Vikupautomsk.ru

Выкуп Авто МСК
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Выхлопные газы

Выхлопные газы

Выхлопны́е га́зы (отходящие газы) — отработавшее в двигателе рабочее тело.

Выхлопные (отходящие) газы являются продуктами окисления и неполного сгорания углеводородного топлива. Выбросы выхлопных (отходящих) газов — основная причина превышения допустимых концентраций токсичных веществ и канцерогенов в атмосфере крупных городов, образования смогов, являющихся частой причиной отравления в замкнутых пространствах. Количество выделяемых в атмосферу автомобилями загрязняющих веществ определяется массовым выбросом газов и составом отходящих газов.

Содержание

  • 1 Количество отходящих газов автомобилей
  • 2 Состав автомобильных выхлопных газов
  • 3 Влияние выхлопных газов на здоровье человека
    • 3.1 Отравления в замкнутом пространстве
  • 4 Пути снижения выбросов и токсичности
  • 5 Законодательное регулирование
  • 6 См. также
  • 7 Примечания
  • 8 Ссылки

Количество отходящих газов автомобилей [ править | править код ]

В основном определяется массовым расходом топлива автомобилями. Расход по расстоянию нормируется и обычно указывается производителями (одна из потребительских характеристик). В отношении суммарного объема выходящих из глушителя выхлопных газов приблизительно можно ориентироваться на такую цифру — один килограмм сжигаемого бензина приводит к образованию примерно 16 килограммов смеси различных газов.

ВАЗ 2110 1,5k литраВАЗ 2110 1,5i литраMitsubishi Colt 5-D 1.1i литраВАЗ 11113 0,75k литраВАЗ 21055 1,5D литра
Расход в «городском» режиме, л/100км9,18,67,06,45,7
Расход, равномерно 60 км/ч, л/100км6,56,53,73,23,8
  • k — карбюраторный двигатель
  • i — инжекторный двигатель
  • D — дизельный двигатель
  • плотность бензина при +20С колеблется от 0,69 до 0,81 г/см³
  • плотность дизельного топлива при +20С по ГОСТ 305-82 не более 0,86 г/см³

Состав автомобильных выхлопных газов [ править | править код ]

Бензиновые двигателиДизели
N2, об.%74—7776—78
O2, об.%0,3—8,02,0—18,0
H2O (пары), об.%3,0—5,50,5—4,0
CO2, об.%0,0—16,01,0—10,0
CO*, об.%0,1—5,00,01—0,5
Оксиды азота*, об.%0,0—0,80,0002—0,5
Углеводороды*, об.%0,2—3,00,09—0,5
Альдегиды*, об.%0,0—0,20,001—0,009
Сажа**, г/м 30,0—0,040,01—1,10
Бензпирен-3,4**, г/м 310—20⋅10 −610×10 −6

Влияние выхлопных газов на здоровье человека [ править | править код ]

Наибольшую опасность представляют оксиды азота, примерно в 10 раз более опасные, чем угарный газ, доля токсичности альдегидов относительно невелика и составляет 4—5 % от общей токсичности выхлопных газов. Токсичность различных углеводородов сильно отличается. Непредельные углеводороды в присутствии диоксида азота фотохимически окисляются, образуя ядовитые кислородсодержащие соединения — составляющие смога.

Обнаруженные в газах полициклические ароматические углеводороды — сильные канцерогены. Среди них наиболее изучен бензпирен, кроме него, обнаружены производные антрацена:

Кроме того, при использовании сернистых бензинов в отходящие газы могут входить оксиды серы, при применении этилированных бензинов — свинец (тетраэтилсвинец), бром, хлор, их соединения. Считается, что аэрозоли галоидных соединений свинца могут подвергаться каталитическим и фотохимическим превращениям, участвуя в образовании смога.

Длительный контакт со средой, отравленной выхлопными газами автомобилей, вызывает общее ослабление организма — иммунодефицит. Кроме того, газы сами по себе могут стать причиной различных заболеваний. Например, дыхательной недостаточности, гайморита, ларинготрахеита, бронхита, бронхопневмонии, рака лёгкого. Также выхлопные газы вызывают атеросклероз сосудов головного мозга. Опосредованно через легочную патологию могут возникнуть и различные нарушения сердечно-сосудистой системы. Также выхлопные газы повреждают ткани нервной системы и повышают риск развития деменции [1] .

Отравления в замкнутом пространстве [ править | править код ]

Довольно часты случаи отравления выхлопными газами, в том числе с летальными исходами автомобилистов в гаражах, закрытых стоянках и внутри автомобилей (при утечке в салон), при плохой вентиляции. Также бывали случаи отравления выхлопными газами в квартирах домов, находящихся вблизи автостоянок (вдыхание выхлопных газов приводит к накоплению токсичных веществ в организме человека). Для борьбы с такими случаями вводятся строительные нормы вентиляции стоянок и сооружений, связанных с эксплуатацией и обслуживанием автомобилей.

Пути снижения выбросов и токсичности [ править | править код ]

Стимулом к сокращению объёмов предполагается заинтересованность в сокращении расхода топлива (крупная статья расходов в автомобильном транспорте).

  • Колоссальное влияние на количество выбросов (не считая сжигания топлива и времени) играет организация движения автомобилей в городе (значительная часть выбросов происходит в «пробках» и перед светофорами [источник не указан 3290 дней] ). При удачной организации возможно применение менее мощных двигателей, при невысоких (экономичных) промежуточных скоростях.
  • Существенно снизить содержание углеводородов в отходящих газах, более чем в 2 раза, возможно применением в качестве топлива попутных нефтяных (пропан, бутан), или природногогазов, при том, что главный недостаток природного газа — низкий запас хода, для города не столь значим.
  • Кроме состава топлива, на токсичность влияет состояние и настройка двигателя (особенно дизельного — выбросы сажи могут увеличиваться до 20 раз и карбюраторного — до 1,5—2 раз изменяются выбросы оксидов азота).
  • Значительно снижены выбросы (снижен расход топлива) в современных конструкцияхдвигателей с инжекторным питанием стабильной стехиометрической смесью не этилированного бензина с установкой нейтрализатора, газовых двигателях, агрегатах с нагнетателями и охладителями воздуха, применением гибридного привода. Однако подобные конструкции сильно удорожают автомобили.
  • Испытания SAE показали, что эффективный способ снижения выбросов окислов азота (до 90 %) и в целом токсичных газов — впрыск в камеру сгорания воды.

Что проверяют в бензиновых двигателях

  • Главная
  • Блог
  • Советы автомобилистам
  • Какие расходники нужно менять в автомобиле?
  • Новинки мира авто
  • Новости автомобильного рынка
  • Популярное
  • Двигатель
  • Кузов
  • Салон
  • Система охлаждения
  • Трансмиссия
  • Фильтры
  • Шины и диски
  • Электрооборудование

Какие расходники нужно менять в автомобиле?

Было бы здорово просто купить машину, периодически заливать бензин и проблем не знать. Но в сложном и напичканном электроникой авто множество частей и агрегатов, которые со временем изнашиваются. С какой периодичностью они теряют свои качества и можно ли рассчитать оптимальный интервал для замены масла, антифриза и колодок? В этом и будем разбираться.

Замена моторного масла

Менять каждые 7 000 км, вместе с масляным фильтром. Проверять не реже, чем один раз в 3 – 4 недели.

Лабораторные анализы отработок показывают, что в 99% случаев предел любого масла 7–10 тыс. км. Водитель, который любит свой автомобиль, меняет масло не реже 9 тысяч км: точные сроки зависят от реальных условий эксплуатации.

Если одному авто суждено неспешно разъезжать по идеальным дорогам Норвегии, то другому – коротать часы на МКАДе, а третьему – часто кататься по песку. Важно проверять масло каждые 2 недели, хотя бы визуально – предполагаем, наши читатели в курсе, где находится масляный щуп.

ВАЖНО: При сложных условиях эксплуатации моторного масла (пробки к ним тоже относятся!) межсервисный срок замены масла сокращается в 1,5 — 2 раза! Так и получаются 7 тыс. км, если 15 000 км, рекомендованные сервисом, поделить на 2.

Важно проверять масло каждые 2 недели, хотя бы визуально

Замена охлаждающей жидкости

Каждые 160 000 км пробега, или каждые 3 – 4 года. Доливать при необходимости.

Антифриз – универсальный солдат: успокаивает разбушевавшийся мотор в экстренных случаях, отвечает за охлаждение мотора и защиту системы охлаждения от коррозии.
Не ленитесь и проверяйте расширительный бачок каждые 2 недели, впоследствии это может сэкономить кучу денег и нервов. Оптимальный уровень антифриза находится между отметками min и max: жидкость ни в коем случае не должна быть ниже минимума, но и выше максимума ей подниматься не стоит.

Если вы обнаружили антифриз на самом дне, долили до нужного уровня, но спустя несколько километров его стало заметно меньше, отправляйтесь в сервис. Дело может быть в трещине на бачке или поломке его крышки, что решается простой сменой агрегатов.

Куда страшнее, если повреждения внутри мотора. Сервисный центр становится единственным местом, куда можно ехать на автомобиле. Причем предварительно нужно долить антифриз, а во время поездки – внимательно следить за датчиками на панели приборов.

Читать еще:  Что такое кратность пускового момента двигателя

ВАЖНО! Добавлять охлаждающую жидкость можно только после того, как двигатель остыл. Иначе, открывая крышку, рискуете обжечь лицо и руки.
Мешать антифриз различных типов и производителей нежелательно. Ну, по крайней мере, важно придерживаться одного цвета.

Как часто менять тормозные колодки?

На «автомате» каждые 25 000 км, на механике – 30 000 км

Тормоза могут быть дисковыми или барабанными, но все равно колодки менять надо. Причем передние чаще, чем задние: принимая на себя основную нагрузку, они изнашиваются в 3 раза быстрее, вне зависимости от привода автомобиля.

Колодки всегда меняются парно – обе передние или обе задние.

ВАЖНО! Ездить на машине, в которой представители одной пары имеют разную степень изношенности, нельзя.
Колодки дисковых тормозов заявят об износе противным свистом, для барабанной системы характерен сильный скрип во время движения.
Если не решить проблему вовремя, начинают стираться тормозные диски, так что придется обновить и эти запчасти. Нужно ли говорить о проблемах с торможением и резким износом всей тормозной системы. Тут риск совсем не оправдан.

Забив на замену тормозных колодок вы рискуете «попасть» еще и на замену тормозных дисков.

Замена тормозной жидкости

Каждые 40 000 км пробега или один раз в 2 года

Проверять тормозную жидкость полезно всякий раз, когда вы открываете крышку капота. Как бы странно это ни звучало, но меняя «тормозуху», убедитесь в том, что нужная жидкость попадает в правильный расширительный бачок. Смешав масла и жидкости, вы рискуете «убить» автомобиль.

Продолжаем выяснять, как часто нужно менять жизненно важные агрегаты автомобиля.

Замена жидкости ГУР

Менять при необходимости, проверять каждый месяц.

Для проверки уровня жидкости в гидроусилителе достаточно взглянуть на специальное окошко с метками min и max. Если вы сталкиваетесь с сопротивлением при вращении руля или уровень ниже минимума, просто долейте жидкость.
ВАЖНО! Обязательно убедитесь правильно ли вы определили, что именно этот бачок служит для ГУР-овской жидкости.

Замена топливного фильтра

На бензиновом двигателе каждые 80 000 км пробега, на дизельном каждые 20 – 30 тыс. км пробега. Желательно менять вместе с сеткой бензонасоса.

Топливный фильтр как вечный дежурный: когда он на посту и в полной боеготовности, ни одна пылинка не проскочит в блок цилиндров, топливный насос будет работать бесперебойно, а форсунки получат должную защиту от засора. Если долго не менять фильтр, мотор начнет работать неровно и перестанет заводиться с первого раза.

Машина не заводится с первого раза? Вероятно, дело в фильтре.

Замена воздушного фильтра

На бензиновом двигателе каждые 30 – 40 тыс. км, на дизельном – каждые 30 тыс. км пробега

Воздушному фильтру приходится еще тяжелее, чем топливному: в воздухе куда больше пыли, чем в уже обработанном топливе.
Наплевательское отношение к замене фильтра может обернуться снижением мощности мотора, повышением его «аппетита» и, в конце концов, поломкой двигателя. Казалось бы, такая банальная и недорогая деталь, но ее нельзя недооценивать.

Замена салонного фильтра

Каждые 3 – 6 месяцев. Не реже, чем каждые 20 000 км!

Менять салонный фильтр стоит как можно чаще, ведь от него зависит микроклимат в машине, а, следовательно, самочувствие водителя и пассажиров.
Не хотите заработать аллергию или насморк из-за грязного воздуха в салоне? Тогда не экономьте на замене салонного фильтра.

Свечи зажигания

Каждые 30 000 – 50 000 км пробега (когда двигатель начинает плохо работать из-за пропусков зажигания)

Если вы заливаете качественное топливо и не сильно мучаете свой автомобиль, свечи будут служить долго, но рано или поздно менять их все равно придется. Чем чревата поздняя замена? Заметным ухудшением мощности и экономичности двигателя. Доводить до того, что «движок» начинает троить или вовсе выходит из строя, не надо.

Свечи зажигания напрямую влияют на работу двигателя.

Нужно ли вообще менять цепь ГРМ?

Строго каждые 150 000 км (при благоприятных условиях)

Если цепь ГРМ вышла из строя – это очень печальная история: мотор получает серьезные повреждения, деформируется, а впереди ждет дорогостоящий ремонт. Так что в этом случае лучше не тянуть, не лезть в систему самому, а доверить дело профессионалам.
По мере износа меняются и приводные ремни: если на них заметны трещины, время записаться в сервис.

Аккумулятор

Каждые 40 000 – 60 000 км пробега или каждые 3 – 4 года

На работу аккумулятора влияют только 2 фактора – условия и интенсивность эксплуатации автомобиля. Менять его нужно своевременно, хотя бы для того, чтобы при минусовой температуре не гадать: заведется/не заведется.
Лучше ухаживать за автомобилем и предотвращать поломки, чтобы потом не было мучительно больно оплачивать дорогой ремонт.
Удачной и безопасной дороги вам, уважаемые читатели!

Неисправность бензинового двигателя. Пять симптомов дорогостоящего ремонта

Бензиновые двигатели считаются менее проблемными, и многие водители выбирают их из-за более дешевой эксплуатации в городе. Правда, на больших расстояниях они сжигают немного больше топлива, чем их «коллеги» — двигатели с высоким давлением, но короткие расстояния в городских условиях не оказывают на них никакого влияния. Однако следует помнить, что бензиновые двигатели не лишены недостатков и поломки разных элементов могут значительно опустошить ваш кошелек. Так что же ломается чаще всего и как избежать дорогостоящих поломок?

Если в старых бензиновых двигателях практически нет таких элементов, как фильтры твердых частиц или «двойное зажигание», в современных двигателях они широко распространены. Множество элементов также являются общими с дизельными двигателями, например, турбокомпрессор, который может истощить кошелек владельцев автомобилей с двигателями обеих видов. Что еще может сломаться? На что стоит особенно обратить внимание?

Растянутая цепь привода газораспределительного механизма

Бензиновые двигатели считаются менее проблемными, и многие водители выбирают их из-за более дешевой эксплуатации в городских условиях. На больших расстояниях они сжигают немного больше топлива, чем их дизельные аналоги, но короткие расстояния в городских условиях не оказывают на них никакого влияния. Однако следует помнить, что бензиновые двигатели не лишены недостатков, а поломки разных элементов могут значительно опустошить ваш кошелек. Так что же ломается чаще всего и как избежать дорогостоящих поломок?

Материал производителя. По мнению многих «специалистов», цепь привода газораспределительного механизма вечна, и нет никаких причин ее проверять, рискуя что-то сломать. Если такие вещи говорит ваш механик, было бы неплохо найти нового, который критически относился бы к уловкам производителей. Теоретически такое решение предназначалось для уменьшения сопротивления в работе двигателя и обеспечения почти бесконечной долговечности, однако для проверки реальности планов и обещаний производителей автомобилей и силовых установок не потребовалось много времени. Конечно, цепной механизм газораспределения будет служить дольше, чем ременный, но его время все равно наступит, и водителю, который пренебрегал осмотром, рано или поздно придется попрощаться с двигателем своего автомобиля. Более того, заменить цепной механизм газораспределения во многих случаях стоит очень дорого, и многие водители, пытаясь избавиться от проблемы, продают автомобиль при наличии первых признаков шума. Вот почему при покупке подержанного автомобиля с цепью ГРМ необходимо тщательно проверять ее состояние, чтобы избежать дорогостоящей ошибки.

Во многих двигателях самые большие проблемы вызывает механизм натяжения цепи привода. Его работа, а точнее работа специального поршня, который регулирует его натяжение, зависит от давления масла. Если давление неподходящее, механизм натяжения имеет тенденцию втягиваться (в основном, при парковке), тем самым ослабляя цепь. Если при запуске двигателя слышны короткие металлические удары, это означает, что цепь недостаточно натянута. И если пользователь автомобиля вовремя не устранит дефект, цепь может оторваться или соскочить, что, в свою очередь, приведет к контакту клапанов с поршнями.

Читать еще:  Глохнет двигатель на холодную на ланосе

Единственный способ избежать таких серьезных последствий — это не только регулярные проверки, но и замена всего оборудования при обнаружении любых неисправностей. Должен быть заменен весь комплект, включая механизмы натяжения, направляющие, зубчатые колеса и т. д. Сколько это может стоить? Это в основном зависит от двигателя и от того, насколько сложно получить доступ к блоку клапанов, но обычно нужно быть готовым потратить не менее 340 евро, хотя во многих случаях затраты могут достигать и 2500 евро.

Изношенные и неисправные кольца

Бензиновые двигатели считаются менее проблемными, и многие водители выбирают их из-за более дешевой эксплуатации в городе. На больших расстояниях они сжигают немного больше топлива, чем их дизельные аналоги, но короткие расстояния в городских условиях для них не проблема. Однако следует помнить, что бензиновые двигатели не лишены недостатков, а поломки разных элементов могут значительно опустошить ваш кошелек. Какие части ломаются чаще всего и как избежать дорогостоящих поломок?

Материал производителя. Существует еще один элемент, который должен был увеличить срок службы силовых установок и сделать их практически «необслуживаемыми», однако стал причиной проблем и головных болей водителей. Мы говорим о поршневых кольцах, которые были сужены, чтобы уменьшить внутреннее сопротивление двигателя. Это безусловно уменьшило коэффициент трения, однако вскоре выяснился побочный эффект — очень высокий расход масла. Вдобавок к этому, небольшое поперечное сечение и деликатная структура кольца привели к неправильному выкапыванию масла, из-за чего оно истекало с угрожающей скоростью — даже до одного литра на каждые 1000 километров. Если водитель быстро не среагировал и регулярно не проверял уровень масла и состояние поршней, цилиндров и колец, это могло привести к быстрому износу силовой установки.

Признаки? Они очевидны — быстро кончается масло, несмотря на отсутствие утечек, из выхлопной трубы выходит серый дым, более громкая работа силовой установки (на позднем этапе) и явно более высокий расход топлива. Если возникают последние симптомы, возможно, что двигатель уже сильно изношен, поэтому лучше реагировать как можно раньше. Например, чтобы навсегда избавиться от проблем в TSI двигателях, стоит заменить оригинальные поршни на поршни с более крупными кольцами, у которых не возникает проблем с утечкой масла. К сожалению, стоимость таких работ составляет от 1000 до 2500 евро.

Накопление остатков топлива и масла

Это еще один побочный эффект улучшения силовых установок с точки зрения экологии. В то время как дизельные двигатели имеют достаточно много таких дополнений, в старых бензиновых двигателях они были сведены к минимуму. Несмотря на это, в них используется интенсивная регенерации выхлопных газов, например, путем перенаправления выхлопных газов обратно в систему впуска, чтобы снизить их температуру и выбросы смолы и сажи. Если в двигателях непрямого впрыска примеси вымывались бензином, впрыскиваемым в коллектор, в двигателях с прямым впрыском такая вещь невозможна. Что же получилось? Сейчас примеси накапливаются вокруг воздухозаборника и ограничивают воздушный поток, что приводит к снижению компрессии двигателя, падению мощности и снижению эффективности. В конце концов двигатель довольно быстро теряет свои первоначальные свойства и работает намного хуже во всех отношениях.

Симптомы нетрудно диагностировать, потому что, как мы упоминали ранее, двигатель работает хуже — громче, уменьшается его мощность, увеличиваются вибрации и т. д. Хорошая мысль проверить это с помощью эндоскопа на профессиональной станции обслуживания и затем почистить или заменить систему впуска. Первый вариант проще, его суть заключается в смягчении остатка специальными химическими веществами, а затем в отсасывании примесей. Этот метод дешевле, но ненадежен и довольно рискован. Гораздо лучше разобрать элементы, которые требуют очистки, такие как система впуска, головка, клапаны и т. д. Стоимость первого варианта составляет несколько сотен евро, последний более надежен, но и более дорогой – он может стоить даже 2500 евро.

Неисправная электроника, например датчики, драйвер двигателя, катушки зажигания

Многочисленные датчики — это кошмар для водителей. В автомобиле их очень много, и каждый отвечает за разные параметры, поэтому если один из них выходит из строя, двигательное устройство обычно перестает нормально работать, отключается, переходит в аварийный режим и т. д. Мы говорим о датчиках положения коленчатого вала, датчиках положения вала клапана, датчиках детонации, датчиках массы воздуха, которые обычно называют расходомерами или лямбда-зондами. К сожалению, датчики имеют тенденцию довольно часто ломаться, особенно когда они работают в сложных условиях.

Если датчик выходит из строя, это не следует воспринимать легкомысленно, просто удаляя сообщения об ошибке или выключая его. Поврежденный датчик должен быть заменен, так как его ремонт невозможен. Кроме того, стоимость замены не так высока — обычно она составляет от 20 до 70 евро. С другой стороны, последствия пренебрежения повреждением датчика и попытки его обойти могут быть гораздо более серьезными — они могут привести к поломке других элементов двигателя и его оборудования.

Говоря об электронике, гораздо более серьезной и дорогостоящей неисправностью является поврежденный драйвер двигателя. Симптомы неисправности обычно проявляются внезапно. Это могут быть проблемы с запуском агрегата, его неправильное функционирование, колебания оборотов и т. д. Причин тому много: от новой установки СНГ, повреждений, вызванных износом, вплоть до воздействия вредных факторов. например, тепла или влаги и т. д. Хотя драйвер может быть восстановлен, если проблема связана с холодной спайкой или поврежденной связкой, гораздо более надежным решением является замена — стоимость детали составляет от 350 до 450 евро.

Также дорогостоящей является неисправность катушек зажигания, которая обычно проявляется в неравномерной работе двигателя, когда он находится в нейтральном положении (колебания числа оборотов), падении мощности, выключении освещения двигателя или проблемах с запуском двигательной установки. Когда катушки повреждены, их необходимо заменить новыми — стоимость составляет несколько сотен евро за штуку.

Проблемы с турбокомпрессорами

Считается, что бензиновые двигатели создают меньше проблем, и многие водители выбирают их из-за более низких эксплуатационных расходов в городских условиях. Хотя на больших расстояниях они сжигают немного больше топлива, чем их дизельные аналоги, но короткие расстояния в городских условиях не оказывают на них никакого влияния. Однако следует помнить, что бензиновые двигатели не лишены недостатков, а поломки разных элементов могут значительно опустошить ваш кошелек. Так что же ломается чаще всего и как избежать дорогостоящих поломок?

Материал производителя. О проблемам с турбокомпрессорами могут быть написаны целые книги. В то время как при правильном использовании и обслуживании они могут верно служить на протяжении сотен тысяч километров, неправильный уход за автомобилем, множество модифицированных программ, недостаточная забота о надлежащей работе систем охлаждения и смазки могут «заглушить» турбокомпрессор уже через десятки тысяч километров. Как правильно эксплуатировать автомобиль с турбокомпрессором? Не запускайте холодный двигатель на высоких оборотах, избегайте резкого выключения автомобиля после продолжительной или динамичной езды, используйте правильные смазочные материалы, регулярно меняйте масло и т. д.

Первыми симптомами, которые можно заметить при езде, является повышенный шум, исходящий от двигателя при наборе оборотов. Шум обычно появляется достигнув 1500–2000 об. в минуту. Если он хорошо слышен, металлический, стоит проверить турбину на профессиональной станции технического обслуживания. Избавление от начальных дефектов или регенерация турбины стоит от 110 до 350 евро, а при замене турбины затраты возрастают в несколько раз. Однако если турбина будет повреждена и ее элементы попадут внутрь силовой установки, двигатель может быть полностью разрушен.

Читать еще:  120 л с какой это объем двигателя

Советы сервисной службы: как ухаживать, чтобы электрогенератор работал долго!

Чтобы электрогенератор служил долго и без поломок, необходимо знать и соблюдать требования по эксплуатации и уходу за генераторной установкой. Перед началом использования оборудованием прочтите внимательно паспорт электрогенератора. В этом документе прописаны основные правила по эксплуатации генератора. Но, если производитель генераторного оборудования подошёл недобросовестно к предоставлению подробной информации в сопроводительной документации, то предлагаем ознакомиться с советами нашей сервисной службы — как ухаживать за установкой, чтобы бензиновый генератор или дизельная электростанция работали долго. Приведём несколько важных советов:

1. Соблюдаем правила эксплуатации!

  • Перед тем, как запустить двигатель: отсоедините все электрические нагрузки; проверьте, залито ли в генераторе масло и топливо. Уровень масла должен соответствовать указанной отметке.
  • После запуска двигателя, дайте ему проработать без нагрузки около 3х минут для того, чтобы прогреть его.
  • Не изменяйте положение рычага управления дроссельной заслонкой: электрогенератор работает на постоянной частоте вращения двигателя.
  • Режим работы генератора считается нормальным, если мощность нагрузки составляет 30-70% от номинально (основной). Не позволяйте двигателю работать продолжительное время при малой нагрузке, на холостом режиме или при пиковой нагрузке.
  • При работе генератора с нагрузкой менее 10 % от мощности станции, возможно мерцание ламп накаливания.
  • Нормальным периодом работы электрогенератора является время работы от двух полных штатных топливных баков, после которых стоит дать станции отдохнуть. Это касается бензиновых генераторов, которые в обязательном порядке нуждаются в охлаждении двигателя. Дизельные электростанции в зависимости от назначения установки могут работать более продолжительное время, иногда и круглосуточно (промышленные агрегаты). Соблюдайте указанные правила эксплуатации в сопроводительной документации.
  • Хранение генератора. Если Ваша электростанция используется только летом, к примеру на даче, как хранить генератор в зимний период? Подробнее .. читайте инструкции, чтобы не было ТАКИХ проблем с заводом:

2. Правила заправки электрогенератора топливом!

Летнее дизельное топливо возможно использовать для дизельных генераторных установок (ДГУ) при температуре окружающей среды не менее — 5С 0 . В случае понижения температуры от указанного диапазона, это приведет к замерзанию, загустению, и процессу расслаивания летнего дизтоплива, а при его использовании, и к повреждению генераторной установки. Зимнее топливо предназначено для работы дизель-генератора до — 20 С 0 . И, наконец, арктическое дизельное горючее сохраняет работоспособность генератора при внешней температуре до — 50С 0 .

3. Своевременная замена масла, фильтров, свечей.

  • МАСЛО: Регулярно проверять уровень масла — он должен находиться между верхней и нижней отметкой щупа. Некоторые производители рекомендуют делать это перед каждым запуском станции. В случае снижения уровня, масло необходимо долить.
  • !! Не заправляйте маслом, положив электрогенератор для удобства на бок. Вы можете потратиться не только на лишнее залитое масло, но и на непредвиденный ремонт.
  • ФИЛЬТРЫ: Грязный воздушный фильтр снижает ресурс электростанции до 20 %. Следует регулярно проверять фильтр. Если он загрязнён, то необязательно сразу его менять. Фильтр можно помыть: осторожно снимите фильтр, промойте фильтрующий элемент в растворе моющего средства, после чего промойте его в тёплой воде и дайте хорошо просушиться. Окуните фильтрующий элемент в чистое моторное масло и отожмите. Очистите бумажный фильтрующий элемент, постукивая им по плоской поверхности.

    СВЕЧИ: свечи электрогенератора рекомендуется проверять примерно через каждые 100 часов работы. Смените со свечи наконечник высоковольтного провода и выверните свечу. В случае необходимости, очистите электроды свечи металлической щеткой, а при обнаружении повреждений, замените свечу. Проверьте зазор между электродами, в случае необходимости отрегулируйте. Вверните свечу на место до упора, установите наконечник высоковольтного провода.

    Обращаем Ваше внимание на то, что информация на данном веб-сайте ни при каких условиях не является публичной офертой, которая определяется положениями статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ, и носит исключительно информационный характер. Подробную информацию о стоимости оборудования, пожалуйста, узнавайте у наших менеджеров.

    Как правильно контролировать уровень масла?

    Чтобы правильно проверить уровень, следует прогреть двигатель и поставить автомобиль на ровную горизонтальную площадку. Рекомендуется проверять уровень масла регулярно, устанавливая автомобиль в одно и то же положение. После остановки двигателя должно пройти не менее пяти минут, для того, чтобы находящееся в масляной системе масло максимально стекло в поддон. Следует вынуть щуп и протереть его салфеткой, затем снова вставить его в канал до упора и снова вынуть, держа вертикально вниз, чтобы стекающее масло не могло исказить результаты измерения. Уровень масла должен находиться между отметками max и min. Или закрывать на щупе участок с насечкой (это зависит от того, какой щуп использует производитель автомобиля). При замере уровня масла всегда полезно понюхать щуп, запах топлива или горелого – повод провести диагностику на сервисе. Слишком быстрое или слишком медленно стекание масла со щупа также повод обратиться в сервис. Темный цвет масла не является признаком неисправности, потемнение масла абсолютно нормальное явление в эксплуатации. На цвет следует обращать внимание тогда, когда масло стало не прозрачным и цветом напоминает кофе с молоком. Это повод сделать диагностику автомобиля.

    Незначительный расход масла, в пределах литра за межсервисный пробег не повод для беспокойства. Также рекомендуется обращать внимание на чистоту самой заливной крышки. Под крышкой не должен быть нагар, эмульсия и прочие примеси. Более подробно о расходе масла можно прочитать здесь. При неисправностях топливной системы, уровень масла в двигателе может превышать изначальный, в этом случае нужно обязательно обратиться в сервис. К счастью, такие неисправности встречаются довольно редко, при проверке уровня масла можно самостоятельно провести раннюю диагностику, чем предупредить возможные проблемы с двигателем.

    Как доливать масло в двигатель автомобиля?

    Доливать масло следует небольшими порциями, примерно по 100 мл с постоянным контролем уровня. Рекомендуется для заливки использовать подходящую воронку. При полной смене масла, свежее масло следует сначала долить до минимальной отметки, запустить двигатель и дождаться заполнения магистрали, при этом контрольная лампа давления должна погаснуть. После этого следует довести уровень масла до максимума. На большинстве двигателей от отметки min до max умещается примерно литр масла. В справочной литературе, указывая объем масляной системы, не всегда указывают емкость масляного фильтра, поэтому на его объем следует сделать поправку.

    Как часто нужно проверять уровень масла в двигателе?

    Всё очень индивидуально. На советских автомобилях рекомендовалось проверять уровень масла на щупе перед каждым выездом. На современном коммерческом транспорте в инструкции указано – «Проверять ежедневно». Современные иномарки требуют гораздо реже проверять уровень масла в двигателе. Зависит от частоты использования автомобиля и от ежедневного километража. В некоторых случаях достаточно проверять и один раз в неделю. А на «продвинутых» моделях даже установлены автоматические датчики, которые сигнализируют водителю о снижении уровня масла в двигателе.

    Рекомендуется в багажнике всегда иметь 1 литр подходящего масла на долив.

    Что делать если не знаешь, какое масла залито в двигатель?

    Если вы не знаете что залито в мотор или вам нужно долить, а требуемого моторного масла нет, то используйте специальный продукт – доливочное масло для легковых автомобилей Nachfull Oil 5W-40

    голоса
    Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector