Vikupautomsk.ru

Выкуп Авто МСК
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Почему двигатель не держит обороты на холостом ходу

Почему двигатель не держит обороты на холостом ходу?

Если двигатель не держит холостые обороты, то это не значит, что машину нельзя отремонтировать. Такая проблема часто встречается у водителей различных марок автомобилей, начиная от стареньких «жигулей», и заканчивая современными автомобилями иностранного производства. Двигатель может заглохнуть, работая на холостых оборотах, без видимых причин.

Даже если автомобиль после этого стал нормально работать, как будто ничего и не происходило, то такую проблему необходимо решать безотлагательно. Причин для такого поведения двигателя может быть великое множество. Рассмотрим основные из таких причин.

Причины остановки двигателя на холостом ходу

Обычно всегда, когда двигатель не держит обороты на холостом ходу, причиной является загрязнение деталей или какая-то неисправность. Основными причинами остановки двигателя могут быть:

  • Загрязнение вентиляционной системы картера мотора.
  • Неисправность воздушного датчика, дроссельной заслонки.
  • Загрязнение фильтров, бензинового насоса.
  • Засорение инжектора, каналов карбюратора, дроссельной заслонки.
  • Засорение жиклера холостого хода.
  • Поломка регулятора холостого хода.

Двигатель запускается долго и сразу глохнет

Часто бывает, что двигатель не снижает обороты при отпускании газа, или наоборот, останавливается на холостых оборотах. Большая часть таких ситуаций связана с тем, что неисправна дроссельная заслонка мотора автомобиля, то есть, она заклинивает или засорилась.

Такая ситуация может появиться из-за длительной езды на плохом бензине, которого в нашей стране достаточно, а также от грязного воздуха, засасываемого в двигатель через фильтр.

Эта проблема решается путем очистки дроссельной заслонки. При этом используют универсальный очиститель для карбюраторов и других деталей. Он продается в автомобильных магазинах в баллончиках.

Для выявления причины нужно обратить внимание на постоянное загрязнение маслоуловителя в вентиляционной системе картера мотора, так как со временем он обязательно загрязнится. Если он забит грязью, то двигатель задыхается картерными газами, в итоге холостые обороты падают и двигатель останавливается. Поэтому нужно периодически выполнять промывку фильтра вентиляции картера.

Если двигатель глохнет, затем нормально запускается

Причиной этому может быть некачественная прошивка электронного блока мотора. Так бывает, когда автомобиль подвергается самостоятельному тюнингу. В результате этого автомобиль на больших оборотах выдает хорошую динамику, а на холостых оборотах глохнет. Это решается путем перепрошивки электронного блока на заводскую версию прошивки.

Но обычно такие проблемы возникают из-за нестабильности функционирования некоторых датчиков. Например, датчик дроссельной заслонки, воздушный датчик. Регулятор холостого хода также может стать причиной остановки двигателя на холостых оборотах. Все эти детали необходимо периодически проверять на диагностическом оборудовании. Лучше иметь с собой резервный набор вышеупомянутых датчиков. Стоимость их невысока.

Виноват ли карбюратор

Если двигатель карбюраторный, то 90% подобных неисправностей возникает из-за карбюратора. Наиболее простой причиной является его засорение. Поэтому чистка и промывка карбюратора является периодическим обслуживанием.

Любая микроскопическая соринка, которая каким-то образом прошла через фильтры, может серьезно усложнить работу двигателя и создать немало проблем, как у начинающих водителей, так и у профессионалов.

Целесообразно промывать карбюратор специальными средствами, в виде растворителей, которые продаются в автотоварах и хозяйственных магазинах.

Почему загрязняется карбюратор

Основным недругом карбюратора является плохое топливо. В нем может содержаться большое количество различного мусора, который может появляться в топливе уже в машине. Например, это может произойти из осадка на дне бензинового бака. Осадок поднимается, когда вы заправляете автомобиль на заправке.

На многих автомобилях перед входом в карбюратор имеется фильтр топлива, но его необходимо периодически менять, так как со временем он забивается и уже не очищает топливо. В топливном насосе также имеется мелкая сеточка, которая может засориться, и стать причиной остановки двигателя.

Старение резиновых шлангов и других деталей в системе питания является опасностью на пути прохождения бензина от бака к камере сгорания. Такие детали необходимо вовремя менять, так как они через несколько лет теряют свою надежность. Внешне резина трескается, а внутри происходит разрушение стенок шлангов под воздействием химических веществ, содержащихся в топливе. Продукты разрушения продвигаются по каналам к двигателю.

Нередко разрушается мембрана бензинового насоса. До того, как разрушиться, она может засорять топливные каналы кусочками, отделившимися от нее в результате разрушения.

Почему глохнет инжекторный мотор

Система непосредственного впрыска имеет более сложное устройство, по сравнению с карбюраторной системой. Поэтому, если замена датчиков не дает результаты, то лучше обратиться в автомастерскую. Причиной может стать недостаточная герметичность впускного коллектора. При этом следует проконтролировать вакуумные шланги, уплотняющие кольца форсунок, прокладки, вакуумный усилитель, заглушки коллектора. Место подсоса воздуха легко определить дымогенератором. Он наверняка есть на станции техобслуживания. Обязательно следует проверить и давление в топливной рампе.

В системах, оснащенных регулятором давления, наилучший показатель – 2,5 атмосферы в режиме холостого хода. Системы, имеющие регулятор давления в баке, должны иметь давление около 4 атмосфер. Также следует проверить систему зажигания, а также свечи.

Проблемы на классике и переднеприводных «жигулях»

На таких автомобилях двигатель глохнет на холостых оборотах нередко. Если двигатель карбюраторный, то дело обычно в нем. Он может забиться, либо забит жиклер холостого хода, который отвечает за нормальную работу мотора на холостом ходу.

Надо вытащить жиклер и продуть его, затем промыть растворителем. Если это не помогло, то можно проверить клапан электромагнита.

Для его контроля нужно включить зажигание и отсоединить от него провод. Затем снова подключить. При этом должен слышаться щелчок. Если его нет, то необходимо замерить напряжение на этом проводе. Если горит контрольная лампа, то клапан необходимо менять. Если нет возможности приобрести клапан, то можно еще проехать немало пути, если воспользоваться простым методом. Иглу клапана нужно просто отломить. При этом немного возрастет расход топлива, но зато вы доедете до места назначения.

Инжекторные «жигули» имеют аналогичные неисправности: поломка датчиков. Изредка выходит из строя электронный блок, который можно найти на авторазборе.

Глохнет на холостых оборотах дизельный мотор

В таком силовом агрегате наиболее вероятной причиной является насос высокого давления. Существует несколько вариантов проблем. Из-за некачественного или старого фильтра топлива засорилась система. Может появиться подсос воздуха, либо плунжеры вышли из строя.

Владельцы дизельных машин часто находят причину в сеточке топливного бака. Когда она забивается, то двигатель глохнет, когда топлива еще половина бака. Могут засориться форсунки, выйти из строя свечи накаливания.

Deolanossens.ru

  • Ремонт, обслуживание и уход за Dewoo Lanos и Sens

ДВИГАТЕЛЬ НЕ ДЕРЖИТ ОБОРОТЫ ХОЛОСТОГО ХОДА АВТОМОБИЛЯ ЛАНОС ИЛИ СЕНС. В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА?

  • 80
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Возможные основные причины и пути их устране­ния приведены ниже.

1, Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) (собственно дроссель).

Начнем с ДПДЗ: он может не закрываться на самом деле (заедает ось, зажат тросик и т.д.). Сначала, ничего

Не открывая, нужно подключить диагностический тестер и определить значение датчика положения дроссельной заслонки на холостом ходу. Оно должно быть равным 0% (0,3. 0.7 В). Если иначе: снять патрубок с корпуса дроссельной заслонки и убедиться в том, что дроссель­ная заслонка закрыта. Если не закрыта — устранить при­чину заедания. Если закрыта — износ датчика.

