Vikupautomsk.ru

Выкуп Авто МСК
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Покупка поддержанного автомобиля, на что обратить внимание — Land Rover Discovery 3 / 4

Покупка поддержанного автомобиля, на что обратить внимание — Land Rover Discovery 3 / 4

Приветствую Вас!
Мы решили запустить целую серию постов, посвященных выбору б/у автомобиля. Мы расскажем на что необходимо обратить внимание при покупке б/у автомобиля VOLVO, Jaguar Land Rover.
Первый автомобиль, с которого начнем это Land Rover Discovery 4.

Двигатель.
На Российский рынок эти автомобили поставлялись с двигателями 2.7 и 3.0 турбо дизель, а также 5.0 бензиновый двигатель без наддува.
Первое, что интересует потенциальных владельцев это состояние двигателя, ремонтировался ли он, как часто меняли масло. Для тех, кто рассматривает этот автомобиль к покупке знает, что дизельные двигатели на этом автомобиле славятся своей ненадежностью. Проворачиваются вкладыши КВ, ломается КВ. К сожалению, кроме как просто поверить на слово предыдущему владельцу, проверить состояние двигателя особо не получится. Мы рекомендуем снять масляный фильтр и посмотреть наличие стружки в нем, но кто это делал хоть раз, когда покупал авто?

Обычно, когда двигатель капиталится, то меняют сразу и масляный насос.

Для того чтобы определить состояние масляного насоса, достаточно подождать минут 15-20 и потом запустить двигатель. Если после запуска двигателя долго слышно стук гидрокомпенсаторов (около 2-3 секунд), значит насос уже не новый. При работе двигателя обратите внимание на посторонние звуки из двигателя, их быть не должно.

Так же мы рекомендуем проверять давление масла в двигателе, по этим показаниям тоже можно понять состояние масляного насоса.
Согласно заводскому мануалу по ремонту, на прогретом моторе давление должно быть:
На холостом ходу не ниже 0,7 бар.
При оборотах двигателя 3500 не ниже 1,9 бар.

В верхней части двигателя, снимите акустическую крышку и осмотрите двигатель. Никаких запотеваний быть не должно, но могут быть масляные пятна на корпусе дроссельной заслонки, со временем уплотнительное кольцо начинает пропускать и образуется масляное пятно.

Осмотрите развал двигателя, там так же не должно быть масляный следов. Течь там может охладитель моторного масла, в нем же установлен масляный фильтр.

Так же обратите внимание на клапанные крышки, иногда случается так, что эти крышки просто лопаются, из-за чего происходит утечка воздуха и как результат на панели приборов появляется сообщение ограничение мощности.

У некоторых есть диагностика, будь то launch или дилерская SDD, считайте коды неисправности. Ошибки на ЛР могут быть и это не всегда является неисправностью. За долгое время работы с ЯЛР мы еще не видели ни одного автомобиля ЯЛР у которого бы не было ошибок.

Так вот, если у Вас есть диагностика, то проверьте работу клапана ЕГР в режиме реального времени, это касается двигателя 2,7 Д. Запускаете двигатель, пусть поработает секунд 10-15 и затем заглушите. Клапан должен пройти самоочистку и отработать свои крайние положения. На графике будет видно рабочий клапан или нет.

Обязательно рекомендую осматривать автомобиль снизу, то есть не пожалеть денег и загнать на любой сервис и поднять его.

Осмотрите двигатель на наличие утечек тех жидкостей. Турбокомпрессоры должны быть сухие без подтеков масла.
Обратите внимание на маслоналивную горловину, если она вокруг замаслена, то скорее всего периодически масло доливается, а если доливается, то либо двигатель масло «кушает», либо есть утечка.

На 5.0 бензиновом двигателе основная проблема — это цепи, примерно к 60000 км цепи растягиваются и начинается грохот двигателя. Поэтому посторонних шумов при работе двигателя быть не должно.
Что на дизеле, что на бензине есть проблема с вискомуфтой. При холодном пуске двигателя могут быть щелчки, металлического характера. В принципе эти щелчки не влияют на работу вентилятора, но все таки так быть не должно.

ТО каждые 12000 км или 6 мес.
Для Автомобилей до 2009 года

Для авто с 2010-2011 ТО каждые 12000 км или 6 мес.

Для автомобилей 2012-2016 ТО каждые 13000 км или 12 месяц. Замена ремня ГРМ на пробеге 130 000км или 120 мес.

Трансмиссия.
На Discovery 4 устанавливались 6 ступенчатая АКПП ZF 6HP28 и 8 ступенчатая АКПП ZF 8HP70, на Discovery 3 устанавливалась 6 ступенчатая АКПП ZF 6HP26 и механическая КПП ZF S6-53. Состояние АКПП зависит от того как эксплуатировали автомобиль, по бездорожью или по асфальту, как часто меняли масло. Проверить состояние можно просто проехавшись на автомобиле, передачи должны переключаться плавно без пинков и рывков. В принципе АКПП и механическая коробка надежные на этом автомобиле и служат долго если периодически обслуживать их. Бывает выходит из строя гидротрансформатор на АКПП, проявляется это как плавающие обороты при движении с постоянной скоростью, тут либо замена на новый или восстановить свой «родной».

По аналогии с двигателем осмотрите АКПП снизу, никаких подтеков масла не должно быть. Иногда текут поддоны АКПП, иногда течет масло через проходную втулку электрического разъема АКПП.
Реже, но бывает. течет масло через уплотнение масляного насоса АКПП или через болты крепления насоса. Если течет это уплотнение или через болты, то течь наблюдается в стыке двигателя и АКПП, но также там может быть течь масла из заднего уплотнения коленчатого вала.

С механической коробкой передач автомобилей очень мало, но и как таковых проблемных мест у этой коробки нет.

Шасси.
Ходовая часть, то есть различные шаровые опоры, втулки и сайлентблоки можно считать расходниками, но прям чтобы что-то очень часто выходит из строя такого нет, если ставить качественные запчасти. Сайлентблоки переднего нижнего рычага можно проверить достаточно просто. Садитесь за руль, немного разгоняетесь и резко тормозите, если вы слышите глухой стук значит втулки требуют замены. Остальные элементы подвески можно пощупать, покачать на вывешенном автомобиле на подъёмнике.

На что особо обратить внимание в ходовой части:
Как писал выше сайлентблоки переднего нижнего рычага замена примерно раз в 50-60 тыс. км в зависимости от стиля езды.
Шаровые опоры на этих же рычагах замена примерно раз в замена примерно раз в 50-60 тыс. км в зависимости от стиля езды.
Стойки стабилизатора и втулки стабилизатора примерно 30 тыс км.
Подшипники ступиц, особенно передние, в среднем ходят по 60 тыс. км
Задние ШРВ или плавающие сайлентблоки, замена примерно раз 70-80 тыс. км, опять же в зависимости от стиля езды.
На больших пробегах начинают люфтеть сайлентблоки заднего верхнего рычага, иногда чтобы их заменить, в 90% случаев, необходимо срезать болты т.к. они закисают внутри сайлентблока.
Задние тяги схождения.

Большинство автомобилей Discovery 3 и 4 оснащались пневматической подвеской, поэтому если вы выбрали комплектацию с пневмой, то на нее так же необходимо обратить внимание.
Амортизаторы в сборе с пневмоэлементом — проверить можно если раскачать автомобиль в вертикальной плоскости. Автомобиль не должен раскачиваться, а должен гасить колебания практически сразу. Например, если раскачать вручную или двигаться на автомобиле и резко затормозить, автомобиль не должен раскачиваться. Если он раскачивается, то это говорит об «уставших» амортизаторах.

Пневмоподвеска, как и на других марках, капризная и требует внимания. С завода на Discovery 3 и на первых Discovery 4 устанавливался компрессор Hitachi, далее устанавливали компрессор AMK. Компрессор хитачи иногда выходит из строя. Либо не качает воздух, либо выходит из строя осушитель, реже выходит из строя выпускной клапан. «Погоняйте» подвеску вверх в низ 2-3 раза, для того чтобы выработать воздух, накопленный в ресивере и проверить как качает компрессор. У АМК этих проблем практически нет, необходимо лишь менять в нем силикагель.

Определить какой компрессор стоит можно по нижней части компрессора, он установлен на раме с левой стороны около пассажирской двери.

При работе компрессора не должно быть посторонних звуков, если слышно, как будто компрессор работает с дребезгом, то это может «говорить» о том, что сломан кронштейн компрессора или погнуты уши крепления компрессора.

В пневмоподвеске есть блоки клапанов, у них есть такая болячка, как пропускать воздух при закрытом клапане. Проявляется это в основном когда вы приходите к автомобилю после ночной стоянки или долгой стоянки. Помимо блоков клапанов могут спускать и сами пневмоэлементы, то есть пневмостойки. Проверить утечки при покупке не получится, если явных «дыр» нету, то вы ничего не заметите.

Тормозная система.
На больших пробегах начинают коррозировать тормозные трубки заднего контура, которые идут вдоль кузова. Обратите внимание на подтёки тормозной жидкости и на состояние тормозных шлангов, на них не должно быть трещин и вздутий.

Проверьте работу стояночного тормоза, зачастую закисают механизмы стояночного тормоза и электронный модуль не может активировать эл. ручник. Бывает, что просто выходит из строя этот модуль.

На двигателе 2,7 при осмотре снизу так же обратите внимание на перепускную трубу, иногда прогорает гофра и начинает пропускать выхлопные газы, в результате все вокруг в саже. Первым признаком прогара является явный запах выхлопных газов в салоне.

Помимо различных механических узлов и агрегатов в автомобиле достаточно много электроники и конечно же есть и больные места. На Discovery 3 очень часто заливали водой блок управления раздаточной коробкой. поэтому если двигатель весь отмыт, проверьте состояние разъемов этого блока. Хоть многие уже знают об этой особенности попадания воды при мойке подкапотного пространства, но все равно бывают случаи.

Читать еще:  Pajero sport проблемы с запуском двигателя

Обязательно нужно проверить работу дополнительного подогревателя Webasto. Если установлена webasto termo top V, то очень велика вероятность, что горелку нужно заменить. При больших пробегах в блоке управления Webasto TTV есть счетчик наработки часов. При достижении примерно 800 часов подогреватель блокируется и перестаёт работать. Необходимо сбросить часы наработки и подогреватель снова начнет работать.

Стоит отметить проблемные места по проводке — это переходной разъем за задним левым колесом, правый и левый порог в салоне, переходной разъем под передней левой фарой.

При пробеге к 150 000 салон автомобиля начинает затираться, сиденья проминаются, в электронном ключе с жалом проминаются кнопки.

Еще одна «болячка» — это замки дверей, при закрытии автомобиля на охрану замки не блокируются и дверь по факту остается открытой. Лечится либо заменой замка двери, что дороговато, либо замена моторчика в двери, отвечающего за блокировку двери.

При этой неисправности будет код в памяти блока DDM или PDM по соответствующему замку.

По всем вопросам звоните:
📞 +7(495)778-65-86 с 9:00 до 21:00
Тех. центр Volvo
📍 56 км. МКАД, внутренняя сторона. Торговый центр Мирус-Авто
📍Беломорская д. 9
📍ул. Большая Семеновская, строение 1.
📍Каширское шоссе, д.61, АТЦ «Москва», 4 этаж, сектор 9-А
📍ул. Поморская д. 3
📍Ленинский проспект 83б

Технические центры Land Rover:
📍 56 км. МКАД, внутренняя сторона. Торговый центр Мирус-Авто
📍ул. Большая Семеновская, строение 1.

Если есть какие-то вопросы, мы с удовольствием ответим на них.
Спасибо за внимание! Ваш 77Volvo / 77Max 😉

5 способов проверить двигатель при покупке подержанной машины

Визуальный осмотр

Когда откроете капот, обратите внимание, в каком состоянии находится подкапотное пространство. Если там все покрыто слоем грязи, видны подтеки, это значит, что хозяин неряшливый, особо за машиной не следил, и даже при продаже не потрудился все почистить. Потеки масла скажут о том, что «сопливится» сальник или прокладка. Это не смертельно, но знайте, что такой собственник мог несвоевременно проводить обслуживание машины, менять масло. А это уже говорит об «уставшем» моторе, который в скором времени потребует ремонта.

С другой стороны, идеально чистое подкапотное пространство может навести на мысль, что все подтеки убрали. Поэтому поговорите с продавцом. Если он начнет уходить от ответов, или не позволяет заглянуть куда-то — это повод задуматься о том, что машина может таить в себе неприятные сюрпризы.

Состояние моторного масла

Крышка маслозаливной горловины должна быть чистой с внутренней стороны, и на ней не должно быть налета или грязи, а само масло должно быть светлым. Черный цвет расскажет о том, что смазку давно не меняли. Однако это не смертельно.

А вот если в масле видна стружка — это уже серьезно, и свидлетельствует о механическом износе двигателя. Если в мотор попала вода, вместо смазки увидите эмульсию, похожую на крем сливочного цвета. Большое количество воды может смешаться с маслом в результате повреждения головки блока цилиндров или прокладки под ней.

Цвет выхлопа

Заведите и прогрейте мотор. Цвет выхлопа должен быть прозрачным. Если же из трубы валит сизый дым, это может говорить о прогоревшей прокладке или не герметичности каналов системы охлаждения. Черный дым скажет о проблемах в поршневой группе и нагаре в цилиндрах, а сизый дым — сигнал, что мотор любит «есть» масло.

Руки на трубу

Приложите ладонь к выхлопной трубе. Если почувствуете, что давления в руку нет или оно очень слабое, значит в системе выхлопа есть прогар. Это повод для хорошего торга или отказа от покупки.

Пробная поездка

Если продавец уговаривает вас проехать всего пару километров, не соглашайтесь. На коротком пробеге в машине может ничего не стучать и не греметь, а вот на длинном, скажем, километров в десять, вполне вероятно «вылезут» какие-либо проблемы. На светофорах могут начать «плавать» обороты, а на скорости дадут о себе знать вибрации.

После поездки нужно открыть капот и проверить, не появились ли свежие потеки. Если их много, то либо требуйте скидку, либо оплатите хозяину небольшую сумму за бензин и откажитесь от такого автомобиля. Лучше уж потратить копейки на горючее, чем разориться на ремонте мотора.

Что смотреть при покупке дизельного двигателя

  • Главная
  • Блог
  • F. A. Q.
  • Как выбрать первый автомобиль для новичка?
  • Новинки мира авто
  • Новости автомобильного рынка
  • Популярное
  • Двигатель
  • Кузов
  • Салон
  • Система охлаждения
  • Трансмиссия
  • Фильтры
  • Шины и диски
  • Электрооборудование

Как выбрать первый автомобиль для новичка?

Каждый месяц в России продается свыше 160 000 новых и 370 000 подержанных автомобилей. Многие из них становятся для покупателя первым транспортным средством. Кто-то обзаводится своей машиной сразу после получения водительского удостоверения, кто-то – лишь спустя месяцы, годы. Поговорим же о том, как подготовиться к покупке первого авто, справиться с муками выбора, сомнениями, страхами.

Поговорим о том, как подготовиться к покупке первого авто, справиться с муками выбора, сомнениями, страхами.

Первый автомобиль – новый или б/у?

Казалось бы, какую машину купить – новую или подержанную – вопрос лишь финансовый. Денег много – идем к дилеру за авто, которое только-только сошло с конвейера. Денег мало – звоним по объявлению и торгуемся за б/у-машину. На самом деле все куда сложнее – у каждого варианта свои плюсы и минусы.

В пользу покупки нового авто говорят следующие факты:

  • юридическая чистота;
  • современный дизайн;
  • передовые технологии, в том числе электронные системы помощи водителю;
  • повышенный комфорт, который снижает уровень стресса, сопровождающий начинающих водителей;
  • большая надежность за счет отсутствия износа;
  • гарантия от производителя;
  • высокая ликвидность при будущей продаже.

У подержанных автомобилей свои плюсы:

  • более низкая цена;
  • возможность проводить ТО, ремонт, покупать запчасти, расходные материалы не в официальных СТО, а там, где они стоят дешевле;
  • возможность учиться водить без постоянного страха повредить дорогой автомобиль. Практически все новички после покупки машины получают царапины, сколы, ломают зеркала, бамперы. Кто-то и вовсе попадает в ДТП из-за неопытности. Разбить дешевый подержанный автомобиль не так жалко и накладно, как новый.

За подержанным авто лучше обратиться в крупный автосалон. Машины там стоят дороже, зато куда ниже юридические риски, риски купить авто со скрытыми дефектами.

Если же все-таки хочется приобрести машину у частника, договоритесь с ним о проведении проверки в независимом сервисном центре или хотя бы возьмите с собой на осмотр знакомого с большим опытом владения личным транспортом. Иначе высок риск купить битую, утопленную или просто сильно изношенную машину со скрученными показателями пробега, которую привели в приличный вид за счет косметического ремонта. Не забудьте о проверке юридической чистоты – убедитесь, что машина не числится в угоне, что на ней нет обременений, что ее продажа предыдущему владельцу была проведена без нарушений.

Какой должна быть первая машина?

При выборе автомобиля руководствуйтесь не только принципом «Мне нравится/не нравится». Невнимание к любой детали часто становится причиной разочарования в покупке.

Начинающему водителю подойдет автомобиль средней ценовой категории. Как мы уже говорили выше, опыт вождения всегда приобретается ценой неизбежных повреждений машины. А поставить царапину или сбить зеркало на ТС, сравнимом по стоимости с квартирой в Москве, – ситуация не слишком приятная.

Дорогой автомобиль с мощным мотором дороже в эксплуатации, а новичок еще не знает, как грамотно сократить эти расходы.

Но и совсем дешевую машину покупать не стоит.

  • Во-первых, она будет постоянно требовать ремонта и может быстро выйти из строя.
  • Во-вторых, начинающий водитель находится в состоянии постоянного стресса, а отсутствие минимального комфорта, например кондиционера или регулируемых подголовников кресел, только усугубляют это состояние.
  • В-третьих, дешевая машина, даже если она новая, не обеспечивает безопасность водителя и пассажиров, о чем красноречиво говорят результаты краш-тестов.

Тип кузова

При выборе типа кузова авто необходимо учесть три момента:

  1. Маневренность, управляемость. Чем компактнее машина, тем проще чувствовать ее габариты, что особенно важно в условиях плотного городского трафика. К тому же, небольшой автомобиль проще парковать. С этой точки зрения удобны хетчбэки, лифтбэки.
  2. Объем багажника, комфортабельность салона. Если машиной пользуется большая семья, в ней приходится постоянно перевозить разнообразные грузы или домашних питомцев, лучше выбрать седан или универсал. Но из-за длинного кузова они менее маневренны и удобны, чем хэтчбеки.
  3. Проходимость. Если на машине нужно ездить за город, где не всегда хорошие дороги, лучше выбрать кроссовер с высоким клиренсом, большими колесами, полным приводом.

Технические характеристики и ходовые качества

Оптимальный объем двигателя для первого автомобиля – 1,0-2,0 литра.

Тип и объем двигателя. Оптимальный объем двигателя для первого автомобиля – 1,0-2,0 литра. Силовые агрегаты большего объема неэкономно расходуют топливо, на оснащенные ими авто выше транспортный налог. При этом управлять мощной, быстрой машиной сложнее, а в плотном городском трафике выдающиеся ходовые качества оказываются бесполезными.

Читать еще:  Что происходит с двигателем после пожара

Каким бы ни был автомобиль, он вместе со всеми стоит на светофорах, застревает в пробках, едет со скоростью потока.

  • Турбированные силовые установки при меньшем объеме выдают большую мощность, чем атмосферные. Но ресурс их работы меньше, надежность ниже. Новичку лучше остановиться на бензиновом двигателе.
  • Дизельные машины экономичнее, но цена их обслуживания выше, не всегда удается найти для них качественное горючее. Да и выпускают дизельные авто далеко не все производители.

Важно обратить внимание на расход топлива – от него будут во многом зависеть расходы на эксплуатацию ТС. Но полагаться только на заявленные производителем цифры не стоит, они обычно занижены. Поэтому лучше почитать отзывы реальных владельцев модели на форумах, в социальных сетях.

Тип трансмиссии. Есть мнение, что первой автомобиль должен быть с МКПП. Считается, что научившись хорошо водить на «механике», водитель легко сможет управлять автомобилем с любой коробкой передач. Но сейчас все больше автопроизводителей отказываются от МКПП в пользу классических «автоматов», роботизированных КПП, вариаторов. Вполне возможно, что в скором времени «механика» станет такой редкостью, что ее можно будет найти разве что на вторичном рынке. Зато с покупкой автомата проблем не возникнет точно.

Поэтому покупайте первый автомобиль с автоматизированной КПП, если не хотите отвлекаться от дороги для постоянного переключения передач.

Cчитается, что научившись хорошо водить на «механике», водитель легко сможет управлять автомобилем с любой коробкой передач.

Привод. Для городских условий и езды по загородным трассам достаточно переднего привода – такие машины стоят ощутимо дешевле полноприводных. Машину 4х4 целесообразно покупать в том случае, если часто придется ездить в сложных условиях, например по грунтовым дорогам, по снегу.

Безопасность и системы помощи водителю

Статистика ГИБДД свидетельствует, что самые частые участники ДТП – не новички, а более опытные водители 30-40 лет. Уверенно чувствуя себя за рулем, они часто пренебрегают правилами и поступают неосмотрительно. Но все же практически каждый начинающий водитель в первые месяцы и даже годы управления автомобилем испытывает большой дискомфорт и страх попасть в аварию.

Поэтому желательно, чтобы первая машина была максимально укомплектована системами активной и пассивной безопасности. Помимо комплекта из минимум 6 подушек безопасности и ремней с преднатяжителями это и разнообразные электронные помощники. Самые полезные ассистенты, по опросам водителей, это :

  • парктроник;
  • система превентивного торможения;
  • система мониторинга «мертвых» зон;
  • адаптивные фары.

Желательно, чтобы первая машина была максимально укомплектована системами активной и пассивной безопасности.

Основные ошибки при покупке первого автомобиля

Выбор слишком дорогой или дешевой машины. Покупая первый автомобиль, нужно понимать, что ошибки в его эксплуатации неизбежны. Причина этого – в отсутствии опыта владения личным транспортом. Если выбрать модель премиальной марки, велика вероятность «убить» авто до такой степени, что в будущем его никто не захочет покупать. Да и расходы на обслуживание ТС будут очень высокими.

Слишком дешевая б/у-машина не обеспечит нормальный уровень комфорта и безопасности, будет требовать постоянного ремонта, быстро выйдет из строя.

Поэтому при ограниченном бюджете выбирайте не слишком старый подержанный автомобиль из средней ценовой категории или новую бюджетную модель.

Покупка автомобиля без учета эксплуатационных расходов. Согласно статистике, собранной среди читателей журнала «За рулем» в начале 2019 года, больше 42% российских автовладельцев тратят на топливо от 4000 рублей в месяц. К этим расходам необходимо добавить затраты на парковку/стоянку, прохождение ТО, текущего и незапланированного ремонта, транспортный налог, страховку, мойку, покупку технических жидкостей и запчастей.

Приобретая автомобиль без учета будущих эксплуатационных расходов, многие начинающие водители оказываются финансово не готовы к его содержанию. Поэтому перед тем, как заплатить за понравившуюся модель, примерно рассчитайте, сколько придется тратить в месяц. Если сумма оказывается слишком большой, присмотритесь к автомобилям с меньшим расходом топлива, более низким транспортным налогом, более дешевым ТО и т. д.

Покупка неликвидной на вторичном рынке модели. Первую машину рано или поздно захочется продать, чтобы купить новую. Неликвидный автомобиль теряет в цене быстрее востребованных моделей. К тому же, покупателей придется искать дольше, и за это время вы можете упустить выгодные предложения по новому авто. Поэтому изучите спрос и выберите машину, которую охотно покупают на вторичном рынке.

Какие модели чаще всего выбирают в качестве первого автомобиля?

Рейтинг новых автомобилей

Сайт Autospot.ru провел исследование и определил, какие новые автомобили предпочитают покупать российские водители в возрасте 18-24 лет, недавно окончившие автошколу. Оказалось, что в Москве ТПП-3 выглядит следующим образом:

По-немецки надежный, этот автомобиль оснащается мощными и в то же время экономичными двигателями.

1. BMW 3 Series. По-немецки надежный, этот автомобиль оснащается мощными и в то же время экономичными двигателями. В России немецкий автопром всегда пользуется популярностью, поэтому продать машину через несколько лет не составит труда. Цена – от 2 580 000 рублей.

Седан бизнес-класса BMW 5 серии

2. BMW 5 Series. Седан бизнес-класса привлекает молодых водителей стильным дизайном и высоким уровнем комфорта, высокой надежностью, безопасностью. Цена – от 3 030 000 рублей.

Skoda Octavia. По качеству отделки и электронной «начинке» Октавия не уступает более дорогим моделям.

3. Skoda Octavia. Главные плюсы этой модели – надежность, вместительный багажник, многочисленные «умные» решения. По качеству отделки и электронной «начинке» Октавия не уступает более дорогим моделям. К тому же, Шкода традиционно ликвидна на вторичном рынке. Цена – от 1 109 000 рублей.

В регионах тройка лидеров иная. Здесь отдают предпочтение бюджетным автомобилям:

1. Hyundai Solaris. Эта модель корейского бренда компактна, адаптирована под эксплуатацию в российских условиях. Материалы отделки недорогие, но качественные, дизайн современный, а уровень комфорта неплохой для бюджетной машины. Цена – от 730 000 рублей.

2. Hyundai Creta. Компактный кроссовер является лидером сегмента SUV на автомобильном рынке России по объемам продаж. Он привлекает не только доступной ценой, но и 5-летней гарантией, экономным расходом топлива, широким выбором двигателей, КПП. Цена – от 947 000 рублей.

3. Skoda Rapid. «Младший» брат Octavia стоит почти на 450 000 рублей меньше, отличается меньшими габаритами, упрощенным дизайном, урезанным пакетом опций. Но лифтбэк надежен, достаточно комфортабелен, хорошо продается на вторичном рынке. Цена – от 657 000 рублей.

Рейтинг автомобилей с пробегом

Если говорить о б/у-машинах, то здесь картина иная. Те, кто покупает первый автомобиль на вторичном рынке, могут выбрать и отечественную «классику», и модели иностранного производства. Традиционно высоким спросом пользуются такие модели как:

  • LADA 2114, LADA 2107, LADA 2170 и другие автомобили тольяттинского автозавода. Доля марки на вторичном рынке превышает 25%. Главное преимущество машин отечественного производителя – низкая цена. Если подержанная иномарка в среднем стоит около 590 000 рублей (данные статистики по итогам 2018 года), то автомобили LADA, особенно уже снятые с производства, часто продают даже дешевле 100 000 рублей. Естественно, по уровню комфорта и ходовым качествам такие машины сильно уступают иностранным, зато их не жалко “убить” в процессе обучения вождению и обслуживанию личного авто.
  • Ford Focus. Это относительно недорогой, но в то же время комфортабельный автомобиль с надежными неприхотливыми двигателями. Не слишком дорог в обслуживании, а недостатки вроде плохой шумоизоляции можно исправить. Фокус – модель ликвидная, через несколько лет после покупки при условии бережной эксплуатации ее не составит труда продать по цене покупки.
  • Toyota Corolla. Автомобиль надежен, экономично расходует топливо. Многие отмечают прочность его кузова, безопасность, вместительность и удобство управления. Минусы у Corolla тоже есть – это и “сверчки” в салоне, и не всегда хорошее качество лакокрасочного покрытия. но при желании все они устраняются.

Другие модели, которые хорошо продаются на вторичном рынке – это Kia Rio, LADA 4×4, Toyota Camry.

Естественно, при покупке первого автомобиля важно учитывать и другие факторы, начиная с криминальной популярности модели и заканчивая цветом. Но какую бы машину вы не купили, главное – не пренебрегать рекомендациями автопроизводителей по эксплуатации и обслуживанию ТС, соблюдать ПДД. И тогда годы спустя вы будет вспоминать первый автомобиль с любовью.

Как произвести осмотр б у двигателя при покупке

В последнее время в сети получило большое распространение информация о контрактных двигателях. В первую очередь интерес к ним подогревает тот факт, что они, во-первых, заводские и оригинальные, с японских заводов, а во-вторых, цена их совсем не большая, особенно если сравнить с покупкой нового двигателя или с ценой капремонта вашего старого агрегата. Однако, по причине того, что контрактные двигатели все-таки были в употреблении, их покупка сопряжена с целой кучей различных вопросов.

Что такое контрактный двигатель

Если сформулировать кратко, то контрактный двигатель — это двигатель, бывший в употреблении и привезенный из за границы. Почему он называется контрактным? На этот вопрос есть две версии, откуда пошло такое название, «контрактный двигатель».

Согласно первой версии название «контрактный» получило распространение в конце девяностых годов прошлого века до того момента, как произошла законодательная отмена номерных агрегатов в Российской Федерации. В то время для ввоза в страну двигателей из-за границы требовался контракт под конкретный автомобиль и целая куча бумаг, согласований и документов. Данный контракт требовался для того, чтобы поставить привезенный двигатель на учёт в ГИБДД.

Читать еще:  Ауди 100 характеристики двигателей 5 цилиндровых

В общем и целом контрактными двигателями называется любой двигатель, который был в употреблении и был привезён в Россию из заграницы. В данной статье мы попробуем объяснить, как именно выбирать бэушные контрактные двигатели с помощью элементарного внешнего осмотра и на что надо смотреть в первую очередь, чтобы выяснить имеющиеся подвохи. Таких подвохов несколько. Например, вы приезжаете по объявлению о продаже двигателя в какой-то гаражный кооператив, где продавец продает хорошо выглядящий внешне контрактный двигатель, привезённый из Японии.

По заверению продавца, двигатель имеет пробег не более 60000 км. Осматривая двигатель внешне, вы соглашаетесь с тем, что он выглядит достаточно свежим: потёков масла нет, заводской герметик сохранён и первое впечатление, которое производит двигатель — это что он действительно достаточно новый.

Видимые дефекты не наблюдаются, всё помечено, маркировка сохранена. Для выявления недостатков первое, что вы должны сделать — это заглянуть в маслозаливную горловину. Внутри вы должны увидеть порядок: никаких сгустков закоксовавшегося масла, крышка маслозаливной горловины тоже должна быть чистая и красивая.

Следующее, что нужно сделать — это попробовать провернуть двигатель. Для этого мы берем ключ и поворачиваем двигатель по часовой стрелке. Именно по часовой, для цепных моторов это критично. Все моторы, за исключением Honda ранних годов выпуска крутятся по часовой стрелке.
при проворачивании двигателя вы можете даже почувствовать компрессию. Определяется это так: нажали на ключ и почувствовали сопротивление, при отпускании ключа ключ возвращается на место. Если вы продолжаете крутить, в какой-то момент будет заметен скачок. Это происходит в момент открывания клапана и выхода воздуха из цилиндра.

Крутим дальше и опять чувствуем компрессию уже следующего цилиндра, мотор пружинит. Конечно, точно замерить компрессию можно только на двигателе, установленном на автомобиль, но и с помощью такого нехитрого способа можно определить, что компрессия есть. При проворачивании вы должны сделать 4 полных оборота (по количеству цилиндров в двигателе).

Японское происхождение контрактного мотора может засвидетельствовать тот факт, что на нём будет частично установлено навесное оборудование. Провода на японских моторах почти всегда порезаны потому что чаще всего контрактные двигатели снимаются с автомобилей на помойках. Делается это так: мотор подвешивается за крючки прямо из автомобиля, и всё что мешает ему сняться с автомобиля просто обрезается.

На самом деле вопреки заявлениям продавца о шестидесятитысячном пробеге, пробег у таких контрактных двигателей чаще всего больше 100 000 км., а зачастую и значительно больше. Дело в том, что японцы не выбрасывают автомобили. Но даже если пробег у контрактного двигателя больше 120 или 150 000 км, учтите, что ездил этот автомобиль по хорошим дорогам на хорошем японском бензине и хорошем японском масле.

Следующий момент, который необходимо проверить — это состояние свечей зажигания. Для проверки их необходимо выкрутить. Обратите внимание на состояние резьбы свечи зажигания: она должна быть сухая. Электрод должен быть также сухим и нагар на электроде должен быть темным. Цвет нагара должен быть одинаковым на всех свечках.

Если даже состояние свечи говорит о том что она выработала свой ресурс, но при этом, если ней нет никаких масляных отложений, значит мотор находится в хорошем состоянии.

Для японских контрактных двигателей пробег в 300 000 км не является предельным, поэтому, покупая двигатель с пробегом 150 000 км вы имеете у себя запас в 150-200 тысяч километров пробега. Главное, что требуется определить при осмотре двигателя – это его хорошее техническое состояние и чтобы он полностью подходил к вашей модели автомобиля.

Распространенной моделью контрактных моторов является мотор L3, он ставился на такие модели автомобилей как Ford Escape, Mazda Tribute, Mazda 6, Mazda MPV ранних годов выпуска, до 2004 года.
Отличительной особенностью этого двигателя является отсутствие датчика изменения фаз (регулятора-актуатора изменения фаз газораспределения) и наличием щупа, идущего в поддон, что говорит о ранних годах выпуска. На следующих его вариациях сначала появился актуатор, а после щуп стал идти через голову. В принципе, на этом все отличия мотора L3 от своих последователей закончились.
Следующей немаловажной деталью осмотра двигателя является осмотр его дросселя. Дроссель надо открыть и посмотреть вовнутрь. При нормально работающей вентиляции картера внутри дросселя, а также внутри впускного коллектора будет чисто и влажно. Самое главное, внутри дросселя не должно быть воды и он должен быть не закисшим.

Следующее, что мы должны посмотреть — это состояние вентиляции. Посмотрите патрубок вентиляции на просвет: в нём не должно быть масляного нагара. Посмотрите сам клапан вентиляции: он должен быть чистым и масляным.

Далее вы должны посмотреть состояние масляного фильтра и убедиться, что в нём нет эмульсии. Если это так — то мотор исправен. Заодно можно посмотреть на то, что масляный поддон стоит на родном заводском сером герметике. Откручиваем масляный фильтр, смотрим состояние масла и нет ли в масле эмульсии. Масло будет темным оно должна быть именно маслом, в нём не должно быть воды ни при каких обстоятельствах.

Многие продавцы контрактных двигателей утверждают, что у них есть моторный стенд. На самом деле никаких моторных стендов у продавцов бэушных двигателей не было, нет и быть не может по одной простой причине: потому что это нерентабельно. Стоимость моторного стенда составляет несколько миллионов евро и они приобретаются производителями двигателей для того чтобы делать горячую обкатку каждого десятого, сотого или тысячного двигателя из партии. То есть даже новые двигатели обкатываются далеко не все, что уж говорить о снятых с автомобиля б/у моторах.

Поэтому никаких стендов ни для горячей, ни даже для холодной обкатки у продавцов бэушных двигателей быть не может по причине того, что в этом нету смысла. Все контрактные двигатели проверяются исключительно силами покупателя. В основном происходит это так: покупатель контрактного мотора сам, своими силами устанавливает его на автомобиль и если мотор не едет, он возвращает его продавцу.

Если вы делаете наружный осмотр двигателя, обратите внимание на труднодоступные места. Внутри таких уголков имеется черная грязь. Это свидетельствует о том, что двигатель мыли Керхером, и в труднодоступных местах Керхер не смог удалить грязь. Значит, двигатель мыли, а следовательно, с ним далеко не все так чисто, как вам рассказывают. Следующее, что мы должны посмотреть — это заводской герметик на поддоне. Если на поддоне мы видим не заводской герметик, это значит, что внутри двигателя копались, а следовательно, смысл покупки контрактного двигателя, собранного на заводе, теряется напрочь.

Для проверки двигателя, вызывающего сомнения, нужно будет снять клапанную крышку. Если двигатель дизельный, посмотрите на отверстие впускного коллектора. Если оно сильно замаслено, это будет говорить о приличном пробеге дизельного двигателя, турбина которого уже начала активно гнать масло.

Обратите внимание на номер мотора: он ни в коем случае не должен быть спилен, потому что это является криминалом и будет преследоваться по закону. Также показателем плохого контрактного двигателя будет являться полное отсутствие навесного оборудования. Обычно продавцы из Японии не заморачиваются удалением навесного оборудования, потому что продать его потом по отдельности будет затруднительно. Отсутствие навесного оборудования будет говорить о том, что двигатель разбирался и перебирался. В общем, внутрь него залезали, а значит, впоследствии вас может ждать множество неприятных сюрпризов.

На основании того, что мы разобрали, напрашивается только одна рекомендация, которая будет работать всегда: покупая бэушный мотор, смотрите в основном не на сам мотор, а, в первую очередь — на того, кто его вам продаёт. Желательно, чтобы продавец контрактного двигателя имел возможность и мог самостоятельно обеспечить установку его на ваш автомобиль а в случае неисправности, вероятность которой при покупке агрегата, уже использовавшегося несколько лет, как вы понимаете, очень высока, очень важно выяснить, как продавец сможет устранить этот недостаток и сможет ли вообще.

В Московской области мы рекомендуем покупать японские контрактные моторы в компании Банзай Авто, специалисты которой не только помогут заказать нужный для вашей марки японского автомобиля силовой агрегат, в том числе для автомобилей Subaru, Mitsubishi, Nissan, Toyota, Honda, Suzuki и Daihatsu. Заказанный двигатель привезут, произведут компьютерную диагностику, предпродажную подготовку мотора, в том числе заменят все нуждающиеся в замене расходники (ремень ГРМ, сальники и ролики), зальют свежее масло и установят на ваш автомобиль. На двигатель вы получите гарантию, в течение которой сможете проверить работоспособность мотора во всех режимах. Если в этот период обнаружится неисправность, вы сможете поменять двигатель на другой.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector