Vikupautomsk.ru

Выкуп Авто МСК
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что шумит в двигателе у нивы шевроле

Что шумит в двигателе у нивы шевроле

Chevrolet Niva (2009+). Двигатель громко или шумно работает

В процессе эксплуатации автомобиля и другой техники владельцы часто отмечают, что двигатель стал громко работать. Как правило, громкая работа двигателя чаще проявляется на холодную, реже повышение шума заметно на прогретом ДВС.

При этом многие автовладельцы начинают беспокоиться, является ли нормой такое явление или с двигателем начались какие-либо проблемы. В этой статье мы поговорим о том, почему громко работает двигатель, а также в каких случаях шумная работа силовой установки является признаком неисправности.

Шумная и громкая работа ДВС: причины

Начнем с того, что даже новые и полностью исправные двигатели могут шуметь. Чаще мотор громко работает «на холодную». При этом не следует путать такую работу с появлением стуков в двигателе.

Другими словами, если в двигателе прослушиваются характерные металлические звонкие или приглушенные удары, тогда это значит, что двигатель застучал. Не трудно догадаться, что это повод для немедленной диагностики.

Если же говорить об общем увеличении уровня шума, когда силовой агрегат громко работает на холодную и/или на горячую, тогда это может происходить по нескольким причинам.

Прежде всего, следует начать с шумной работы холодного двигателя. Как известно, ЭБУ на инжекторных моторах до определенного прогрева поднимает обороты ХХ, чтобы добиться стабильной работы холодного ДВС, обеспечить смазывание деталей вязким непрогретым маслом и быстро прогреть катализатор для снижения токсичности выхлопа.
Естественно, зазоры в двигателе до прогрева несколько увеличены, а обороты ХХ повышены, что и становится причиной громкой работы мотора. Например, зазор между алюминиевым поршнем и чугунной стенкой цилиндра означает, что во время движения поршня из НМТ в ВМТ несколько возрастают ударные нагрузки.
Также повышение уровня шума при работе холодного мотора часто связано с гидрокомпенсаторами. На двигателях даже с относительно небольшим пробегом (50-80 тыс. км.) в первые секунды после запуска можно услышать стук гидрокомпенсаторов. Обычно причиной является то, что маслонасос не способен быстро закачать в каналы ГК густое масло в холодном ДВС.

В любом случае, после прогрева двигателя блок управления автоматически понижает обороты, масло разжижается, все зазоры приходят в норму и силовой агрегат начинает работать без лишнего шума. Становится понятно, что такое увеличение шумов и громкая работа мотора на холодную не является неисправностью. При этом важно понимать, что если двигатель шумно работает и после прогрева, мотор нуждается в проверке.

Итак, в списке причин, которые приводят к усилению шума во время работ ДВС, специалисты отмечают:

топливо или моторное масло плохого качества;
неполадки системы смазки;
проблемы механизма газораспределения;
неисправности системы охлаждения;
сбои в работе системы зажигания;
неполадки системы питания (карбюратор, инжектор);
неисправности электрики или ЭСУД;
Как видно, список достаточно обширный, при этом нужно как можно быстрее выяснить, почему громко работает двигатель, причины усиления шума и т.д. В ряде случаев игнорирование проблемы может привести к серьезным неисправностям двигателя и дорогостоящему ремонту.

Итак, поехали. Прежде всего, снижение уровня смазки в моторе приведет к тому, что давление в масляной системе упадет, детали не будут получать достаточное количество смазки и мотор начнет работать на износ. Также масло может не подходить для двигателя по вязкости, оказавшись слишком густым или жидким. Это значит, что даже если уровень в норме, трущиеся пары все равно испытывают высокие нагрузки, что и проявляется в виде шумной работы.
Еще масло может быть разбавлено топливом или антифризом из системы охлаждения. Другими словами, горючее или охлаждающая жидкость в моторном масле означает, что смазка попросту потеряла свои свойства и не защищает мотор от износа. Чтобы решить проблему, следует подобрать рекомендуемое масло для конкретного ДВС и залить смазку по уровню. Если же имеются неисправности, которые приводят к попаданию тосола или горючего в масляную систему, такие поломки нужно немедленно устранять.
Идем дальше. В случае если октановое число бензина не подходит для двигателя, в моторе может возникать детонация. Такое явление быстро выводит силовой агрегат из строя, а характерным признаком является «звонкий» шелест.
Кстати, детонация может появиться и по причине недостаточной эффективности работы системы охлаждения двигателя. Например, если из строя частично вышел термостат (подклинивание), тогда жидкость из охлаждающей системы не попадает в радиатор охлаждения в полном объеме, еще может некорректно работать вентилятор охлаждения и т.д. Другими словами, мотор может попросту перегреваться, при этом топливо детонирует от нагрева.
Еще причиной шумной работы ДВС и детонации могут оказаться неправильно подобранные свечи зажигания по калильному числу или сильная закоксовка камеры сгорания (калильное зажигание).

Что касается ГРМ, к повышению шума и громкой работе мотора часто приводит неправильно выставленный тепловой зазор клапанов. Также следует отметить и возможные неполадки гидрокомпенсаторов, а также шумы двигателя в результате проблем с ремнем или цепью ГРМ.
Как цепь, так и ремень имеют свойства растягиваться, фазы газораспределения сбиваются, двигатель работает шумно. Также источником повышенного шума вполне может являться и сам привод (натяжные ролики, натяжитель цепи и т.д.).

Перейдем к системе зажигания. Если искра в какой-либо цилиндр не подается, двигатель троит и работает неустойчиво. Данную проблему в виде троения ДВС можно достаточно легко определить по ряду характерных признаков (усиленные вибрации, потеря мощности, увеличение расхода топлива).
Однако если искра есть, но подается несвоевременно, тогда нарушается процесс сгорания смеси в цилиндрах двигателя. В результате смесь сгорает неполноценно, двигатель теряет мощность, часть топливного заряда вылетает в выпуск и там догорает. В такой ситуации двигатель может не только громко работать, но и возникают хлопки и прострелы.

Неисправности топливной системы и системы подачи воздуха в двигатель часто приводят к тому, что в двигатель может поступать слишком много или, наоборот, мало горючего/воздуха. Так или иначе, это приводит к тому, что нарушается оптимальный состав топливно-воздушной смеси.
К таким проблемам приводит завоздушивание системы питания, негерметичность форсунок, неправильные настройки или засорение карбюратора, подсос воздуха на впуске, загрязнение воздушного фильтра и т.п. Вполне очевидно, что двигатель на
«неправильной» смеси не только потеряет мощность и будет работать нестабильно, но также работа мотора может быть достаточно громкой.

Неисправности ЭСУД и неполадки по части электрики также приводят к нестабильной работе двигателя, нарушению смесеобразования, сбоям в работе системы зажигания, охлаждения, питания двигателя и т.д.
Как правило, выход из строя датчиков ЭСУД, окисление контактов и клемм проводки, поломки исполнительных электромеханических устройств и другие неисправности подобного рода могут привести к тому, что состав топливно-воздушной смеси нарушается, топливный заряд несвоевременно воспламеняется в цилиндрах (пропуски зажигания), происходит перегрев ДВС и т.д.
Так или иначе, указанные выше сбои и поломки нередко становятся причиной громкой работы двигателя как на холодную, так и после прогрева. На начальном этапе в рамках поверки выполняется компьютерная диагностика двигателя, после чего автоэлектрик дополнительно проводит отдельные проверки ответственных элементов и узлов.

Рекомендации

С учетом вышесказанного становится понятно, что на работу двигателя и шумность во время такой работы достаточно большое влияние оказывает качество топлива и масла. Также все системы должны быть исправными и работать нормально.

При этом для более точного определения причины самому владельцу следует учитывать, когда и почему мотор начал шуметь, что предшествовало началу громкой работы двигателя и т.д. Бывает так, что после ремонта ДВС источником шума может оказаться какая-либо запасная часть, которая оказывается неправильно установленной или имеет дефекты (нарушена форма, имеется разбалансировка и т.д.)

Еще отметим, что часто двигатель может начать шуметь после замены моторного масла, использования промывок системы смазки, проведения процедуры раскоксовки, заливки присадок в мотор и т.д. Также бывают случаи, когда силовой агрегат шумит только на холостых, при этом незначительное повышение оборотов снижает шум и стабилизирует работу двигателя. В этом случае необходимо уделить внимание регулятору холостого хода.
Напоследок отметим, что громко работает двигатель и в тех случаях, когда прогорает прокладка или ослабевают крепежные элементы. Еще причиной шума может быть не сам ДВС, а навесное оборудование (насос ГУР, компрессор кондиционера, генератор, помпа и т.д.). Главное, в случае появления посторонних стуков, шумов, вибраций или повышения общей громкости работы двигателя быстро принять необходимые меры для выяснения причины и устранения возможных неисправностей.

Нередко после ремонта мотора причиной шумной работы становится замененная деталь, которая установлена неверно либо имеет какие-то дефекты.

Случается так, что после замены моторного масла, промывки системы, применения различных присадок, выполнения раскоксовки замечается более громкая работа двигателя.

Громко работать двигатель может, если прогорела прокладка ГБЦ либо расслабились крепежные элементы.

Если двигатель стал работать громче, то необходимо предпринять все нужные действия для определения причины и устранить их.

Причины стука в двигателе

Стуки в двигателе ни с чем перепутать нельзя. Даже прислушиваться хорошо не нужно: он слышен прекрасно.

Стук коренных подшипников

Сильно опасная ситуация для агрегата. В случае обнаружения необходимо сразу же заглушить мотор и направится в сервисный центр. Данный стук двигателя прослушивается в картере, при нажатии на педаль газа он замется усиливается. Зачастую его появление сопровождается сильным падением уровня масла.

Стук шатунных подшипников

Также сильно опасный. Автомобиль необходимо заглушить немедленно и автосервис направится на буксире. Характер звука ретмичный, звонкий и металлический. Сильно возрастает при нажатии на педаль газа и пропадает при снятии свечи зажигания.

Читать еще:  Great wall safe двигатель от чего
Стук поршневых пальцев

Опасный стук двигателя, однако, если сильно не нагружать его, можно доехать до сервисного центра своих ходом. Звук ретмичный, с металлическим оттенком. Звук слышен постоянно, как на холостую, так и на повышенных оборотах. Пропадает при отключении свечи зажигания.

Стук изношенных поршней и цилиндров

Неопасный звук для мотора, не нагружая можно доехать в автосервис самостоятельно. Звук чем-то схож со стуком глиняной посуды. Отчетливо слышен на непрогретом двигателе, по мере прогрева уменьшается или вовсе исчезает.

Стук клапанов

Неопасный для силового агрегата. В автотехцентр можно направится самостоятельно. Металлический звук на фоне общего шума. Отлично прослушивается на низких и средних оборотах мотора. Проявляется обычно при выходе из строя гидрокомпенсаторов, которые необходимо будет заменить.

Звуки детонации

Опасные для двигателя, но устраняются путем замены датчика детонации. Не нагружая мотор можно без проблем доехать до автосервиса. Металлические звуки проявляются при разгоне. Частой причиной поломки становится использование топлива низкого качества, а также нагар в камерах сгорания топлива.

«Шевроле Нива»: плюсы и минусы автомобиля

«Нива Шевроле» – один из популярных недорогих внедорожников. Это отечественный автомобиль, производится в России на сборочной ленте Тольятти. Относится к бюджетным машинам, считается наследником советской «Нивы». «Ассоциация Европейского бизнеса» зафиксировала, что в период 2004–2008 года Chevrolet Niva был самым продаваемым внедорожником. Рассказываем о преимуществах и недостатках этой модели.

История «Нивы Шевроле»

Производство ВАЗ-2121 «Нива» началось в 1977 году на Волжском автомобильном заводе. Простая конструкция и лёгкость в использовании принесли машине популярность. Она становится основой для дальнейших разработок.

Концепция Chevrolet Niva разработана в 1989 году. Главной задачей конструкторов был комфорт водителя и пассажиров. Дизайн машины не слишком изменился за всю её историю. Разработчики сделали советскую «Ниву» более современной, удлинили платформу, оборудовали кузов пятью дверьми.

Официальная премьера «Нивы» ВАЗ-2123 состоялась на «Московском автосалоне» в 1998 году. Новая модель отличалась от своего предшественника только колесами и кузовом, причем механика не изменилась.

Полноценный внедорожник Chevrolet Niva был представлен в 2002 году как совместный продукт General Motors и АвтоВАЗ. ВАЗ-2123 получил не только новое имя, но и новую облицовку, 1700 конструктивных изменений узлов и агрегатов.

В 2020 году стало известно, что машина снова переименована. Теперь она – Lada Niva. Модернизированное авто чем-то внешне похоже на Chevrolet Niva II и Toyota RAV4. Сменилось оформление и дизайн. Обновленную «Ниву Шевроле» планируют презентовать в 2033 году. Пока все ждут эксклюзивную новинку, мы расскажем всем об известном прототипе.

Преимущества автомобиля

Главное преимущество – высокая проходимость в связи с продуманной конструкцией и простота в обслуживании. Другие достоинства модели:

  • подходит для городских дорог и бездорожья
  • установлены зеркала заднего вида с электрическим приводом
  • кронштейны для колёс с основой из легкого металлического сплава – против коррозии
  • удобный трёхспицевый руль
  • много места в салоне
  • удобное расположение переключателей: все под рукой
  • обновлённые амортизаторы
  • увеличенные сайлентблоки
  • легко найти запчасти и комплектующие
  • машина может преодолевать препятствия, сложные для обычных легковых автомобилей (большие углы съезда и въезда 350-370)
  • есть функция для понижения передачи и принудительной блокировки межосевого дифференциала
  • после 2009 года обновлены противотуманные и световые фары
  • авто плавное в движении благодаря эргономичной подвеске
  • компактный кузов
  • удобное расположение и функциональность задней двери, что обеспечивает легкий доступ к багажнику
  • установлен кондиционер, что спасает не только от жары, но и от «потеющих» окон

«Ниву Шевроле» можно легко отремонтировать своими руками. Высокая ремонтопригодность, несложные конструкции и детали, которые всегда в наличии – большой плюс этой модели. Причём ремонт сравнительно недорогой.

Владельцы отмечают, что машину удобно парковать, где бы ты ни был: в городе, поселке, на даче. Особой популярностью эти авто пользуются у любителей рыбалки и охоты. Они выдерживают любые погодные условия, хорошо эксплуатируются в любое время года. Подходят для путешествий на небольшой скорости, хороший обзор делает поездку комфортной и безопасной.

Недостатки модели

В проекте «Нивы Шевроле» был двигатель Opel на 125 лошадиных сил, автоматическая трансмиссия и раздаточная коробка без промежуточного вала. С рынками южной Европы не сложилось – машина мало чем отличается от советского варианта, поэтому имеет слабые места. Среди них:

  • шум в салоне из-за раздаточной коробки, требуется установка шумоизоляции
  • высокий уровень вибрации рычага
  • большие расходы топлива: 8 л на 100 км по городским дорогам. По бездорожью расходы вполовину больше. Емкость топливного бака – 58 л. Можно установить газобаллонное оборудование, что позволит сэкономить
  • малая мощность мотора (80 лошадиных сил, 127 Нм при 3 800 оборотах)
  • невозможность опасных обгонов и других дорожных трюков
  • недолговечные помпы на 50-70 тыс. пробега
  • невместительное багажное отделение с минимальным объёмом от 320 до 650 л
  • неусовершенствованный цепной привод старой «Нивы», который становится одной из самых частых поломок
  • проблемы с тормозами (могут быть)
  • со включенным кондиционером может падать мощность даже на трассах.

Среди замечаний водителей – плохое качество материалов и самой сборки. У некоторых моделей быстро портится внешний вид из-за некачественной краски. Но тут всем не угодишь, ведь у каждого владельца свои запросы к автомобилю.

Сколько стоит «Нива Шевроле»?

Цены на «Ниву Шевроле» вторичного использования в среднем колеблются от 200000 до 500000 рублей. На рынке представлены модели от 2002 до 2020 годов выпуска. Дизайном занималась итальянская студия Bertone. Хотя доступная цена – это однозначно преимущество, но отделка салона вызывает нарекания владельцев.

Автомобиль проходил рестайлинг от компании GM-АвтоВАЗ в 2009 году. В машинах после модернизации устранены некоторые незначительные недостатки, в том числе поставили новые фары, усовершенствовали шумоизоляцию.

Добавим, что за новую стандартную комплектацию платят от 695000 рублей. Но можно исправить и усовершенствовать некоторые проблемы. Обновленная модификация автомобиля стоит от 726000 рублей. В ней улучшенные подушки безопасности и отделка салона, есть заводская сигнализация, электростеклоподъёмники, электрозеркала. Некоторые владельцы меняют запчасти на более ходовые и надежные. Но в таком случае доукомплектация будет стоить намного дороже.

Среди других характеристик автомобиля отметим грузоподъёмность 450 кг при том, что сам вес машины доходит до 1900 кг. Гарантия – 3 года (75000 км пробега).

Шум цепи грм нива шевроле

Шум цепи грм нива шевроле

Fonter
Новенький

Популярность:
Возраст: 32
Зарегистрирован: 24.11.2011
Сообщения: 8
Откуда: Самара

Вернее даже гремит.
Предисловие. Машина конец 2008 года, пробег 55 тыч км. Масло в двигателе Петро-Канада 5w-30(льет диллер в Самаре), до 45 тыс км обслуживалась в диллере.

Поехали семьей в Казань (350км). По приезду услышал стук гидрокомпенсаторов — сразу проскочила мысля, что масло куда то ушло, так оно и есть. Долил почти до максимума. Звук гидриков не прошел. Купил и залил хадовскую писадку для двигателей, через пол часа звук пропал. По приезду в Самару Помимо иногда появляющегося стука гидрокомпенсаторов появился шум цепи. Сказали поменять масло всё пройдет. Поменял — залил тоже самое масло, которое было залито. БЕЗ ПРОМЫВКИ. Так сказали будет лучше. Звук гидриков исчез, а вот цепь как шумела, так и шумит. Правда шумит она не постоянно, а с пугающей переодичностью, т.е. Шума может не быть совсем весь день или же может быть только когда заводишь авто в течении 1 секунды, или может появится на холостом ходу в течении прогрева и не исчезать совсем, или исчезать при подгазовке.
В сервисе сказали, что надо разбирать смотреть. Разобрали сломан успокоитель — поменяли, собрали. Тажа фигня. Сказали, что надо поменять гидронатяжитель — поменяли, собрали. Тажа фигня.
Сейчас путаюсь в догатках — менять цепь или залить погуще масло, или менять цепь. Или может быть вообще, чтонибудь с давлением масла, правда вот у них прибор сломался, который давление мериет.

PS кстати половину отломившегося успокоителя они не нашли, ну у товарища моего, две таких половины где то плавают, так что я не придал этому внимания.

Подскажите что делать?

Foma kuzmich
Живу здесь


Популярность:
Возраст: 35
Зарегистрирован: 24.02.2010
Сообщения: 14981
Откуда: МОЛОТОВ

Гремит цепь в момент завода машины: в чем причина?

Механический натяжитель цепи — «слабое место» автомобилей Шевроле Нива и Нива.

Механический натяжитель цепи считается в автомобилях Нива — первой тюнинговой деталью. К сожалению, именно эта деталь часто выходит из строя и может по-разному проявлять свою неисправность при запуске.
Доказано, что действительно с гидронатяжителем цепь иногда гремит, а клапаны могут издавать стук. Особо часто с данной проблемой сталкиваются те, кто ездит на Ниве. Такая проблема, как жалуются автолюбители, часто возникает при совсем небольшом пробеге. Этот узел является «слабым местом» всех автомобилей Шевроле Нива.

Поэтому автослесари вывели ряд алгоритмов, изучив которые, можно самостоятельно решить данную проблему. И так, если не хватает масла — может появляться звук «журчания», при холодной погоде (к примеру, при 20-градусном морозе), когда моторное масло холодное и густое — часто гремит цепь при запуске.

Как понять: проблема в гидронатяжителе или неисправны гидрокомпенсаторы ?

Прежде, чем глубже погружаться в характер проблемы, нужно разобраться и быть уверенным, что проблема именно с гидронатяжителем , а не с гидрокомпенсаторами . Как понять, что именно вышло из строя? Определить без автослесаря можно самостоятельно таким образом: если вышел из строя гидронатяжитель — он при подъеме оборотов при запуске перестает греметь. А если проблема с гидрокомпенсаторами — то и при подъеме оборотов при запуске гремящий звук все равно будет оставаться.

Читать еще:  Что сделать чтобы двигатель был резвее

Какой именно гидронатяжитель выбрать и где его купить?

Если после вышеописанного несложного анализа, автовладельцу стало ясно, что проблема именно с гидронатяжителем , то далее ему нужно будет провести ряд действий. Первое, что на что необходимо обратить внимание — это на двигатель. Нужно первым делом проверить уровень его масла. Также не лишним будет проверка исправности башмаков натяжителя и успокоителя. Если они в норме — автомеханики советуют поменять дефектную деталь на автоматический натяжитель цепи.

Поставить можно либо фирмы «Пилот», либо Isai . Некоторые автомобильные мастера рекомендуют альтернативный вариант — ESPRA . Гидронатяжители вышеприведенных фирм для Шевроле Нива найти сегодня не сложно. Они есть практически во всех автомагазинах. Но их также можно приобрести по Интернету.

Особенности самостоятельного устранения возникшего дефекта

Когда происходит замена гидронатяжителя цепи и установка механического натяжителя на Шевроле, обязательно снимается клапанная крышка.

Также в результате первого оборота, выбирается первичный провис цепи на Ниве и как правило шток выходит сразу ещё на один-два щелчка, относительно первого отстрела. После самостоятельной замены впоследствии никаких посторонних звуков при запуске наблюдаться не будет на Шевроле Ниве. Двигатель будет работать всегда ровно.

Кстати, практика показывает, что иногда можно и не прибегать к замене выше описываемого узла на Шевроле, а достаточно просто обойтись одной только заменой масла. Многие автомеханики советуют заливать не синтетеическое масло, а полусинтетику.

Когда гидронатяжитель заменен, при запуске двигателя уже ничего греметь не будет. Так как гремит всегда только неисправный элемент. Инструкция по самостоятельной замене данного узла доказывает, что процедура совсем не сложная, кроме того и цена вопроса — не более 2 000 рублей. Но есть одно «но» — если автомобиль Нива Шевроле относительно новый и был на гарантии, она автоматически будет аннулирована.

Звон цепи на Ниве 21214 и Шевроле-Ниве

Современная техническая база

Используем только оригинальное сертифицированное оборудование, для прошивки

Лидеры рынка чип-тюнинга

Работаем с 2002 года, за это время мы успешно обслужили тысячи машин

Гарантия качества

Используем только оригинальное сертифицированное оборудование, для прошивки

К нам из другого сервиса приехал клиент с жалобой: После аварии и восстановления машины, что-то стучит в двигателе. Из двигателя ВАЗ 21214 действительно доносились посторонние звуки. Они напоминали неисправность в приводе ГРМ, как будто не натянута цепь. Так как в этом двигателе установлен гидронатяжитель цепи, то таких звуков не должно быть, а если и есть, значит это говорит о неисправном гидронатяжителе. В первую очередь надо проверить работает ли он, подводится ли к нему масло. Берем ключ «на 10» для демонтажа трубки и гидронатяжителя. А где же трубка? Где гидронатяжитель?

Трубка отсутствовала, а вместо гидронатяжителя был установлен обычный натяжитель цепи от ВАЗ — 2101. «Умельцы» из сервиса N постарались на славу. Они с гордостью и честью выполнили свою «черную работу» — сняли и выбросили гидронатяжитель цепи вместе с маслоподводящей трубкой. Им даже невдомек, что на инжекторной Ниве установлен башмак другого образца, который в свою очередь требует установки гидронатяжителя. Теперь все стало ясно! Обычный, классический натяжитель не справляется со своей задачей, т.к. он на много короче, поэтому цепь болтается и издает неприятные звуки. Снимаем натяжитель цепи. Естественно, на его конце мы видим проставку-удлинитель в виде штуцера от тормозной трубки. Но даже она не спасла, вся эта конструкция все равно оказалась короче.

Устанавливаем на место новый гидронатяжитель и трубку. Запускаем двигатель. Первые 10-15 секунд он работает с грохотом — заполняется маслом трубка и гидронатяжитель. Потом двигатель работает тихо, без посторонних шумов.

Есть еще одна причина повышенного шума цепи. Например, когда сломан успокоитель как на фото ниже. В этом случае звук будет напоминать стрекот. Появляться он будет при перегазовках, после закрытия дроссельной заслонки.

ЗАКАЖИТЕ ЧИП ТЮНИНГ ВАШЕЙ МАШИНЫ ПРЯМО СЕЙЧАС!

Оставьте онлайн-заявку на услугу и мы свяжемся с Вами для уточнения деталей

Быстрая замена цепи ГРМ на Шевроле Нива

Недавно ко мне приехал мой старый друг, на своей старенькой Шевроле Ниве с характерным звуком вытянутой цепи.

Предусмотрительно купив помимо комплекта ГРМ даже прокладку передней крышки, сальник коленвала и кило маринованного мяса. От такого предложения я не смог отказаться. Итак, Нива Шевроле замена цепи ГРМ и переднего сальника коленвала.

Для начала дадим двигателю остыть до приемлемой температуры. Снимаем патрубок, открутив болт на 10 и ослабив хомуты.

Далее откручиваем восемь гаечек на 10 и отводим в сторону тросик газа и все патрубки которые нам будут мешать, снимаем клапанную крышку.

Снимаем ремень кондиционера, открутив болт на 13 натяжного ролика.

За тем ослобляем три гаечки на 13 и один болт натяжного ролика ремня генератора и снимаем его.

Теперь самое интересное. Что бы открутить гайку шкива нам понадобится головка на 38. Поскольку удлиненная головка под обычный вороток не подлезает (мешает радиатор, а снимать его не хочется) используем под монтировку, аккуратно отпиленную от ступичного ключа кокой-то большой машины.

Все встаёт идеально. Откручиваем гайку и снимаем шкив коленвала.

Откручиваем обводной ролик.

Демонтируем усилительную пластину.

Откручиваем шесть гаек крепления передней крышки цепи ГРМ к блоку и три болта крепления к поддону и снимаем ее.

Выставляем верхнею мертвую точку. Шпонка на коленвале должна встать на против метки на блоке.

Метка на звездочки распредвала на против отлива корпуса распредвала.

Далее откручиваем маслоподводящею трубку и две гайки на 10 натяжителя цепи.

Крепление трубки осуществляется полым болтом с двух сторон проложены медные шайбы. Не потеряйте их.

Далее откручиваем башмак натяжителя, успокоитель и снимаем цепь ГРМ.

Сравниваем новую и старую цепь ГРМ. Бывает и хуже.

Новый комплект ГРМ.

Устанавливаем на место цепь, успокоитель и башмак натяжителя. Натягиваем цепь от руки и проверяем совпадение меток.

Что бы после установки передней крышки ГРМ нам было удобно проконтролировать метки, находим на шкиве коленвала заводскую метку и отмечаем ее белым маркером. Эта метка в ВМТ должна быть на против центра датчика коленвала.

Ставим переднею крышку, шкив коленвала и натяжитель. Проверяем еще раз метки. Устанавливаем все снятые детали в порядке обратном снятию. Заливаем жидкости, заводим мотор инаслаждаемся.

«Дизельный» звук мотора на холодную

Всех с наступившим! И всего-всего Вам!
Ситуация такая: при пуске холодного мотора наблюдается характерный «дизельный» стук. При прогреве до 40-50 гр. стихает. Что-то подобное было в самом начале, когда ещё стоял гидронатяжитель. Впоследствии был заменен на Пилот и стук прекратился. Как написано у меня в бортжурнале, прошлой зимой (

10 тыс. км. назад) была капиталка всвязи с пробоем прокладки (меняли поршневую). Недавно ездил на сервис, пожаловался на стук. На горячую его, понятно дело, отловить невозможно. В общем решили сделать ревизию компенсаторов. Заключалась она в тыркании в них отвёрткой. В ответ мне было сказано, мол это естественный их износ и забить на это болт. А мне вот что-то как-то не очень спокойно и желания влететь ещё раз на капиталку совсем нет. В общем, подскажите, пожалуйста, норма это или нет и стоит ли заморачиваться? Спасибо!

Комментарии 60

после покупки у меня тоже мотор дизелил на холодную и отчетливо был слышен звук компенсаторов секунд 30. На горячую при запуске тоже слышны компенсаторы, которые затихают через 20 секунд. Пробег 62 т. км. Под масляной пробкой черноватый налёт на корпусе постели распредвала, соответственно мотор подзагажен. Поменял моторное масло на синтетику Ravenol HCL 5W 30, с фильтром сильно заморачиваться не стал и взял Filtron — хоть и бюджетно, но качество на высоте. Просто обычно брал на другие авто либо FRAM (USA), Knecht Mahle или MANN. После запуска на холодную звук компенсаторов стал стихать быстрее и стал более мягким. Сейчас, проехав 300 км. звука практически не слышно. Ничего ни дизелит и т.п. Мотор в общем работает тихо. Но мотор здесь никто не вскрывал…

В ближайшее буду менять масло. Последние два дня машину не трогал — жалко насиловать запусками со старым 10w40 маслом при

масло густое для зимних запусков. В первую очередь при слишком густом масле страдает распредвал. Отсюда и стуки. После долгого простоя масло из гбц опускается в картер. А при сильном морозе снова попасть в гбц маслу требуется время. И за это время происходит износ. Плюс факторы, которые мешают этому — плохой фильтр и само масло (его неправильно выбранная вязкость для конкретных условий эксплуатации). 10W 40 для нашей зимы — это издевательство над мотором. А 5W 30 считаю оптимальным. В классику лил 5W 30 Petro-Canada и Mobil Super (USA) API SN, ILSAC GF-5, т.е. энергосберегающее. Зимой отлично всё, только весной при +15 и выше начинало угорать при длительной езде по трассе на высокой скорости. Считаю, что если брать 5W 30 ACEA A3, то его можно использовать круглогодично. Вот сейчас такое залито у меня…

С новья ездил на синтетике Петро Канада 5w40. После капиталки уже не стал его лить и перешёл на полусинь Esso, точнее теперь это Mobil Ultra 10w40, на котором до этого 6 лет ездил на 213. Да и дорого оно стало Петро Канаду покупать по 3000 р. за канистру. ИМХО, издевательство оно в Сибири, а у нас тут-20C хорошо если 10-15 дней за всю зиму, остальное от -5 до +. Да и вот если верить руководству, то 10w40 для наших зим должно быть вполне www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=42520. Хотя, честно говоря, меня терзает этот вопрос и вероятно попробую что-то более жидкое. Но вот думаю, стоит или нет, ради 10 морозных дней-то. Тем более, что я обычно меняю без промывки, а при переходе лучше всё же помыть. Если бы не ценник Канады, то я бы с неё и не слез, устраивало полностью.

Читать еще:  L298n драйвер шагового двигателя схема подключения

дорого конечно для Петро — Канады, у нас подешевле она вроде. Хотя, если сравнить с той суммой, которая уходит на бензин в период эксплуатации этого масла — не так уж и много…

Это да, правда я уже стараюсь не вести учёт денег, потраченных на бензин, депрессия от этого развивается 🙂 Да и вот стоит ли лить синь в усталый мотор? Сколько ни читал, большинство на шнивах/нивах/жигулях, ездят именно на полусини 10w40. Причём хоть в средней полосе, хоть где-нить в ХМАО.

Так пробегу-то уже 80000+ 🙂 К тому же уже залезли в него и есть предположения, что не всё там идеально и по уму было сделано. Не уверен, но всё же. Я не прав?

ЗЫ. Кстати, сейчас вот вспомнил как густела Петро Канада 5w40 в канистре на морозе и не могу сказать, что 10w40 сильно гуще. Сейчас, при -26 специально проверил, так даже не застыло и по щупу стекает 🙂

80000 км — это ж совсем немного. Для любых моторов синтетика — это лучшее. А усталый мотор надо делать. А если нет признаков усталости, то лить в него нормальный продукт.

Да вот мне тоже так казалось, пока на замену поршневой не влетел, прошлой зимой, с учётом ну очень бережной эксплуатации, порой граничащей с дрожанием над машиной…

Вот и я о том. Было ощущение просто какой-то измены. Что ты вот носишься с машиной, о каждой царапинке переживаешь, температуру по компу всегда контролируешь, ступицы через каждые 500 км. проверяешь, а тут раз, вышел из дома, а оно дымит как паровоз — пробой прокладки ГБЦ. Мотор вскрыли, а там все поршни ходуном ходят и с завода разных групп стоят 🙂 Скажу честно, первое желание было просто сделать и сразу продать… Потом поостыл.

печально это всё! Новую брал?

Да, брал новую. Может сказалось то, что машина самого начала 11 года, после НГ накосячили 🙂

ага, наверное руки тряслись=)

Да что там. Сначала мне должны были продать машину другого цвета и на пару недель раньше, но когда приехал забирать из салона, то менеджер отвёл меня и тихонько так сказал, что мол машину сразу мне отдать не смогут, а нужно будет подождать несколько дней. На мой естественный вопрос он ответил, что надо двигатель разбирать, так как там на заводе болт какой-то забыли. Или предложил ещё немного подождать, что я и сделал. Это не шутка 🙂

да уж)) надо было скидку требовать!)

Ага, с них стребуешь. Это они скорее разведут ещё на всякие допы. Как меня, например. Через две недели позвонили и сообщили, что есть другая машина, но её уже готовили к продаже и там сделан жидкий локер, стоит сигналка и защита. И намекают, что следующий автовоз хз когда будет, типа снега много, всё такое. А я куда денусь, 4 месяца уже без машины был, детей возить надо, жена воет, пришлось брать.

понятно. Они умеют это делать…

Дык, да. Я уже был так рад, что оттуда машину забрал и ноги унёс 🙂

Это да, правда я уже стараюсь не вести учёт денег, потраченных на бензин, депрессия от этого развивается 🙂 Да и вот стоит ли лить синь в усталый мотор? Сколько ни читал, большинство на шнивах/нивах/жигулях, ездят именно на полусини 10w40. Причём хоть в средней полосе, хоть где-нить в ХМАО.

просто это стереотип — 10W 40 для жигулей и им подобных…

Думал об этом. Поэтому вот сейчас сижу и даже не пытаюсь заводиться 🙂 И крепко думаю, о смене на что-то более приличное. Лето-то оно не так заметно и не критично.

Много хороших масел, например Valvoline, Ravenol, Addinol, Pentosin, Pennzoil…

Это да, правда я уже стараюсь не вести учёт денег, потраченных на бензин, депрессия от этого развивается 🙂 Да и вот стоит ли лить синь в усталый мотор? Сколько ни читал, большинство на шнивах/нивах/жигулях, ездят именно на полусини 10w40. Причём хоть в средней полосе, хоть где-нить в ХМАО.

летом вязкость 10W 40 будет нормально, а вот зимой…

Так вот может вернуть 5w40 синь на круглый год, как все предыдущие 4 года?

Я останусь скорее всего на 5W 30, если не будет сильного жора в теплое время. Либо 10W 40 летом, а 5W 30 зимой.

Масло поменяйте и фильтр маслянный может маслянное голодание при пуске

Ага, буду пробовать. Только потеплеет немного 🙂

пойди по малому сопротивлению… выкинуть гидрокомпенсаторы всегда можешь в любой момент, всунуть болты туда не проблема, может быть это просто цепь растянулась и дает о себе знать, у меня на рабочей шниве вообще был прикол тысяч вроде на 50 появился стук как дизель при заводке и прогреве, так как лето было долго не грел 3 мин и поехал, короче зае…этот звук на СТО вскрыли крышку и ОПА, разлетелся успокоитель цепи, но все равно торохтение пропало но не полностью, потом поставил ПИЛОТ и забыл о звуке, звук дизеля появляется при заводке авто в холодное время но не долго минутку пока масло разгонит по системе и потом тихо становиться, так что, купляй цепь, купляй новые успокоители, меняй это все одним махом и будет тебе счатье, реально цепь на одно звено расстянулось и уже никакой тебе натяжитель не поможет на все 100 процентов, да вкинешь ты деньги сразу, но потом 100 тыс ты забудешь о цепи вообще.

Если с » Пилотом» все ОК, и натяжении цепи нормальное, то могу предположить что недостаточное давление в рампе, или » очки » лопнули, у меня это было на разных авто, или забита магистраль, либо сильный износ гидроопор, т.к. они очень чувствительны к маслу. Рампу можно проверить при вскрытии РВ.
А лучше поставьте болты, комплект ввертышей от года зависит, и РВ 21213, этот двигатель изначально под болты шел, а в него напихали всякой хни и ерунды, зажали до нехочу, вот он и не дышит.Есть мнение что гидроопоры подвисают на 4000 об.но я не проверял 🙂
Удачи Вам, и с Новым годом !

по моему все нивы на холодную работают как дизеля или как уазы . у меня так же . только стуков никаких нет

возможно гидрики — у меня с новья первую минуту полторы постукивают (забил ибо в мурзилке написано, что это нормально на холодную, пока масло не прогреется).
у «Пилота» есть недостаток — при растяжении цепи шток начинает немного погуливать туда-сюда пока на следующий щелчёк не передвинется — шум цепи пропадает. Исай этого недостатка лишен ибо там винтовой шток и постепенно выкручивается, плавно выбира растяжение цепи…

нет гидро натяжителя нет гидреков нет таких проблем.

Не сомневаюсь 🙂 Гидро натяжителя нет с самого начала, а с гидриками несколько сложнее. Хотя слышал, что есть способ замены на болты без замены головы.

А зачем голову менять? Ставь болты и все, голова таже остаётся.

Недавно Пилот поставил, чтобы при заводке не тарахтело, этот грохот ушёл, всё нормально, но побрякивает цепь немного пока не прогреется. У многих так. Это не страшно особо.

Так вот 70 тык с пилотом уже проехал, а заметил только сейчас 🙂 Может его сменить пора просто?

Если с пилотом 70 тыс. прошёл и всё нормально было изначально, а сейчас стучит, может дело не в нём?

Так вот я и пытаюсь понять. Прошлой зимой, после замены поршневой, такого вроде не наблюдал. Пока было тепло — тоже, а вот сейчас с холодами стал обращать внимание.

Если с пилотом 70 тыс. прошёл и всё нормально было изначально, а сейчас стучит, может дело не в нём?

Да, ещё я перешёл с синтетики Петро Канада на полусинь 10-40 Esso, который сейчас Мобил.

По поводу масла, когда гидронатяжитель стоял, пока масло свежее было, то ничего не гремело при заводке, потом опять как давай тарахтеть, как трактор, заменил масло — снова всё ОК. В общем, поставил Пилота, на масло больше не обращаю внимания, дизеления при заводке нет. Но вот такая же шляпа — тоже пока не прогреется цепь побрякивает так. У меня мысли либо цепь подрастянулась, либо надо ставить Исай, он подлиннее Пилота будет. Думаю до весны понаблюдать. ВОПРОС ИСАЙ ИЛИ ПИЛОТ НА ДРАЙВЕ РИТОРИЧЕСКИЙ. Тут у всех своё мнение:)))

Да вот походу тоже буду до весны наблюдать. Тем более, что недавно открывали и Пилот был цел. Скоро масло сменю, посмотрим как оно будет.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector