зажим и верни регулировочный винт на свое место. Если даже ошибся с винтом — не беда. Выкрути его до полного закрывания заслонки (т.е. когда рычаг заслонки перестанет упираться в винт. Дальше начинай закручивать до того момента, когда он только только упрется в упор на рычаге заслонки. С этой точки доверни его ровно на пол оборота.

ТАкое впечатление, что ничем я тебе помочь не смогу.
Момент зажигания на твоем мотронике, не регулируется. 😳
Такое впечатление, что там «мозгами» все управляется.

Надо глядеть и разбираться что и к чему

значится поедем на диагностику
сам я что смог уже сделал(свечи,лямбда,клапах хх помыл,провода. )

хотя может ну его нафиг-при быстрой езде никак не влияет,а при медленной.

было такое увы. промыл форсунки стало все иделаьно
на 1 , 2, 3 без поддавки газульки можно ехать, а раньше дергалась
воть 😉
мне кажется форсунки. может промыли тебе их не качественно ?!

мои 4 штуки промывали примерно 4 часа или больше. под разным давлением его продавливали .. пока не добились одинаковых результатов

VANOS – как работает, неисправности, ремонт и замена Ванос

VANOS – это система изменения фаз газораспределения, которая изменяет синхронизацию клапанов, меняя положение распределительных валов по отношению к ведущей шестерне и коленчатого вала. Блок VANOS расположен между распределительным валом и шестерней цепного привода. Если на обычном приводе клапанов относительное угловое положение распределительного вала с коленчатым валом независимо от нагрузки на двигатель не меняется, то система изменения фаз позволяет регулировать положение распредвала в зависимости от оборотов и нагрузки на двигатель.

На низких оборотах двигателя положение распредвала изменяется таким образом, что клапаны открываются позднее, что улучшает качество холостых оборотов и позволяет плавно развивать мощность. При увеличении оборотов двигателя клапаны открываются раньше, что позволяет повысить крутящий момент, снизить расход топлива и токсичность выхлопа. При высоких оборотах двигателя клапаны снова открываются позже, что позволяет получить полную мощность.

Вся регулировка осуществляется с помощью поршней, которые перемещаются под давлением масла, воздействуя тем самым на шестерни распредвалов с помощью зубчатого вала, соединенного с поршнем. Давление масла, в свою очередь, регулируется электромагнитным клапаном, работающим от системы управления двигателем, на основании информации от датчиков положения распредвалов. Изменение фаз достигается подачей масла с разных сторон от поршня. Датчик определяет текущее угловое положение распределительного вала и посылает информацию для сравнивания значения с заданным углом.

Читать еще: В чем уступает инжекторный двигатель карбюраторному двигателю

Для более точной регулировки (например, на двигателях для автоспорта), система VANOS дополняется радиально-поршневым насосом и давление масла повышается до 100 бар.

Достоинством системы VANOS является простота, а основным минусом являются проблемы с износом внутренних уплотнительных колец поршня. Их износ приводит к нарушению работы системы.

Современные моторы BMW оснащаются системой Doppel-VANOS, в которой на обоих распределительных валах механизма ГРМ размещены исполнительные узлы Ванос. Исполнительные узлы управляются давлением масла с помощью электромагнитных клапанов расположенных в двигателе (выше на фото).

Возникновение проблем в системе VANOS обуславлено несколькими причинами:

Высоким температурным режимом работы двигателя, обусловленным экологическими требованиями к современным бензиновым двигателям BMW.
Низким качеством используемых моторных масел (либо использование контрафакта).
Несвоевременное обслуживание двигателя (проходите техобслуживание по регламенту).

Что в итоге? Вследствие процесса коксования масла (загрязнение и отвердевание), узкие масляные каналы забиваются отложениями. Вследствие этого управляющего давления масла не хватает для эффективной работы исполнительных механизмов. В блок управления двигателем записывается ошибка и на приборной панели загорается лампа Check Engine, либо появляется сообщение «пониженная мощность» на бортовом компьютере вашего BMW.

Ремонт VANOS сегодня нецелесообразен, в большинстве случаев производится его замена.

Техцентр Мир BMW имеет значительный опыт ремонта системы VANOS на BMW с двигателями серии: M52, M54, M62, N46. Отметим, что на двигателях N52, N53, N54, N62 и N63 осуществляется только замена VANOS, в других случаях возможен ремонт, но этот момент необходимо решить с мастером, который после диагностики ДВС предложит вам оптимальное решение по устранению проблемы с Ванос вашего БМВ.

Рекомендуем следующую последовательность действий при проблемах/неиспраностях с системой VANOS:

Промывка смазочной системы двигателя специальным очистителем для растворения отложений в масляных каналах.
Замена моторного масла с масляным фильтром.
Промывка соленоидов VANOS на ультразвуковом стенде.
Промывка или замена обратных клапанов VANOS.
Сброс адаптаций и коррекций блока управления двигателем.
Повторная диагностика через 100 км пробега.

Этот метод позволит менее затратно устранить проблемы с VANOS. Если же ошибка останется и будет отсутствовать тяга мотора, то необходим ремонт системы Ванос, который включает: замена исполнительных узлов VANOS, цепи ГРМ, натяжителя и планок натяжителя.

Симптомы неисправностей для замены Vanos:

Глохнущий двигатель на “холодную”.
Тяжелый набор оборотов.
Пропадание тяги во время набора оборотов.
Плавающие обороты на холодном двигателе.
Увеличенный расход топлива.
Громкая работа Vanos (стук, шум).
Уменьшение крутящего момента – плохая тяга, особенно на низких оборотах до 3000 об/мин.

Если какие-либо из симптомов вы заметили на вашем БМВ, то обратитесь в сервис на диагностику, проконсультируйтесь и запишитесь на ремонт или замену Vanos по телефону +7 495 967-98-97

Троит двигатель БМВ Е39

Причина не стабильной работы двигателя БМВ Е39 может быть связана из-за вышедшего из строя топливного фильтра или насоса, свечей, форсунки, датчика коленвала, подсоса воздуха или закоксовался ванос, но троит мотор не только с технически неисправными узлами автомобиля, а и с некачественным бензином или необходимо почистить бак.

Троит двигатель как на холодную, так и на горячую и в любом случае нужна диагностика, самостоятельное решение проблемы зависит от того, на сколько Вы знакомы с техническим устройством своего автомобиля.

Симптомы могут быть разными:

машину трясет;
пропадает тяга;
обороты падают до 400-500 об/мин;
троит при высоких оборотах, что не дает автомобилю разогнаться, не говоря уже об обгоне;

Катушки & свечи

Наиболее частым источником этой проблемы являются катушки, свечи зажигания (ошибка P1351 и P1353) и растрескавшиеся надсвечники поэтому эти места в моторном отсеке стоит посмотреть в первую очередь.

Проблема с катушкой зажигания может проявляется и без соответствующих ошибок, и подавать признаки неисправного ВАНОСа с требующим под замену кольца, “уставшего” бензонасоса, выдавать ошибку датчика распредвала, которая скидывалась и через дня 2 вновь появлялась. Проблема в данном случае имеет следующие симптомы:

после запуска двигателя наблюдается неравномерная работа;
во время разгона до 3000-3500 об/мин двигатель тупит, а на более высоких оборотов работа мотора идеальная;
так же наблюдается высокий расход топлива, но без расхода масла и черного дыма из выхлопной системы;

Проверьте состояние катушки, возможно поврежден наконечник (разорван или имеются микротрещины) и в том же месте пробивает.

На холодную, мотор немного тупит, а при наборе скорости автомобиль дергается. Это связано с некачественным бензином и свечами. Поэтому рекомендовано устанавливать трёхлопастные свечи.

Ошибка P1349 – пропуск зажигания. Необходимо подключить OBD 2 и проверить в каких цилиндрах пропуск. Чтобы проверить катушку, нужно запустить двигатель и поочередно снимать-устанавливать на место по одной катушке. На которой не будет никаких изменений, на ту и необходимо обратить внимание, возможно на нее не поступает питание. Так же попробуйте установить “проблемную” катушку в другой цилиндр, если без изменений – нужно ставить новую.

Обогащение топлива & Ошибки двигателя

Если троит на холостых, загорелся “чек” (CHECK ENGINE), во время движения автомобиль едет нормально, а диагностика показала ошибки P0170 и P0173, то проблема связана с обогащением топлива. Нужно проверить дроссельную заслонку, герметичность воздушной системы, состояние свечей и наконечники катушек зажигания. После устранения неисправности проведите адаптацию для удаления ошибки с памяти, иначе они не удаляются.

