Как провести замену сальников двигателя: переднего и заднего

Как провести замену сальников двигателя: переднего и заднего

• Разновидности и назначение сальников
• Назначение сальников
• Причины протекания сальника
• Замена переднего сальника двигателя
• Замена заднего сальника двигателя
• Почему следует обращаться в автосервис

Сальник коленвала (или коренной сальник) является уплотнительным элементом двигательной системы и отвечает за ее герметичность. Его задача – предотвратить утечку масла. Замена сальников двигателя должна производиться при первых же признаках течи или в профилактических целях.

Разновидности и назначение сальников

По сути сальник – это уплотнительное кольцо. Для его изготовления используются фторкаучук или силикон, которые выдерживают нагревание и перепад температур, а также устойчивы к негативному воздействию моторного масла.

• Задний. Более крупный и износостойкий. Если был изготовлен качественно, может прослужить очень долго — особенно при надлежащем уходе за двигателем.
• Передний. Отличается от переднего меньшими размерами и тем, что интенсивнее изнашивается. Прежде чем приступать к его замене, следует точно выяснить, какой из уплотнителей вышел из строя.

Назначение сальников

Мотор оборудован системой смазки, подающей масло во все рабочие механизмы. Особенность коленвала состоит в том, что его корпус выводится наружу, поэтому в местах выхода происходит утечка смазочного материала. Именно в этой точке и устанавливается сальник, диаметр которого полностью соответствует диаметру коленвала.

В автомобилях с задними приводами и продольно установленными двигателями уплотнители расположены в щите коленчатого вала перед опорным подшипником. В моторах, которые не имеют щитов (переднеприводные автомобили с продольно расположенными двигателями и ременными ГРМ) сальники устанавливаются в блоке цилиндров.

Если сальник неисправен, происходит утечка смазочного материала.

Причины протекания сальника

Ресурс детали составляет от 100 до 200 тыс. км пробега — в зависимости от качества самой запчасти и того, насколько внимательно автолюбитель ухаживает за ДВС. Впрочем, замена сальника двигателя может понадобиться и значительно раньше.

Факторами, вызывающими преждевременный износ, считаются:

• Перегрев двигателя. Несмотря на термостойкость, материал изготовления имеет предел переносимых температур — и ограничивается он, как правило, нормированным нагревом мотора. При перегреве уплотнитель начинает терять свои свойства, становится ломким, деформируется, герметичность его снижается.
• Несвоевременная замена моторного масла. Образующийся в процессе работы ДВС осадок в виде металлических частиц и попавших извне загрязнений наносит механические повреждения материалу сальника. Мелкая царапина со временем становится трещиной, провоцируя течь смазки. Своевременно следует менять и масляный фильтр, от которого зависит качество смазки.
• Длительный простой автомобиля. Если машина долго не используется да еще и находится на морозе, то сальник высыхает и растрескивается либо теряет эластичность.
• Неисправность ДВС. Повышенное давление картерных газов провоцирует выдавливание даже нового сальника и образование щели между ним и коленвалом.
• Биение коленвала. При пробеге свыше 100 тыс. км детали двигательной системы изнашиваются, расшатываются. Коленвал начинает вибрировать, между ним и сальником появляется зазор, плотное прилегание становится невозможным. Сам уплотнитель в результате износа деформируется.

Замена переднего сальника двигателя

Прежде чем приступать к работам, следует проверить систему вентиляции картера на предмет загрязнений и при необходимости очистить. В противном случае масло будет сочиться даже с новым сальником.

Замена производится так:

1. Снимается крышка ремня ГРМ.
2. Ослабляются крепежные гайки ремня генератора, после чего ремень снимается. Удобнее всего производить снятие сначала со шкива генератора, а затем со шкива коленвала. Установка при сборке проводится в той же последовательности.
3. Ослабляется болт, фиксирующий шкив коленчатого вала.
4. Шкив демонтируется.
5. Ослабляется натяжной ролик ремня ГРМ.
6. Демонтируется шестерня коленвала. Ее извлечение может оказаться проблематичным — необходимо использовать специальный съемник и / или обработать засевшую деталь специальной жидкостью.
7. Снимается ремень ГРМ.
8. Извлекается старый сальник.
9. Посадочное место очищается от загрязнений — накопившейся пыли, песка, осевшего масла.
10. Устанавливается новый сальник. Перед посадкой деталь рекомендуется смазать маслом или литолом. Важно правильно установить — малейший перекос или загиб спровоцируют течь и выведут запчасть из строя.
11. Собрать механизм в обратном порядке, учитывая метки на корпусе маслонасоса, шестерни или маховике.

Иногда заменить сальник двигателя можно и без снятия крышки. В этом случае понадобится специальный съемник, с применением которого деталь аккуратно устанавливается в посадочное гнездо.

Если своевременно не устранить течь, масло начнет попадать на элементы двигательной системы, выводя их из строя. В основном страдает ремень ГРМ — постоянное воздействие масла разрушает его структуру и может привести к обрыву.

При обрыве ремня ГРМ клапаны может погнуть — потребуется их полная замена плюс замена всех расходников, некоторых сопутствующих деталей и расходы на ремонт и притирку. В особо запущенных случаях может понадобиться ремонт поршневой системы.

Замена заднего сальника двигателя

Его протечка не приводит к таким проблемам, как в случае с передним. Однако масло попадает на диск сцепления – тот со временем утрачивает свои свойства, чем начинает доставлять водителю неприятности. Не стоит забывать и о повышенном расходе масла.

Технология замены такова:

1. Из коробки передач сливается масло, с неё снимаются ШРУСы.
2. КП и корзина сцепления демонтируются.
3. Снимается стопорная пластина, после чего демонтируется маховик.
4. Снимается тыльный щит сцепления.
5. Откручиваются болты, фиксирующие заднюю крышку мотора.
6. Извлекается старый сальник, посадочное гнездо очищается.
7. С помощью специального приспособления устанавливается новый сальник.
8. Производится сборка в обратном порядке.>

Почему следует обращаться в автосервис

Если вы решили поменять сальник на двигателе самостоятельно или обратиться к гаражному мастеру, стоит взвесить все «за» и «против». Неправильная установка или повреждение детали в процессе не только снижают ее ресурс вдвое, но и могут спровоцировать побочные эффекты в работе двигателя. Чаще всего запчасть повреждается в процессе монтажа, когда вместо спецоборудования используются подсобные инструменты для посадки уплотнителя в гнездо. В последнем случае важно иметь опыт и правильно рассчитать усилие.

Также при любительском ремонте часто происходит загиб края уплотнительного кольца при укладке в посадочное гнездо. Двигатель продолжает течь, а новая деталь подлежит повторной замене.

Обращение в сервис избавит вас от риска ошибочного диагностирования проблемы и дополнительных трат. Протечку сальника часто путают с выходом из строя масляного фильтра, датчика давления масла и с износом прокладки масляного насоса. Автовладелец меняет сальник, но проблема не исчезает — потому что причина определена неверно. Только опытный мастер способен быстро определить настоящую причину поломки.

Замена сальника коленвала должна выполняться специалистами

Тот факт, что абсолютно каждый автомобильный узел имеет свой срок эксплуатации, превышать который нежелательно, поскольку могут быть печальные последствия, известен всем. Например, замена сальника коленвала — выполнять ее рекомендуется при первых признаках неисправностей, а именно, как только Вы заметите малейшее выделение масла, следует сразу же отправляться в автосервис. Конечно, существуют такие детали и узлы, которые в состоянии работать длительное время, например генераторы для автомобилей, тем не менее, вечного нет ничего и для поддержания автомобиля в работоспособном состоянии желательно соблюдать периодичность замены его составных узлов и отдельных деталей.

Сальник коленвала в данном случае не является исключением. На самом деле название «сальник» не вполне корректное, правильнее это изделие называть «резиновая армированная манжета». Название сальник осталось еще с тех далеких времен, когда смазка войлочных и фетровых уплотнителей осуществлялась машинным маслом. Тем не менее, независимо от названия, замену данного элемента необходимо выполнять вовремя.

Когда же надо менять сальник коленвала? Дело в том, что данная деталь является важным элементом двигателя. Даже незначительное его повреждение может вызвать течь масла. Некоторые полагают, что менять его следует каждые три года, однако такая периодичность практикой не подтверждается, как и с пусковыми устройствами все зависит от его состояния. Замену сальника необходимо осуществлять только при появлении течи.

Как и все операции, замена сальника коленвала требует определенных навыков и специфического инструмента, как и при замене стартера. К счастью, сегодня нет больших проблем с приобретением автомобильных запчастей – купить их можно в любом автомагазине. Но вот выполнить замену самостоятельно вряд ли получится, поскольку требуются определенные навыки и опыт. И здесь очень важно подобрать сальники по размеру. Как правило, большинство таких сальников с одной кромкой, также могут быть защищены пыльником или не иметь такового. Покупать их необходимо строго для конкретной марки автомобиля, потому что даже «очень похожий» вряд ли подойдет.

Кстати, течь из сальника может образовываться потому, что забита система вентиляции картера, вследствие чего там образуется повышенное давление. Поэтому перед началом работ надо проверить вентиляционные шланги – не забиты ли они.

Порядок действий при замене сальника достаточно простой. Первое, что нужно сделать, это отсоединить минусовую клемму аккумулятора, что, собственно, нужно делать при любом ремонте или обслуживании, чтобы избежать возможного замыкания. Далее нужно снять все «мешающие» элементы – защитный кожух, шестерню, ремень и вынуть шпонку с коленвала. С помощью отвертки, аккуратно поддев, можно вынуть сальник. Чтобы определить необходимость замены, нужно внимательно осмотреть его – кромка должна быть абсолютно ровной, а пружинка нерастянутой. В принципе, коль уже его сняли, то лучше заменить, да и вряд ли кому-то придет в голову просто так разбирать половину авто, чтобы посмотреть на состояние сальника.

Устанавливая новый сальник, рабочую кромку нужно смазать машинным маслом и установить его на коленвал рабочей кромкой внутрь – она заправляется в распределительный вал, ну а для запрессовки самого сальника нужно использовать специальную оправку. Ни в коем случае нельзя забивать его молотком, потому что при этом его очень легко повредить.

Как видите, замена сальника коленвала, несмотря на кажущуюся простоту, дело не такое уж и простое. Поэтому крайне нежелательно браться за него самому – лучше сразу отправиться в ближайший автосервис.

Что поменять при замене двигателя сальник

• Главная
• О компании
  • О нас
  • Вакансии
  • Доставка
  • Сертификат
  • Сотрудничество
  • Гильзы для ремонта
  • Специальное предложение
• Запчасти
  • Запчасти на двигатели BMW / Mini
  • Запчасти на двигатели Chevrolet / GM
  • Запчасти на двигатели Chrysler / Dodge
  • Запчасти на двигатели Citroen / Peugeot
  • Запчасти на двигатели Ford
  • Запчасти на двигатели Honda / Acura
  • Запчасти на двигатели Hyunda / Kia
  • Запчасти на двигатели Iveco / Fiat
  • Запчасти на двигатели Jeep
  • Запчасти на двигатели Land Rover / Jaguar
  • Запчасти на двигатели Mazda
  • Запчасти на двигатели Mercedes
  • Запчасти на двигатели Mitsubishi
  • Запчасти на двигатели Nissan / Infiniti
  • Запчасти на двигатели Opel
  • Запчасти на двигатели Subaru
  • Запчасти на двигатели Suzuki
  • Запчасти на двигатели Toyota / Lexus
  • Запчасти на двигатели VAG
  • Запчасти на двигатели Volvo
• Ремонт
  • Сварка
  • Ремонт ГБЦ
  • Ремонт Блока Цилиндров
  • Ремонт Коленвалов и шатунов
  • Гильзовка блока цилиндров
  • Гильзы для ремонта
  • Примеры работ и обзор запчастей
  • Выкуп б/у двигателей и их составляющих
  • Ремонт турбокомпрессоров, новые турбины и картриджи
• Примеры работ
• Ком.Транс
  • Caterpillar / CAT
  • Cummins
  • DAF
  • Detroit Diesel
  • Deutz
  • Isuzu
  • Hino
  • JCB / Perkins
  • John Deere
  • Komatsu
  • Kubota
  • MAN
  • Mercedes
  • Mitsubishi
  • Shibaura
  • Toyota
  • Yanmar
  • Камаз
  • ЯМЗ
• Цены
• Контакты

1. Главная
2. Статьи
3. Самостоятельная замена сальника коленвала при протечке масла

Существует много причин, по которым может течь сальник. Большинство автолюбителей решают эту проблему простой заменой изношенной детали, но перед заменой следует понять причину его выхода из строя, чтобы в будущем исключить повторение такой поломки.

Основные причины протечки.
1. Износ детали. Вечных деталей не существует, поэтому со временем нагрузки, колебания и перепад температур приводят сальник коленвала в негодность, из-за чего появляются неплотности, а они приводят к протечкам. Чаще всего передний сальник начинает течь раньше, чем задний, потому что он подвергается серьезным вибрациям. Задний сальник течет редко, потому что он имеет защиту в виде коробки и маховика.

2. Низкокачественный сальник. Очень часто случается, что при покупке качественного изделия в результате оно оказывается подделкой. Такая деталь быстро износится и станет не пригодной к использованию, так как не соответствует требованиям. В итоге сальник потечет и придется снова покупать новую деталь.

3. Неправильно установленная деталь. Бывает, что при монтаже нового сальника не соблюдаются правила монтажа. Это происходит из-за не опытности, небрежного отношения к работе и неосторожности мастера.

К чему приводит течь сальника?
Такая протечка не только ударит по карману, потому что придется все время подливать моторное масло, а оно дорогое, но по двигателю автомобиля. Если протечка серьезная и она не обнаружилась своевременно, то есть риск «масляного голодания» мотора (работа двигателя в сухую, при дефиците смазывания деталей).

Также проливающееся моторное масло может попасть на детали двигателя, которые вращаются, и загрязнить моторный отсек, в будущем там образуется грязный налет. Если неполадку не устранить, то из-за этого силовой агрегат перегреется и выйдет из строя.

При попадании масла на шкивы и сцепление ремни будут проскальзывать, а сцепление пробуксовывать. Также масло портит детали из резины, из-за него могут разрушиться ремни, патрубки и другие детали. Например, если масло попадет на ремень ГРМ, то он быстро придет в негодность и может оборваться, а это означает только одно — капитальный ремонт мотора.

Как устранить протечку?
Как говорилось выше неполадками устраняется достаточно просто, нужно лишь заменить деталь новой, но чтобы неприятность не повторилась необходимо учесть некоторые нюансы.

Также нельзя доверять покупку сальника посторонним людям, потому что часто на станциях технического обслуживания в документах указывают одну деталь, а устанавливают другую. Лучше лично приобрести деталь, не забыв её распаковать и осмотреть целостность.

Основные моменты замены заднего сальника.
Эта работа простоя, потому что при ее выполнении не нужно демонтировать многие узлы, которые трудно снять, но «закавыка» в том, что понадобится заново регулировать зажигание и фазы газораспределения.

Процесс выполняется следующим образом:

1. Защитные кожухи и остальное, что может помешать подобраться к сальнику необходимо снять.
2. Шкивы и ремень также нужно снять.
3. Теперь можно снять сальник, это делается отверткой.
4. Новую деталь нужно установить на место старой.
5. Теперь все необходимо собрать в обратном порядке.

После сборки требуется запустить двигатель и убедиться в устранении поломки. Если при холостых оборотах все в норме, тогда можно немного проехаться на машине. Если протечка не замечена, значит сальник установлен верно и он не бракованный.

Как видно из всего вышеописанного, даже наименьшая протечка может стать поводом для ремонта. Рекомендуется контролировать уровень масла и осматривать двигатель на наличие протечек, так как если их обнаружить вовремя, то серьезные проблемы не коснутся мотора.

Замена заднего и переднего сальников коленчатого вала

Кольца уплотнительного материала, – сальники – расположены в выходных отверстиях корпуса мотора. Их задача – не дать вытечь маслу из агрегата. При наличии минимального опыта оба сальника можно поменять самостоятельно. Замена переднего сальника коленчатого вала проще. Задний уплотнитель поменять немного сложнее.

Потек сальник коленвала: причины износа, поломки

Симптомы неполадки: течь масла в моторном отсеке, повышенный расход масла. Часто можно увидеть, как смазка течет на землю под стоящей машиной. Конечно, постоянное ее доливание проблему не решает – нужно менять сами сальники.

Есть несколько причин, почему образуется течь:

• неправильная установка прокладок, вследствие чего образуются трещины на их рабочих поверхностях;
• масло течет при частом перегреве двигателя, при большом давлении в картере (зимой, когда образуются ледяные пробки);
• естественный, физический износ материала;
• механические повреждения, как следствие – течь;
• некачественный материал (характерно для отечественной продукции).

Качественные уплотнители коленчатого вала изготовлены из фторкаучуковой резины FPM либо силикона. Обычный бутадиен-нитрильный каучук быстро прогорает, разваливается и течет.

Особенности сальников

Некоторые прокладки коленчатого вала имеют наклонные бороздки для сгона масла. Поставить их нужно правильно, соответственно стрелке на корпусе кольца. Она указывает в какую сторону вращается вал.

Если нет возможности подобрать импортные изделия, приходится использовать отечественные.

Выбирают красно-коричневые – они из фторокаучука и наиболее качественные, такой сальник коленвала течет реже.

Инструменты

Перед работой следует подготовить инвентарь:

• ключи, отвертки;
• ключ для регулировки ГРМ-ремня;
• смазка на основе графита или тосол;
• канистра моторного масла;
• герметик (термостойкий).

Приступая к работе, снимают клемму аккумулятора (обесточивают автомобиль), сливают масло.

Замена переднего сальника коленвала

Передний уплотнитель коленвала находится на крышке двигателя или корпусе маслонасоса. Чаще течет именно он. Встречаются моторы, крышка которых представляет собой одно целое с маслонасосом.

На двигателях иномарок прокладка коленчатого вала закрыта шкивами ГРМ, генератора. Их нужно снять. Старые жигулевские двигатели устроены проще, там цепь ГРМ находится внутри картера, надо убрать только генераторный шкив с ремнем.

Чтобы устранить течь масла и осуществить замену уплотнителя на моторах, имеющих ГРМ с зубчатым приводом необходимо убрать зубчатые колеса (шкивы): генераторный, ременной. Снимается также сам ремень.

Перед этим они выставляются по отметкам, соответствующим расположению первого цилиндра в ВМТ (верхней мертвой точке) в сжатом состоянии. Отметки — шкивные и картерные — должны совпадать. На иных агрегатах на распредвальном колесе отметку нужно расположить напротив разъема блока и головки мотора. Такая регулировка необходима, чтобы циклы газораспределения работали правильно. Достаточно выставить только распредвальный ролик согласно метке.

Далее, нужно ослабить натяжное колесико и убрать ремень. Затем – убирают зубчатое колесо с фронтального участка коленвала. Используют специальный съемник или две отвертки. В агрегатах с цепью надо убрать только генераторный шкив.

После этого, снимают старое кольцо, через которое течет масло, специальным приспособлением. Если его нет, то можно демонтировать крышку сальника (или маслонасос) на моторном блоке. Именно там находится уплотнитель. Его легче вынуть с демонтированной крышки.

Чтобы снять колесной приводной ремень, может понадобиться также домкрат, в таком случае, снимается переднее правое колесо. Передняя крышка на моторе закреплена 4—6 болтами. После откручивания, ее нужно аккуратно отклеить, поменять находящуюся там прокладку. Крышку с сальником кладут на ровную поверхность, и, подцепив отверткой, извлекают уплотнитель.

Производится замена. Новый сальник коленчатого вала, смазанный герметиком, запрессовывается оправкой. В ее роли может служить отрезок трубы, накидная головка инструмента на 1—2 мм меньше окружности прокладки, хорошо подойдет головка (насадка) на «27» или же старый сальник. После этого необходимо смазать кромку уплотнителя и установить крышку. Сальник осторожно надевается с крышкой на смазанный коленвал, притягивается болтами.

Течь устранена, все возвращается на место: шкив ГРМ с зубчиками (обе метки должны совпасть), устанавливается ремень ГРМ посредством натяжного ролика.

Полезное видео о замене переднего сальника можно посмотреть тут:

Замена заднего сальника коленвала

Если течь масла образовалась через задний уплотнитель коленчатого вала, то нужна яма для осмотра, поскольку понадобится демонтаж элементов привода или карданного вала на автомобилях с задним приводом. Иногда течь заднего сальника коленчатого вала устраняют, расположив автомобиль на домкратах или подпорках – это небезопасно и категорически не рекомендуется. Снять также придется увесистую коробку передач. После ее демонтажа снимаем и диск сцепления. Далее очередь маховика с кожухом.

При откручивании крепления, маховик фиксируется отверткой от прокрутки.

Затем – снимается крышка, вместе с ней задний сальник. Замена производится, как описано выше для переднего уплотнителя. После этого все детали собираются в обратном порядке: маховик, узел сцепления, коробка передач, привод (карданный вал).

С полезным видео о замене заднего сальника можно ознакомиться здесь: