Vikupautomsk.ru

Выкуп Авто МСК
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Большие обороты при запуске двигателя фольксваген

Большие обороты при запуске двигателя фольксваген

Я тоже думал, и в сервис ездил, мне посоветовали забить — что я и сделал:)
ПыСы: у меня было два Пассата 1.8Т, у обоих было одинаково.

та же фигня и тоже думала об этом, логично было бы наоборот.

Я тоже думал, и в сервис ездил, мне посоветовали забить — что я и сделал:)
ПыСы: у меня было два Пассата 1.8Т, у обоих было одинаково.

ну не знаю, у меня на обоих в любую погоду 1200 потом 850

ну не знаю, у меня на обоих в любую погоду 1200 потом 850

посмотри повнимательней когда температура окр. среды ниже нулевой отметки (

-3), обороты подниматься не должны

-3), обороты подниматься не должны

я внимательно смотрел. одна машина стоит в теплом гараже, одна ночует на улице. Ведут себя на прогреве одинаково.

я внимательно смотрел. одна машина стоит в теплом гараже, одна ночует на улице. Ведут себя на прогреве одинаково.

У меня машина в гороже ночует, в гороже премерно +4 но у машыны обороты колеблятся около 800-900

У меня машина в гороже ночует, в гороже премерно +4 но у машыны обороты колеблятся около 800-900

Для примера:) В гараже у меня +17 на улице на момент теста утром было -4 Итог одинаков: 1,5 минуты на 1200 потом плавно снижаемся на 800:wave:
Ну хоть убейся, проверял так несколько раз:wave:

Для примера:) В гараже у меня +17 на улице на момент теста утром было -4 Итог одинаков: 1,5 минуты на 1200 потом плавно снижаемся на 800:wave:
Ну хоть убейся, проверял так несколько раз:wave:

а у тебя амэpикос

а у тебя амэpикос

а это без разницы

ну не знаю, у меня на обоих в любую погоду 1200 потом 850

:thumbup:
аналогично было
что в +20 что в -10.

Суть проблемы такова. вчера пытался снять правую фару. полез снимать короб воздушного фильтра но понял без снятия бампера фару не вытащить. в итоге всё собрал одратно. Завожу. начинает щёлкать клапан который на коробе стоит. 😯 поработал пару минут Тлушу. потом завёл он престал щёлкать. bow:

Сегодня вышел сел в машину! Завожу а обороты двигателя не поднялись при прогреве на 1100 а встали на 900. нету прогрева ((((((( ..Приехал до места снял клему с АКБ через некоторое время обратно воткнул. В общем ничего не пойму. help:

это щелкает магнитный клапан угольного фильтра. он и должен щелкать, так что не парьтесь по поводу клапана

установлен угольный фильтр для улавливания паров топлива. Пары топлива находятся в угольном фильтре до тех пор, пока БЭУ не открывает клапан продувки (при некоторых режимах). При открытии клапана пары топлива попадают во впускной коллектор и сгорают в цилиндрах двигателя.

примерно как то так он работает

Сегодня опять машина завелась на 900 об мин. чё за бред всё лето при первом старте стрелка на 1100 стояла..2 мин поработает скидывает до 900 потом каталик прогревается и Вперёд. или может она начала правильно работать. по БК было 5.5 градусов тепла. Машина не троит едет оч хорошо! ошибок нет. Непойму!!

Сообщение добавлено в 13:04, предыдущее сообщение было в 13:02

Щелчки этого клапана я 1 раз за всё время услышал. потом всё тихо стало!

ну у меня обычно оборотики падают при заводе если я климат забываю выключать.. а так ну масло то густеть чуток начинает от температуры.

вообще дефекты какие нибудь вылезают ??

При более тёплой и жаркой погоде (лето) обороты поднимаются при прогреве до 1100, а при более прохладной (осень и зима, да и весна ранняя — чего уж там) на 800-900. Система заложена в ЭБУ — ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, знаете ли.:lol:

Тоесть в мороз -30 я буду на 900 об прогреватся?она вообще заведётся хоть. летом должно быть 900 а зимой 1100 по идее! а тут всё через попу. экология. Мне интесно. у меня у одного наб5+ так стало при наступлении похолодания.

Сообщение добавлено в 19:41, предыдущее сообщение было в 19:40

У меня клапан этот магнитный то щёлкает то нещёлкает. то медленно щёлкает то быстро. но по истечениии 5ти минут он замолкает и неподаёт признаков жизни.

Сообщение добавлено в 20:13, предыдущее сообщение было в 20:07

Верить одно. вон у краснопузово 1100 зимой летом 900. у меня наоборот. Может в прошивке косяк. или датчик температуры выпендривается. я нихочу зимой прогреватся на 900.

sanchesB5, как у тебя было прошлой зимой?

Прошлой зимой подсос дёрну навсю. педальку три раза нажму и можно заводить..2500 об. ))) я в апреле машину купил. зимой не ездил.

Сообщение добавлено в 23:00, предыдущее сообщение было в 22:56

При заводке авто. должно. быть1100. хоть сварку подсоедини,,а потом,,870,,молодец. что сам нагадил и сам убрал,,УДАЧИ.

