Детонирует двигатель, что делать

Детонирует двигатель, что делать?

Причина детонации двигателя после выключения зажигания случается по разным причинам, но чаще всего это может происходить из-за самовозгорания топлива. Попытаемся разобраться, что нужно делать в данной ситуации.

Что такое детонация двигателя?

Процесс детонации довольно неприятное и нежелательное действие во-время работы двигателя, потому что это процесс неконтролируемого и ускоренного сгорания топлива, что может привести к ненужным дополнительным нагрузкам кривошипно-шатунного механизма и цилиндропоршневой группы.

При детонации двигателя возникает характерный металлический звук, чаще всего такой звук появляется при работе мотора на низкокачественном топливе. Большинство автовладельцев не сразу различают звук детонации, думая, что это звук стука поршневых пальцев или стук клапанов.

Обычно детонация возникает после выключения зажигания при заглушенном двигателе. Длительность детонации обычно несколько секунд, но бывает, что время детонации может достигать 10-15 секунд. В любом случае, сколько бы по времени не длилась детонация, сам процесс этого ненормального явление и необходимо разбираться, и решать эту проблему самостоятельно или при помощи специалистов.

Причины появления детонации

Первое что нужно сделать при появлении детонации двигателя, это определить, когда же она возникла в первый раз, например, после заправки низкокачественным топливо или с пониженным октановым числом или произошли сбои в системе зажигания или может после длительной работы силового агрегата без нагрузки, и прочее.

Так же рекомендуется проверить реакцию двигателя при изменениях режимов. Если двигатель бензиновый, то обычно детонация появляется при большой нагрузке на высоких оборотах. Если двигатель с дизельной системой питания, то детонация происходит при небольшой нагрузке на высоких оборотах.

Детонация двигателя бывает постоянная и кратковременная. Если кратковременная детонация никак негативно не сказывается на работе двигателя, а даже чуть улучшает его работу, то постоянная детонация очень плохо отражается на работе мотора, и может привести к серьёзным неисправностям.

• Если вы почувствовали признаки детонации, обратите внимание на состав выхлопов. Если в выхлопных газах наблюдаются чёрные или зелёные оттенки, то скорее всего детонация происходит в цилиндрах автомобиля. Это может привести к серьёзному ремонту, потому что такой дым из выхлопной трубы появляется при критическом уровне детонации и в результате разрушения элементов поршневой группы.
• Также детонация может возникать, как мы отметили выше, после того, как вы заправили автомобиль топливом низкого качества. Но не нужно сразу регулировать угол зажигания. Результатом возникновения металлического звука может быть нагар, который собрался на внутренних стенках цилиндровых втулок. Обычно, после заправки рекомендуют проехать километров 50, если детонация не пропадёт, то можно попробовать отрегулировать угол зажигания, если это не помогло, значит проблема может быть в сильном износе какого-то из узлов поршневой группы.
• Если вы заправились топливом, с октановым числом ниже, чем предусмотрено производителем конкретного двигателя, также может произойти детонация, так как топливо с низким октановым числом используется для моторов с более низкой степенью сжатия, поэтому, если тип бензина не соответствует типу вашего двигателя, в результате происходит его очень быстрое сгорание, что пагубно отражается на состоянии двигателя и на работе всей системы.

• Ранее зажигание также может быть причиной детонации двигателя, которое устанавливают обычно для того, чтобы двигатель был более восприимчив к открытию дроссельной заслонки, но помимо этого ещё и происходить более ранее воспламенение воздушно-топливной смеси в момент движения поршня вверх, в результате чего происходит сильный перегрев.
• Нагар на стенках цилиндра приводит к детонации. Образовавшие на стенках цилиндра отложения уменьшают объём цилиндра, в результате чего увеличивается сжатие, которое вызывает детонацию. Чтобы избавиться от нагара, попробуйте сначала воспользоваться моющими присадками, а затем заменить топливо.
• Установка неподходящих свечей зажигания, также является одной из причин детонации двигателя. Желательно использовать те свечи зажигания, которые рекомендуют производители. Неправильно подобранные свечи создают условия для неправильного сжигания топлива, также они могут привести к повышению температур ходовых частей и наращиванию сгорания в камере.

Другие причины детонации – грязный или забитый топливный фильтр; ограниченные топливные инжекторы; неисправные форсунки; нарушения в работе топливного насоса; проблемы охлаждения двигателем и т.д.

Как уменьшить вероятность появления детонации?

После того как мы разобрались, что же такое детонация двигателя и почему она возникает, попробуем выяснить, что же может помочь нам избавиться от неё.

Избежать детонации позволяет высокая скорость, так как она способствует сокращению время сжигания. Происходит максимальное давление, в результате чего снижается смесь воздух — топливо и не подвергается воздействию высоких температур. Для того, чтобы получить ускорение и избежать детонации, переключаемся на одну-две передачи ниже и снова ускоряемся.

Можно также отметить, что повышенная влажность понижает риск возникновения детонации, так как большое количество воды в воздухе помогает снижать температуру горения.

Самые часто используемые действия, которые используют автовладельцы, чтобы добиться максимальной производительности без детонации:

• пользоваться топливом с более высоким октановым числом;
• торможение на опережения зажигания;
• понижение температур в камере сгорания, это можно сделать при помощи нагнетания воды или с помощью интеркулера. В результате чего, охладитель будет принимать входящий нагнетённый воздух и передавать его через воздушных охладителей, тем самым понижая температуру.

Детонация двигателя: причины появления и способы устранения

Что такое детонация двигателя внутреннего сгорания

Детонация двигателя явление не из приятных. Причины детонации мы разберем в конце статьи, а сначала давайте разберемся в том, что такое детонация, и что при ней происходит с двигателем.

Нормальное сгорание топлива в цилиндре, это химическое взаимодействие, протекающее в смеси паров бензина с воздухом. Для того чтобы процесс начался, мало просто перемешать горючее с воздухом в нужной пропорции, этому веществу необходимо еще дать необходимую энергию.

В дизельных двигателях для этого создается очень высокое давление на горючую смесь и температура в конце такта сжатия способствует воспламенению топлива. В бензиновых моторах смесь необходимо поджечь искрой, которая создается при помощи автомобильной свечи. Сформировавшееся пламя распространяется от электродов автомобильной свечи к стенкам всей камеры сгорания.

Пока фронт пламени идет от свечи зажигания к дальним зонам камеры сгорания, может произойти ее самовоспламенение до прихода огня. Несомненно, из-за этого возникает слабая ударная волна, которая встречает на своем пути подготовленное к воспламенению топливо.

От сжатия горючая смесь тут же воспламеняется. Проще говоря, эта волна и есть детонация, скорость ее распространения в цилиндре двигателя достигает порядка 1000 м/с. Это в несколько раз быстрее обыкновенного фронта огня. При этом вы можете слышать металлический звук.

Это явление проявляется, как правило, при средних и больших оборотах мотора. Слабая и кратковременная нагрузка не оказывает серьезного вредного воздействия. Кроме того, чем ближе обстоятельства сгорания в моторе к детонации, тем выше его КПД.

В дизельных двигателях уровень сжатия намного выше, от чего топливо нагревается до пятисот градусов, и самовоспламеняется без помощи искры. В бензиновых моторах уровень сжатия намного меньше, соответственно, и температура в цилиндрах ниже. Кроме того, способность самовозгораться у бензина ниже, чем у дизельного горючего.

Последствия детонации двигателя

Сильная детонация губительно действует на детали камеры сгорания. По сути, детонация — это взрыв, и несложно догадаться, что вследствие этого происходит механическое разрушение деталей двигателя.

При длительной и сильной детонации может быть испорчен и поршень, и шатун, другие элементы КШМ. Так же негативному воздействию подвергаются клапаны и другие элементы ГРМ. И конечно же цилиндры подвергаются сильнейшему негативному воздействию.

Детонация двигателя при выключении

После того как выключили зажигание, мотор автомобиля может временами продолжать работать, то есть «дергается». Частота вращательных движений коленчатого вала то увеличивается, то уменьшается. И происходящее в камере сгорания напоминает процесс самовозгорания топлива в дизельном двигателе. Это явление называется «дизелинг». Не нужно его путать с детонацией, это другое явление и ничего общего с детонацией не имеет.

Дизелинг появляется при некорректной регулировке холостого хода. В случае если система загрязнена и смесь обогащают принудительным способом, путем закручивания винта количества. Свыше меры приоткрывают заслонку первой камеры, при этом получается, что всегда работает главная дозирующая система. Это так же может служить причиной детонации на холостых оборотах.

Причины возникновения детонации в двигателе

Причиной детонации в современных двигателях, включая ВАЗ, чаще всего является низкое качество топлива и количество примесей в нем. Прежде чем ехать в сервис попробуйте сменить заправку. Если детонация не исчезнет, то необходимо проверить работу топливной системы с помощью компьютерной диагностики. Так же необходимо обратиться в сервис в том случае, если детонация сильная.

Помимо низкого качества топлива причиной детонации может стать:

• низкое октановое число используемого топлива
• грязный топливный фильтр
• плохо работающие форсунки
• неполадки в работе топливного насоса
• неисправный кислородный датчик
• использование неподходящих свечей зажигания
• неисправность системы охлаждения двигателя
• неисправность блока управления работой двигателя

То есть причин много, но большинство из них можно определить только лишь с помощью специального диагностического оборудования.

Что делать, если двигатель детонирует?

Детонация, как правило, возникает при определенных режимах работы двигателя, характеризующихся высокими оборотами двигателя и повышенной нагрузкой.

Это может быть резкий старт с места, движение в гору, движение с полной загрузкой и т.д.

Для борьбы с детонацией в современных двигателях используется специальный датчик, который так и называется датчик детонации. Он отслеживает параметры работы двигателя, и в случае появления детонации изменяет режим работы двигателя за счет изменения состава топливной смеси и параметров угла опережения зажигания.

Однако, если во время движения вы заметили, что двигатель детонирует, то первым делом необходимо изменить стиль вождения. Как можно плавнее нажимая на педаль газа старайтесь так же плавно трогаться, снизьте скорость движения, преодолевайте подъемы на пониженной (по сравнению с обычным режимом) передаче.

При первой же возможности залейте в бак гарантировано хороший бензин, купленный на официальной заправке того же Лукойла или BP. Если детонация не прекратится, то езжайте в сервис на диагностику.

Детонация двигателя

Воспламенение топливно-воздушной смеси под воздействием искрового зажигания – является движущей силой нормальной работы двигателя. Фронт пламени плавно и интенсивно распространяется по камере сгорания, неся в себе энергию, приводящую в движение поршень в цилиндре. Детонация двигателя представляет собой аномальное явление, когда по какой-либо причине происходит резкий локальный взрыв, опережающий по времени нахождение поршня в верхней мертвой точке. Этот процесс характеризуется ощутимой вибрацией и металлическим стуком.

Причины возникновения детонации

На возникновение детонации может повлияеть соотношение в составе топливно-воздушной смеси. Возрастающие нагрузки или движение в гору провоцируют увеличение подачи топлива, и, следовательно, обогащение топливно-воздушной смеси. Она попадает в цилиндры, в зону высокой температуры и давления. Когда эти показатели достигают критической величины, между локальными зонами не сгоревшей смеси возникает химическая реакция с самопроизвольным воспламенением взрывного характера.

Помимо этого, детонация может быть вызвана:

• ранним зажиганием;
• масляным нагаром на стенках цилиндров (см. Замена масла);
• использованием несоответствующего топлива для данного автомобиля, например, низкооктановый бензин на форсированном двигателе (вообще понижение октанового числа прямо пропорционально вероятности детонации двигателя);
• перегревом двигателя из-за неисправности в системе охлаждения;
• продолжительной работой двигателя на малых оборотах коленчатого вала (в первую очередь — автомобили отечественного производства);
• конструктивными особенностями камеры сгорания и цилиндро-поршневой группы.

Еще одна из наиболее частых причин – некорректный режим эксплуатации автомобиля водителем: вождение на слишком высокой передаче для данных оборотов двигателя и нагрузки. Это происходит, когда водитель игнорирует переключение на пониженную передачу при вхождении в поворот на сбавленной скорости, при подъёме в гору на повышенной передаче или при случайном переключении рычага коробки передач в неправильное положение.

Последствия детонации

В детонационном процессе резко падает мощность двигателя, увеличивается расход топлива, нарушается масляный слой, детали кривошипно-шатунного механизма вынуждены работать в режиме сухого трения при перегреве двигателя из-за резко возросшей температуры. Если детонация длится более нескольких секунд , это ведет к механическим разрушениям: вырывание металла поверхности цилиндра, задиры, поломка поршневых колец, кромок поршня и клапанов, нарушение герметичности прокладки между блоком и головкой цилиндра.

Очевидно, что детонацию двигателя непременно следует избегать, следя за его техническим состоянием и режимами работы!

Что такое детонация двигателя под нагрузкой

adametvlad,
отрегулируйте клапанные зазоры на лично у меня движок 1,4 — гидрокомпенсаторы — зазоры регулировать не надо. Lion-2393 может колдовать с регулировкой клапанов.

Зажигание. Фазы ГРМ смещаются. Зажиганием заведует ЭБУ. ЭБУ управляет зажиганием, руководствуясь в том числе сигналом с ДПКВ, который связан тем самым ремнем ГРМ (который переставляли туды-сюды) с валами ГРМ

P.S. ГРМ всё- таки по заводским меткам поставьте. я так и сделал.

adametvlad,
лично у меня движок 1,4 — гидрокомпенсаторы — зазоры регулировать не надо. Lion-2393 может колдовать с регулировкой клапанов.
Сообщение адресовалось Lion-2393.Сорри, что проскочил ваш ник.

ЭБУ управляет зажиганием, руководствуясь в том числе сигналом с ДПКВ, который связан тем самым ремнем ГРМ (который переставляли туды-сюды) с валами ГРМ

ЭБУ управляет зажиганием, руководствуясь исключительно сигналом с ДПКВ. + — датчики.

Переставляя ремень ГРМ вы никак не влияете на зажигание, как поступал сигнал ,так и поступает.Т.е. как проскакивала искра перед ВМТ так и проскакивает, в том же самом месте. Т.е. убрав ремень( и забыв про датчик фаз) и распредвал вообще — зажигание будет ровно в том же самом месте.
А вот фазы ГРМ вы реально сдвинете. И если к примеру, есть какие то проблемы, связанные с запаздыванием открытия и закрытия впускного или выпускного( неотрегулирован зазор ГРМ 8кл., в вашем случае может быть неправильно нарезан паз под шпонку, и т.д.и масса других вариантов) вы получите резвость или тупость при разгоне.
IMHO.

А вот это смотря какой бензин. Никогда детонации на калине не слыхал (95-й, на 92-м она была потупее), пока недавно под Барнаулом не залился 92-м. Вот тогда и услышал характерный треск при разгоне. Продают что попало. Сменить заправку — самое оно.

Аналогично, за три года катания на нормальном 92 бензине никакой детонации не было, один раз в Калужской области на какой то «левой» заправке (. халява сэр, на два рубля дешевле..) залил в почти пустой бак, 20 литров 92го, при малейшем нажатии на педаль газа двигатель звенел — непередать, пришлось километров десять в муках добираться до заправки ТНК , там и долил бак до полного 98м, детонация прекратилась.
. выводы делайте сами.

Люди добрые помогите справиться с проблемой.
Появился звонкий неретмичный перестук в диапазоне оборотов 2000-2500. Этот звон появляется при работе двигателя на полном дросселе или углах открытия заслонки близких к максимальным, на любой передаче кроме первой (видимо потому что на первой редко нажимаешь педаль в пол). Интенсивность небольшая, из салона его не слышно, только при открытой форточке. Звон ненавязчивый, легкий, но душе неспокойно. Очень похож на детонационный, но сомневаюсь что детонация бывает в таком узком диапазоне. Тем более на низких оборотах стук отсутствует. К тому же я перепробовал все бензины и поменял датчик детонации. Свечи выворачивал, нагар в норме, следов детонации нет. При работе без нагрузки (например газуя на стоянке) все тихо. На частичных нагрузках тоже. Стучит только на прогретом моторе причем стук появляется не сразу как только температура достигнет 90, а после некоторого времени езды при рабочей температуре. В пробках это время сокращается. Динамика езды не ухудшилась.

Вопрос — в чем дело? Может звенят неправельно отрегулированные клапана? Ближайшее событие в жизни моей машинки, после которого я заметил появление сей проблемы — это 4-е ТО на котором как раз регулировали зазоры. В эту гипотезу укладывается и тот факт, что на прогретом моторе звон появляется не сразу, видимо тогда когда клапана разогреются до «своей» рабочей температуры.
А вы что скажете? И если дело в клапанах, то в какую сторону отклонены зазоры?

Конечно посмотрим клапана. Ведь если зазоры большие они могут сильно биться о седло и звенеть от этого. Я же говорь, странно что детонация проявляется в столь узком диапазоне оборотов. Я же говорил, например при 30 кмч на 3 передаче утапливаешь в пол педаль, обороты при этом где-то 1300-1400. Звон отсутсвует, хотя двигатель на этом режиме с большой нагрузкой работает — разряжение в ресивере большое. И только по мере приближения к полке крутящего момента, когда мотор намного веселее начинает разгонять машину, появляется звон, который держится в диапазоне 2200-2500, выше снова пропадает (при проходе этих оборотов успевает «цокнуть» 5-8 раз, в зависимости от передачи). Если разгонятьяся плавно, без «тапки в пол» — тоже тишина.

Ну да ладно. Я тут читал ветку, думал о причинах детонации вообще и пришел вот к какому выводу. Не ругайте меня сильно за эти рассуждения, это всеголишь мои личные доводы. Детонация бывает двух видов. Первая собственно даже не детонация. Когда неправильно выставлен УОЗ (не соответвует скорости горения смеси), фронт пламени достигает поршня раньше, чем он пройдет ВМТ, и поэтому начинают стучать поршневые пальцы. Этот стук очень легкий, поэому при закрытых окнах его не слышно. Я подозреваю у всех здесь стучат именно пальцы. Причина может быть не только в УОЗ или бензине. Все зависит от свечей, количестве нагара в цилиндре, исправности смесеобразования и как следссвие — степени закоксованности форсунок. Я вот например кроме всего прочего собираюсь еще и отмыть движок сольвентом.
А второй тип детонации — это как было сказано на первых страницах неправильное воспламенение ТВС от горячих частей мотора или от резкого повышения давления в котле (при работе на высоких передачах под сильной нагрузкой), с образованием ударных волн.
Вот это настоящая детонация, самая опасная, способная меньше чем за минуту вывести двигатель из строя. Такие стуки слышно отовсюду, и из салона и извне. От нее помимо поршней страдают свечи, окантовка прокладки ГБЦ, поршневые кольца (случается выбивает перемычки между ними!), клапана. И я так понимаю ДД способен обнаруживать именно такие ударные волны, а в первом случае, поскольку горение нормальное, он даже ничего не заподозрит. Отсуда и недоумение масс, почему ДД якобы «не видим». Потому что горение в пределах нормы, а вот то что фронт пламени достигает поршня раньше — ему все равно, ударных волн-то нет!
Поэтому надо смотреть состояние камеры сгорания, свечей и прошивки мозгов. Хотя на моей стоковой прошивке раньше такого небыло. А может и не замечал.

К счастью, он устанавливается единым образом по отношению к КВ!
Вот именно. Там Belt не просто метка а целая шпилька на носке коленвала, а в шкиве генератора под шипильку соответственно просверлено отверстие. ТАк что ошибиться тут невозможно.

Когда я говорил не поедет машина, я имел ввиду образно.. Ведь из общего «табуна» лошадей может не остаться и 1/5, но этого хватить чтобы вести машину на небольшой скорости.

biarmy а как проверить величину отскока? На диагностике? А мож еще что проверить?

Это может быть связано, например, с общим шумом движка
Ты имеешь ввиду с общим вибрационным фоном?

Belt прошивка I201CP57. Я не уверен насчет резонирующей детали.

Так же забудь про звон тарелок клапанов о посадочное место из-за увеличенного зазора. Максимум это приводит к повышению шумности работы ГРМ.
Я понимаю, но современем бьющийся клапан разобъет седло. ТАк что одной шумностью ГРМ тут необойдется

Почти постоянно горит чек,хавает масло дуром,особенно после экспериментальной доливки Mannol с молибденом,присутствует детонация при нагрузке-во всяком случае такой звук,но она ли?Очень долго плевался на качество бензина-на любой заправке 95,заливал и 98. В какой то теме читывал про стук поршней-могут они так стучать?Мозги сток.

ёпта брат )) зачем мёртвому припарки?))
к мотористу. подкинь колечки. ну и маслосъёмные колпачки смени заодно.
яб так сделал.

Надоть заехать,только колечками врятли обойдусь-да и пока банк душит(осталось чуть. )

смотри раскоксовку не делай, а то есть риск, что колечки залягут (( меня банк тож душит, но ты в 5 рублей я думаю уложишся.

Скорей всего, у тебя двигатель 21114, а не 11183. Первый мог быть с поршнями 21083, пальцами 2108-1004020 и шатуном 2108. А мог быть и с ШПГ 2110:)
Двигатель как раз 11183 , а вот у меня чирик с 21114 2005 года , дак там 10-е поршни )) . Как показала практика , на автозаве все возможно:at-wits-end:

Добавлено через 4 минуты
Кстати вот
Чем отличается двигатель 11183 от двигателя 21114?
— Двигатель 11183 создан на базе шатунно-поршневой группы 21083, а двигатель 21114 создан на базе шатунно-поршневой группы 2110. Моторы производятся на разных технологических линиях. Еще одно отличие: на моторе 11183 применяется сцепление размерностью 190 мм с импортными накладками, а на моторе 21114 применяется сцепление размерностью 200 мм с отечественными накладками. В остальном двигатели аналогичны. Технические характеристики и эксплуатационные показатели этих моторов абсолютно одинаковые.
Ответ подготовлен пресс-центром ОАО «АВТОВАЗ»

Ничего про вероятность установки поршней 083 нет

Добавлено через 23 минуты
Почитал еще форумы — оказалось , что 11183 построен на поршневой от 8 , а 21114 на поршневой от 10

Интересно почему?? Назначение раскоксовки, чтобы «отлегли» кольца.

есть основание пологать, что можно раскоксовать не только вредные отложения, но и полезные детали двигателя (сами кольца) если я не прав поправьте, имхо раскоксовка это пустая трата времени и денег.