Черный дым из глушителя говорит об проблеме в воздушной системе.

До 3000 об/мин работа не стабильная, после 5000 – загорается индикатор “Ошибки двигателя”, мотор начинает троить, а после следующего запуска силового агрегата – мотор не троит – необходимо проверить датчик распредвала, герметичность воздушной системы и состояние дроссельной заслонки.

Кольца VANOS

При ошибках P0170 и P0173 со слегка плавающими холостыми оборотами и увеличенным расходом топлива – проблема скорее всего решится заменой колец VANOS.

Подсос воздуха

В случае, если двигатель запускается с пол оборота. На высоких оборотах работает хорошо, а на холостых не стабильно, но не глохнет – скорее всего это подсос воздуха, который проявляется в основном при холостых оборотах.

Если источник проблемы не найдет – нужно прослушать работу цепи ГРМ статоскопом, которая возможно растянута зажигание дает перебои. В любом случае, если самостоятельно решить проблему не возможно, диагностика – обязательна.

Bmw дергается когда холодный двигатель

Главная
Блог
Ремонт и обслуживание
Трансмиссия
Как проверить масло в АКПП

Новинки мира авто
Новости автомобильного рынка
Популярное

Двигатель
Кузов
Салон
Система охлаждения
Трансмиссия
Фильтры
Шины и диски
Электрооборудование

Читать еще: В каких двигателях есть гильзы

Как проверить масло в АКПП

Многим водителям удобнее ездить на АКПП. Но она технически сложнее и относится к дорогим узлам в машине. Для поддержания трансмиссии в надлежащем состоянии нужно сохранять масло на уровне, рекомендованном производителем. Поэтому водителю надо знать, как проверить уровень масла в АКПП и когда его пора пополнить.

Проверка уровня масла в АКПП

Признаки нехватки недостатка жидкости в АКПП

На современных машинах средний интервал замены трансмиссионной жидкости в АКПП составляет 60-70 тыс. км на одометре. Но иногда масло нужно доливать, не дожидаясь названного срока.

Недостаток уровня масла в АКПП

Разработчики АКПП рекомендуют проверять уровень ATF через каждые 5-7 тыс. км пробега. Это помогает определить примерный момент, когда понадобится залить новую жидкость. Кроме того, своевременная проверка позволяет избежать износа уплотнений и маслонасоса.

Признаки недостатка жидкости в трансмиссии:

сильный шум в КПП при выжиме сцепления, когда авто неподвижно;
машина дергается при переходе на повышенные передачи.

Конечно, лучше не дожидаться проявления подобных симптомов и своевременно проверять отметку уровня масла в АКПП. Так трансмиссия прослужит дольше.

Порядок проверки уровня масла в АКПП

Когда смазочная жидкость залита в нужном объеме, узлы трансмиссии работают корректно, машина лучше управляется. Эффективный способ избежать поломки АКПП — своевременный контроль уровня смазки. Как это делать, точнее всего описывает производитель каждой марки авто. Однако в ряде случаев не удается использовать мануал, поэтому далее поэтапно описаны методы контроля.

Подготовка к проверке уровня масла в АКПП

ТС устанавливают на ровную площадку;
находят под капотом специальный проверочный щуп, чаще всего в машинах с АКПП он выкрашен в красный цвет, чтобы не путать со щупом для моторного масла, который окрашен в желтый;
зону рядом со щупом тщательно очищают, чтобы в трансмиссию не попали загрязнения;
извлекают щуп и также вытирают чистой тряпкой, чтобы нитки или ворс не попали в жидкость.

Чистка щупа перед проверкой уровня масла в АКПП

Стандартно на щуп нанесены отметки для измерения уровня трансмиссионной жидкости – для прогретой и не прогретой коробки. Они обозначены соответственно: «Hot» и «Cold».

Как проверить масло в АКПП, оснащенной щупом?

Когда инструмент подготовлен, можно начинать проверку уровня масла в АКПП.

Работу выполняют 2 способами:

в непрогретой коробке для определения предположительного результата;
в прогретой – для более точного мониторинга.

Холодный метод контроля выглядит так:

запускают двигатель для непродолжительной работы на холостых оборотах, при этом меняют положения селектора, чтобы добиться равномерного распределения масла по всем узлам трансмиссии;
коробку ставят в режим паркинга;
при включенном двигателе щупом проверяют критерии смазки – вставляют в посадочное отверстие, прижимают до упора и после извлечения оценивают уровень, до которого дошла масляная пленка;
если жидкость не доходит до отметки «Min» у значения «Cold», ее необходимо долить, в противном случае следует удалить излишек.

Слив масла из АКПП

Более достоверную информацию удается получить при проверке в горячей коробке. Для этого необходимо проехать 10-15 км, чтобы разогреть машину. Далее процесс выглядит также, как описано выше. Только ориентируются на отметку «Hot».

Кроме уровня масла попутно выясняют:

присутствует ли в масле металлическая пыль и грязь, свидетельствующие о серьезном износе системы;
сильно ли потемнела смазка, что говорит о необходимости ее замены.

Как проверить масло в АКПП, не оснащенной щупом?

Не все модели авто оснащены щупом для проверки уровня масла. Иногда для оценки предусмотрено смотровое окошко. В остальных случаях коробка имеет лишь 2 отверстия – для заливки и слива масла.

В подобных АКПП появление излишка жидкости невозможно – для ее отвода в поддон есть специальная трубка. Но важно знать, не понижен ли уровень. Процедура выглядит так:

проезжают несколько километров с целью прогреть АКПП;
размещают авто на яму или подъемник для доступа к нижней части;
ручку ставят в положение паркинга;
откручивают пробку из сливного отверстия на поддоне – если масла хватает, оно немного выльется, если даже на капает — жидкость надо доливать.

Заливка масла при проверке его уровня в АКПП без щупа

Добавляют масло через маслоналивное отверстие в моторе – льют, пока из слива не потечет эмульсия. Затем дожидаются, пока излишек стечет, после чего можно закручивать пробку.

Последствия эксплуатации авто с неправильным уровнем масла в АКПП

При эксплуатации авто с недостаточным уровнем масла в АКПП, проявляются следующие симптомы:

ТС хуже управляется;
из трансмиссии доносятся нехарактерные звуки;
авто хуже реагирует на переключение передач.

Если вы заметили хоть один из симптомов, стоит долить или полностью менять масло.

Проблемы с машиной при недостатке смазки в автоматической коробке вызваны тем, что насос затягивает воздух. Соприкасающиеся детали хуже смазываются, а со временем изнашиваются. Кроме того, коробка сильнее греется.

Последствия езды на автомобиле с высоким уровнем масла в АКПП

Избыток жидкости возможен только в машинах, оснащенных проверочным щупом. Там нет автоматического сброса излишка. Лишняя жидкость вспенивается, окисляется и при сильном нагреве испаряется. В итоге выходят из строя клапаны системы и прочие элементы.

При длительной езде в таком режиме меняется молекулярная структура масла, что сказывается на его качестве. В результате детали коробки смазываются плохо и быстрее изнашиваются. Если упустить момент, скорее всего, понадобится серьезный ремонт.

Проверка уровня масла в АКПП. Особенности процесса для разных моделей авто

Мы рассмотрели усредненные методы и нюансы измерения трансмиссионной жидкости. Но в зависимости от конкретной модели появляются небольшие нюансы процедуры.

Audi, Volkswagen, BMW. Большинство из них не модифицированы щупами. Вместо этого предусмотрено смотровое окно, чтобы проверить уровень масла. Если щуп есть, селектор ставят не на «паркинг», а на «нейтралку».
Dodge, Honda, Mitsubishi, Hyundai, Jeep, Mazda – во всех этих автомобилях следует проверять смазку при положении рычага в позиции N, а не P.

Вывод

Очевидно, что проверка уровня масла в АКПП – процедура несложная. Ее вполне может выполнить автовладелец в гараже. Главное – соблюдать базовые рекомендации и учитывать характерные особенности конкретной модели автомобиля. Иногда на щупе вместо двух отметок нанесена одна. Также в зависимости от производителя предпочтительнее может оказаться горячий метод проверки, но при заглушенном двигателе. Наконец, важно точно знать, в какое положение следует ставить рычаг переключения – паркинг или нейтральная передача. Будьте внимательны к этим особенностям.

голоса

Рейтинг статьи