2. Регулятор холостого хода.

Диагностический тестер имеет функцию непосредс­твенного управления регулятором холостого хода. На холостом ходу, при помощи тестера, задать обороты холостого хода в диапазоне от 800 до 1000 об/мин. Если обороты меняются, значит, регулятор и все цепи исправ­ны. Если обороты не меняются, сначала проверить цепи, потом сам регулятор, затем контроллер (хотя поломка контроллера маловероятна).

Читать еще:  В каком году был создан реактивный двигатель

3. Датчик скорости.

Если он неисправен, то во время поездки определяет­ся его ошибка и обороты холостого хода «зависают» где- то в районе 1000 об/мин. Если при этом автомобиль дви­гается, то обороты холостого хода будут порядка 1200 об/мин. Даже если диагностическая лампа «CHECK ENGINE» неисправна, диагностический тестер все рав­но покажет код неисправности «Отсутствует сигнал скорости автомобиля». Иногда бывает «плавающая» неисправность датчика скорости, когда сигнал кратков­ременно то пропадает, то появляется. Контроллер не в состоянии зафиксировать эту неисправность. Такая не­исправность иногда приводит к случайной остановке двигателя (зависит от режима).

4. Не настроен СО.

Если система без датчика кислорода, настроить СО.

5. Слишком бедная/богатая смесь.

Для систем с датчиком кислорода, скорее всего, бу­дет выставлен соответствующий код ошибки.

Кроме неправильной настройки СО, причиной бед­ной/богатой смеси может быть негерметичность впуск­ного тракта и различные проблемы в топливной системе (регулятор давления, засорение подводящего топливоп­ровода или форсунок, негерметичность или заедание бензонасоса и т.д.). Это если смесь бедная. Если бога­тая: не закрывается форсунка (и), регулятор давления, засорение обратного топливопровода и т.п.

6. Система зажигания: свечи зажигания, высоковоль­тные провода, модуль зажигания. Проверять лучше все­го обычным мотор-тестером, который умеет показывать форму вторичного напряжения и измерять вторичное напряжение на свече.

7. Система электропитания: безусловно, работа лю­бой электронной или электронно-механической систе­мы напрямую связана с исправностью работы системы электропитания. Для бортовой сети автомобиля нор­мальным считается напряжение в диапазоне 13,7. 14,7 В (измеряется, естественно, мультиметром) если ско­рость вращения двигателя превышает 1000 об/мин. Безусловно, во время запуска двигателя напряжение бортсети может быть существенно меньше, но крайне нежелательно, чтобы оно падало ниже 9 В, поскольку для части электромеханических исполнительных меха­низмов управления двигателем такое напряжение мож­но считать предельным для нормальной работы.

8. Ну и конечно, чисто механические проблемы в двигателе: ГРМ, поршневая группа.

Одна из характерных «болезней» двигателя «Sens» — нестабильность холостого хода. Как с этим бороться?

Этот симптом неисправности системы питания (впрыска) двигателя нередко сопровождается повыше­нием расхода топлива и снижением динамики разгона. Впрочем, все эти «недуги» можно «вылечить» несколь­кими простыми операциями.

Для начала следует удостовериться в исправности традиционных «виновников» неустойчивой работы ин­жекторных двигателей — давление топлива должно быть в норме, форсунки — чистыми, свечи — рабочими и без нагара, высоковольтные провода «не пробиты».

Теперь коснемся «хитростей», характерных только для автомобилей с двигателем «Sens» 1,3 л, оснащённых системой управления впрыском топлива.

Поиск причины неисправности лучше начать с про­верки регулятора холостого хода, который часто называют шаговым двигателем. Этот узел расположен на входе во Впускной коллектор за воздушным патрубком фильтрую­щего элемента. Отрицательно влиять на работу двигателя он может в двух случаях: во-первых, при загрязнении ко­нуса и седла клапана воздушного канала, во-вторых, при неисправности. При загрязнении уменьшается пропускное сечение этого канала, поэтому в режиме холостого хода в мотор подается меньше воздуха, чем требуется. Это и ста­новится причиной остановки двигателя на холостом ходу.

Чтобы определить степень загрязнения регулятора, его следует демонтировать, открутив два винта. Если на запорном конусе клапана есть слой нагара, его нужно удалить. Для этого можно воспользоваться аэрозольным очистителем карбюратора. Этим же средством, а также чистой ветошью нужно прочистить открывшееся после снятия регулятора седло клапана. Как показывает прак­тика. В зависимости от технического состояния двига­теля делать это нужно с периодичностью 3-4 тыс. Км. Если чистка не помогла решить проблему, возможно, неисправен сам регулятор холостого хода (ресурс узла составляет около 100 тыс. Км).

Холостой ход у данного мотора может «плавать» и из-за конструктивных особенностей. Например, в сис­теме управления без лямбда-зонда (датчика кислорода) и каталитического нейтрализатора отработавших газов, где вместо кислородного датчика, который помогает контроллеру двигателя регулировать состав топливо­воздушной смеси, применяется потенциометр. В такой системе количество подаваемого в цилиндры топли­ва определяется программой контроллера и зависит от оборотов двигателя, его температуры и т. Д. В процессе эксплуатации по ряду причин (засоряется воздушный фильтр, вследствие износа снижается производитель­ность топливного насоса и т. Д.) Оптимальный состав топливо-воздушной смеси может нарушаться, однако контроллер этого «не видит», так как в нем нет элемента обратной связи — лямбда-зонда. В результате в цилинд­ры начинает подаваться либо обогащенная, либо обед­ненная смесь, а это сказывается на характере работы мотора — особенно на холостых оборотах.

В этом случае нужно проверить содержание СО в выхлопных газах и, при необходимости, отрегулировать его вращением регулировочного винта СО-потенцио-метра (см. Рис. 2.13).

Случайно обнаружил, что мой автомобиль двигается на второй передаче без добавления газа. Это нормальное явление или что-то неисправно?

Такова одна из особенностей системы впрыска топ­лива. Регулятор холостого хода в любых ситуациях стре­мится поддерживать постоянные обороты двигателя, чтобы обеспечить уверенный переход с режима холос­того хода на дроссельные режимы (при работе педалью акселератора) и исключить рывки и провалы при пере­ключении передач. Благодаря этому автомобиль спосо­бен без добавления газа двигаться на второй и даже на третьей передаче по горизонтальному участку дороги.

Что это может быть двигатель держит обороты

Уважаемые форумчане.
После поездки на авто глушу двигатель, выхожу, и как только дотрагиваюсь до водительской двери, чтоб её закрыть, руку сразу ударяет кратковременным током (типа статическое электричество).
После второго дотрагивания до двери все нормально.
Но так происходит после каждой поездки, даже на 100-200метров!!
Появился сей неприятный момент примерно после гарантийного ремонта авто у диллера (замена датчика удара подушки безопасности), месяц назад. Может быть раньше этого не замечал, но в последнее время уж больно сильно бъёт током.
Если это из-за диллера, поймут ли они причину происходящего? Или в этом ничего страшного нет и всё лечится своими руками?

Теперь второй вопрос, чтоб не засорять форум:
Опять же, после этого гарнтийного ремонта начало происходить нечто. Иногда (а в последнее время частота увеличивается), при заводе авто после небольшой стоянки или остановки, тахометр показывает 1300-1400 об/мин вместо стандартных 700-800об/мин, как буд-то я чуть-чуть жму на тапку. После выключения-включения двигателя все становится на свои места (700-800 об/мин). Пробег 6 тыс, езжу аккуратно.
Неужель скоро хана моему авто?

Хроники на самом деле обострились .

1. Баян, смени гардероб.

2. Надо смотреть из-за чего он держит обороты большие. 1.4TSI не так прост, как кажется, поэтому на диагностику сгоняй, если напрягает.

продолжительность не проверял, боюсь. Обычно жду сек 20 и глушу, потом заново завожу. Завтра проверю, сколько это длится

Насчёт гардероба спасибо, завтра попробую одеть тапочки вместо ботинок.

продолжительность не проверял, боюсь. Обычно жду сек 20 и глушу, потом заново завожу. Завтра проверю, сколько это длится

Вот у меня иногда держит 1.3 с минуту, иногда больше, потом сползает достаточно резко на холостые. Причем, пока обороты высоковаты — движок подергивает.
Может быть у меня в голове каша, но вроде бы это так катализатор прогревается(опытные, я прав или нет?).
Так у меня на 2.0 FSI, 1.6 MPI у других.

Читать еще:  Датчик давления масла в двигателе ваз 21114

хб ткань лучше носи ближе к телу и всё натуральное !

Вот у меня иногда держит 1.3 с минуту, иногда больше, потом сползает достаточно резко на холостые. Причем, пока обороты высоковаты — движок подергивает.
Может быть у меня в голове каша, но вроде бы это так катализатор прогревается(опытные, я прав или нет?).
Так у меня на 2.0 FSI, 1.6 MPI у других.

за 2 сек. ничего не прогреешь, просто пусковые обороты .

Вот у меня иногда держит 1.3 с минуту, иногда больше, потом сползает достаточно резко на холостые. Причем, пока обороты высоковаты — движок подергивает.
Может быть у меня в голове каша, но вроде бы это так катализатор прогревается(опытные, я прав или нет?).
Так у меня на 2.0 FSI, 1.6 MPI у других.

У меня по утрам когда завожу ровно 2 минуты обороты 1200-1300. Авто при этом нервно подёргивается. Потом обороты падают до обычных 700-800 и я начинаю движение, сильно стараюсь не топить пока температура не подымется. 2.0fsi

У меня по утрам когда завожу ровно 2 минуты обороты 1200-1300. Авто при этом нервно подёргивается. Потом обороты падают до обычных 700-800 и я начинаю движение, сильно стараюсь не топить пока температура не подымется. 2.0fsi

То же самое. Только у меня не всегда заводится на повышенных оборотах. Где-то 1 к 4-ем соотношение.

Уважаемые форумчане.
После поездки на авто глушу двигатель, выхожу, и как только дотрагиваюсь до водительской двери, чтоб её закрыть, руку сразу ударяет кратковременным током (типа статическое электричество).
После второго дотрагивания до двери все нормально.
Но так происходит после каждой поездки, даже на 100-200метров!!
Появился сей неприятный момент примерно после гарантийного ремонта авто у диллера (замена датчика удара подушки безопасности), месяц назад. Может быть раньше этого не замечал, но в последнее время уж больно сильно бъёт током.
Если это из-за диллера, поймут ли они причину происходящего? Или в этом ничего страшного нет и всё лечится своими руками?

Теперь второй вопрос, чтоб не засорять форум:
Опять же, после этого гарнтийного ремонта начало происходить нечто. Иногда (а в последнее время частота увеличивается), при заводе авто после небольшой стоянки или остановки, тахометр показывает 1300-1400 об/мин вместо стандартных 700-800об/мин, как буд-то я чуть-чуть жму на тапку. После выключения-включения двигателя все становится на свои места (700-800 об/мин). Пробег 6 тыс, езжу аккуратно.
Неужель скоро хана моему авто?
лучше бы купил мозги,а не дорогую машину!

Не мешайте машине работать — положено так.

Я и не мешаю!Может так и надо.
А вот то,что в новой машине подогрев сидений не работает(почти всю зиму так и проездил) и как выяснилось при потеплении,кондей тоже,вот это не порядок!

Записался на 5 мая в ремонт.

Комрады, а вы что, хотите 700-800 об/мин ХХ сразу, как завели? У меня на 1,8 TSI тоже с минуту повышенные обороты после завода, если конечно не 10 минут назад заклушил. 🙂 Так на всех моих авто было. Хендай так еще дольше маслает больше 1000об/мин. Поностью согласен с

Не мешайте машине работать — положено так.

Что это может быть двигатель держит обороты

Проблема такая: с периодичностью 1 раз из 10 после запуска двигателя падают обороты до 300-400 и далее мотор глохнет если педалью акселератора не работать. Далее приходится заводить повторно и тут уже проблем нет — обороты выравниваются до рабочих 800-900.
Ездил к ОД — провели диагностику, ошибок не нашли, развели руками. Я уж и не знаю на что думать. Может у кого-то была аналогичная проблема и удалось порешать?

Проблема такая: с периодичностью 1 раз из 10 после запуска двигателя падают обороты до 300-400 и далее мотор глохнет если педалью акселератора не работать. Далее приходится заводить повторно и тут уже проблем нет — обороты выравниваются до рабочих 800-900.
Ездил к ОД — провели диагностику, ошибок не нашли, развели руками. Я уж и не знаю на что думать. Может у кого-то была аналогичная проблема и удалось порешать?

Да у всех походу эта хрень.Пообщайся с теми кто перепрошился у них вроде нет таких проблем.

Да у всех походу эта хрень.Пообщайся с теми кто перепрошился у них вроде нет таких проблем.

Странно как-то — если проблема частая, то уже должно было быть решение общее, как с втулками например.

А возможно что сначала бензонасос нормального давления не создает? Вот она и глохнет. Потом давление восстанавливается.

Имеется ввиду не сразу стартером крутить, а выждать пару секунд? я обычно завожу до того момента пока не включится магнитола, т.е. относительно быстро, но при этом стрелка состояния бензина в баке «приходит» на свое метсо. Если выжидать, то включается магнитола, заводишь, отключается и снова включается. Напрягает 🙂

Проблема такая: с периодичностью 1 раз из 10 после запуска двигателя падают обороты до 300-400 и далее мотор глохнет если педалью акселератора не работать. Далее приходится заводить повторно и тут уже проблем нет — обороты выравниваются до рабочих 800-900.
Ездил к ОД — провели диагностику, ошибок не нашли, развели руками. Я уж и не знаю на что думать. Может у кого-то была аналогичная проблема и удалось порешать?

Здравствуйте! Возникла такая же проблема один в один!
Подскажите пожалуйста, удалось ли вам победить возникший недуг.

Проблема такая: с периодичностью 1 раз из 10 после запуска двигателя падают обороты до 300-400 и далее мотор глохнет если педалью акселератора не работать. Далее приходится заводить повторно и тут уже проблем нет — обороты выравниваются до рабочих 800-900.
Ездил к ОД — провели диагностику, ошибок не нашли, развели руками. Я уж и не знаю на что думать. Может у кого-то была аналогичная проблема и удалось порешать?

+
тоже бывает, но, слава Богу, очень нечасто.

Аналогичная проблема.Бывает раза 2 в месяц,появилась на 40тыс пробега.Завел авто и сразу начинает работать на низких оборотах.Если не дать газку,заглохнет секунд через 10 такой работы.Ошибок никаких нет.Раньше такого не было.Не пойму что за «шайтан»

Добавлено через 4 минуты
А не может быть дело в свечах?

Не поймешь его.
Летом бывало 1.2-1.3тыс. с пол-минуты держит, потом падают до 0.9
А бывает и сразу 1000 оборотов утром.
Причем от температуры не зависит. Та же фигня и зимой была

Забил, чего и вам советую

Проблема системы эсуд. Допустим, что двигатель исправен, дроссель чист. Обратная связь у эсуд по количеству топливной смеси-датчик температуры, по качеству -лямбда 1. Для диагностики нужно :
А. Выровнять напряжение на клеммах АКБ, кузове(панели приборов), двигателе. Для этого проверяем добротность массы, провод внизу под защитой. Тестером проверяем и массу на мозге.
Б. Тестером проверяем напряжение питания на датчиках и уровни сигнала согласно Камасутре.

Читать еще:  Шевроле лачетти вибрация при работе двигателя

Коротко, четко, профессионально. Таких людей автовазу и цены ему не было бы. Один момент только расстраивает, что в период гарантии дилер заниматься этим не будет ( чек не горит -двигатель исправен, а вот почистить дроссель это за деньги). Но все же предупрежден значит вооружен.

Если вы имеете в виду прогревочные обороты-это особенность ПО,примерно ниже +10 градусов на улице прогревочные где-то 1000об,как мне рассказывали, это связано с работой катализатора и евро 5

Если бы это было сновья, то вопросов бы не возникало, а так это появилось недавно и от температуры не зависит (пока).

Если бы это было сновья, то вопросов бы не возникало, а так это появилось недавно и от температуры не зависит (пока).

А у меня на машине 16 года именно так с новья и было. В любую погод ниже +10 запускается с оборотами около тысячи, и никаких проблем не было даже в -25.

Что это может быть двигатель держит обороты

второй месяц борюсь с проблемой — холодный двигатель работает нетстабильно. всегда заводится нормально, но по мере того, как ECU начинает снижать обороты, появляются перебои, приходится подгазовывать, чтобы не заглохнуть. в движении машина, естественно, дергается. также в движении бывает обратный эффект — обороты самопроизвольно (педаль газа полностью отпущена) возрастают примерно до 2000, что просто создает опасную ситуацию в пробках.

после прогрева все это пропадает, машина едет отлично.

как я пытался бороться:

— замена свечей (с попутной заменой прокладок впускного коллектора) — безрезультатно;
— замена клапана холостого хода — безрезультатно;
— заглушен клапан EGR (он был неисправен) — стало заметно лучше, но до конца проблема не решилась.

после того, как был заглушен EGR, компьютер ошибок не показывает. бензин всегда с одной АЗС, Лукойл-ЭКТО 92. в сервисе «Мазда-СТО» разводят руками 🙂

куда посоветуете копать дальше?

Maks@himki

cameloid Mazda Tribute V6 3.0

greenkonti

Благородные доны.
И у меня таже самая проблема и вот уже 2 зиму не могу решить.
Симптомы аналогичные, тест ничего не показывает.Свечи, клапан хол.хода, бензин, заправку мениял.

Это начинается как только темп.наружного водуха опускается где то до +5.
Рольф поднял руки в верх.
А после прогрева двиг. все в норме.
В прошло году дважды путешествовал на эвакуаторе в морозы.
Ну неужели из за этого расставаться с такой чудной машиной.
Может кто посоветует дельного спеца.
С уважением,
Вячеслав

cameloid Mazda Tribute V6 3.0

Папуся

balabushkin

[quote=cameloid,Nov 5 2006, 02:19]
я тоже думаю на датчик массового расхода воздуха (симптомы налицо — плавают обороты, «тупит» педаль газа), но меня смущает, почему все проходит после прогрева. может работа ДМРВ быть связана с температурой?

У меня так: Прошлые зимы до -35 градусов все было отлично. Трогался после легкого разогрева (2-3 мин) и проблем не знал. Машина вела себя резво сразу. А теперь : После пуска при минус 2 градусах холостые плавают 5-7 секунд ,потом выравниваются и встают на норму. Грею минут 5-7,причем 1 мин при нажатой педали тормоза в положении «D» ,как посоветовали (это мол для прогрева АКПП.) После трогания машина конкретно «тупит» пока не нагреется и не проедет плавно пару-тройку километров .Пока еду эти 2 км матерюсь страшно. Потом приемистость появляется и я добрею. С чего начать? Присоветуйте пожалуйста! Менять датчик или прокладки? CHEK не горит,тестер ничего не выдает.
Кроме того стал заметно исчезать антифриз. Доливаю чуть ли не пол литры-литр в месяц. Течи не обнаружить. По ночам его сливают что ли ? Хотя возможно эти вещи и не взаимосвязаны («тупит» и «улетучивание охлаждайки») Заранее благодарен за конкретику!

Pupka

Defensor Fortis Mazda Tribute ’01 AJ Black

Грек

Adolf Mazda Tribute

Bifchik Mazda CX-5 Sport

❝ Цитата(Adolf @ Aug 20 2008, 03:23)

машина трибьют 2002 года двигатель 2 литра. при нажатии на газ машина сначала думает (небольшой провал) потом нехотя начинает ехать. происходит что на холодный что на горячий. с чего начать? чек не горит

Причин может быть огромное количество. От забитости бензонасоса до забитости катализаторов.

wowych Mazda-Tribute 2001 2,0L 4×4

❝ Цитата(Adolf @ Aug 20 2008, 02:23)

машина трибьют 2002 года двигатель 2 литра. при нажатии на газ машина сначала думает (небольшой провал) потом нехотя начинает ехать. происходит что на холодный что на горячий. с чего начать? чек не горит

Fordmaks .

SNikolayV Mazda Tribute 3L

Tolik Capellov

❝ Цитата(SNikolayV @ Jan 18 2010, 12:31)

Да мазда 3 литра 91 года.

Не понял, это как так.

SNikolayV Mazda Tribute 3L

Berghaus Ford Escape XLT 3.0 2001

DSofT Freude am Fahren

❝ Цитата(Berghaus @ Jan 29 2010, 16:55)

Тут писали что проблема снимается путём замены всех прокладок впускного коллектора. Сколько тогда весь комплект прокладок насчитывает на V6? По 6 штук на блок (3 нижних и 3 простых) получается, итого 12? Или не так?

Из там действительно 12, 6 верхних овальной формы, и 6 нижних формы листика клевера. Вот тут про щамену свечей написано:
http://maverickclub.net/forum/index.php?showtopic=21803

Вроде там и про прокладки есть. В любом случае поиск «прокладки впускного» рулит.

donald Prado 120

[quote=balabushkin,Dec 4 2007, 00:32]
[quote=cameloid,Nov 5 2006, 02:19]
я тоже думаю на датчик массового расхода воздуха (симптомы налицо — плавают обороты, «тупит» педаль газа), но меня смущает, почему все проходит после прогрева. может работа ДМРВ быть связана с температурой?

У меня так: Прошлые зимы до -35 градусов все было отлично. Трогался после легкого разогрева (2-3 мин) и проблем не знал. Машина вела себя резво сразу. А теперь : После пуска при минус 2 градусах холостые плавают 5-7 секунд ,потом выравниваются и встают на норму. Грею минут 5-7,причем 1 мин при нажатой педали тормоза в положении «D» ,как посоветовали (это мол для прогрева АКПП.) После трогания машина конкретно «тупит» пока не нагреется и не проедет плавно пару-тройку километров .Пока еду эти 2 км матерюсь страшно. Потом приемистость появляется и я добрею. С чего начать? Присоветуйте пожалуйста! Менять датчик или прокладки? CHEK не горит,тестер ничего не выдает.
Кроме того стал заметно исчезать антифриз. Доливаю чуть ли не пол литры-литр в месяц. Течи не обнаружить. По ночам его сливают что ли ? Хотя возможно эти вещи и не взаимосвязаны («тупит» и «улетучивание охлаждайки») Заранее благодарен за конкретику!

Berghaus Ford Escape XLT 3.0 2001

❝ Цитата(DSofT @ Jan 30 2010, 01:03)

Из там действительно 12, 6 верхних овальной формы, и 6 нижних формы листика клевера. Вот тут про щамену свечей написано:
http://maverickclub.net/forum/index.php?showtopic=21803

Вроде там и про прокладки есть. В любом случае поиск «прокладки впускного» рулит.

Спасибо. :yes: Я уже на Existe нашёл рисунки. Всё понятно какие где прокладки впускного. Сейчас думаю над тем-стоит ли заменять прокладки форсунок при замене прокладок коллектора. 🙁
Информация противоречивая-кто-то пишет что прокладки форсунок хрупкие и нужно их менять, а другие вообще не упоминают про них, когда меняли прокладки впускного.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector