Vikupautomsk.ru

Выкуп Авто МСК
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что происходит при холодном пуске двигателя

Что происходит при холодном пуске двигателя

Если редуктор газотопливной системы оснащен вакуумной системой безопасности, при пуске двигателя во всех случаях не нажимается педаль акселератора.

Пуск и работа холодного двигателя на газе сокращают срок службы редуктора газотопливной системы. Поэтому холодный двигатель лучше пускать на бензине, а на газ переходить после прогрева примерно до 40С.

Многократное повторение безуспешныж попыток запуска мотора на газе приводит к загазованности подкапотного пространства. Поэтому, если двигатель не пускается на газе за 3-4 попытки, то следует прекратить запуск и выяснить причину отказа.

Пуск инжекторного двигателя
Инжекторные автомобили следует запускать на бензине: это снижает вероятность обратного хлопка. Поэтому в большинстве газифицированных автомобилей с электронным впрыском пуск двигателя на газе исключен конструктивно: переход на газ выполняется автоматически по различным алгоритмам после пуска на бензине.

Пуск двигателя после длительной стоянки
Перед пуском двигателя после длительной стоянки следует после открытия расходного вентиля произвести внешний осмотр деталей под капотом на предмет утечки газа: запах, шипение, туман, иней. Если расходного вентиля нет, то осмотр нужно произвести, заглушив мотор через несколько секунд после пуска на газе.

Пуск холодного двигателя.
Есть разные мнения о целесообразности пуска холодного двигателя на газе. Часто — противоречивые. Методики пуска сильно различаются для разных газотопливных систем. Поэтому логично пускать холодный двигатель на бензине. Ибо поскольку двигатель предназначен для пуска на бензине, то это для него точно не вредно.

Для пуска холодного двигателя на газе в случае новогрудской газотопливной системы и других, оснащенных вакуумными системами безопасности:
— включить переключатель топлива в положение ‘Газ’;
— включить зажигание;
— заполнить газом смеситель путем кратковременного включения пускового клапана;
— включить стартер;
— при первых признаках воспламенения смеси в цилиндрах разогнать двигатель, нажав на педаль акселератора;
— при наличии «подсоса» стабилизировать работу двигателя, манипулируя рукояткой.

Пуск холодного двигателя при низких температурах
Разные газотопливные системы по-разному позволяют пускать холодный двигатель на газе. В некоторых ГБС есть возможность использовать для запуска газовую фазу сжиженного газа, с ними запуск возможен при более низких температурах. В новогрудской газотопливной системе такой возможности нет. В системах ведущих кампаний-производителей газотопливных систем возможность пуска холодного двигателя на газе часто исключается конструктивно.

Для каждого двигателя есть теоретический нижний предел по температуре для запуска на газе. Поэтому практический предел определяется владельцем опытным путем с использованием методики пуска холодного двигателя.

По статистике надежный пуск холодного двигателя имеет место:
— при температуре выше -8С на природном газе;
— при температуре выше — 4С — на сжиженном газе.

При очень низких температурах ввод в смеситель небольшого количества газа с помощью пускового клапана перед включением стартера может облегчить пуск двигателя на бензине.

Для облегчения пуска двигателя на газе может использоваться предпусковой подогрев жидкости системы охлаждения через теплообменник, а также другие способы предпуского подогрева, при которых исключен подогрев баллонов.

Пуск теплого и прогретого двигателя
Пуск теплого и прогретого двигателя на газе аналогичен пуску прогретого двигателя на бензине.

Боитесь холодного пуска? На что смотрим при выборе моторного масла на зиму

Заблуждение по поводу температуры застывания

При выборе зимнего моторного масла многие автовладельцы ориентируются в первую очередь на температуру застывания, однако эта характеристика указывает лишь на момент полной потери текучести смазочного материала. Намного важнее понимать, как будет работать двигатель при морозах, не доходящих до температуры полного застывания.

Это зависит от двух важных показателей: динамической и кинематической вязкости. Динамическая вязкость показывает влияние низкой температуры на сопротивление пуску двигателя и измеряется в миллипаскаль-секундах (мПа·с). В свою очередь, кинематическая вязкость измеряется в сантистоксах (сСт). Этот показатель описывает текучесть моторного масла и позволяет оценить, насколько быстро оно будет густеть при снижении температуры. Чем меньше динамическая и кинематическая вязкость при низких температурах, тем легче будет смазочной системе прокачивать масло в мороз, а стартеру — проворачивать двигатель при холодном запуске. Большое значение также имеет индекс вязкости. Чем он больше, тем меньше вязкость зависит от температурных перепадов.

Что именно скрывается за показателем вязкости?

Существует классификация моторных масел по вязкости, разработанная Американской ассоциацией автомобильных инженеров (SAE). Эта организация выделила 11 классов масел, из которых шесть (0W, 5W, 10W, 15W, 20W и 25W) относятся к зимним. Однако отечественные погодные условия диктуют свои правила игры: не все зимние масла подойдут для российской зимы. Поэтому лучше выбрать моторное масло классов 0W и 5W, которые отличаются наименьшей вязкостью в морозную погоду.

Чтобы оценить минимальную температуру холодного запуска, обычно достаточно отнять 35 от числа перед W в обозначении класса вязкости. Например, при работе двигателя на масле 5W, он заведется при внешней температуре до –30°C, а на 0W и в –35°C. Однако это правило работает не всегда, потому что способность стартера провернуть двигатель при низкой температуре также зависит от конкретной марки автомобиля. Ведь разные производители используют стартеры разной мощности. Поэтому перед покупкой зимнего моторного масла всегда стоит свериться с сервисной книжкой, где будет написано, какие классы смазочных материалов производитель рекомендует при разных температурных диапазонах.

Голые цифры о моторных маслах для зимы

А теперь сравним моторные масла разных классов на примере Total Quartz Ineo First 0W-30 и Total Quartz Ineo MC3 5W-30. По индексу вязкости 0W-30 не слишком превосходит 5W-30: 187 против 171. Оба класса подходят для холодного запуска двигателя в –30°C, однако при такой экстремальной температуре их вязкость заметно различается.

Этот график показывает зависимость кинематической вязкости масла от температуры. Если провести вертикальную черту на отметке –30°C, линия 0W-30 пересечет ее в точке 3000 сСт, а линия 5W-30 — на уровне примерно 8000 сСт. Это значит, что моторные масла обоих классов при такой температуре останутся текучими, но масло класса 0W-30 заметно упростит холодный запуск двигателя и будет намного легче прокачиваться через смазочную систему в сильный мороз. При дальнейшем понижении температуры разница в вязкости 5W-30 и 0W-30 будет только возрастать.

Если в приоритете стабильная работа двигателя при экстремально низкой температуре, можно сделать выбор в пользу универсального решения — полнозольного масла Total Quartz 9000 Energy 0W-30. Или же отдать предпочтение малозольному маслу Total Quartz Ineo First 0W-30. Благодаря специальному пакету присадок такой смазочный материал отличается от полнозольного масла намного более низким содержанием сульфатной золы, фосфора и серы. Это в первую очередь увеличивает срок службы сажевого фильтра, защищая его от попадания твердых несгораемых частиц и образования отложений. Несмотря на разные технологии присадок, эти продукты почти не отличаются друг от друга по низкотемпературному поведению и отлично работают при холодном запуске.

И все же не стоит ограничивать свой выбор классом 0W-30, если, конечно, вы не собираетесь участвовать в автопробеге по Заполярью. Ведь в средней полосе России столбик термометра редко опускается ниже –20°C. Поэтому такие моторные масла, как Total Quartz Future NFC 5W-30 и Total Quartz Ineo MC3 5W-30, легко справятся с зимними холодами.

Читать еще:  Что такое гидроудар двигателя внутреннего сгорания

avtoexperts.ru

Как в популярной шутке – зима опять пришла нежданно: в Сибири уже нередки ночи с -30°, да и в европейской части страны температурой -10° уже никого не удивишь. Все знают, что зимой автомобилям и их владельцам приходится тяжелее, чем летом. Это проявляется во многих аспектах, но начинается с пуска мотора. Замерзший двигатель сложнее завести, об этом знают даже дети, но почему именно и как с этим бороться? Для начинающих автолюбителей, которые владеют машиной свою первую или вторую зиму, эта информация будет особенно актуальна.

Аккумулятор

Без исправного аккумулятора машину не заведешь ни зимой, ни летом, это факт, однако именно в холодное время года проблема становится наиболее актуальной. Дело в том, что мороз отрицательно влияет на заряд батареи. Не только в машине, страдают любые «аккумы», вот только если телефоны, планшеты, фотоаппараты мы храним дома, в крайнем случае, носим по улице в теплом кармане, то автомобильный аккумулятор стоит на морозе почти всегда. Неудивительно, что холода выявляют все его слабости. Летом «уставшие» батареи еще способны крутить стартеры, а зимой у них уже не хватает на это сил.

Никакой магии – просто законы физики, заряд падает, а тут еще и отдача требуется выше, чтобы провернуть замерзшие механизмы. Так что аккумулятору зимой – повышенное внимание. Чтобы не попасть в просак, батарею рекомендуется периодически проверять.

Сделать это можно как мультиметром (рекомендуется, чтобы напряжение на незаведенном авто не падало ниже 12,4 В), так и ареометром (замеряется плотность электролита, рекомендуемое значение не ниже 1,27 г/см.куб при температуре -10 градусов). Если показатели ниже, то можно подзарядить аккумулятор и делать регулярные проверки. Если зарядки надолго не хватает, скорее всего, придется покупать новый аккумулятор.

Для мобилизации всех сил батареи есть небольшая хитрость. Нужно перед пуском включить дальний свет на 10-15 секунд. Заряд от этого сильно не упадет, зато электролит чуть разогреется, это поможет выдать максимум. Но во время самого пуска дальний свет, как и другие электропотребители (печка, подогревы, магнитофон), должны быть выключены, чтобы не распылять силы.

Еще, конечно, сказывается фактор времени. Аккумулятору даже в оптимальных условиях нужна периодическая подзарядка, что уж говорить про морозы. Даже исправная батарея может не перенести недельного стояния на улице при -30°. Если планируете долго не ездить, то лучше снять аккумулятор и отнести его в тепло. Усилий, затраченных на съем и установку, понадобится куда меньше, чем на пляску с бубном вокруг замерзшей машины.

Масло в двигателе

Моторное масло в двигателе подвержено воздействию температуры, чем холоднее на улице, тем сильнее оно загустевает. При первом пуске механизмы с загустевшей смазкой провернуть сложнее, отсюда и проблема.

Казалось бы, нужно использовать более жидкое масло, которое меньше загустевает, и не беспокоиться об этом. Но у слишком жидкого масла свои недостатки, особенно в теплое время года. Раньше водители просто меняли масло два раза в год: на зиму заливали более жидкое, на лето – более густое. Современные нормы обслуживания не делят масла на сезоны, хотя, возможно, в некоторых режимах эксплуатации в этом есть резон.

В любом случае, при выборе масла нужно ориентироваться на допуски и рекомендации от производителя, но если вы живете в местности с холодными зимами, то лучше выбирать самое жидкое масло из разрешенных. И, конечно, приоритет синтетике, она меньше подвержена загустеванию. Шансов с ней завести мотор больше.

Свечи

На этот фактор во время холодного пуска внимание обращают не часто, а жаль, он тоже может внести свою лепту. Свечи зажигания в процессе эксплуатации получают выработку, зазор понемногу увеличивается. А известно, что чем больше зазор, тем слабее искра. Тут ситуация как с аккумулятором – для езды на прогретом моторе отклонение не критично, но вот на холодном пуске уже может сказаться.

Впрочем, если вы придерживаетесь нормативного регламента замены свечей, то проблем быть не должно. Современные программы ТО довольно гуманны к свечам, большинство производителей рекомендует менять их раз в 30 тысяч, а иные вообще на каждом ТО. 15-30 тысяч километров качественные свечи должны проработать без проблем, но если сильно затягивать с заменой, то возможно всякое.

При холодном пуске свечи еще могут пострадать от самих попыток завести мотор. Если крутить стартером слишком долго, то свечи можно залить бензином, после чего без просушки продолжать попытки бесполезно. Кстати, если кто не знает, режим просушки можно включить, утопив при работе стартера педаль газа в пол. В таком случае бензин перестает подаваться, зато впускные и выпускные клапаны продолжают работать, создавая в цилиндре необходимую вентиляцию.

Компрессия

Еще один параметр, который ухудшает холодный пуск – сжимание металла и изменение зазоров между компонентами мотора. Клапанный механизм и цилиндропоршневая группа в -30° уже имеют другие зазоры. Это приводит к потере компрессии при первом пуске, а хорошая компрессия для запуска мотора необходима. Когда двигатель чуть прогреется, компрессия восстановится, но как его прогреть без пуска? Все большую популярность получают предпусковые подогреватели (особенно на дизелях, где проблема сильнее выражена), но все равно они для массовых пользователей еще остаются довольно дорогой экзотикой.

Есть еще, конечно, дедовские способы с паяльником под картером двигателя (заодно так можно сделать более жидким масло) или феном на впускной коллектор. В крайнем случае, ими тоже можно воспользоваться.

Стоит оговориться, что свежие моторы, с малым пробегом, вряд ли могут не запуститься в мороз только по этой причине, у них высокий запас по компрессии, и ее небольшое снижение не должно вызывать проблему. А вот уже «подуставшие» двигатели с большими пробегами с такой ситуацией столкнуться могут. Нюанс еще и в том, что владелец авто не способен повлиять на ситуацию, против законов физики, как говорится, не попрешь. Зато он может не доводить мотор своего авто до состояния «дров». Если своевременно отремонтировать двигатель, то жаловаться на проблемы с компрессией потом не придется.

Вместо вывода

Нельзя не признать, что переход с карбюраторных моторов на инжекторы снизил остроту проблемы холодного пуска. Для запуска автомобиля с карбюратором требовалось, порой, ювелирная игра с педалью газа, чувство автомобиля и опыт. Причем это было даже не неисправностью, а особенностью, с которой приходилось мириться. С инжектором просто – сел, завел, ну или не завел по какой-то конкретной причине. Большинство современных автомобилей в исправном состоянии без проблем заводятся при -30°, и даже ниже. Однако такие возможности расслабляют и расхолаживают водителей – они перестают контролировать состояние автомобиля. Вот тут и подстерегает опасность как-нибудь выйти с утра и не завести машину.

Самые интересные статьи по почте

Комментариев (1)

«Для мобилизации всех сил батареи есть небольшая хитрость. Нужно перед пуском включить дальний свет на 10-15 секунд. » Если посмотреть в инете этот пункт всегда стоит под №1. В теории, электрохимическая реакция в теплом аккумуляторе протекает быстрее, чем в холодном (и это факт), и для разогрева аккумулятора надо израсходовать часть его энергии, преобразовав её в тепло, а именно включить дальний свет на какой то определенный срок. И вот тут давайте остановимся. Дальний свет это две лампочки по 60 Вт. Тепло, образованное драгоценными на морозе амперами, уходит не на разогрев аккумулятора, а на разогрев ламп. Да и если даже представить, что мы включаем не фары, а электроплитку мощностью 120 Вт, как думаете, получится ей отогреть аккумулятор за 1-2 минуты? Нет конечно. Тут нужно не меньше 10 КВт. Включая дальний свет перед запуском двигателя, человек просто снижает свои шансы на удачный запуск. Хороший аккумулятор заведет и так, плохой аккумулятор от этого сдохнет. Если электролит замерз, то дальний свет не растопит его.

Читать еще:  Шевроле авео двигатель работает как дизель

«Холодный» и «горячий» запуск: нюансы правильной эксплуатации двигателя

Проблемы со стартом возникают не только у повидавших виды автомобилей: столкнуться с трудностями «горячего» или «холодного» запуска двигателя могут и владельцы авто, преодолевших всего несколько тысяч километров. В чем причина технических неисправностей в первом и во втором случае?

Проблемы со стартом возникают не только у повидавших виды автомобилей: столкнуться с трудностями «горячего» или «холодного» запуска двигателя могут и владельцы авто, преодолевших всего несколько тысяч километров. В чем причина технических неисправностей в первом и во втором случае?

Двигатель плохо заводится на «горячую»: 5 возможных причин

  1. Некачественный бензин или ДТ. В горючем могут быть присадки, не пригодные для конкретной марки авто, или твердые частицы, ставшие причиной закупорки фильтров. На морозе дизельное топливо может перейти в желеобразную форму, сложную для перекачивания.
  2. При неисправностях датчика температуры охлаждающей жидкости нарушается корректное поступление горючего.
  3. Вышел из строя датчик массового расхода воздуха.
  4. Нарушена герметичность топливных форсунок, к примеру повреждены уплотнительные кольца, что привело к просачиванию бензина и переобогащению смеси.
  5. Неисправность ТНВД, например из-за износа втулок и сальника приводного вала, – главная причина затрудненного «горячего» запуска в дизельных автомобилях.

Иногда источник неприятности кроется в забитом воздушном фильтре или окислении контактов аккумулятора. Замена расходных материалов или комплектующих далеко не всегда решает проблему – начать стоит с комплексной диагностики.

Если проблема затрудненного пуска коснулась автомобиля, на котором стоит газовая установка, возможно, под действием высокой температуры нарушилась герметичность шлангов из-за повреждений уплотнительных элементов. Утечка рабочей среды могла произойти и по другой причине. С газом не шутят – необходима консультация специалиста.

Вся правда о «холодном» пуске

Практически все водители, если не знают наверняка, то догадываются, что запуск двигателя без предварительного прогрева вреден. Так и есть: спешка в этом деле приводит к быстрому износу вращающихся и трущихся комплектующих – поршней, цилиндров, вкладышей, шеек коленчатого вала. Загустевшее масло не сразу поступает в механизмы, последние остаются без смазки и вынуждены работать «на сухую». Но это, оказывается, еще не все плохие новости.

Запуск мотора «на холодную» бывает затруднен из-за:

  • разряженного аккумулятора, не способного раскрутить стартер и маховик коленчатого вала (при минусовых температурах он разряжается сильнее обычного);
  • неисправностей системы впрыска топлива;
  • зазоров между цилиндром и поршнем, которые появились из-за сужения уплотнительных колец (если герметичность камеры сгорания нарушена);
  • поломок пусковой форсунки, следствием которых становятся утечки;
  • дефектов крышки распределителя и т. д.

Есть и еще один момент – экологический. Топливо при низкой температуре хуже воспламеняется, поэтому «холодный» мотор требует более богатой топливной смеси. Это в разы увеличивает количество выбросов вредных веществ в атмосферу. Прогрев автомобиль в течение 10-15 минут, вы сможете сделать собственный вклад в охрану окружающей среды.

Причин, по которым мотор отказывается стартовать, на самом гораздо больше. Иногда помогает замена или чистка свечей зажигания, установка нового воздушного, топливного или масляного фильтра, обновление уплотнительных колец. А порой можно обойтись приведением в порядок дроссельной заслонки или других элементов впускного тракта. Зачастую самостоятельно установить источник проблемы не представляется возможным, да и стоит ли, если на хорошей СТО это сделают и быстрее, и качественнее?

Что происходит при холодном пуске двигателя

Начнем с прописных истин, а именно: какие условия нужны двигателю, чтобы заветный процесс в его цилиндрах благополучно пошел. Здесь одинаково важны системы питания, зажигания и стартер, способный расшевелить застывший мотор.

Питание двигателя состоит из: горючего (самое распространенное — бензин) и окислителя (кислород воздуха). Если того или другого слишком мало (или много), то сгорание будет вялым или вообще не состоится. В идеале для полного сгорания бензина его весовое соотношение с воздухом должно быть около 1:15. За этим строго следят соответствующие устройства в любой исправной паяльной лампе, бензиновой горелке, примусе, обеспечивая прозрачное, голубоватое, горячее пламя.

Карбюратор, который должен готовить бензовоздушную смесь для различных режимов работы, существенно сложнее примуса. Но одна из его задач та же — держать соотношение топлива и окислителя в «горючих» рамках.

Когда мотор уже прогрет — это просто. Куда сложнее холодный зимний пуск. Промороженный воздух в диффузорах карбюратора еще больше охлаждается, и капельки бензина, смешиваясь с этой струей, испаряются неохотно. А для вспышки нужна оптимальная смесь — жидкую каплю горючего искра не воспламенит. Дело усложняется тем, что часть паров бензина, все-таки образовавшихся при карбюрации, по пути в цилиндр вновь конденсируется, соприкасаясь с холодным коллектором, и у свечи вновь один воздух — а он, увы, не горит.

Выход из этой непростой ситуации найден давно — любой карбюратор оснащен тем или иным пусковым устройством, резко увеличивающим подачу бензина, чтобы насыщенность его паров возле свечи стала достаточной для вспышки. Простейшая «полуавтоматика» представляется многим автолюбителям мудреной — хотя на деле и изучить, и отладить ее может любой вдумчивый школьник.

Гораздо более сложная проблема возникает у многих современных зарубежных машин, на которых установлен датчик температуры, который при определенном значении заданной минимальной температуры просто не позволит запуститься вашему двигателю. Бороться с этим недугом можно разными путями, вплоть до установки в машине специальной «платы» с выводом кнопки на панель. При запуске двигателя вы нажимаете кнопку, цепь размыкается и электроника, отвечающая, в том числе за ограничение пуска двигателя, перестает работать. Двигатель завелся, вы отжимаете кнопку, и работа электроники машины вновь восстановлена.

Следующая важная система — зажигание. Так ли уж важна мощность искры между электродами, если и слабая успешно заряд поджигает! Действительно, в легких условиях (лето, исправный мотор, нормально работающий карбюратор…) сверхмощная искра и не нужна. Иное дело — условия холодного пуска!

Мощная, хлесткая искра, нагревая капельки бензина, способствует их воспламенению. А слабая на это не способна. Кроме того, важно, чтобы искра между электродами проскочила вовремя — в конце такта сжатия, перед положением поршня в верхней мертвой точке. Это — так называемое опережение зажигания или угол опережения зажигания, для каждого двигателя свой, регламентируемый.

Мощность искры часто зависит и от более простых вещей. Прежде всего — от напряжения в бортовой сети. А покуда мотор не запущен — от состояния аккумуляторной батареи.

Читать еще:  Шум и стук в работе двигателя

Последовательно мы подошли к стартеру. Его задача — крутить мотор, да побыстрее, чтобы карбюратору хватало разрежения, а сжатие в цилиндрах хорошо подогревало каждый заряд. Чем медленнее проворачивается коленвал, тем сложнее пустить двигатель.

Зимой стартеру особенно нелегко и тем более, если в двигателе густое летнее масло. Его настолько трудно прокачать по системе смазки, что порой ломается масляный насос, рвется корпус фильтра. Коленвал вращается еле-еле, сжатие в цилиндрах медленное и слабое, карбюратор работает плохо. Но и это не все!

Нагрузка на стартер максимальная — и он сильно «подсаживает» батарею — настолько, что и искры может не быть. Вот почему при зимнем пуске вязкость масла часто играет «первую скрипку». Поскупились, сэкономили на смене масла — неприятности обеспечены.

А теперь перейдем от теории к практике. Как можно заключить из всего вышеописанного самое главное — это общая готовность автомобиля к морозам. «Правильное», более жидкое и потому более подходящее для зимы масло, а также хороший аккумулятор. С маслом все просто — заливайте хорошее масло в проверенных автосервисах. Минеральное или просто старое машинное масло в минус 30 наверняка замерзнет. Поэтому лучше поменять масло, предпочтительно на «синтетику».

В бачке омывателя тоже нужно иметь незамерзайку, причем качественную и не разбавленную. Вода, если вдруг у кого осталась, замерзнув, разорвет детали омывателя. К сожалению, большинство «незамерзаек» предлагаемых на авторынках замерзают уже при -15ºС. Зная этот факт проще на зиму сливать всю жидкость из омывателя и тем самым обезопасить себя от неприятностей. Согласитесь: мало кто из нас пользуется омывателем зимой.

Аккумулятор. Помочь ему пережить ночь или даже несколько дней можно, хорошо прогрев машину «перед сном» — лучше всего поездить хотя бы полчаса не используя мощные электроприборы — обогрев заднего стекла и сидений, сервоприводы, навороченную музыку. Есть еще вариант унести аккумулятор домой, в тепло. Если у вас нет теплого гаража, и стоянка предстоит долгая, скажем недельная, то снять аккумулятор все же стоит.

Даже в обычных теплых условиях в течение месяца каждый аккумулятор нуждается в зарядке, что же говорить о холодах, когда процесс разрядки идет гораздо быстрее. Не забудьте перед установкой аккумулятора, зачистить все контакты, иначе у вас автомобиль либо не станет заводиться, либо при запуске начнет «глючить» сигнализация.

В холодные утра аккумулятор перед запуском нужно прогреть, на несколько секунд включив дальний свет. Мера это довольно действенная. Совет тем, кто пользуется ручной коробкой передач: чтобы не перегружать аккумулятор — не забывайте во время пуска нажать на педаль сцепления. Нейтрального положения рычага в коробке тут мало: ведь при отпущенной педали мотору придется вращать и ведомый диск, и валы в коробке.

И даже после того как двигатель завелся, имеет смысл некоторое время подержать ногу на сцеплении — если резко отпустить, автомобиль может заглохнуть и, по закону подлости, больше не завестись. Не надо крутить стартер слишком долго — лучше дать аккумулятору отдохнуть, а потом повторить операцию.

Если все же вам не удается завести своего железного коня, то в таких случаях мы вспоминаем о существовании особых устройств, носящих в народе название — «провода для прикуривания». Они предназначены для подачи большого стартового тока на клеммы разряженной аккумуляторной батареи от автомобиля-донора.

Но передать этот ток способны только провода, имеющие достаточно большое сечение. Например, чтобы обеспечить прокрутку холодного двигателя с объемом около 1,6 л, площадь поперечного сечения такого провода должна быть не меньше 16 мм?, что соответствует диаметру 4,5 мм.

Некоторые фирмы выпускают провода в резиновой изоляции, которая при отрицательных температурах дубеет и не позволяет проводам сгибаться. У лучших образцов изоляция выполнена из мягкого материала, чаще всего она силиконовая, не теряющая своих свойств на морозе.

Концы проводов обычно заделываются в мощные зажимы типа «крокодил» и отличаются цветом: как правило, плюсовой провод бывает красным, минусовой — черным. Длина проводов редко превышает 2-3 метра, поэтому ставить автомобили следует как можно ближе один к другому. И при этом учитывать расположение аккумуляторных батарей.

Хочу предостеречь: многие автомобили с достаточно сложным электронным обеспечением системы пуска — проще говоря, с компьютерами — не рекомендуется запускать таким способом. Их выпрямительные мосты и компьютеры могут при этом погибнуть. О чем в инструкциях обычно сказано достаточно определенно. Поэтому, прежде чем «прикуривать» — загляните в «мануал»!

Открыв капоты, сначала закрепите наконечник «плюсового» провода на клемме «+» страдающего автомобиля и только после этого соедините второй зажим этого же провода с клеммой «+» АКБ автомобиля-донора. Зажимы должны закрепляться плотно и надежно. После этого в такой же последовательности подключите черный провод.

Убедившись, что провода закреплены правильно и прочно, подождите пару минут и включите зажигание. Включать зажигание и запускать двигатель автомобиля-донора не следует во избежание повреждения его электронных систем. После пуска двигателя и появления признаков его устойчивой работы на оборотах холостого хода провода можно отключить: сначала «минусовой», затем «плюсовой».

Часто машина не заводится из-за плохих или грязных свечей зажигания. Их нужно проверить, очистить от нагара и при необходимости поменять.

На случай морозов в автомагазинах продается большое количество специальных присадок для топлива — например, «быстрый старт», которые заливаются в карбюратор и топливную систему для лучшего запуска двигателя.

Стартером нельзя, да и бессмысленно крутить дольше 20 секунд. Если после трех таких попыток машина не ожила — нужно подождать несколько минут, затем повторить серию. Когда не получилось запустить мотор с трех-пяти попыток и он не подает на это никаких надежд — стоит оставить машину в покое до потепления или вызвать специалиста для поиска причины саботажа техники.

В холод лучше не ставить автомобиль на ручник, чтобы не примерзли колодки. Спокойнее просто поставить машину на передаче. Владельцам дизельных автомобилей вообще не рекомендуется пользоваться машиной в серьезные холода, если она ночует на улице или в неотапливаемом гараже. Шансов на запуск дизеля при минус 30 немного.

Чтобы не копаться с замерзшими дверными замками, лучше заранее залить в «личинки» специальные «размораживалки». Поливать замок кипятком не советую — вода остынет, замерзнет, и открыть машину в следующий раз удастся уже только весной.

Один из спорных вопросов — стоит ли греть машину, если, допустим, она совершенно исправна и может ехать сразу после пуска и не глохнуть. Однозначно: стоит трогаться с места только после того, как обогреватель салона начинает выдавать ощутимо теплый для рук воздух. И, конечно, не газовать, как советуют инструкции.

Помните: один проблемный холодный пуск двигателя в сильный мороз по степени причиненного автомобилю вреда равен 300-500 км пробега. И если поездка не срочная, то лучше ее отложить на потом.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector