Vikupautomsk.ru

Выкуп Авто МСК
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Твердая или мягкая педаль тормоза

Твердая или мягкая педаль тормоза. В чем причина и что делать

Тормозная система — важнейшая составная часть любого транспортного средства. Автоконструкторы уделяют тормозам особое внимание, понимая, что от их безукоризненной работы зависит безопасность на дороге и жизни людей. Тормоза современных автомобилей вполне надежны, тем не менее нужно помнить, что любые детали в процессе эксплуатации подвергаются механическим, термическим, химическим и иным видам нагрузок, а следовательно, изнашиваются и могут выйти из строя. Детали тормозной системы не исключение, только в этом случае цена неисправности может оказаться очень высокой.

Предупредить о том, что с тормозами что-то не так, могут определенные признаки, которые проявляются в процессе торможения — посторонние звуки или сильные вибрации, увод машины в сторону, неравномерность или заметно снизившаяся эффективность торможения и увеличившийся тормозной путь.

Но первое, на что обычно обращают внимание, это поведение педали тормоза. Она может стать чересчур тугой, так что на нее приходится давить с силой, или, напротив, вдруг оказаться излишне мягкой, а то и вовсе провалиться. Всё это осложняет осуществление торможения и может привести к серьезным последствиям. О том, что вызывает подобные симптомы и как поступать в таких ситуациях, и поговорим подробнее.

Педаль стала чересчур жесткой

Иногда относительно тугой ход педали тормоза может быть особенностью машин некоторых моделей. Этот нюанс нужно уточнить, если вы только что приобрели автомобиль или тестируете его перед покупкой.

Если же всё было нормально, но в какой-то момент вы заметили, что педаль вдруг стала «деревянной» и давить на нее приходится со значительным усилием, значит, скорее всего неисправность связана с вакуумным усилителем тормозов. Именно это устройство и предназначено для уменьшения физического усилия, необходимого для осуществления торможения.

Облегчение нажатия педали происходит благодаря разнице давления в атмосферной и вакуумной камере усилителя. Между камерами имеется диафрагма со штоком, который толкает поршень главного тормозного цилиндра (ГТЦ), а тот, в свою очередь, нагнетает тормозную жидкость в магистрали системы и далее к рабочим тормозным механизмам . Разряжение в вакуумной камере создается за счет электронасоса, а в бензиновых двигателях источником вакуума часто является впускной коллектор.

В исходном состоянии камеры соединены одна с другой. Когда же нажата педаль, вакуумная камера через обратный клапан соединяется с источником разряжения, а атмосферная камера через воздушный клапан — с атмосферой. В результате диафрагма со штоком втягивается в вакуумную камеру. Таким образом уменьшается усилие, необходимое для надавливания на поршень ГТЦ. Вакуумный усилитель может быть выполнен в виде отдельного элемента или составлять единый модуль с ГТЦ.

Наиболее уязвимым элементом здесь является резиновый шланг, соединяющий впускной коллектор с вакуумной камерой. Поэтому в первую очередь следует проверить его целостность и при необходимости заменить.

Нарушение герметичности может сопровождаться нестандартным поведением двигателя во время торможения — троением, повышением или понижением оборотов, иногда увеличивается расход горючего. Это связано с подсосом воздуха через поврежденный шланг и поступлением в цилиндры двигателя обедненной смеси.

Если разряжение создает вакуумный насос, нужно проверить его исправность.

В самом вакуумном усилителе может засориться воздушный фильтр, повредиться диафрагма или утратить подвижность один из клапанов.

При необходимости можно приобрести новый вакуумный усилитель тормозов или попытаться отремонтировать имеющийся. Будьте осторожны при разборке — внутри имеется пружина, а также ряд деталей, которые легко потерять. Нужно иметь в виду, что при повторной сборке после ремонта не всегда возможно в достаточной степени обеспечить герметичность, а значит, и нормальную работу устройства.

При замене вакуумного усилителя разбирать ГТЦ не требуется, и следовательно, отпадает необходимость прокачки тормозной системы.

Тормоза могут стать твердыми также из-за повреждения манжет в ГТЦ или рабочих цилиндрах и, как следствие, более тугого хода поршней в них. Лечение — замена поврежденных деталей или самих цилиндров.

Как убедиться в исправности вакуумного усилителя

Для начала следует провести визуальную проверку. Убедитесь в том, что отсутствуют подтеки тормозной жидкости, а корпус усилителя не имеет повреждений. Проверьте целостность шлангов и герметичность их подсоединения к штуцерам. Если необходимо, подтяните хомуты.

О нарушении герметичности может говорить шипение, возникающее при нажатии педали тормоза. Такое шипение часто сохраняется некоторое время после глушения двигателя и тогда его можно услышать вполне отчетливо.

Существует несколько способов проверить работоспособность вакуумного усилителя.

Двигатель должен быть остановлен. Надавите на педаль тормоза 6-7 раз подряд, чтобы выравнять давление в камерах усилителя, а затем выжмите тормоз до упора и в таком положении заведите мотор. Если усилитель исправен, в системе появится вакуум. Из-за давления мембраны шток сместится, потянув за собой толкатель. А так как толкатель механически соединен с педалью, то она слегка опустится, и это легко можно ощутить ногой. Если этого не произошло, значит, вакуум в системе не возник. Если остались сомнения, попробуйте второй способ.

Включите мотор, пусть он поработает несколько минут на холостом ходу, после чего заглушите его. Два-три раза выжмите тормоз до конца и отпустите педаль. Если вакуумный усилитель работает нормально и подсасывания воздуха нет, то одно или два первых нажатия будут мягкими, а последующие заметно более тугим. Если же не заметите никакой разницы в ходе педали, значит, с усилителем имеются проблемы.

При работающем двигателе выжмите педаль тормоза и, удерживая ее нажатой, заглушите мотор. Если теперь убрать ногу с педали, она должна некоторое время оставаться в опущенном состоянии, благодаря сохранившемуся разряжению в вакуумной камере усилителя.

Тормозная педаль нажимается чересчур мягко

Если нажатие педали стало излишне мягким, значит в гидравлике имеются пузырьки воздуха и тогда следует прокачать систему, либо есть потери рабочей жидкости. Первым делом нужно посмотреть уровень тормозной жидкости. Если он ниже допустимого, необходимо тщательно проверить гидравлическую систему на предмет утечки. Нарушение герметичности возможно в местах соединения трубок со штуцерами из-за плохо зажатых хомутов, могут быть повреждены и сами шланги. Теряться рабочая жидкость может и в колесных тормозных цилиндрах при повреждении уплотнений. После устранения утечки также потребуется прокачка гидравлики тормозной системы для удаления из нее воздуха.

Если тормозная жидкость плохого качества, загрязнена или давно не менялась и утратила свои свойства, то нагрев при резком торможении вполне способен привести к ее закипанию, и тогда тормоза станут «ватными», а сам автомобиль плохо управляемым. Старая, грязная или не соответствующая требованиям ТЖ может вызвать заклинивание тормозных цилиндров, повреждение уплотнений и другие проблемы. Вывод очевидный — уделяйте внимание состоянию тормозной жидкости и своевременно ее меняйте.

Еще одна причина мягкости педали тормоза — шланги, которые изготовлены из резины и со временем изнашиваются, становясь рыхлыми. Когда во время торможения возникает давление в гидравлике, они просто надуваются. В результате тормоза становятся чересчур мягкими, а торможение — менее эффективным.

Крайнее и очень опасное проявление мягких тормозов — проваливание педали. Такое происходит из-за значительной утечкой ТЖ или повреждения уплотнительных колец в ГТЦ.

Излишне мягкая педаль тормоза, а тем более ее проваливание требует срочного решения проблемы. Нужно незамедлительно остановиться, тормозя двигателем или ручником, после чего найти и исправить неполадки.

Итоги

Возможны и другие неполадки тормозной системы — износ или замасливание тормозных колодок , дисков и барабанов, заклинивание колесных цилиндров и направляющих суппорта . Но ясно одно — тормозная система требует к себе серьезного отношения. Регулярный осмотр, профилактика и замена ТЖ, немедленное реагирование на появление проблем и своевременное устранение неисправностей позволит увереннее чувствовать себя на дороге и избежать многих неприятных и опасных ситуаций.

Используйте только качественные запчасти, а чтобы не нарваться на подделку, приобретайте их в магазинах , заслуживающих доверия.

EGR system — Энциклопедия японских машин — на Дром

Итак,- несколько слов о системе » EGR » ( Exhaust Gas Recirculation ) , что в переводе означает «рециркуляция отработавших газов». Из самого названия становится уже понятным, что принцип работы данной системы основан на возвращении определенного количества отработавших газов обратно в цилиндры двигателя для окончательного сжигания.

Разобраться с неисправностью, которая возникает по причине неправильной или нестабильной работы системы » EGR » – дело достаточно трудное, особенно для начинающего мастера-авторемонтника. Это , наверное, происходит от того, что все привыкли, в основном, к так называемым «обычным» неисправностям: «двигатель троит», «двигатель не заводится», «двигатель «трясется» и так далее. Неисправность же системы EGR не относится к «обычным» неисправностям (если их так можно назвать), потому что она маскируется или под тот же «миссинг», или «подсос нештатного воздуха», или под что-то вообще непонятное. Например, двигатель запускается и первое время работает абсолютно нормально, но проходит минут 10-15 (а в каком-то случае — час или два часа работы) и начинаются какие-то странные, не вполне объяснимые перебои – двигатель то- ли «троит», то -ли «подкашливает», то- ли что-то еще. «На слух» определить такую неисправность достаточно сложно. Кроме того, не у каждого мастера и не в каждой мастерской есть специальные, рекомендованные заводом-изготовителем приборы для проверки этой системы. Так что система EGR не «самое последнее звено», на которое надо бы обращать внимание. Принцип работы системы основан на возвращении строго определенного количества отработавших газов обратно во впускной коллектор в строго определенное время. Далее, смешиваясь с воздухом и топливом выпускные газы поступают обратно в цилиндры двигателя вместе со свежей топливоздушной смесью. Это количество определяется блоком управления ( ECU ) по заложенной еще на заводе-изготовителе программе на основании показаний датчиков: · Датчика температуры охлаждающей жидкости ( THW ); · Датчика абсолютного давления ( MAP — sensor ) или датчика расходомер воздуха ( MAF — sensor ); · Датчика положения дроссельной заслонки ( TPS ); · Датчика температуры воздуха во впускном коллекторе ( THA — не на всех моделях). · Собственных датчиков системы EGR . Количество и назначение датчиков может быть различным в зависимости от модели автомобиля, года выпуска и страны предназначения, то есть для какой страны выпущен данный автомобиль. Вышесказанное не является догмой, потому что возможны различные варианты исполнения системы » EGR «. Если на одних машинах системой » EGR » управляет, например, компьютер на основании показаний датчика температуры охлаждающей жидкости, некоторых других датчиков или сенсоров, то на других вся система управляется одним электромагнитным клапаном и вакуумом впускного коллектора (это так называемая классическая система). Необходимо отметить, что система “ EGR ” работает не постоянно, а по специальной программе (если бы перепуск осуществлялся постоянно, то можете себе представить – какое соотношение воздуха и бензина поступало бы в цилиндры, не 14,7:1, а непонятно какое). Общее устройство системы » EGR » фирмы » MITSUBISHI » можно посмотреть на рисунке: Mitsubishi , двигатель 6 G 72–24 клапанный и 6 G 74. На данном рисунке мы видим достаточно простое (и надежное) устройство системы » EGR «, состоящее из двух клапанов: электромагнитного клапана системы рециркуляции и непосредственно клапана рециркуляции » EGR «. При запуске двигателя компьютер ( ECM ) ориентируется на показания датчика температуры охлаждающей жидкости ( THW ) и, если двигатель еще холодный, не дает команду для добавки в цилиндры двигателя отработавших газов . Когда температура работающего на холостом ходу двигателя достигает 60-80 ° С компьютер подает сигнал для открывания электромагнитного клапана. Клапан открывается и соответственно разряжение вакуумного порта «А» возникает непосредственно в клапане » EGR «, но силы разряжения в вакуумном порту «А» в этот момент недостаточно для ОТКРЫТИЯ клапана » EGR «. Для дальнейшей работы системы » EGR » необходимо дополнительное «усилие» вакуумного порта «Е». Этот порт служит для того, чтобы помочь открыться клапану EGR в нужное время. Приблизительно при оборотах двигателя 900 – 1100 об/мин в вакуумном порту «Е» создается ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ разряжение, которое, в совокупности с разряжением от вакуумного порта «А» и помогает клапану » EGR » открыться. Если обороты двигателя превышают 4000обмин, то компьютер дает команду на электромагнитный клапан EGR «закрыться» и отсечь поступление отработавших газов в цилиндры двигателя. Все, система » EGR » снова не работает. Таким образом мы установили, в каких случаях система EGR работает, а в каких – нет. Повторимся еще раз: при запуске двигателя из холодного состояния и прогрева до температуры 40-60 ° С система EGR НЕ РАБОТАЕТ . На прогретом двигателе, на холостом ходу– система EGR НЕ РАБОТАЕТ . Начиная с 900 – 1200 оборотов в минуту система EGR РАБОТАЕТ и продолжает свою работу до тех пор, пока обороты двигателя не достигнут 4000 оборотов в минуту. Какие плюсы есть в работе этой системы? Положительное то, что при включении в работу системы EGR происходит определенная экономия топлива – в момент включения системы EGR в работу, компьютер подключает программу обеднения топливной смеси , которая исполняется и контролируется , в основном, при помощи датчика кислорода. Вышеописанная схема – это одна из самых простых схем системы EGR , использующая только два компонента: клапан EGR и электромагнитный клапан системы EGR . Это классическая схема, на основе которой сейчас строятся такие схемы системы EGR , которые могут включать в себя некоторые дополнительные элементы. Например: · EGR valve position sensor (датчик положения клапана EGR ); · EGR vacuum switching valve (вакуумный клапан переключения системы EGR ). Но если подробно рассматривать устройство и работу всех разновидностей систем EGR на японских автомобилях, то на это уйдет не одна сотня страниц. На что влияет неправильная работа системы: В первую очередь неправильная работа системы » EGR » влияет на устойчивую работу двигателя на холостом ходу. Это объясняется тем, что на показания датчика расхода воздуха ( MAF — sensor ) или датчика абсолютного давления ( MAP — sensor ) оказывает отрицательное влияние неучтенная порция отработавших газов . Если ее мало, то блок управления (ECU) еще как-то, наверное, сможет подрегулировать холостой ход на основании показаний кислородного датчика. Но если же объем газов проходящих через клапан будет довольно высокий, то блок управления с этим уже не справится. Для примера можно привести случай ремонта » NISSAN » с двигателем CA -18. Эта машина пришла к нам с появляющейся время от времени, т.е. с «плавающей» неисправностью. А такие неисправности искать – дело и трудное и в некоторых случаях безнадежное. Пришлось приложить немало усилий для поиска причины неисправности. Однако в какой-то момент мы «уткнулись в тупичок». Ну сами посудите: вроде бы все проверено и перепроверено и все работает нормально и правильно. Машина заводится отлично, работает прекрасно – тихо, ровно, «как часики». Однако проходит минут пятнадцать и …двигатель начинает сбоить. Этот сбой продолжается несколько минут, а потом все опять приходит в норму и опять двигатель работает изумительно. И вот так в течении часа – несколько раз. Путем несложных проверок мы вычислили, что картину нормальной работы двигателя «смазывает» первый цилиндр. Начали приглядываться к тому, что на него «завязано». Так и вышли на порт системы » EGR «, по которому выхлопные газы через клапан EGR свободно проходили во впускной коллектор и там, в силу определенных физических законов для конкретного впускного коллектора давали «сбой» именно по первому цилиндру . Кроме того, неправильная работа системы » EGR » может влиять на работу двигателя и в режиме ускорения (машина дергается), и в режиме замедления (хлопки в глушителе при сбрасывании газа). Несколько рекомендаций: На «простых» автомобилях можно посоветовать просто-напросто заглушить вакуумный порт системы » EGR «. Большого вреда это не принесет, двигатель будет работать устойчиво и надежно. Если же система » EGR » «продвинутая», имеет много датчиков и исполнительных механизмов, то при установке заглушки на канал системы » EGR » машина, конечно, на первых порах станет работать лучше. Однако впоследствии у нее может появиться такой дефект: двигатель на холостом ходу начнет самопроизвольно «выходить» на обороты 1500 – 2000 об/мин, и через некоторое время так же самопроизвольно снижать их до нормальных… Однако на автомобилях » TOYOTA » выпуска после 1998 года и » HONDA «, » MAZDA » выпуска после 1995 года установка заглушки в системе » EGR » вызывает зажигание лампочки » CHE С K » на приборной панели. Иногда получается очистить сам клапан » EGR » (его шток и посадочное место) путем применения очистителя типа » WD -40″. На дизельном двигателе 3 C — T неисправность системы » EGR » обнаруживает блок управления и сигнализирует водителю об этом миганием лампочки индикации свечей накаливания. Если правильно провести процедуру самодиагностики, то скорее всего мы получим код (или коды) 31 и 71. Код 31: Нештатная работа датчика давления воздушного потока – » Turbo Sensor Pressure «, возможные причины: неплотное соединение вакуумной магистрали со впускным коллектором или с самим датчиком, трещины и потертости в вакуумной магистрали, из-за чего происходит перепуск воздуха и не создается истинное давление на входе самого датчика – наддув турбины происходит или поздно, или вообще не происходит. Неисправность датчика. Обрыв или замыкание цепи. Неисправность электронного блока управления. Некорректное подсоединение вакуумных магистралей. Код 71: Неисправность системы » EGR «: обрыв или замыкание в цепи управляющего клапана. Некорректное подсоединение вакуумных магистралей. Проверка » Turbo — Sensor Pressure » на двигателе 3 C — T проводится по аналогии с проверкой » MAP — sensor » на бензиновом двигателе. Если смотреть сверху на данный датчик, то левый вывод – «питание» + 5 вольт, средний вывод – это выход на блок управления, а правый – «минус». Однако скорее всего причина неисправности заключается в неправильном подсоединении вакуумных магистралей (резиновых трубочек). Ниже приводится вакуумная схема этого двигателя: Схема вакуумных линий . 1 — вакуумный насос, 2 — датчик абсолютного давления во впускном коллекторе (датчик давления наддува), 3 — клапан системы рециркуляции ОГ, 4 — электропневмоклапан корректора по наддуву №1, 5 — электропневмоклапан системы рециркуляции ОГ, 6 — исполнительный механизм системы повышения частоты вращения холостого хода при увеличении нагрузки, 7 — корректор по наддуву, 8 — электропневмоклапан системы повышения частоты вращения холостого хода при увеличении нагрузки (включении отопителя или кондиционера), 9 — электропневмоклапан корректора по наддуву №2, 10 — электропневмоклапан управления разрежением, 11 — электропневмоклапан управления 4 WD . Вакуумный насос на этом двигателе располагается непосредственно на крышке головки блока цилиндров. К слову сказать, если при работе двигателя вы услышите цокающий звук откуда-то из-под крышки головки блока цилиндров – обратите внимание на втулку этого вакуумного насоса: из-за некачественного моторного масла или из-за его несвоевременной замены втулка разбивается и приходит в негодность. При включенном зажигании, на заглушенном двигателе на выводе №2 » Turbo — Sensor Pressure » появится напряжение 1,65 В. После запуска двигателя на этом выводе напряжение станет равным около 0,5- 0,6 В. Непосредственно сам турбонаддув происходит при напряжении на выводе №2 около 1,5 В. В этот же момент срабатывают электромагнитные клапана и шток клапана » EGR » поднимается и начинается рециркуляция выхлопных газов. В случае, если клапан EGR закис в открытом положении или прогорел, то неисправность выразится в следующем: Двигатель будет заводиться с большим трудом, для этого его надо очень долго раскручивать стартером; Если же он все-таки заведется, то работать на холостом ходу будет крайне неустойчиво , при нажатии на педаль газа обороты двигателя будут повышаться с большой задержкой и со звуком жесткого сгорания (металлическим стуком) . Владимир КУЧЕР, город Южно-Сахалинск

Читать еще:  Газель 2010 года какие двигатели ставили

Владимир КУЧЕР, город Южно-Сахалинск
http://www.efisakh.ru

  • Перепечатка разрешается только с разрешения автора и при условии размещения ссылки на источник

Как я могу обнаружить утечки вакуума без доступа к дымовой машине?

Чтобы помочь моему другу разобраться в плохом состоянии с его Mercedes GLK280, мы должны точно определить источник утечки вакуума во впускном трубопроводе.

Интервезы, как правило, рекомендуют доставить машину механику, чтобы они могли провести тест на дым.

Я не знаю никого в моем городе, кто владеет дымовой машиной, как отдельными лицами, так и гаражами.

Конечно, должны быть альтернативные средства, чтобы определить точный источник утечки вакуума? Я открыт для всех предложений, которые легко доступны для домашнего механика.

Существует несколько методов обнаружения утечек вакуума из неизмеренного воздуха в систему подачи топлива.

Одним из методов является использование мыльной воды в пистолете-распылителе.

Реальная проблема здесь заключается в том, как вы собираетесь обнаруживать вакуумную утечку и откуда вы знаете, что нашли ее.

Что такое утечка вакуума в этом контексте, связанная с системой подачи топлива?

Считается, что неизмеренный воздух в топливной системе находится между бабочкой в ​​корпусе дроссельной заслонки или карбюратором и головкой цилиндров. Используемые компоненты:

Корпус дроссельной заслонки или карбюратор

Прокладка между корпусом дроссельной заслонки и карбюратором и впускным коллектором

Прокладка впускного коллектора между впускным коллектором и головкой цилиндров

Вакуумные линии для работы с различными компонентами, требующими вакуума, такими как усилитель тормозов

Это довольно большой список, и поиск эффективного метода для проверки всех точек соединения, а также принадлежностей, которые могут потребовать вакуума, может быть пугающим. Эффективность устранения неполадок в этом вопросе важна.

Симптомы вакуумной утечки

Высокий холостой ход

Высокий холостой ход быстро падает в стойло

Срыв без вмешательства водителя. (Трудность холостого хода)

Проблемы с утечками воздуха / вакуума

Неизмеренный воздух в топливной системе добавляет кислород в смесь. Это изменяет соотношение воздух-топливо, которое компоненты пытаются контролировать после механизма управления, корпуса дроссельной заслонки или карбюратора. Дополнительный кислород изменяет соотношение воздуха и топлива, из-за чего автомобиль работает плохо. Ущерб, который неизмеренный воздух может нанести всей системе, включает в себя:

Повышенная температура сгорания благодаря большему количеству кислорода

Повышенная температура выпускного клапана из-за большего количества кислорода

Сгорели клапаны из-за перегрева

В редких случаях точки в камере сгорания и поршне, которые становятся расплавленными при высоких температурах, приводя к полному отказу двигателя

Тест на мыльную воду

В тесте на мыльную воду вы помещаете воду в пистолет-распылитель с небольшим количеством мыла на участки системы впуска, которые предположительно являются точками утечки воздуха. Возможно, вам придется иногда немного оборвать двигатель, чтобы он работал на холостом ходу, или увеличивать обороты холостого хода при устранении неполадок, чтобы предотвратить остановку, если это одна из проблем, с которыми вы столкнулись.

Читать еще:  Что такое степень двухконтурности авиационного двигателя

Когда вы распыляете мыльную воду на подозрительные точки, холостой ход сглаживается и становится нормальным, поскольку мыльная вода блокирует утечку воздуха или временно трескается. Продолжение распыления на подозрительных точках для временного блокирования неизмеренного воздуха в конечном итоге выявит виновника утечки воздуха.

После обнаружения неисправного компонента или утечки вакуума вы должны исправить это соответствующим образом, а затем повторить тесты для обеспечения успеха.

Инструменты, необходимые для устранения неполадок

Средство для мытья посуды

Один из упущенных здесь инструментов — ультразвуковой течеискатель.

Они работают, слушая шум утечки. Очевидно, что их лучше использовать в абсолютно спокойной обстановке, но это возможно. Я использовал их для определения утечек автомобильного хладагента, а также для утечек воды снаружи внутрь салона автомобиля.

Для вакуума, не знаю, насколько хорошо они будут работать, но это может стоить того. В основном вы держите микрофонное устройство, чтобы подозревать области, и система прислушивается к «микро» шуму (например, из воздуха). Вот вам ссылка .

В случае утечки воды из кузова мы использовали ультразвуковой источник звука внутри автомобиля, закрыли все окна и двери и проверили герметичность всего автомобиля.

Очевидно, что это не оптимально для вакуума двигателя, но вы поняли. В качестве альтернативы вы можете подключить источник вакуума к впускному коллектору при полностью отключенном автомобиле, а затем провести абсолютно безопасный и нормальный тест на утечку вакуума. (Я все еще вздрагиваю, когда пытаюсь поймать свою руку в охлаждающем вентиляторе генератора на автомобиле, над которым я работал . Thwack!) Пожалуйста, будьте осторожны.

Некоторые люди утверждают, что прислушиваются к шуму утечки вакуума, и, если они находятся в непосредственной близости, отсоедините и добавьте новую линию того же диаметра, чтобы получить сигару и выдуть дым из сигары в линии. После выдувания дыма в новой линии закройте конец и осмотрите его, чтобы увидеть, не появляется ли какой-либо дым.

Если вы не курите , вы всегда можете взглянуть на получение курильщика пищи :

Еще один способ взглянуть на это, с другой стороны. Когда я становлюсь старше, мне действительно нравится иметь возможность делать больше с меньшими затратами и делать это безопасно. Я думаю, что иногда замечательно, что старик, у которого почти нет инструментов, может сыграть молодым парням с дорогим ящиком для инструментов. (И да, у меня было много таких инструментов . теперь я пытаюсь немного уменьшить их размеры.)

Раньше я проектировал вакуумные детали для Детройтского OEM. Я понял, что было гораздо проще провести действительно хороший физический осмотр всех задействованных частей, тогда как он пытался использовать причудливые инструменты для обнаружения утечки.

А поскольку вы можете проводить осмотр с выключенным автомобилем, это намного безопаснее. Вам необходимо физически посмотреть на каждый вакуумный компонент во всей системе со стороны двигателя.

  • Где бы ни было мягкое соединение в вакуумной системе, вы проверяете, что резина мягкая и податливая, а соединение прочное.
  • Я скажу, что жесткие нейлоновые вакуумные линии редко имеют проблемы.
  • Одной из проблемных областей для проверки является усилитель тормозов, потому что вакуумный материал скрыт. Лучший тест — использовать портативный ручной насос и проверить его самостоятельно (снова с выключенным двигателем).
  • И затем есть автомобильные системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC) с середины 1970-х до 2000 или около того. Это, безусловно, разные звери, но, как правило, ручной насос будет иметь большое значение для устранения неисправностей этих частей.

И была одна часть, которая всегда заставляла меня смеяться. Одна часть, за которую я отвечал, была вакуумным резервуаром. Что было смешно, так это то, что чем больше, тем меньше. (Да, я знаю, это отстой. Глупая инженерная шутка. Ха!)

@DucatiKiller дает очень хорошую оценку того, как искать утечки. Используя те же усилия, вы также можете использовать газ из пропановой горелки вокруг тех же самых описанных областей. Когда газ обнаруживает утечку вакуума, вы обнаружите определенное изменение оборотов двигателя из-за найденного топлива. Имейте в виду, вы открываете клапан и используете сам газ, не освещенный. Вы даже не должны использовать достаточно, поскольку вакуум найдет газ и сделает его известным.

Кроме того, в соответствии с тем, что @DucatiKiller заявляет . вам даже не нужно использовать мыльную воду, просто воду в бутылке с распылителем. Это на самом деле может быть лучшей альтернативой, потому что простая старая вода не оставляет мыльного остатка после высыхания. Также вы можете протестировать одну и ту же область несколько раз. Когда вода высыхает, она возвращается к тому, как она работала, затем добавьте еще одну дозу в пораженный участок, чтобы перепроверить ваши результаты.

Так я диагностировал утечку вакуума в моей машине. Я снял воздушный фильтр с впускного патрубка (мой был эволюцией Lancer с турбонаддувом и послепродажного впускного патрубка) завел машину. (Убедитесь, что ваше окружение не грязное и очень тихое). После запуска транспортного средства я поместил книгу, чтобы заблокировать всасываемый воздух во впускную трубу (не кладите пластиковый пакет, так как он может засосать его), и очевидно, что транспортное средство умерло через несколько секунд. Я мог слышать жужжащий звук, который был утечкой вакуума (поскольку в системе будет вакуум), и я просто попытался указать источник утечки (это было уплотнительное кольцо главного тормозного цилиндра). Есть много способов проверить утечку, и это один из самых дешевых способов.

Другим способом, который еще не был упомянут, является искусственное создание вакуума или давления на впуске. Вакуум, естественно, присутствует, когда работает двигатель, но часто при громких шипящих звуках, возникающих при утечке, преобладают естественные звуки работающего двигателя в случае небольших утечек. Если вы создадите вакуум или создадите давление при выключенном двигателе — вам будет намного легче обнаружить утечку.

Это может быть сделано либо закачиванием, либо всасыванием воздуха из впускного отверстия, например, путем установки ножного насоса, компрессора, пылесоса (должно быть достаточно далеко, чтобы не подавлять шипение, очевидно) к воздухозаборнику с помощью самодельные адаптеры или просто лента. Однако учтите, что слишком высокое давление / вакуум может повредить другие части вашего впускного тракта, поэтому будьте предельно осторожны, чтобы не использовать больше давления / вакуума, чем необходимо.

В сочетании с сигарой, мыльной водой, шланговым стетоскопом и зеркалом это может быть чрезвычайно эффективным методом.

Если это утечка вакуума, он будет всасывать воздух, и вы, вероятно, сможете это услышать. С остальной частью двигателя, делающей шум, использование чего-то, чтобы точно определить звук, помогло бы:

  • Возьмите кусок резинового шланга и прижмите его один конец к уху, перемещая другой конец вокруг двигателя, слушая шипящий / сосущий звук.

Это похоже на использование стетоскопа врача или стетоскопа механика, если вы можете снять «концевую» часть и просто иметь открытый шланг.

Эти две механики имеют приличные ролики на YouTube по поиску утечек вакуума:

  • Обнаружение автомобильной вакуумной утечки — различные методы — Используйте машину для вечеринки / Хэллоуина, слушайте ее, свой палец, чтобы закрыть отверстие, легковоспламеняющаяся жидкость
  • Как найти вакуумную утечку — EricTheCarGuy — используйте небольшую пропановую горелку (без подсветки) и резиновый шланг (как ответ Pᴀᴜʟsᴛᴇʀ2) или очиститель углеводов — держите огнетушитель под рукой.

Этот диагноз обычно состоит из двух частей:

Установите, что у вас есть утечка вакуума

Если подтвердится, выясните источник недомогания

Подтверждение наличия утечки

Мой любимый трюк для определения наличия утечки вакуума заключается в физическом блокировании воздухозаборника (ов) руками или чем-то подходящим. Обычно это помогает снять воздушный фильтр (и), так как уменьшает площадь поперечного сечения, которую необходимо заблокировать.

Если двигатель продолжает работать после блокировки впуска, это является четким признаком того, что двигатель забирает воздух из альтернативного источника, то есть утечки.

Выявление утечки

Другие обрисовали в общих чертах несколько различных методов. Вот еще один, который полезен для тех, кто имеет доступ к воздушному компрессору:

  • перекрыть воздухозаборник
  • ввести сжатый воздух в воздухозаборник
  • брызги мыльной воды из распылителя на подозрительных участках. Наличие пузырьков будет означать выход воздуха из системы впуска

Этот подход удачно продемонстрирован Jafro в этом видео .

Диагностика двигателя с помощью вакуумметра

Диагностика двигателя с помощью вакуумметра

Одно из средств ранней диагностики, вакуумметр*, сохраняет свою эффективность для выявления технических неисправностей двигателя. Он так же может быть заменен электронным преобразователем давления.
*Вакуумметр – это тот же манометр, измеряющий отрицательное давление внутри какого-то объема, т.е. насколько давление внутри этого объема меньше атмосферного для данной местности в момент измерения, иными словами вакуумметрическое давление. Автор использует термин «вакуум», прекрасно понимая, что никакой это не вакуум, а скорее разрежение. Я буду придерживаться того же. Далее, выделенное курсивом будет означать мою «отсебятину».
Неужели до сих пор находится применение вакуумметрам? Сегодня полно двигателей, которые могут никогда не потребовать регулировки клапанов, которые сами регулируют зажигание, контролируют условия пропусков зажигания и сами корректируют подачу топлива при незначительном падении вакуума (при появлении подсоса воздуха во впускном тракте). Тем не менее, типичная топливная система, контролируемая компьютером, все еще сильно зависит от состояния двигателя и наличия сильных (различимых), надежных вакуумных управляющих сигналов.
Вот почему значения уровня вакуума сегодня важны как никогда. К тому же измерение вакуума с помощью вакуумметра оказывается самым быстрым и самым простым тестом. Не нужно искать специальных переходников для топливного расходомера как, например, для различных тестов по измерению давления топлива. Не нужно выворачивать свечи как при измерении компрессии. Надо просто найти подходящее место для подключения вакуумметра к впускному тракту и подключить его.
Когда мы измеряем давление во впускном тракте, на самом деле мы сравниваем давление внутри впускного тракта с атмосферным давлением снаружи впускного тракта. Разница этих давлений и является причиной поступления воздуха и топлива в камеру сгорания. Мы будем называть меньшее давление внутри впускного коллектора «вакуумом».
Величина созданного в тракте вакуума зависит от оборотов двигателя и положения дроссельной заслонки. Если отключить подачу топлива и зажигание, и затем начать вращать двигатель стартером, то во впускном тракте начнет создаваться вакуум. Чем быстрее вращается двигатель, тем больший вакуум будет создаваться, но до тех пор, пока дроссельная заслонка будет создавать собой препятствие, оставаясь закрытой. Как только заслонка откроется, вакуум будет уменьшаться, но только если скорость вращения будет оставаться постоянной. Перед тем как идти дальше, важно понять эту основную концепцию.
Вероятно, вы уже слышали об использовании вакуумметра для проверки вакуума при запуске. Это полезный тест, т.к. свечи и топливо в процессе не участвуют и, таким образом, мы видим только механическое состояние двигателя. Без топлива и зажигания, понятие вакуума является самым простым для понимания. Оно зависит только от механического состояния двигателя, если мы знаем обороты и положение дроссельной заслонки (ДЗ).
Назовем измерение вакуума при принудительном вращении двигателя стартером при отключенной подаче топлива и зажигании «пусковым тестом», а показания вакуумметра «пусковым вакуумом».
Все усложняется, если мы включаем в процесс подачу топлива и зажигание, т.к.
они напрямую влияют на обороты двигателя. Например, если два одинаковых
двигателя работают при одинаковом положении ДЗ, то обеднение смеси приведет
к более медленному вращению одного из двигателей по сравнению с другим
двигателем, работающем на правильной смеси. Для выравнивания оборотов придется приоткрыть ДЗ первого (медленного) двигателя (уменьшая сопротивление поступающему воздуху), что приведет к снижению вакуума и соответственно показаний вакуумметра.
Таким образом, по вакууму можно достоверно оценить насколько хорошо работает двигатель. Чем выше вакуум при определенных оборотах и открытой заслонке, тем лучше работает двигатель. Понятно, что маленький (низкий по абсолютному значению) вакуум свидетельствует о наличии проблемы, но с чего начать поиск? На самом деле причина низкого вакуума может быть в чем угодно, включая зажигание, подачу топлива или свидетельствовать о механических проблемах.
Ниже мы поговорим об интерпретации показаний вакуумметра при различных тестах и идентификации заболеваний двигателя. Каждый нюанс, который влияет на вакуум, оставляет уникальный след.

Читать еще:  Шумы и стуки в двигателе ваз 2107

Измерение вакуума с помощью вакуумметра

Для измерений предпочтительно использовать вакуумметр со шкалой от -1 до 0 кгс/см2. В статье используется американская система единиц, и приводятся значения в дюймах ртутного столба. 1 inch Hg = 3.385E-2 bar, 1 inch Hg = 3.4532E-2 kg/cm2, 1 inch Hg = 3.342E-2 atmosphere. Можете пересчитать сами в зависимости от шкалы Вашего прибора, но разница будет незначительна. Я округлял полученные значения, т.к. считаю, что важны не абсолютные числа, а порядок величин и их относительные значения во время разных тестов и поведение стрелки прибора. При этом автор, называя вакуум нормальным, имеет ввиду, что его уровень находится в допустимых пределах, в противном случае он называет его аномальным.
Если это возможно, подключите вакуумметр к большому, расположенному по центру вакуумному порту впускного тракта. Убедитесь, что порт не загажен угольными отложениями. В зависимости от типа двигателя и конструкции впускного тракта, выбранное Вами место подключения вакуумметра может сильно влиять на его чувствительность и точность показаний, которые Вы получите.
Для того чтобы запуститься, обычно двигатель должен создать вакуум около 0.03 кгс/см2 (1 inch Hg). При продолжении вращения исправный двигатель увеличит вакуум во впускном тракте до нормального пускового вакуума от 0.1 до 0.2 кгс/см2 (3-6 inch Hg). Чем больший вакуум создает двигатель, тем быстрее он заведется. Чем больше цилиндров имеет двигатель, тем более высокий и более стабильный вакуум он создаст.
Когда двигатель запускается неравномерно, пусковой вакуум также будет изменяться неравномерно (пульсировать). Наиболее распространенной причиной аномального или пульсирующего пускового вакуума и затрудненного запуска двигателя является проблема с ремнем ГРМ или цепью. Однако двигатель также может быть настолько горячим, что при запуске он проявляет дизельный эффект.
Проблемы с компрессией также могут создавать аномальный пусковой вакуум. Если пусковой вакуум нормальный, но сбрасывается регулярно и ритмично, ищите проблему в компрессии. Каждый раз, когда слабый цилиндр пытается воспламениться, две вещи происходят моментально: обороты возрастают и вакуум уменьшается. Прогоревший клапан может заставлять стрелку вакуумметра регулярно сбрасываться до нуля.
У Вас нулевое стартерное разрежение? Прежде чем Вы начнете искать существенный подсос воздуха, проверьте, не зависла ли дроссельная заслонка в открытом положении. Если да, то закройте ее и проведите тест повторно. Если дроссельная заслонка не закрыта или закрыта не полностью, некоторые вакуумметры (с плохой чувствительностью) могут не показать вакуума во время пускового теста.
На исправном двигателе нормальный вакуум холостого хода (ХХ) должно быть стабильным и находиться в пределах 0.6-0.7 кгс/см2 (17-21 inch Hg). Двигатели большего литража имеют тенденцию создавать большее значение вакуума ХХ чем двигатели меньшего объема. Чем большую герметичность обеспечивают поршневые кольца и клапана, тем больший вакуум создаст двигатель.
Стабильный, но меньший чем нормальный вакуум ХХ может быть следствием подсоса воздуха, неисправности EGR (рециркуляция выхлопных газов) или проблемы с зажиганием / ремнем ГРМ или цепью. Если имеет место подсос воздуха, то принудительное (вручную) обогащение топливной смеси улучшит работу двигателя на холостом ходу. Если обогащение смеси не помогает, ищите в другом месте и продолжите диагностику.
Аномальный вакуум на ХХ и высоких оборотах заставляет стрелку вакуумметра падать регулярно и предсказуемо на холостом ходу, это обычно вызвано негерметичностью одного или нескольких клапанов. Во время такта сжатия прогоревший впускной клапан пропускает импульсы положительного давления во впускной тракт. При этом, если добавить оборотов, показания не стабилизируются.
Когда показания вакуумметра сбрасываются неравномерно и непредсказуемо на ХХ, клапан или клапана зависают. Стрелка может не падать так сильно как при прогоревших клапанах. Если клапана зависают, охлаждение двигателя или применение специальных присадок к маслу, освобождающих (раскоксовывающих) клапана, может временно стабилизировать показания вакуумметра.
Когда показания вакуумметра изменяются резко между нормальными и очень низкими, возможно имеет место утечка компрессии между смежными цилиндрами. Если это так, то оба эти цилиндра будут выявлены при балансировочном тесте цилиндров.
Слабые клапанные пружины вызывают аномальные показания вакуумметра на ХХ и высоких оборотах. Стрелка прибора будет колебаться быстро, и еще быстрее при увеличении оборотов двигателя. В зависимости от оборотов и состояния пружин, стрелка может пульсировать неравномерно. Когда слабые/сломанные пружины больше не могут закрывать клапан, поведение стрелки вакуумметра будет аналогичным как для прогоревшего клапана.
Сильно изношенные направляющие втулки клапанов вызывают аномальный вакуум на ХХ и нормальный вакуум на высоких оборотах. На холостом ходу стрелка прибора будет колебаться быстро в очень широком диапазоне, но показания стабилизируются при увеличении оборотов. При таком износе направляющих втулок двигатель будет иметь проблемы с расходом масла.
При 2500 об/мин на нейтрали, нормальный вакуум на высоких оборотах должен быть по меньшей мере равен показаниям на холостом ходу. Обычно вакуум при 2500 об/мин будет больше чем на холостом ходу. Если вакуум при 2500 об/мин меньше чем на холостом ходу, отключите систему EGR и проведите тест заново. Если показания остались низкими проверьте не уменьшилось ли сечение системы выхлопа. Имеется ввиду, что система выхлопа может уменьшиться в сечении, например, из-за неисправного, расплавленного каталитического конвертора, или в случае выхлопных труб с двойной стенкой внутренняя труба может проржаветь и забить ржавчиной наружную трубу. В этом случае давление выхлопных газов может оказать влияние на вакуум во впускном тракте.
Вы можете наблюдать за вакуумметром и источником вакуума одновременно. Например, подсоедините один вакуумметр к коллектору, а другой — к шлангу вакуумного модулятора трансмиссии. Если показания обоих изменяются не одинаковым образом во время дорожного теста, проверьте шланг модулятора и его соединения.
Используйте ваш вакуумметр в дорожных тестах так часто, как вам позволяет время. Чем дольше вы будете его использовать, тем быстрее вы поймете, что является нормальными показаниями. С «забитым» выпускным трактом, под нагрузкой показания будут ниже чем нормальные, и потребуется незначительного открывания дроссельной заслонки, чтобы сбросить показания до нуля.

Трудно все запомнить?

Если Вы не обладаете фотографической памятью, запомнить все возможные комбинации показаний вакуумметра и причины их вызвавшие практически невозможно. Для упрощения, мы свели все испытания с помощью вакуумметра к их простым основам. Два следующих простых теста определят наличие хорошего вакуума до того как приступить к следующим проверкам.
1. Пусковой вакуум
2. Показания вакуумметра на прогретом, работающем на холостом ходу двигателе, при частично открытой дроссельной заслонке, без нагрузки на 2000 и 3000 об/мин и во время снижения оборотов с максимума при резком закрытии заслонки.
Во-первых, проверьте пусковой вакуум (обычно проводят на двигателе с отключенными подачей топлива и зажиганием). Подсоедините вакуумметр к источнику вакуума во впускном коллекторе. Убедитесь, что заслонка закрыта и двигатель вращается стартером с нормальной скоростью. Пусковой вакуум должен находиться в пределах по меньшей мере от 0.1 до 0.2 кгс/см2 (3-6 inch Hg).
Во-вторых, проверьте вакуум на прогретом двигателе на холостом ходу, при частично открытой ДЗ и при сбросе газа.
Сначала измерьте вакуум во впускном коллекторе на холостом ходу. Показания вакуумметра должны быть стабильными и находиться в пределах 0.6-0.7 кгс/см2 (17-21 inch Hg).
Теперь увеличьте обороты до примерно 2000 об/мин. Удерживайте их постоянными и наблюдайте за показаниями. После начального уменьшения показаний при открытии дроссельной заслонки они должны вернуться к уровню вакуума ХХ, зафиксированному на предыдущем тесте, или близкому к нему. Некоторые EGR клапана срабатывают без нагрузки. Если вы увидите небольшое снижение вакуума во время теста с неизменным положением дроссельной заслонки, отключите EGR и проведите замеры снова.
Проведите измерения на 3000 об/мин, вы должны получить аналогичный результат.
Позвольте заслонке резко закрыться от ранее резко открытого положения. Показания вакуумметра должны резко увеличиться до более высоких значений, чем получены на холостом ходу, и составить 0.67-0.85 кгс/см2 (20-25 inch Hg), затем медленно опуститься по мере снижения оборотов двигателя. Стрелка вакуумметра должна вернуться на прежнее место, соответствующее показаниям при холостом ходе, полученным в начале этого теста, и оставаться в этом положении.
Если двигатель прошел эти тесты, то все говорит о том, что с механической точки зрения он в порядке — по-крайней мере достаточно исправный, чтобы прокачивать воздух на ХХ, частично открытой ДЗ и сбросе оборотов.
Стабильные показания вакуумметра в диапазоне 0.6-0.7 кгс/см2 (17-21 inch Hg) на холостом ходу — это есть гуд. Показания вакуумметра должны стабилизироваться на этом уровне или более высоком при удержании заслонки в частично открытом положении. Двигатель не смог бы этого сделать, если бы имел одну или две сломанные пружины. И синхронизация клапанов/поршней должна быть правильной, иначе двигатель не смог бы поддерживать прокачку на более высоких оборотах. И наконец, внутренние детали двигателя (клапана и поршневые кольца) должны обеспечивать достаточно хорошую герметичность, чтобы поднять вакуум при сбросе оборотов.
Если вы получили «правильные» показания вакуумметра, а двигатель не работает хорошо, поищите неисправность еще где-либо, например, проверьте давление топлива, вторичное искрообразование и содержание выхлопных газов. Если получены «неправильные» показания, вот Ваши варианты:
Если пусковой вакуум низкий, или ноль, поищите основную проблему, например, заклинивание распредвала или большой подсос воздуха.
Если вакуум холостого хода низкий, но стабильный, проверьте сначала ГРМ.
Объяснения показаниям вакуумметра, которые окажутся внутри указанных пределов, найдете в начале этой статьи, что поможет Вам идентифицировать результаты.
Самое главное преимущество вакуумметра — это его способность выявить проблемы, связанные с низким вакуумом. Другие тесты, такие как баланс мощности, four gas, вторичное зажигание и проверка давления топлива, также помогут Вам локализовать неисправности.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector