Диагностика двигателя ВАЗ 2101 подручными средствами

Диагностика двигателя ВАЗ 2101 подручными средствами

Самостоятельная диагностика ВАЗ-2101 является обязательным условием технического обслуживания вашего автомобиля, даже если это автомобиль, который куплен на разборку или для учёбы. Хотя многие коллекционеры шутят, что они тоже начинали с ВАЗ-2101 как «учебного тренажёра», и лишь после детальной проработки всех деталей уже не сумели расстаться с «классикой».

Далее рассмотрим простейшие способы диагностики, доступные в любом гараже или даже просто на стоянке.

1. Проверка выхлопной трубыВыхлопную трубу необходимо периодически проверять, обращая особенное внимание на наличие сажи или масла. Если таковые компоненты присутствуют, это свидетельствует об избыточном расходе масла. Что касается расхода масла, то в 99 случаях из 100 речь идёт об износе поршневой ДВС. Поршневые кольца – вот на что следует взглянуть в первую очередь. Причём как можно скорее.
2. Проверка сапунаНа всякий случай, напомним, что сапуном называют отверстие в блоке цилиндров, из которого шланг идёт к воздушному фильтру. Проверка заключается в отсоединении конца шланга от воздухана: если на заведённом двигателе оттуда валит дым, вероятность того, что ремонт поршневых колец (а возможно даже замена цилиндров и поршней) уже весьма близок. Двигатель придётся разбирать и ремонтировать.
3. Проверка износа коленвалаКоленвал или коленчатый вал даёт знать о своём износе простым способом – индикатор на приборном щитке, отвечающий за давление масла, начинает мигать и гореть при хорошо прогретом моторе. Если вы отметили такое явление, в ВАЗ 2101 это свидетельствует о том, что коленвал уже в самом ближайшем времени придётся точить, или, по меньшей мере, менять вкладыши.
4. Проверка компрессии в двигателеИзлишне простой такую операцию назвать сложно, поскольку для неё необходим как минимум компрессометр. Впрочем, такой прибор, как правило, имеется в наличии гаражных мастеров, а если вы – коллекционер или просто желаете подарить себе полную свободу в плане простейшей диагностики своего авто, сделайте себе именно такой подарок.

Компрессометр оснащён жёсткой трубкой с резиновым наконечником, а также гибким шлангом с резьбовыми штуцерами (с двумя размерами резьбы).

Процесс проверки компрессии можно разделить на несколько шагов:

1. 1. Избавиться от топлива, отсоединив топливный шланг сразу за фильтром.
   2. Выкрутить свечи зажигания (все).
   3. Штуцер компрессометра вкручиваем в отверстие первого цилиндра – и жать на педаль газа до тех пор, пока не убедимся, что прибор показывает максимальное для данного цилиндра значение. Полученные данные лучше всего записать.

Проверить таким же образом остальные цилиндры. Сравнить показатели компрессии на разных цилиндрах. Если обнаруживается значительная разница (1 бар и более), следует внимательно присмотреться к работе поршневой группы, и газораспределительного механизма. Вероятнее всего, там уже есть проблемы. Проблему можно решить заменой прокладки ГБЦ, здесь мы описали более подробно эту процедуру.

Нормой для каждого цилиндра считается компрессия от 10 бар, для сильно изношенных поршневых колец – около 8 бар.

Диагностика ВАЗ 2107

Сегодня я Вам расскажу про интересный случай с автомобилем ВАЗ 2107.
Приехал автомобиль с жалобами на неровную работу на холостых.
Первым делом подключаем сканер и смотрим на топливные коррекции, долгосрочная коррекция оказалась немного больше 1, это нам говорит о том, что ЭБУ автомобиля дает двигателю больше топлива, чем рассчитано заводом. Одной из причин может служить низкое давление в топливной рампе — но после проверки манометром отказываемся от этой теории — давление в норме.

Ну что ж, сканером выявить причину не удалось, поэтому прибегаем к тяжелой артилерии — мотортестеру (подробнее об этом приборе можно почитать на странице Оборудование).

Для начала запустим тест неравномерности вращения коленвала. Результатом работы этого теста будет такой график:

Теперь разберемся, что мы видим на этом графике.
Серой линией показаны обороты двигателя.
Цветные линии — эффективность работы цилиндров. Каждый цилиндр обозначен своим цветом (первый — синий, второй — розовый, третий — красный, четверный — зеленый)

На графике видно, что из 4х графиков заметно выделяется зеленый (4й цилинд). Он ниже всех, и постоянно заходит за 0. Если график располагается ниже оси 0 это означает, что в этом такте цилиндр не отработал, значит в этот момент двигатель «подтраивает».

Что ж, мы видим что есть подтраивания и не работает четвертый цилиндр. Теперь надо найти причину. Почему же смесь не загорелась? Журнал «За рулем» как то писал: «Или не чему гореть, или не чем поджечь». Не самая полная формулировка. Кроме этого есть такие причины как отсутствие компрессии и сбитый шкив датчика положения коленвала — как следствие «ушедшее» зажигание. Итак 4 причины: нет искры, искра бьет не в то время, неправильная топливо-воздушная смесь, нет компрессии.

Итак, продолжим изучение графика. Для проверки сисетмы зажигания рассмотрим участок графика с резким открытием дросселя:

Тут видно, что проблем с высоковольтной частью нет. Если б была проблема, то при резком открытии дросселя график, соответствующий цилиндру с проблемой в ВВ части, сначала упал бы ниже ноля.

Теперь, для проверки разброса компрессии, обратимся к концу графика.

На этом участке графика видно, что 3 хвоста графика практически сошлись, а 4й цилиндр (зеленый) оказался ниже всех остальных. В этой статье я не буду останавливаться на особенностях работы теста, поэтому скажу результат — такое поведение графика указывает на низкую комперссию в цилиндре. Так же 3й цилинд оказался чуть ниже, чем первый и второй.

Замер компрессии показал, что в 4ом цилиндре компрессия 9,5-10 амт., когда в остальных 12-12,5. (первый — 12,5; второй — 12; третий -11.5, четвертый- 9,5-10)Путем подливания нескольких кубиков масла в цилиндр было выяснено, что в низкой компрессии виноваты подгоревшие клапана. Вообще разброс давления по цилиндрам не должен превышать 1 атм, в противном случае завод рекомендует переборку двигателя.

Итак, одна из причин найдена, но не будем на этом останавливаться, проверим еще фазы ГРМ и момент подачи искры. Для этого нам понадобиться мотортестер и датчик давления на 16 атм. Выкручиваем свечу, провод от нее кидаем на разряник, вворачиваем датчик давления, заводим авто и снимаем график:

Вертикальной линией отображен момент подачи искры. Замеряем расстояние до ВМТ цилиндра (большой горб в начале графика) и сверяем это значение со значением, полученном со сканера. В этом случае все было в порядке — цифры совпадали, что говорит о том, что с зажиганием проблем нет.

А вот теперь начнем проверять фазы ГРМ. Выпускной клапан на ВАЗ моторах должен открываться на 145 градусах после ВМТ. Замеряем:

Видно, что выпускной клапан открывается на 159 гардусах. Это означает, что фазы смещены примерно на 1 зуб.
Таким образом мы проверили фазы ГРМ без разборки двигателя. Без мотортестера сделать это невозможно. Для проверки обычными методами надо разобрать двигатель, добраться до шкивов коленвала и распредвала, потом сместить метки на блоке, с метками на шикивах. А из-за того, что место под капотом ограничего, сделать это не так то просто.

Позже владелец авто прислал фото с метками ГРМ.
Распредвал стоит по метке. Из фото видно, для того что б сверить метки надо снять с двигателя клапанную крышку.

А коленвал смещен

На сегодня все, на данном авто были найдены следующие неисправности: низкая компрессия в 4м цилиндре и сдвиг фаз ГРМ на 1 зуб.

Диагностика двигателя ВАЗ своими руками

Диагностика неисправностей двигателя ВАЗ своими руками при помощи нехитрых инструментов .

Визуальная диагностика может лишь косвенно определить неисправность, исключение опытные мотористы. Для более точного определения нужны инструменты.

• Во-первых нужен компрессометр, для измерения компрессии в цилиндрах(для бензиновых моторов, у дизелей компрессия намного выше).
Они продаются во многих магазинах автозапчастей или на авторынках, стоимость от 150 рублей и выше. У кого есть возможность найти манометр от 14 атм (кгс/м2), можно сделать компрессометр самому. Нужен шланг высокого давления, штуцер в свечное отверстие (можно сделать из старой свечи) и в штуцер впаять золотник от камеры, чтобы удерживал давление в манометре. Штуцер можно заказать и у токаря, рублей за 40, я заказывал в лифтовой мастерской, там у них есть станки, точат гайки и болты всякие для лифтов.

• Промасленная тряпочка, для определения такта сжатия. Можно взять свисток и совместить его со штуцером в свечное отверстие, когда начнётся такт сжатия, он будет свистеть. Очень удобно.

• Небольшой компрессор,на 2-3 атм, например для подкачки колёс, и переходничок в свечное отверстие. Нужен для проверки герметичности цилиндров. Если нет компрессора, можно использовать собственное колесо. Для этого потребуется шланг необходимой длины (от колеса до двигателя) и немного фантазии.

Для измерения компрессии прогреваем двигатель до рабочей температуры, потом отключаем подачу топлива, снимаем шланг с карбюратора, можно поместить его в какую нибудь ёмкость или пережать струбцинкой. На ижекторах вынимаем предохранитель бензонасоса и заводим мотор, даём работать пока не заглохнет.
Отключаем высокое напряжение, можно снять центральный провод с трамблёра или отключить напряжение подаваемое на катушку зажигания. На инжекторе отключить датчик положения коленвала.
Откручиваем все свечи, предварительно нужно продуть или прочистить место вокруг свечи, особенно на 16 клапанных маторах, чтобы в цилиндр не попала грязь и пыль.
Вкручиваем/вставляем штуцер компрессометра в свечное отверстие, помощника просим нажать газ до пола и крутить стартером двигатель, до того пока стрелка манометра не остановиться в одном положении. Записываем показания на листке. И так для каждого цилиндра.
Идеальная компрессия должна примерно равняться степени сжатия умноженной на 1,2. К примеру степень сжатия ВАЗ 2112 с двигателем 1,5 л равна 9.8. Умножаем на 1,2 = 11,7, то есть компрессия 11,0 — 12,0 атм(кгс/м2) будет отличной.
Но стоит учесть некоторые факторы, влияющие на погрешность измерений.

• Во-первых это пробег автомобиля. Значение в 12 атм будет на новом обкатаном и полностью исправном моторе.
• Температура двигателя ниже рабочей уменьшает компрессию.
• Плохо заряженный аккумулятор, слабее крутит стартер, и снижает компрессию.
• Неправильный зазор в клапанах тоже уменьшит компрессию.
• Наличие масла в цилиндре уплотняет соединения и резко увеличивает компрессию.

Теперь по поводу замеров.
Разность показаний цилиндров не должна превышать 1 атм. Если во всех цилиндрах показания будут около 11 атм, а в одном 9.5, то это повод насторожиться.
Для определения неисправности с большей вероятностью, нужно следить за увеличением показаний манометра с каждым оборотом коленвала.
• Так если при первом обороте давление будет низким 3-4 атм, а при последующих возрастёт, это будет означать проблемы с кольцами или износ цилиндров, добавление 10 кубиков масла в цилиндр, должно резко повысить давление при первом же обороте.
• Если давление, будет при первом обороте 5-8 атм, а при последующих особых изменений не будет, можно предположить о деформации клапана или пропускании прокладки ГБЦ.
• На исправном двигателе давление при первом обороте будет 6-8 атм, и постепено за 4-5 оборотов вырастет до 11-12 атм.

• Показания компрессии 0-4 атм, вероятен прогар поршня, клапана или прокладки ГБЦ.
• Показания 4-6 атм, возможна поломка колец или перегородки поршня между ними.
• Равномерные показания всех цилиндров в пределах 8-10 атм говорит о износе цилиндро-поршневой группы.
• Показания 10-11 атм соответствуют исправному двигателю.
• 12-12,5 атм показания для нового обкатанного двигателя.
• Показания, равные или превышающие нормальные на двигателе с солидным пробегом, говорят о попадании масла в цилиндр. Износ цилиндропоршневой группы или направляющих втулок клапанов с маслоотражательными колпачками.

Показания нужно сопоставлять и с результатами визуальной диагностики.

Допустим проблемный цилиндр найден, результаты проанализированы, но точной картины не видно. Для этого нужна проверка на герметичность.
В свечное отверстие проблемного цилиндра вставляем промасленную тряпку (свисток).
Приподнимаем автомобиль, чтобы одно из ведущих колёс оторвалось от земли. Если есть кривой или ключ для храповика, то ещё проще.
Крутим за колесо, поставив высшую передачу или ключом на нейтрали, пока не вылетит тряпочка из свечного отверстия (свисток засвистит).
Таким образом мы нашли такт сжатия в цилиндре. Опускаем автомобиль, ставим на скорость и ручник. И подаём воздух в цилиндр из компрессора или из колеса. Двух-трёх атмосфер достаточно.

По шипению воздуха определяем точную картину.
• Воздух выходит из соседнего свечного отверстия — прогар прокладки ГБЦ.
• Воздух выходит из карбюратора — неплотность впускного клапана.
• Шипение воздуха из глушителя — прогар выпускного клапана, сопровождается троением двигателя и повышенной дымностью. Это наиболее распространнёная неисправность.
• Выход воздуха из отверстия выхода картерных газов — прогар поршня или износ колец.

Такая диагностика не сложна и её можно проделать в гараже своими руками при наличии небольшого количества инструментов.

После этих процедур решаем, делать ремонт или нет. Либо думаем о новой покупке авто. Зачастую старенькие автомобили очень надоедают со всякими поломками. Иногда проще купить по-новее, чем ремонтировать старый.

Диагностика двигателя на 2101-2107 подручными средствами

Хотел бы несколько слов сказать о самостоятельной диагностике и проверке двигателя на ВАЗ 2101-2107. Так как все моторы «классики» одинаковые, то разницы не будет никакой. Показывать все буду на примере своей «Копейки», которую совсем недавно купил для разборки.

Итак, машина мне досталась не на ходу. Предыдущий владелец сказал, что прогорел один клапан, но на самом деле выяснилось, что с клапанами там было все нормально, а вот с самим распредвалом была беда, так как его корпус был разбит прилично и куски его валялись под клапанной крышкой, а также соскочил рокер.

После того, как распредвал был заменен на новый вместе с рокерами, двигатель начала работать более или менее нормально, уже стука не было, но все же далеко от идеала. Ниже расскажу о тех методах самостоятельной диагностики, которыми можно пользоваться самим без посторонней помощи:

Проверка выхлопной трубы на замасливание

Если вы обнаружили на выхлопной трубе масло, или очень сильный налет — сажу, то это может говорить о повышенном расходе масла, что в свою очередь подтверждает тот факт, что поршневая ДВС ВАЗ 2101 уже достаточно изношена. В первую очередь стоит обратить внимание на поршневые кольца.

Проверка наличия дыма из сапуна

Сапун — отверстие в блоке цилиндров, откуда выходит толстый шланг и идет к воздушному фильтру. Необходимо отсоединить конец шланга от корпуса воздухана и на заведенном горячем двигателе посмотреть, не валит ли оттуда дым. Если таковой факт имеет место быть, то можно быть уверенным — ремонт поршневой не за горами, нужно разбирать и ремонтировать мотор. Менять кольца, а возможно даже растачивать цилиндры и менять поршня.

Проверка компрессии в цилиндрах двигателя

Здесь уже подручными средствами не обойтись и для проверки компрессии в цилиндрах 2101-2107 понадобится прибор, который называется компрессометр. Для выполнения такого рода диагностики, я специально купил такое приспособление. На фото ниже можете посмотреть на него:

1. Данный прибор имеет как гибкий шланг с резьбовыми штуцерами, так и жесткую трубку с резиновым наконечником
2. Включает в себя не штуцеры с двумя размерами резьбы

Порядок проверки компрессии

Первым делом необходимо выпалить все топливо, предварительно отсоединив шланг топлива сразу за топливным фильтром. Затем Выкручиваем все свечи зажигания:

После этого вкручиваем штуцер прибора в отверстие первого цилиндра, выжимаем полностью педаль акселератора и крутим стартером до тех пор, пока стрелка компрессометра не перестанет идти вверх. Это и будет максимальное значение для данного цилиндра.

Аналогичную процедуру выполняем с остальными 3-мя цилиндрами. Если в результате проведенной диагностики выяснилось, что разница между цилиндрами составляет более 1 атм., это говорит о проблеме с поршневой группой или с газо-распределительным механизмом.

На личном примере моей 21011, прибор показал около 8 атмосфер в каждом цилиндре, что естественно говорит о том, что кольца уже очень сильно изношены, так как нормальной считается показатель не менее 10 бар (атмосфер).

Проверка коленвала на износ

В большинстве случае при нормальном коленчатом вале ВАЗ 2101, лампочка на щитке приборов, которая отвечает за аварийное давление масла, не должна гореть и мигать при полностью прогретом двигателе. Если она начинает подмигивать и даже загораться при прогретом моторе, то это говорит о том, что нужно менять вкладыши или точить коленчатый вал.