Можешь по конкретнее объснить чем это было вызвано. мож какой клапан поменять и тд. проверить. машина при +5 так нехорошо делает 2 дня подряд с утра. 900 об и всё. а днём на холодную всё как и было раньше 1100 прогревается и вперёд.

У меня В5 Утром на холодную тоже стрелка не поднимается выше 900 об.

А летом как было?какая температура была.

Сообщение добавлено в 13:16, предыдущее сообщение было в 13:13

Сегодня снова на 900 об завёлся. мотор ровненько работатет. без перебоев. Пока буду так ездить. и всё же жду грамотного сответа.

Сегодня снова на 900 об завёлся. мотор ровненько работатет. без перебоев. Пока буду так ездить. и всё же жду грамотного сответа.

В соседней теме так же.
http://www.passat-club.ru/forum/threads/28735-Обороты-пр-запуске.

А летом как было?какая температура была.

Сообщение добавлено в 13:16, предыдущее сообщение было в 13:13

Сегодня снова на 900 об завёлся. мотор ровненько работатет. без перебоев. Пока буду так ездить. и всё же жду грамотного сответа.

У меня та же история. если на улице меньше 5 градусов тепла, то прогревается на 900, если больше то 1100 пару минут и до 900 падает.
Если Andrey51 прав, то так и должно быть) но в сервисе мне толком не объяснили в чем причина.

Наделали Постов, пока модераторы спят 😆

Всё дело в прошивке мозгов.
Летом необходимо по-быстрому разогреть движок, чтобы выброс в атмосферу был минимален (при прогреве самое СО) плюс уменьшается бедной смесью и пропусками даже в зажигании.
Зимой особо не загрязнишь так сказать и движок ОЧЕНЬ холодный — медленно и аккуратно его разогреваем.

Я бы и летом грелся на 800. (я не сторонник — СЕЛ И ПОЕХАЛ).
А зимой не вижу ни каких проблем («НЕ ХОЧУ ПРОГРЕВАТЬСЯ ЗИМОЙ НА 900») в разогреве на 800 даже — главное чтоб завелась. 😆

Впринципе мне друг так же и сказал. ошибок нет. едет хорошо. двиг не колбасит. -Не троит! -ездий и не парься.

Вот только интересно. как всё же она на 900 об будет работать в морозище. масло же густеет. и тд. Я вооб ще то задумал чиповать машину. Всёже думаю прошивка будет уже другая и все эти но хау связанные Вредными выбросами и тд. уйдут в небытиё и встанет всё на свои места. летом 900 зимой 1100.

Andrey51 Мозг:znaika: Спасиб :nod:

Наделали Постов, пока модераторы спят 😆

Всё дело в прошивке мозгов.
Летом необходимо по-быстрому разогреть движок, чтобы выброс в атмосферу был минимален (при прогреве самое СО) плюс уменьшается бедной смесью и пропусками даже в зажигании.
Зимой особо не загрязнишь так сказать и движок ОЧЕНЬ холодный — медленно и аккуратно его разогреваем.

Я бы и летом грелся на 800. (я не сторонник — СЕЛ И ПОЕХАЛ).
А зимой не вижу ни каких проблем («НЕ ХОЧУ ПРОГРЕВАТЬСЯ ЗИМОЙ НА 900») в разогреве на 800 даже — главное чтоб завелась. 😆

Хрень ты какую-то написал 😆
Есть такое понятие как система вторичного воздуха. При её работе обороты мотора 1100-1200, в других случаях обороты 800 с копейками. СВВ включается при Тож от +5 до +40. СВВ работает порядка 1.5 минут, летом эти обороты(1100) и держаться 1.5-2 минуты. Зимой если ты попадешь в промежуток Тож от +5 до +40 тоже будут так называемые прогревочные обороты.
Летом у нас Тож всегда в этих пределах, вот и обороты повышенные, зимой ниже 0С, вот и не работает СВВ.
И не надо никакой арифметики тут. Всего лишь СВВ работает. lol:
Касается моторов есесно с СВВ, типа АЕВ или АДР они без СВВ.
AWT и типа того все с СВВ.

Сообщение добавлено в 14:35, предыдущее сообщение было в 14:32

Впринципе мне друг так же и сказал. ошибок нет. едет хорошо. двиг не колбасит. -Не троит! -ездий и не парься.

Вот только интересно. как всё же она на 900 об будет работать в морозище. масло же густеет. и тд. Я вооб ще то задумал чиповать машину. Всёже думаю прошивка будет уже другая и все эти но хау связанные Вредными выбросами и тд. уйдут в небытиё и встанет всё на свои места. летом 900 зимой 1100.

Читать еще:  Все о тюнинге 16 клапанных двигателей

Andrey51 Мозг:znaika: Спасиб :nod:

Ага, встанет, тока не так :vah02:
Обяснил принципе, есть инфа точная, а есть догадки. догадки оставьте дома, выше написал все как есть на самом деле.
СВВ после чипа работает, обороты так же будут летом 1100, а зимой 800.:znaika:

Основное назначение системы подачи дополнительного воздуха — обеспечение норм токсичности выхлопа при холодном старте двигателя.

Насос AIR нагнетает свежий воздух ЗА выпускные клапана в течении примерно 65 сек. через специальные каналы в ГБЦ, тем самым увеличивая концентрацию кислорода в выхлопных газах, что способствует более быстрому разогреву катализатора и лямбда зонда при холодном старте. Сиситема срабатывает по сигналу ЭБУ через реле системы, при температуре ОЖ от +5 до +45С. Поток воздуха нагнетаемый насосом подачи вторичного воздуха проходит через комбинированный клапан, который управляется электроклапаном.

Cooler , все тех. термины не меняют общей картины. И управляется всё от ЭБУ и информация берётся с датчиков. И зимой у нас нет ТОЖ +5. +40. 😆 И что? Вопрос стоял в том, нормально это или нет. У человека машине ещё и года нет (владение) и у него правильно возник вопрос. В своё время у меня тоже он возник — весь инет прошерстил, проанализировал и успокоился. Даже в одинаковые авто вели себя по разному, я уж не говорю о разных производителях.
А «крутого» включить («что за херню написал»), не решить вопроса и нахомить. 😯

Основное назначение системы подачи дополнительного воздуха — обеспечение норм токсичности выхлопа при холодном старте двигателя.

Насос AIR нагнетает свежий воздух ЗА выпускные клапана в течении примерно 65 сек. через специальные каналы в ГБЦ, тем самым увеличивая концентрацию кислорода в выхлопных газах, что способствует более быстрому разогреву катализатора и лямбда зонда при холодном старте. Сиситема срабатывает по сигналу ЭБУ через реле системы, при температуре ОЖ от +5 до +45С. Поток воздуха нагнетаемый насосом подачи вторичного воздуха проходит через комбинированный клапан, который управляется электроклапаном.

Cooler , все тех. термины не меняют общей картины. И управляется всё от ЭБУ и информация берётся с датчиков. И зимой у нас нет ТОЖ +5. +40. 😆 И что? Вопрос стоял в том, нормально это или нет. У человека машине ещё и года нет (владение) и у него правильно возник вопрос. В своё время у меня тоже он возник — весь инет прошерстил, проанализировал и успокоился. Даже в одинаковые авто вели себя по разному, я уж не говорю о разных производителях.
А «крутого» включить («что за херню написал»), не решить вопроса и нахомить. 😯

Как же нет зимой +5. +40? завел мотор, нагрел и дал остыть немного и вот тебе +15, например ГЫ 🙂 и работа СВВ будет.
Я тебе еще раз говорю, что это СВВ. У меня на АЕВ нет прогревочных вообще оборотов, ни летом ни зимой, ибо нет СВВ. И у меня тоже ЭБУ есть.
Одинаковые авто не могут вести себя по-разному, если они исправны, делай выводы сам отсюда.
И не херню, а хрень, могу написать для тебя «ерунду» и т.д.
Этот вопрос давно разжеван на Пассат Б5 ру. там это мега баян! Я никому не хамил, а этот вопрос уже решен несколько лет назад. и решать тут нечего в принципе. 😆

Большие обороты на ХХ

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 -=kolida=-

  • Пользователи
  • 41 сообщений
  • Сообщение отредактировал -=kolida=-: 23 January 2009 — 17:31 PM

    • Наверх

    #2 Meyer

  • Пользователи
  • 354 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Н.Новгород
    • Наверх

    #3 murdoc

    Самый озабоченный дрочер

  • Пользователи
  • 12621 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Mkadburg

    Такая напасть 1.8 RP 90 год
    Завел авто ,была теплая и погода и машина
    Подскочили обороты похожие ,когда на холодную заводиш, НО после этого они не пропали а при езде дажа чуть поднялись , тахометра нет гдето около 3000 обмин
    так вот и ездил весь день сегодня
    Что может быть и как устранить?

    • Наверх

    #4 -=kolida=-

  • Пользователи
  • 41 сообщений
  • нихрена себе чуть — около 3000.
    смотри датчик ХХ — у меня из-за него траблы были похожие

    Агде он находится этот датчик и реально самому заменить а то на СТО не хотча ехать. а с баблом четакато так

    • Наверх

    #5 Spirit88

  • Пользователи
  • 2796 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Москва

    Агде он находится этот датчик и реально самому заменить а то на СТО не хотча ехать. а с баблом четакато так

    • Наверх

    #6 -=kolida=-

  • Пользователи
  • 41 сообщений
  • А синдром был один раз в карелию поехал. а там кто был тот знает на этих поворотах,стал обгонять тачки и

    оборотысами стали расти причем так ппц глазам, чтобы загасить их в повороте 5ю врубал и тормозин, ,думал двигло вперед убежит
    , а переключался очень быстро ,так она так орала и сцепленице попалил малеха, но через 15 км . бац и как старая была такой и возвратилась. а потом . вышеперечисленное

    • Наверх

    #7 olegue

  • Пользователи
  • 36 сообщений
  • Решил вот вставить и свои 5 копеек, так как у меня имеенно такая же проблема

    Двигатель не сбрасывает высокие обороты

    Вопрос : Машина GOLF-2 1.6л карбюратор 2Е2. При езде иногда резко подскакивают обороты ( более 3000). Потом по мере движения обороты падают. Так может происходит много раз. Иногда же двигатель не желает сбрасывать прогревочные обороты — температура уже нормальная , а на тахометре 3000. Что смотреть в карбюраторе?

    Ответ : Обороты повышает пневмопривод дроссельной заслонки. При этом должно казаться, что «кто-то» нажимает на педаль газа. Про устройство пневмопривода уже было поведано ранее. Для того чтобы локализовать неисправность, убедитесь в наличие разрежения в трубочке, идущей снизу карба через тройник на трехпозиционный блок. Если вакуум есть, снимите трубочку, идущую с тройника на термоклапан, с последнего и заткните ее. Если шток не ушел, виноват сам трехпозиционный блок. Про проверку его см тут. Если ушел, проблема с термоклапаном. Проверьте напряжение на нем — при включении зажигания должно быть 12.В. Если напряжение есть, клапан на замену. Хотя в принципе обойтись можно и без него. Заткните трубочку, идущую к трехпозиционному блоку и низу карба и все должно быть хорошо.

    Двигатель глушится не сразу

    Вопрос :У меня Jetta TX 1800 Двигатель GU, карбюратор Р 2Е2 При выключении двигателя он глушится не сразу а после нескольких «дерганий». Что это может быть ?

    Ответ : Это явление называтся дизелинг. Где-то оно было подробно описано — по-моему, в «За рулем». В данном случае надо проверить систему питания — при выключенном зажигании бензин в мотор идти не должен. В 2Е2 этого добиваются полностью закрывая дроссельную заслонку при выключении зажигания. Подробно вся эта кухня была освещена выше. Проверять лучше вдвоем — один глушит горячий двигатель, второй смотрит на карбюратор справа по ходу. В момент глушения шток трехпозиционного блока должен утапливаться и заслонка закрываться. А если шток не утапливается, значит либо электроклапан (прямоугольная коробочка сзади) потерял способность закрываться, либо нарушилась герметичность трубочки, соединяющей его с 3-хпозиционным блоком, либо.неисправен сам трехпозиционный блок. Как разобраться. Снимаем трубку, идущую на электроклапан. Затыкаем патрубок. Шток уходит — или трубка или клапан, нет — трехпозиционный блок. Бывает, шток у конца заржавел и не желает полностью пролезать внутрь. А еще может быть либо нарушение герметичности мембраны, либо пропускают воздух уплотнительные колечки регулировочного винта горячего ХХ. Как выбрать из них крайнего, писано выше.
    Если же шток трехпозиционного блока утапливается, а рычаг заслонки остается на прежнем месте, надо регулировать термопривод ДЗ. Дело в том, что упор, который термопривод подставляет под рычаг пока двигатель холодный, не убирается после прогрева и мешает заслонке закрыться. Регулировка термопривода была описана выше.

    Теперь бы узнать где этот пневмопривод ДЗ находится?

    Основные неисправности дизельных двигателей

    В этом разделе перечислены базовые причины неисправности, которые являются общими для всех дизельных двигателей, вне зависимости от установленной топливной аппаратуры.

    Для ремонта и диагностики двигателя конкретного автомобиля используйте ОнлайнДиагностику — уникальный сервис для устранения неполадок дизеля, в котором учтены особенности установленной на Вашем двигателе топливной аппаратуры.

    Приобретая дизельный автомобиль, многие обращают внимание только на низкий расход недорогого топлива, забывая об объективно больших затратах на эксплуатацию и ремонт, хотя к этому надо быть готовым.

    Возможные неисправности двигателей можно разбить на следующие группы по причинам возникновения: конструктивно-производственные недостатки или особенности двигателя; неквалифицированное обслуживание и неграмотная эксплуатация; низкое качество дизельного топлива; «естественный» износ двигателя и топливоподающей аппаратуры; низкое качество ремонта и запасных частей.

    Рассмотрим наиболее распространенные модели дизельных двигателей именно с точки зрения перечисленных проблем.

    Конструктивно-производственные факторы

    Сразу оговоримся, что все дизельные двигатели достаточно надежны, а недостатки, связанные с их конструкцией или технологией производства, проявляются, как правило, в тяжелых условиях эксплуатации и при пробегах, превышающих назначенный заводом ресурс или близких к нему. И никак иначе, в противном случае избалованные хорошей техникой и сервисом зарубежные потребители разорили бы заводы-изготовители судебными исками. А вот попадая в Украину, дизельные иномарки как раз и сталкиваются с тяжелыми условиями эксплуатации и, имея, как правило, очень приличный пробег, охотно проявляют все конструктивные недоработки.

    Читать еще:  Двигатель 406 не заводится с ключа

    Неквалифицированное обслуживание и неграмотная эксплуатация

    Первая и самая главная причина всех бед — невыполнение регламента эксплуатации. Масло рекомендуется менять через 7500-10000 км вне зависимости от того, какая периодичность указана в инструкции. Это обусловлено повышенным содержанием серы в отечественном дизтопливе, что приводит к быстрому окислению масла. Качество применяемых масел должно соответствовать требованиям инструкции.

    Дефект распылителя привел к прогару поршня

    Зубчатый ремень привода ГРМ и ТНВД надо менять не реже чем через 60 тыс. км при условии отсутствия на нем масла. Если масло все же попало на ремень, течь надо немедленно устранить. Необходимо также внимательно следить за топливной системой, например, периодически сливать отстой из топливного фильтра, отворачивая сливную гайку. Топливный бак рекомендуется промывать два раза в год, весной и осенью, полностью его снимая. В актуальности такой процедуры каждый может убедиться самостоятельно, увидев, сколько грязи выльется из бака.

    Другая причина, приводящая к повреждениям дизеля, — это попытка запустить его во что бы то ни стало в случаях, когда он запуститься не может. Так, если в баке летняя солярка, а на улице -10°С , попытка пуска бессмысленна: при -5°С уже выпадают парафины и топливо теряет текучесть. Детали топливной аппаратуры, как известно, смазываются топливом, и его отсутствие приводит к сухому трению и их повреждению.

    Так что единственный путь в этом случае — искать теплый гараж и отогревать топливную систему. А пускать дизель с буксира вообще не рекомендуется, особенно если ГРМ приводится ремнем. Исправный дизель заводится без дополнительных средств подогрева до -20°С. Если этого не происходит, проще найти и устранить неисправность, чем доводить мотор до капитального ремонта.

    Не стоит также разбавлять солярку бензином без крайней на то необходимости — износы топливной аппаратуры из-за ухудшения смазки и самого двигателя из-за нарушения процесса сгорания резко возрастают. Эксплуатируя дизельный автомобиль, важно помнить, что его двигатель не любит высоких оборотов. Длительные поездки на максимальной скорости — еще один способ приблизить капремонт. И в заключение стоит сказать о том, что прогревать дизельный двигатель крайне необходимо. Конечно, не до рабочей температуры, но хотя бы 2-4 минуты. А давать полную нагрузку только после 70градусов температуры двигателя.

    Качество дизельного топлива

    По статистике примерно 50% неисправностей и поломок топливной аппаратуры вызываются качеством топлива. Причем не высоким содержанием серы и отклонением по цетановому числу. Это еще можно было бы пережить, так как негативные последствия растянуты во времени. А вот элементарное наличие воды и механических примесей в топливе губительны. Поэтому советуем усстанавливать топливные фильтра качественных производителей, и не вестись впервую очередь на низкую цену. Для ориентира цена фильтра на «Японца» должна быть не меньше 100грн, все что по 40-50грн сплошная бутофория!

    «Естественный» износ

    Износ двигателя и деталей топливной аппаратуры после большого пробега в ряду неисправностей занимает далеко не последнее место. Основная проблема связана обычно со снижением компрессии из-за износа поршневой группы. В этом случае двигатель плохо запускается в холодную погоду даже при полностью исправных свечах накаливания и зимнем топливе. При этом он легко заводится с буксира и, будучи прогретым, не доставляет проблем с запуском. Для справки отметим, что нижняя граница компрессии у большинства двигателей составляет 20-26 бар.

    Другими важными признаками износа двигателя являются повышенные расход масла и давление картерных газов (более 10 мм вод.ст). Регулировками тут уже не помочь и альтернативы капремонту в этом случае нет.

    Износ распылителей форсунок приводит к появлению черного дыма на выхлопе и увеличению расхода топлива. Иногда распылитель «закусывает» и издает характерный стук, сопровождающийся появлением едкого белого дыма. При нормальной эксплуатации ресурс распылителей обычно составляет 80-100 тыс. км.

    Длительная эксплуатация двигателя с неисправными распылителями форсунок обычно приводит к прогару форкамер и далее поршней. Длительная эксплуатация, особенно в холодное время года, приводит к смыванию маслянной плёнки со стенок гильзы циллиндров несгоревшими (из-за плохого распыла)частичками топлива, ведущая к катострафичесскому износу поршневой группы. Часто встречаются и износы плунжерных пар ТНВД, обычно сопровождающиеся затруднением запуска горячего двигателя.

    Последствия некачественного ремонта

    Ремонт дизеля требует хорошего знания особенностей конструкции ремонтируемого мотора и добросовестного выполнения инструкции по ремонту, а также качественных запчастей. Попытки отремонтировать подешевле у «гаражных» мастеров с использованием запасных частей неизвестного происхождения чаще всего приводят к потерянным деньгам, а то и к загубленному двигателю.

    Рассмотрим некоторые типовые ошибки при ремонте дизелей
    При обрыве ремня ГРМ бессмысленно пытаться установить новый без снятия и ремонта головки блока цилиндра, т.к. клапаны «встречаются» с поршнями на любом дизеле. При этом хотя бы 2-3 клапана потребуют замены. Исключения немногочисленны; только у двигателей Renault 2,1 и Ford 2,5 л при ударе поршней по клапанам ломающиеся рокеры и деформированные штанги привода клапанов достаточно надежно предохраняют клапаны от повреждений. В случае ослабления посадки вихревых камер в головках блока двигателей Opel, VW, Peugeot, BMW пытаться закернить их бессмысленно — они все равно выпадают. Надо усстанавливать ремонтные форкамеры, или менять головку блока.

    Установка головки на блок двигателей VW без центрирующих втулок недопустима — перекос головки с последующим прогаром прокладки почти неизбежен.

    Попытка отделаться заменой поршневых колец при износе цилиндров свыше 0,1 мм бессмысленна — новые кольца пройдут не более 10 тыс. км, а обычно еще меньше. Столь же бесполезна установка новых номинальных поршней без расточки блока цилиндров. Единственно верное решение — расточить блок под ремонтный размер. Замена колец обычно требуется только в случае сильного перегрева двигателя и потери ими упругости.

    В случае разрушения шатунного вкладыша или его проворачивания (это сопровождается перегревом нижней головки шатуна) шатун требует обязательного ремонта или замены, иначе двигатель опять ««застучит» на первой же тысяче километров.

    Ремонт топливной аппаратуры «на коленке» невозможен. Для сколько-нибудь успешного ремонта ТНВД нужны стенды, спецприспособления, технологические карты и механики, знающие особенности ремонта насосов данной модели. При невыполнении этих условий насос будет скорее всего загублен безвозвратно.

    Правильно отремонтированный и собранный двигатель заводится без особых проблем стартером. Если мотор не заводится, необходимо искать причину, а не таскать автомобиль на веревке многие километры или маслать стартером пока с него не повалит дым. Буксир — вернейший способ угробить только что собранный двигатель.

    Симптомы основных неисправностей дизелей:

    Запуск двигателя затруднен

    Износ нагнетательных элементов насоса высокого давления. Неправильный угол опережения подачи топлива в двигателе. Износ распылителей, вызывающий плохое распыление топлива. Слишком низкое давление впрыска. Нехватка топлива перед насосом высокого давления из-за попадания воздуха в систему подачи топлива. Неисправности подкачивающего топливного насоса. Слишком малая доза топлива при запуске, вызванная неправильной работой регулятора. Загустение топлива зимой. Неисправны свечи накаливания.

    Снижение мощности двигателя

    Износ прецизионных элементов топливного насоса высокого давления или регулятора. Неправильная регулировка насоса или всережимного регулятора. Неправильный угол опережения впрыска. Износ или повреждение распылителей. Чрезмерное снижение давления впрыска. Недостаточное количество топлива, подаваемого системой нагнетания, из-за засорения топливного фильтра, недостаточной производительности подкачивающего топливного насоса или попадания воздуха в топливную систему.

    Повышенный расход топлива

    Неверный угол опережения впрыска. Износ нагнетательных элементов насоса высокого давления. Неправильная регулировка насоса высокого давления. Износ или повреждение распылителей. Слишком большое снижение давления впрыска. Загрязнен воздушный фильтр. Утечка топлива. Недостаточная компрессия.

    Черный дымный выхлоп

    Плохое смесеобразование в камере сгорания из-за нагара или неплотного закрытия клапанов. Поздний впрыск топлива. Плохое распыление топлива форсунками. Неверные зазоры в клапанах. Недостаточная компрессия.

    Серый или белый дымный выхлоп

    Неверное опережение впрыска. Недостаточная компрессия. Пробита прокладка головки блока. Переохлаждение двигателя.

    Жесткая работа двигателя

    Слишком ранний впрыск топлива. Большая разница между дозами топлива, впрыскиваемого в разные цилиндры двигателя. Неправильная работа некоторых форсунок. Недостаточная компрессия.

    Перегрев двигателя

    Неправильный угол опережения впрыска. Плохое распыление топлива форсунками (струя вместо «факела»).

    Не развивается полная мощность двигателя

    Короткий ход у педали акселератора, неправильно отрегулирована тяга педали акселератора. Загрязнен воздушный фильтр. Воздух в системе питания. Повреждены топливопроводы. Неисправны крепления распылителей (форсунок). Распылители неисправны. Сбит угол опережения впрыска топлива. Неисправен топливный насос высокого давления.

    Повышенный расход топлива

    Негермётична система питания. Забит топливопровод слива (от насоса к топливному баку). Высокие обороты холостого хода или же сбито опережение впрыска. Плохо работает двигатель. Неисправны распылители, неисправны форсунки механический распылитель топлива (например, мазута, дизельного топлива, бензина), состоит из одного или двух каналов. По первому на выход подается топливо, по второму пар, который служит для распыла топлива. Форсунки, используемые в двигателях внутреннего сгорания, осуществляют распыление за счёт высокого давления топлива (несколько атмосфер для бензина и сотни и тысячи атмосфер для дизельного). . Неисправен топливный насос высокого давления.

    Повышенный шум двигателя

    Загрязнения в системе питания, вследствие чего не работают распылители. Уплотнительные шайбы под распылителями отсутствуют или плохо установлены, распылитель слишком сильно (слишком слабо) завернут в головку цилиндров. Воздух в системе питания.

    Неравномерная работа двигателя на холостом ходу

    Читать еще:  Электромагнитная схема асинхронного двигателя показана на рисунке

    Неправильно установлены обороты холостого хода. Затруднен ход педали акселератора. Ослаб топливопровод подачи топлива между топливным насосом высокого давления и топливным фильтром. Повреждена опорная пластина насоса высокого давления. Неисправности в подаче топлива. Неисправны распылители, неисправны форсунки. Неправильное опережение впрыска.

    Колебания частоты оборотов коленчатого вала

    Износ регулятора оборотов. Разрегулирование или износ системы впрыска. Чрезмерное сопротивление перемещению элементов в системе регулирования. Попадание воздуха в топливную систему. Избыточное давление газов в картере.

    Внезапная остановка двигателя

    Смещение угла опережения нагнетания (нарушение соединения насоса с приводом). Засорение топливного фильтра и нехватка топлива, подаваемого в насос. Отсутствие подачи топлива, вызванное повреждением топливного насоса высокого давления или подкачивающего насоса. Повреждение трубопровода впрыска. Износ и перекос поршня-разделителя, ротора или поршней насоса высокого давления.

    Часто выходят из строя калильные свечи

    Неисправны форсунки в соответствующих цилиндрах.

    Невозможно заглушить двигатель

    Неисправен запорный электромагнитный клапан.

    Повышается уровень моторного масла в картере

    Течь через уплотнитель цепного или шестеренчатого привода насоса высокого давления.

    Слабое торможение двигателем

    Засорены сливные топливопроводы. Неверно установлены ускоренные обороты холостого хода.

    Для более подробного изучения неисправностей, рекомендуем почитать раздел о всех неисправностях дизельных двигателей.

    • Разделы
    • Последние темы
    • Правила
    • Загрузить
    • rubi
    • Автор темы —>
    • Не в сети
    • Новенький я тут 🙂
    • polo sedan

    добрый день всем форумчанам!
    такая вот проблема- при первом запуске двигателя работает на оборотах 1000/мин.,все равно прогрета машина или нет.проблема проявляется не всегда,но каждый 7-8-й раз запуска проявляется работой двигателя на 1000 об. при холостом ходу.
    перегазовки,прогревы- никакого эффекта не дают. приходится глушить и заводить заново и уже работает нормально 700-750 об..
    заправляюсь на окко,шелл,этан.аи-95. без разницы.пробег 10000 км.
    стоит сигнализация Старлайн 61. может ли это быть связано с ней?
    диллеры говорят-как проявит себя чаще,так приезжайте.

    Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

    • Orest
    • —>
    • Не в сети
    • Живу я здесь 🙂
    • Higline + пакет Premium
    • Сообщений: 587
    • Спасибо получено: 26

    Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

    • rubi
    • Автор темы —>
    • Не в сети
    • Новенький я тут 🙂
    • polo sedan
    • Сообщений: 26
    • Спасибо получено: 1

    Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

    • Вилен
    • —>
    • Не в сети
    • Пользователь заблокирован
    • Полу-VOLKSWAGEN
    • Сообщений: 541
    • Спасибо получено: 97

    Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

    • Yurchik
    • —>
    • Не в сети
    • Захожу иногда
    • VAG’еновод
    • Сообщений: 76
    • Спасибо получено: 9
    Это изображения скрыто для гостей.
    Пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть его.

    Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

    • rubi
    • Автор темы —>
    • Не в сети
    • Новенький я тут 🙂
    • polo sedan
    • Сообщений: 26
    • Спасибо получено: 1

    Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

    • MooSe
    • —>
    • Не в сети
    • Есть вид на жительство
    • Volkswagen Polo Sedan 1.6 MPI AT Comfortline
    • Сообщений: 340
    • Спасибо получено: 23

    Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

    • rubi
    • Автор темы —>
    • Не в сети
    • Новенький я тут 🙂
    • polo sedan
    • Сообщений: 26
    • Спасибо получено: 1

    Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

    • skp-studio
    • —>
    • Не в сети
    • Представитель
    • Volkswagen polo sedan (Comfort AT)
    • Сообщений: 1224
    • Спасибо получено: 101
    Это изображения скрыто для гостей.
    Пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть его.

    Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

    • Вилен
    • —>
    • Не в сети
    • Пользователь заблокирован
    • Полу-VOLKSWAGEN
    • Сообщений: 541
    • Спасибо получено: 97

    skp-studio пишет: датчик температуры тоже выпал — если б он глючил, в полне вероятен перегрев двига.

    Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

    • rubi
    • Автор темы —>
    • Не в сети
    • Новенький я тут 🙂
    • polo sedan
    • Сообщений: 26
    • Спасибо получено: 1

    Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

    • Yurchik
    • —>
    • Не в сети
    • Захожу иногда
    • VAG’еновод
    • Сообщений: 76
    • Спасибо получено: 9
    Это изображения скрыто для гостей.
    Пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть его.

    Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

    • rubi
    • Автор темы —>
    • Не в сети
    • Новенький я тут 🙂
    • polo sedan
    • Сообщений: 26
    • Спасибо получено: 1

    Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

    • rubi
    • Автор темы —>
    • Не в сети
    • Новенький я тут 🙂
    • polo sedan
    • Сообщений: 26
    • Спасибо получено: 1

    Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

    VW Passat B3 ремонт

    • VW Passat B3 (17)
    • Выхлопная система (5)
    • Двигатель (44)
    • Кузов и салон (32)
    • Подвеска (29)
    • Рулевое управление (9)
    • Система охлаждения и отопления (15)
    • Система питания и впрыска (25)
    • Тормозная система (22)
    • Трансмиссия (6)
    • Электрооборудование (49)
    • Видео «Про кота»

    Датчик температуры охлаждающей жидкости Volksvagen Passat B3

    Подпишись здесь, чтобы получать анонсы новых статей прямо на электронную почту!

    На автомобилях Volksvagen Passat B3 система питания и впрыска очень надёжны, доказательство этому годы эксплуатации и популярность наших автомобилей. Но всё же иногда возникают не большие отклонения от нормы расхода топлива и смесеобразования.
    Думаю, просто сказывается возраст автомобилей, качество топлива и банальная «чистота» подкапотного пространства.

    У меня проблемы начались с того, что изменилась тяга двигателя, незначительно повысился расход топлива (на 1-2 литра), на «холодную» машина стала заводится иногда со второго раза, особенно при температуре ниже нуля, и «троить» при прогреве.

    На моём двигателе ААМ, стоит во фланце один четырёх контактный ДТОЖ, на двигателях более ранних выпусков во фланце, устанавливались два-три, двох контактных ДТОЖ. Каталожные номера этих датчиков, маркировка (цвет) и на какие двигателя они устанавливаются, можно прочесть в конце статьи.

    Итак,благодаря советам собратьям с форума VW и методом исключения обнаружил причину — 4-х контактный датчик температуры охлаждающей жидкости VAG № 357 919 501 A, с желтой полосой, (распиновка фишки 1-коричневый, 2-бело-коричневый, 3-серо-зелёный, 4-жёлто-красный — 1-3-ЭБУ , 2-4-приборка). Такого датчика найти не удалось — они давно сняты с производства (с 01.10. 2003 г). Поскольку показания датчика температуры передаются на «мозги» и, в итоге влияют на работу системы питания и смесеобразования двигателя, расход топлива, прогрев, запуск — хотел поставить оригинальный. Поиск в ЕТКА выдал замену: VAG № 6U0 919 501 B с синей полосой, устанавливается на Seat, Audi, Skoda.
    Поставил датчик VAG № 6U0 919 501 B с синей полосой «ELTH» производства Люксембург, с уплотнительным резиновым кольцом VAG № N 903 168 02 – размер 19.6Х3,65.

    Теперь авто в норме, расход снизился до 7-8 л. в городском цикле, до 6-6,5 л. за городом, заводится с полпинка.
    Замена его несложная и занимает от 5 до 30 минут.
    Есть 2 способа замены. Первый — напрямую, занимает 2-5 минут, при этом потеряете до 200 грамм антифриза. Желательно делать эту операцию на холодную, чтобы не обжечься. И подготовить новый датчик (положить поближе) для быстрой замены:

    • отсоединить датчик от электропроводки
    • вытащить фиксирующую скобу
    • вытащить датчик и быстро заменить на новый
    • поставить фиксирующую скобу
    • подсоединить электропроводку

    Второй способ замены — более аккуратный и без потерь антифриза, займет 20-30 минут:

    • открутить крышку расширительного бачка и слить антифриз из бачка
    • снять нижний патрубок с расширительного бачка и тоже слить антифриз в отдельную емкость
    • отсоединить датчик от электропроводки
    • вытащить фиксирующую скобу
    • вытащить датчик
    • протереть его место посадки
    • установить новый датчик (уплотняющее кольцо обязательно поставить новое, хотя многие оставляют старое на герметике)
    • подсоединить нижний патрубок на расширительный бачок
    • залить антифриз.

    Заводим двигатель и проверяем: если все установлено правильно, течи быть не должно.

    Двух контактные датчики температуры охлаждающей жидкости устанавливаемые на двигателях Фольксваген Пассат В3:

    • VAG № 025 906 041 A (синий) — датчик температуры охлаждающей жидкости (даёт показания на ЭБУ), устанавливается на двигателях PF, PB, RP, 1F, EZ, 2E, AAM, ABS, ACX, 1Y, RA, SB, ААА
    • VAG № 251 919 501 D (зел/чёрн) — датчик температуры охлаждающей жидкости для указателя температуры (даёт показания на указатель температуры, приборка), устанавливается на двигателях PF, PB, RP, 1F, EZ, 2E, AAM, ABS, ACX, 1Y, RA, SB
    • VAG № 251 919 369 B (красный) — термовыключатель подогрева впускного коллектора (ёж), устанавливается на двигателях RP, RF,EZ, 1F, ABN, ABS
    • VAG № 357 919 369 (зелёный) — термовыключатель, питание на биметаллическую пружину карбюратора 2е3, устанавливается на двигателях RF, EZ
    • VAG № N 903 168 02 — уплотнительное резиновое кольцо к ДТОЖ (размер 19.6Х3,65)

    Как проверить и оттестировать ДТОЖ, график и таблицы, можно прочитать в статье « Проверка датчика охлаждающей жидкости Фольксваген Пассат В3 »

    Также по многочисленным просьбам пишу оригинальные каталожные номера фишек подключения к ДТОЖ:

    • VAG № 357 919 754 — 4-х контактная фишка на ДТОЖ
    • VAG № 037 906 240 — 2-х контактнфишка ДТОЖ

    Если есть какие либо замечания или дополнения, прошу писать в комментарии.

    Для того, что бы хоть как то помочь владельцам Фольксваген Пассат В3 в разных регионах мира, я откорректировал установки рекламы на сайте и теперь реклама больше привязана к тому региону где именно находится читатель, то есть Вы. Теперь Вы смело можете заходить по рекламе, что бы узнать цены на з/ч и аксессуары в Вашем регионе.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector