Vikupautomsk.ru

Выкуп Авто МСК
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Причины детонации холодного и горячего двигателя автомобиля

Причины детонации холодного и горячего двигателя автомобиля

Дальше рассматривается только один тип двигателей – инжекторные. А у них, как известно, всем управляет блок ЭБУ: он регулирует подачу топлива, а также переключает ток в катушках зажигания. Главное, что под контролем ЭБУ находятся две важных цифры – угол опережения зажигания и насыщенность смеси. Интересно то, что других параметров, влияющих на появление детонации, назвать будет нельзя (их нет). А сама детонация – это горение, но проходящее в таком режиме, когда очаг воспламенения находится вдали от свечи. Проще говоря, если «нештатные» очаги есть, то есть и детонация. Ниже рассказывается о том, чем она, то есть детонация, может быть вызвана.

Признаки и последствия детонации двигателя

Все детали, составляющие конструкцию мотора, рассчитаны только на определённую температуру и давление. А не рассчитаны они на повышенные ударные нагрузки, которые сопровождают детонацию всегда. Снаружи двигателя слышится характерный звон (стук), а внутри происходит следующее: на деталях образуются очаги разрушения. Такие дефекты со временем не уменьшаются, а как раз наоборот. Срезанные, сорванные кромки поршней – это и есть результат детонации, которая появлялась регулярно.

Боковая поверхность и верхние кромки страдают в первую очередь

Её результатом может быть и пробой прокладки ГБЦ. Заметим, что само явление детонации сопровождается изменением выхлопа: состав меняется, цвет темнеет, температура понижается. Впрочем, всё это заметить сложно – детонация может появляться и исчезать. Остаётся надеяться на чуткость слуха, да на лампу Check Engine.

Даже появление устойчивой детонации не всегда приводит к срабатыванию индикатора. Например, при выходе из строя датчика дроссельной заслонки получается следующее: ЭБУ «думает», что всё нормально, а мотор «шпарит» на обеднённой смеси и при этом, конечно же, он будет «звенеть».

Почему «звенит» холодный двигатель

Детонация на холодном двигателе, если она действительно возникает, чаще будет обусловлена одним фактором – слишком обеднённой смесью в одном или нескольких цилиндрах. И тут надо смотреть, что стало причиной. Наиболее частой из этих причин становится засорение форсунок. Объём топлива, подаваемого на такте впуска, должен соответствовать числам, рассчитанным программой контроллера. В случае появления засора это правило не выполняется.

Форсунки иногда нужно чистить

Надо сказать, по мере прогрева эффект может исчезать полностью. Проверять нужно фильтр грубой очистки, затем фильтры на всех форсунках, ну а засорение самой форсунки – неприятность довольно серьёзная. И бороться с ней будет накладно с финансовой точки зрения.

Блок ЭБУ стремится компенсировать засор, варьируя разные параметры. Детонация при этом не возникает, однако снижается мощность. Но «регулирование», о котором шла речь, тоже имеет свои пределы – при значительной степени засорённости оно не помогает. Тогда зажигается лампа Check, а двигатель начинает «звенеть».

Пусть наблюдается детонация при запуске горячего двигателя – она появляется и сразу исчезает. Тот же эффект может обнаруживаться и при «холодном» запуске. В таком случае можно утверждать, что неисправен датчик детонации. Сам датчик выходит из строя редко, и скорее всего, проблема – в проводке. О наличии неисправности скажет включение лампы Check. Но пока обороты остаются низкими, на некоторых двигателях лампочка не срабатывает.

Появление детонации контролирует именно такой датчик

Блок ЭБУ, как мы говорили, регулирует два параметра: угол опережения зажигания, степень насыщенности смеси. Если сигнал, считываемый с датчика, полностью отсутствует, то ЭБУ выставляет значения на «разумный минимум». Смесь не будет слишком обеднённой, чтобы исключить детонацию. Но в первую секунду блок ЭБУ «не знает», что сигнал с датчика отсутствует, и параметры доводятся «до предела».

Проведите опыт: отключите, а через 5 минут снова подключите любую клемму АКБ, выполните старт. Затем обороты двигателя нужно повысить до 3000 об/мин. Детонация, продолжающаяся 1-2 секунды, должна наводить на одну мысль: неисправности в цепи датчика – есть, их надо искать.

Детонация может возникнуть и после прогрева

Если говорить об «инжекторе», а не о карбюраторном ДВС, нужно заметить, что детонация на горячем двигателе – явление трудноуловимое. Она может возникать только под нагрузкой, то есть стоять и «газовать», пытаясь услышать звон, будет бесполезно. Одной из причин появления детонации является поломка датчиков – это датчик температуры, а также датчик положения заслонки дросселя. Рассмотрим оба вопроса подробнее.

Чтобы заметить эффект от поломки температурного датчика (ДТОЖ), нужно прогреть двигатель до 90-100 Гр. C. Возможно, это удастся сделать, не выезжая с парковки, но в зимнее время такой прогрев займёт ровно час. Дальше, принимая значение температуры равным 80 градусам, блок ЭБУ продолжит корректировать угол опережения в соответствии с этим «усреднённым» значением. А оно является заниженным, и поэтому возникнет детонация. Сам угол опережения затем будет сразу уменьшен. Но такая регулировка, конечно же, имеет пределы.

Любой датчик ДТОЖ – обычный терморезистор

Неисправный датчик может проявлять себя по-разному: до прогрева он ведёт себя нормально, затем начинает «чудить». И вот тогда, то есть в таких случаях, неисправность не определяется и лампа не загорается. А детонация может исчезать и снова появляться. Тут нужен БК: надо смотреть, чему равны «цифровые» показания температуры.

При отсутствии датчика ДТОЖ блок ЭБУ считает, что температура равна 80-ти градусам. Превысив этот предел, легко добиться появления устойчивой детонации.

Пусть будет неисправен датчик положения дроссельной заслонки. И допустим, считываемое с него значение – меньше, чем «настоящее». Тогда смесь будет слишком обеднённой, и детонация на горячем двигателе возникнет обязательно. Кстати, пока мотор не прогрет, эффект не проявится. Ещё одним важным фактором считается наличие нагрузки.

Датчик считывает угол отклонения дроссельной заслонки

Выше сказано, что к детонации приводит сочетание трёх факторов:

  1. Поломка датчика заслонки;
  2. Значительная нагрузка на двигатель;
  3. Достаточный уровень прогрева.

Устранять нужно, конечно же, именно первый фактор. Тогда мотор можно будет эксплуатировать в любых режимах.

Пытаясь газовать на стоянке, нет смысла ждать появления детонации по причине неисправности датчика. Речь идёт, разумеется, только о датчике положения заслонки. Смотрите, что указано в «пункте 2» – мотору нужна нагрузка. Это значит, что эффект не проявит себя, если передача не включена.

Пара слов о калильном зажигании

В 50-е годы явление детонации только начинали изучать. Тогда был обнаружен следующий эффект: воспламенение могло происходить раньше, чем появлялась искра. Выяснилось, что очагом воспламенения являлись частички нагара. Сам эффект, о котором идёт речь, был назван «калильным зажиганием». И этот эффект, оказывается, приводит к детонации всегда.

Такой нагар становится причиной калильного зажигания

Логика здесь состоит в следующем: детонация появляется в случаях, когда зажигание является «ранним». Но калильное зажигание, как многие знают, всегда предшествует «штатному». Блок ЭБУ исправно контролирует момент появления искры, но в этом не всегда будет смысл – горение может идти уже тогда, когда ток в катушке ещё отсутствует.

Допустим, появляется детонация при запуске горячего двигателя, и она не исчезает через секунду или две. Как известно, так может проявляться калильное зажигание. А вот на «холодном» двигателе калильное зажигание не возникает никогда. Это утверждение в совокупности с первым позволяет выполнять диагностику.

Заметим ещё раз – здесь говорится о причинах появления детонации. Одной из них принято считать эффект «калильного зажигания». Его, в свою очередь, вызывает наличие любого из факторов:

  • Появление характерного нагара на плоском электроде либо на корпусе свечи;
  • Полное или частичное выгорание центрального электрода;
  • В редких случаях очагами воспламенения могут быть отложения на клапанах, ещё реже – копоть на поршне. Но в каждом таком случае оказывается, что центральный электрод прогорел полностью.

Третий пункт соответствует фактору, очень редко встречающемуся на практике. Так что делайте выводы правильно.

Вопрос-ответ

Возможно, прочитав сотни форумов и перелопатив гору специальной литературы, читатель так и не найдёт ответ на свой вопрос. Но прежде чем везти авто на диагностику, можно ознакомиться с наиболее распространёнными вопросами, касающимися работы двигателей. Ответы здесь приводятся тоже:

  • В: Может ли детонация быть связана с появлением нагара?
  • О: В моторах с водяным охлаждением нагар образуется в любом случае. Толщина слоя всё время меняется, но контроллер нужен затем, чтобы подстраиваться под любые изменяющиеся условия. Что верно и для карбюраторных двигателей, если ими управляет блок ЭБУ.
  • В: Как влияет калильное число свечей на появление калильного зажигания?
  • О: Если установите «слишком холодную» свечу – получите нагар на электроде и на корпусе. Установка «горячих» свечей – случай более сложный. Если калильное число будет меньше рекомендованного, то не обязательно перегрев корпуса свечи приведёт к калильному зажиганию. Однако розжиг смеси раскалённой керамикой – процесс вероятный. На практике следует обращать внимание и на правильность выполнения монтажа (см. рис.).
  • В: Раньше возникала детонация на горячем двигателе. После смены заправки всё прошло. Наверное, неисправен контроллер?
  • О: Скорее неисправен датчик детонации, его проводка и т.д. Повысьте обороты до 3500 об/мин – лампа Check должна включиться сразу.
Читать еще:  Электрические схемы управления асинхронными двигателями вентиляторов

Иллюстрация ко второму вопросу приводится ниже:

Может быть, читатели дополнят список, оставляя грамотные комментарии и отзывы.

Звук детонации двигателя на видео

Детонация двигателя при включении. Причины и устранение проблемы

Многие водители уже знают, что такое детонация двигателя при выключении, причины этого явления могут быть самыми разными. Но все же дадим определение этому понятию. Детонация – это своеобразная ударная волна, образованная самовоспламенившимся топливом еще до момента критических условий для естественного возгорания горючей смеси, то есть до прихода искры от свечи зажигания или до достижения нужного давления (в дизелях).

Детонация двигателя – устанавливаем причины

Одной из причин ее демонстрации является слишком раннее зажигание, что можно определить по характерному звонкому стуку в двигателе. Возникает он в результате преждевременного воспламенения горючей смеси. При правильной установке угла опережения зажигания смесь воспламеняется немного, не доходя до верхней мертвой точки (2-3 градуса). То есть начало вспышки происходит тогда, когда поршень еще не закончил восходящее движение, а завершается в момент начала возврата в нижнюю мертвую точку. Если же воспламенение происходит слишком рано, то возникает обратный удар, что и вызывает неприятный звук детонации двигателя. Еще одна причина детонации – это применение топлива с более низким октановым числом, чем предусмотрено правилами эксплуатации данного автомобиля. К чему это приводит? В результате использования низкооктанового топлива в камере сгорания происходит образования нагара (сажи), а это приводит к критическим последствиям. Многие водители сталкивались с тем, что после выключения зажигания двигатель не останавливается, а продолжает работать рывками, издавая неприятный звон. В такие моменты раскаленный нагар фактически играет роль свечи зажигания. Воспламенение топливной смеси происходит хаотично.

В некоторых случаях в результате сильной детонации кривошипно-шатунный механизм двигателя начинает вращаться в обратную сторону, что может привести к его поломке.


Звук детонации двигателя – стоит ли обращать внимание на дефект?

К чему приводит сильная детонация двигателя, признаки которой изложены выше?

  • Во-первых, существенно падает мощность мотора и происходит интенсивный износ деталей кривошипно-шатунного механизма.
  • Во-вторых, в результате этих негативных процессов двигатель сильно перегревается, что приводит к разрушению поршней и поверхности цилиндров.
  • В-третьих, если не устранить причину детонации, может прогореть прокладка под головкой цилиндров.

Иногда для увеличения крутящего момента повышают угол опережения зажигания, что является одной из самых распространенных причин возникновения детонации. Существенно увеличивается риск ее появления, если осуществлялось самостоятельное и неоправданное изменение заводских регулировок для соотношения в горючей смеси топлива и воздуха (обедненная смесь).

Как устранить детонацию двигателя – полезные советы

Естественно, мы должны посоветовать, как устранить детонацию двигателя, приступим.

  1. Детонация не возникает на пустом месте. Если до заправки двигатель работал, как часы, а после нее стал детонировать, то причина может быть в топливе, которое необходимо слить и заправить автомобиль качественным бензином (соляркой).
  2. При продолжительной эксплуатации автомобиля без существенных нагрузок возможно образование нагара в цилиндрах, что вызывает увеличение степени сжатия и снижение эффективности отвода тепла. Существует простой способ решения этой проблемы. Рекомендуется раз в несколько дней давать двигателю максимальную нагрузку, то есть разогнать автомобиль до максимальной скорости буквально на пару минут. Только не стоит этого делать в условиях плотного потока городского транспорта.
  3. Иногда детонация дизельного двигателя сопровождается черным или зеленоватым выхлопом. Это говорит о том, что в цилиндрах произошло разрушение поршней, и через выхлопную трубу вылетают частицы алюминия. В этом случае простыми регулировками уже ничего не исправить. Потребуется замена поршневой группы.
  4. Небольшая детонация при запуске двигателя может возникать в результате нарушения работы свеч зажигания. На дизельном моторе это происходит, если запала игла форсунки. В первом случае ничего не стоит просто заменить неисправные свечи, а вот во втором – не обойтись без посещения СТО.


Что такое детонация двигателя при пуске

речь конечно о дизеле, вода не может быть — мороз на улице, просто перед тем как с сервисом разговаривать хотелось узнать — это у меня проблемма или у всех так заводится? Читал на форуме что делают новую прошивку — мож она что изменит, просто на работе у колег тоже дизеля, все машины паркетники 2008 года — мерин и сан янг, они заводятся ровно без детонации, во дворе транспортер автобус лохматого года — у него тоже происходит не ровный запуск, но «звенящих пальцев» нет. Вот цитата одного из отзывов (правда о ситроене но дизель тот же, напечатана статья в http://www.kolesa.ru/article/2009/02. 20209_citroen/ (http://www.kolesa.ru/article/2009/02/02/theme_020209_citroen/)) : — «Меня дизельный мотор испугал тем, как он заводился в достаточно легкий – практически незаметный для автомобилей – морозец. Столбик термометра опустился лишь до -1 С, но поворот ключа зажигания в автомобиле, проведшем ночь на парковке, серьезно насторожил. Запуску мотора аккомпанировал хор стуков и шумов плюс ощутимые в салоне вибрации».
Вот что то типо этого!

sergei_v77 добавил 12.01.2010 в 10:32
«наполненное гайками ведро» — это точно в цель

sergei_v77 добавил 12.01.2010 в 10:36
в — 20 заглохла при прогреве на даче, пока кушал, пока одевался, пока собирался — прошло 2 часа, были включены все подогревы, печка потеплее, аккумулятор в ноль — бегал по деревне прикуриватель искал, друзья долго смеялись.

Фигня аналогичная, сначала 1 или 2 цилиндра схватывают, секунд 5 и начинают работать все. А может у нас установлен декомпрессор? В староглинянные времена на трактора ставился такой девайс для облегченного пуска. Почему тогда в наших букварях про это ни чего не пишут?

При прогреве в мороз ни глох ни разу.

сцепление выжимаешь при пуске?

конечно выжимаю сцепление, грею свечами сек 20, подкручиваю стартером (благо у дизеля обороты маленькие), сейчас еще когда завожу даю пару сек посхватывать и глушу, через сек 10 еще раз свечи и все заново — вроде детонация почьти пропадает, но звук всеравно пугающий

sergei_v77 добавил 12.01.2010 в 14:27
Цитата:
Сообщение от Seacds Греть дизель, смысла нет. он только на ходу температурит. 2 часа. жесть. По поводу. заглох. это цепочка: заправка-бак-фильтр-двигун! Давление нуно. плохой салярке. вдавливать её.
Прогрев до приемлемой температуры (на шкале несколько квадратиков, теплый воздух в салоне) занимает мин 20-30 при температуре -20, заправки разные пробовал: лукойл, несте, кириши, роснефть, тнк.
Самое плохое качество было у тнк (вообще отказывалась заводиться и это при -8), самое хорошее по моим впечатлениям несте (при -20 заводилась легко и без проблем детонация была минимальна), оптимально кириши (как-то мягче чтоли машина работала, просто понравилась работа, но детонация была) потом лукойл.

рекомендую перейти на лукойл, и заправляться там, потом будет статистика пусков, если ничего не изменится, то прямиком в сервис.

У меня подобного ничего не наблюдалось, только бывает если машина стоит 2 суток без нагрузки, то ведро с гайками, я слышу. но после набора нужных оборотов приходит в норму, а когда прогрет, только приятное урчание!

*напрягает мозг, вспоминает теорию, кафедра ДВС*.
1) sergei_v77 В дизеле зажигания нет *ацке ржот*, там есть момент впрыска топлива — чуть раньше, чуть позже — это и влияет на детонацию
2) wsa — да ты прав, это тоже одна из причин «троения» дизеля при пуске.
Эксплуатирую ГРУЗОВЫЕ машины с диизельными ДВС (по работе).
В холодное время в момент пуска двигателя НА ВСЕХ ДИЗЕЛЬНЫХ МАШИНАХ ощущение что ДВС «троит», это НОРМА.

Балу добавил 26.01.2010 в 12:17
Принцип работы дизельного двигателя изучаем (http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=759&p=68831&viewfull=1#post68831) или тындекс (http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0% B8%D0%BF+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B+%D0% B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3 %D0%BE+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5% D0%BB%D1%8F&lr=10758&stpar2=%2Fh1%2Ftm15789%2Fs4&stpar4=%2Fs4&stpar1=%2Fu1&stpar3=%2Fm1%2Ftc35%2Fnc1)

Балу добавил 26.01.2010 в 12:39
Неисправности дизеля (http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=962&p=5568&viewfull=1#post5568)

. (Балу) Ссылку удалил, потомучто.

Вот еще статья (http://www.os1.ru/article/service/2008_02_A_2008_09_29-20_10_12/)от больших братьев http://cp-club.ru/images/smilies/wink.gif (с)

А. Дмитриевский, канд. техн. наук, ГНЦ РФ «НАМИ»
Проблемы пуска дизельных двигателей
Основным преимуществом дизельных двигателей по сравнению с бензиновыми является относительно низкий расход топлива. Поэтому в последние годы в связи с необходимостью выполнения Киотского соглашения и Самообязательства Европейских Автомобильных Производителей снизить локальные выбросы СО2 на 25% для уменьшения парникового эффекта планеты дизельные двигатели находят все большее распространение.

Их разработчикам приходится решать сложные задачи, связанные с устранением ряда недостатков. Одними из основных недостатков дизельных двигателей по сравнению с бензиновыми являются ухудшение пусковых качеств и осложнение эксплуатации в условиях низких температур.

Читать еще:  Ваз 21124 как снять защиту двигателя

Каким же образом решаются проблемы пуска дизельных двигателей? У двигателей с неразделенной камерой сгорания (с непосредственным впрыском) пусковые качества лучше, чем при разделенной камере сгорания (вихрекамерные или предкамерные двигатели). Поэтому дизели с разделенной камерой оснащают электрическими свечами накаливания, устанавливаемыми в предкамеру или вихревую камеру. Иногда свечи накаливания устанавливают и в двигателях с непосредственным впрыском топлива.

Свечи накаливания бывают открытого и закрытого типа с одной или двумя спиралями накаливания или нагревательным элементом. Свечи Duraterm фирмы Bosch с нитями накаливания из легированного металла Co8Fe, покрытого керамическим порошком из окиси магния, вдвое (до 4 с) сокращают время нагрева от 0 до 850 °С. Новый материал автоматически поддерживает заданную температуру, обеспечивая, по данным фирмы, снижение дымности на 40%. В систему управления входит электронный блок, индикатор предварительного нагрева, переключатель режимов пуска и прогрева.

Свечи накаливания фирмы Beru выпускаются пяти типов:
• GN – стержневая свеча накаливания с двумя спиралями для автомобилей нового поколения с рабочим напряжением до 13,5 В. Предусмотрено три фазы накаливания – предварительный, пусковой, дополнительный разогрев;
• GV – стержневая свеча накаливания для автомобилей прежних поколений с рабочим напряжением 11 В. Используется только две фазы – предварительный и пусковой разогрев. После начала работы двигателя свеча отключается;
• GF – факельная свеча накаливания для двигателей с большим рабочим объемом, с непосредственным впрыском топлива. После накаливания в испарительную зону подается дополнительное топливо, обеспечивающее подогрев впускаемого воздуха;
• GD – свеча накаливания с проволочной спиралью для автомобилей прошлых поколений, тракторов, стационарных двигателей;
• GH – стержневая или спиральная свеча зажигания для дополнительных нагревателей (бензиновых или дизельных).

Свечи закрытого типа фирмы Champion имеют кожух из специального никелевого сплава – inconel, обладающего высокой теплопроводностью. Свечи накаливания NGK выпускаются для ведущих автомобильных фирм Европы и Японии. Маркировка свечей накаливания следующая: Y – однополюсная; YD – двухполюсная. Следующая цифра – число спиралей и диаметр резьбы.

Одна нагревательная спираль и диаметр резьбы в мм: 1 – 10; 2 – 12; 4 – 14; 8 – 18. Две нагревательные спирали и диаметр резьбы в мм: 7 – 10; 9 – 12. Вторая цифра – рабочее напряжение: 0. 4 – 12 В; 5. 9 – 24 В. Третья цифра – тип свечи: T – свеча накаливания быстрого пуска; R – свеча накаливания ультрабыстрого пуска; без буквы – нормальный материал в корпусе; S – специальный материал, предотвращающий перегрев. Следующая цифра: номер модификации.

При впрыске топлива за счет затрат теплоты на испарение температура в камере сгорания понижается настолько, что его воспламенения не происходит. Пуск двигателя может быть улучшен при подогреве воздуха во впускном трубопроводе. Это осуществляют, устанавливая свечи подогрева (например, СН-150 мощностью 400 Вт) в специальных бобышках. Номинальная сила тока может доходить до 45 А, время нагрева до 900 °С – около минуты. Однако наибольший эффект достигается в случае применения электрофакельного подогревателя. Подогрев осуществляется подаваемым во впускной трубопровод факелом горящего топлива или специальным электрофакельным устройством.

Топливо, подаваемое на испарительную сетку, воспламеняется от штифтовой свечи, нагревающей кожух до 1000 °С, прогревает воздух и камеру сгорания.

При низкотемпературном пуске иногда (в крайнем случае!) после остановки как бензинового, так и дизельного двигателя в систему смазки добавляют немного бензина, затем на несколько минут снова запускают двигатель, чтобы бензин перемешался с маслом. Это повышает частоту вращения коленчатого вала при пуске даже после длительной стоянки. Чтобы облегчить пуск двигателей в условиях особо низких температур, применяется впрыск пусковых жидкостей в воздушный фильтр. Для дизельных двигателей используют легковоспламеняющиеся жидкости в аэрозольной упаковке («Холод-40», «Автожидкость для пуска двигателя» и др.).

При длительной эксплуатации в условиях особо низких температур рекомендуется предпусковой подогрев систем охлаждения и смазки двигателей подогревателем, подключаемым к электрической сети, или жидкостными подогревателями на соответствующем виде топлива (бензине или дизельном топливе), включенными в систему охлаждения двигателя. Это обеспечивает не только хороший пуск, но и снижает износ двигателя, расход топлива за период прогрева, уменьшает загазованность окружающего воздуха. Существуют жидкостные, воздушные и комбинированные подогреватели. Нагрев охлаждающей жидкости и дизельного топлива позволяет обеспечить прогрев и пуск двигателя за 30 минут
при температуре до –60 °С. Прогрев системы смазки осуществляется подачей горячего воздуха на картер двигателя, а иногда и внутрь него.

Для отечественных дизелей применяют воздушные подогреватели ПЖД-30 с тепловой мощностью 30 кВт, ПЖД-600 (69,6 кВт), жидкостный подогреватель ПЖД-400 (43,5 кВт). Имеется ряд отопительных устройств фирмы Eberspаcher (Германия): жидкостные отопительные устройства Hydronic B4W, B5W, D4W, D5W для легковых автомобилей и микроавтобусов, D9W, D24W, D30W, D35W для грузовиков, автобусов, фургонов. Эта же фирма выпускает воздушные отопительные устройства Airtronic B1LC, D1LC, D3LC, D5LC, D8LC, D12LC. Отопители автономные можно использовать при неработающем двигателе. Они могут включаться специальным устройством без присутствия водителя, запрограммированным на срок до 7 суток, или радиопультом с радиусом действия до 1 км. Eberspаcher выпускает и подогреватели Termoline для топливопроводов.

Широкое распространение получили подогреватели фирмы
Webasto (Германия). При работе подогревателя жидкость системы охлаждения обогревает блок и головку цилиндров двигателя, а отработавшие газы – картер двигателя.

В условиях низких температур важно обеспечить подогрев дизельного топлива в предпусковой период и поддержание его температуры при работающем двигателе. На схеме изображена система подогревателя топлива фирмы WintercaR. Режим работы: 3. 5 минут от аккумулятора и постоянный от генератора. Максимальная температура нагревателя топлива – 120 °С при мощности 110. 140 Вт, а подогревателя – 130 °С при мощности 120. 140 Вт. Автоматическое включение – при температуре воздуха ниже 3 °С. Отключение системы подогрева – при падении напряжения сети ниже 7 В.

Для облегчения пуска двигателя и повышения температуры воздуха в салоне эта же фирма выпускает устройства с аккумулятором тепла, обеспечивающие подогрев двигателя и отопителя салона.

Компания «Номакон» выпускает подогреватель топлива мощностью 150. 180 Вт, выполненный в виде бандажа, надеваемого на фильтр тонкой очистки (см. схему). Время разогрева – 3. 5 минут в зависимости от температуры окружающей среды. Компания также выпускает обогреваемый топливозаборник «Номакон ТП-16/200», обеспечивающий электроподогрев фильтрующей сетки топливозаборника за 2. 3 минуты до запуска с целью очистки ее от нефтяных парафинов и подогрева топлива в приемном стакане. Подогреватель устанавливается на баке любых автомобилей с дизельными двигателями.

После прогрева двигателя электроподогреватель отключается, и подогрев топлива осуществляется циркуляцией охлаждающей жидкости в кожухе топливозаборника. Предусмотрено два варианта схемы подключения к радиатору отопителя: последовательно и параллельно.

1) sergei_v77 В дизеле зажигания нет *ацке ржот*, там есть момент впрыска топлива — чуть раньше, чуть позже — это и влияет на детонацию

ну куда уж нам простым смертным — только ни разу не слышал это от простых смертных, у всех всегда раннее или позднее зажигание — можно было еще сказать не трамблер а распределитель зажигания и не бабина а катушка, БАЛУ много написал не о чем — принцип работы КАМАЗа не интересен я его еще в школе изучал и в армии тоже поездил на УРАЛе, так что тоже не интересно, из всего что написал я понял одно, что ведро с гайками у всех на французах, только не пойму почему у немцев этого нет? заводятся сразу и работают ровно без посторонних шумов.

из всего что написал я понял одно, что ведро с гайками у всех на французах, только не пойму почему у немцев этого нет? заводятся сразу и работают ровно без посторонних шумов.[/quote]

у немцев тоже, у соседа TDI, все также. и ведро и гайки.

Hikari добавил 28.01.2010 в 15:45
Все остальное (в том числе и проблемы при пуске) — те же.
Что раньше дизелисты зимой прыгали вокруг своих машин, что сейчас.

Балу,
Я физ. зарядкой вокруг машины не занимаюсь. http://cp-club.ru/images/smilies/biggrin.gif

Цитата:
Сообщение от alex341 по дизелю — да, еще и Мерседес. Но только Носороги. Или сейчас уже и остальные?

Что такое детонация двигателя при пуске

Чери Амулет. Стук на холодном двигателе, слышный в течении 2-3 минут после пуска и усиливающийся при увеличении частоты вращения коленчатого вала

Зная, почему стучит двигатель, можно дальше уже действовать в соответствии с причиной. Как утверждают специалисты, стук в моторе при запуске бывает лишь по 2-м общим причинам.

Читать еще:  402 двигатель газель как проверить трамблер

Это либо износились элементы внутри силового агрегата;
Либо, если начал стучать мотор, произошла детонация.
Начнем с детонации, так как она может создавать непоправимые проблемы. Детонация – это уже тревожный сигнал водителю, который обязан знать, что это такое и в чем заключаются причины такого явления при запуске или работе двигателя.

Возникает детонация по причине неправильного распределения внутри цилиндров смеси воздух/топливо. Это, в свою очередь, дает неравномерное горение. Топливо, бензин или солярка, сгорает в цилиндрах силовых агрегатов автомобиля, если обеспечиваются нормальные условия, в процессе смешивания с воздухом. Это должны знать все автомобилисты, даже новички.

Когда происходит детонация, внутри цилиндров происходит взрыв, смесь сгорает неравномерно, что может привести к повреждениям стенок или самого поршня.

Явление это известно давно, с тех пор, как создали ДВС. Описывается практически во всех источниках, как автоматическое зажигание газа. Раньше не было возможности досконально проверить это явление. По этой самой причине в те времена думали, что детонация связана с зажиганием, но это не так.

Датчик детонации был специально придуман и им оснастили практически большинство современных авто. Регулятор этот воспринимает механическую энергию колебаний, происходящих в цилиндрах, а затем передает электрический импульс в ЭБУ.

Примечательно, что при детонации происходит явный стук, более звонкий. Любой специалист или опытный водитель со стажем умеет распознать детонацию на слух. Стук появляется в этом случая из-за различных дополнительных нагрузок на мотор машины.

Это может быть резкое ускорение;
Медленное движение, к примеру, на подъемах;
Движение на несоответствующей скоростной передаче и многое другое.

Причины, по которым возникает детонация при запуске.

-Очень высокая температура цилиндров или поршня на различных участках;
-Слишком большая степень сжатия, которая возникает из-за чрезмерного слоя нагара, остающегося на днище поршня;
-Большая нагрузка на мотор, происходящая при низкой частоте вращения коленвала;
-Плохое качество топлива (бензин/дизель), заливаемого на российских АЗС;
-Раскаленный нагар, остающийся в камере сгорания;
-Свечи зажигания, которые тоже могут стать причиной, если неисправны или не соответствуют тепловому режиму.

Стук может случиться, как и говорилось выше, из-за износа, к примеру, шатунов или вкладышей. Если такой стук уже появился, то ничего не поможет: ни пользование более вязким маслом, ни позднее зажигание, ни различные подкладки или «шубы», которые ставят под вкладыши. Хотя на время, все же, это поможет. В частности, износившийся шатун, бьющийся об шейку коленвала, уже не будет издавать такой сильный стук, а лишь приглушенный, практически незаметный.

Шатунный стук не обошел стороной и дизельный двигатель. Правда, здесь картина шума может быть несколько иной. Поршни дизельного агрегата при движении автомобиля вплотную подходят к ГБЦ, что вынуждает их касаться цилиндров. Даже после того, как «стучащий» цилиндр прекратит свою работу, грохот остается и продолжается некоторое время.

На автомобилях, дизельный он или бензиновый, ездить со стучащим из-за шатуна моторе, тем более, в горячую, нельзя.

Стучать могут и другие части силового агрегата. Это могут быть, к примеру, клапана, привод бензонасоса, дающий неприятный звук во время стука, шкивы и т.д.

Дизельный двигатель способен преподнести владельцу автомобиля и еще один сюрприз. Стук плунжерных пар, с которым ничего не поделаешь. Хотя с таким стуком можно довольно долго ездить, ведь это ни на что не влияет. По мнению специалистов, может случиться, что года через три такой стук приведет все же к износу некоторых важных компонентов, а машина может расходовать намного больше бензина, чем нужно.

Если выше были приведены две основные причины стука, с точки зрения специалистов, то сейчас узнаем, какие причины этого явления можно назвать, так сказать, в среде неспециалистов.

Увеличившийся зазор, связанный с длительной эксплуатацией автомобиля, может стать причиной такого стука;
Могут перекоситься детали внутри двигателя. Этот процесс возникает не всегда по вине водителя. Часто механики, в процессе капитального ремонта, недоброкачественно выполняют свою работу;
Разрыв масляной пленки между деталями двигателя, тоже способен привести к стуку, хотя между элементами и не наблюдается нестандартного зазора;
Деформация какой-либо детали, но об этом уже было сказано выше.
Самым популярным, так сказать, случаем, называют наличие нестандартного зазора. В данном случае, будет полезно тщательно проанализировать ситуацию, понять, а что именно в моторе неисправно.

Стук зависит от трех показателей, так сказать, трех китов: нагрузки, температуры самого мотора и частоты вращения. Когда увеличивается частота вращения увеличивается и стук. Хотя может случиться и так, что если детали слишком уж изношены, то шум от частоты вращения сам стук заглушает.

Что касается нагрузки на двигатель, то он по-разному может влиять на уровень стука. К примеру, сам стук при запуске может затухать или наоборот, увеличиваться. И этот фактор часто становится основой для того, чтобы провести грамотную диагностику неисправных деталей.

Наконец, повышение температуры тоже способно увеличивать или минимизировать стук.

Когда водитель обнаруживает, что мотор автомобиля издает характерный стук, ему ни в коем случае нельзя подвергаться панике. Нужно попытаться найти причину, ведь нередко бывает и так, что стучит нечто иное. С этим связано даже немало курьезных случаев, когда услышав стук, неопытный водитель отдавал машину в СТО на капитальный ремонт. В итоге выяснялось, что стук не из-за двигателя.

Каждый водитель, независимо от того, опытный он или нет, слышал, что продолжать движение на стучащем двигателе нельзя. Это приводит к еще более пагубны последствиям прежде, чем машина попадает к специалисту.

Важно, когда стук обнаруживается на дороге, доехать до ближайшего СТО, но обратиться именно к тем специалистам, которые занимаются ремонтом двигателей, если вы на все сто уверены, что причина в двигателе. Если нет – лучше провести сначала диагностику.

«Двигатель начал стучать на холодном двигателе» – такое сообщение можно часто встретить в Интернете и различных форумах. При этом холодный двигатель издает какой-то металлический стук, непохожий на обычный. Опять же, в этом случае, причина может заключаться не в самом двигателе. Часто на холодный пуск стук происходит из-за какого-нибудь оторванного болта или натяжителя ГРМ. Если на горячую, двигатель работает без стука, а он происходит только во время холодного пуска – точно не с мотором связана проблема.

Как и обещали, в конце статьи мы приводим ценные советы. Связаны они с тем, как проводить самостоятельную диагностику.

Как говорится, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать и это верно. В первую очередь, надо удостовериться в том, что стучит именно двигатель. Как же это сделать? Ниже приводятся несколько советов.

Нужно нажать на педаль сцепления, полностью отключив КПП и трансмиссию. Таким образом, автоматически исключаем сторонние стуки;
Если в гараже имеется смотровая яма, то автомобиль поднимаем на нее. Если нет, едем на эстакаду. Залезаем вниз и начинаем шатать опоры двигателя. Рекомендуется подвергать проверке много деталей, способных издавать такие звуки. Если стук наблюдается, деталь либо меняют, либо смазывают, в зависимости от ее предназначения;
Проверяем генератор, распредвал и водяной насос. Частенько эти детали и узлы становятся причиной шума. Они могут свистеть, издавать жужжание, тот же стук, таким образом, сигнализируя о неисправности;
Визг может издавать только проскальзывающий ремень генератора, а может и насос водяной такой звук издавать при заклинивании;
Чтобы исключить помехи и определить, стучит ли двигатель, желательно вышеописанные детали на время демонтировать, а затем проверить, есть ли стук. Если двигатель вновь начал стучать, значит проблема в нем.
Теперь о самих звуках.

Если двигатель начал издавать звуки звонкие, преимущественно из верхней части, то грешат, скорее всего клапана. Надо клапана отрегулировать. С другой стороны, если клапана уже изношены, то регулировка не поможет. Случается и так, что мотор набирает обороты, а стук усиливается. В этом случае виноваты не только сами клапана, но и увеличившиеся зазоры между ними, изношенные коромысла и т.п;
Если двигатель начал стучать, а звуки похожи на шелест, вполне вероятно, что это проблемы с цепью или ремнем ГРМ. Уверенности в таком решении придает изменяющийся характер звуков при повышении или снижении оборотов;
Как и стучащие клапана, похожие звуки, только среднего и низкого тона, могут издавать элементы цилиндропоршневой группы мотора;
Наконец, явный металлический окрас стуков бывает только при детонации.
Надеемся, что эта статья принесет ощутимую пользу. В ней, по крайне мере, дается полная информация о причинах стука и решениях проблемы.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector