Vikupautomsk.ru

Выкуп Авто МСК
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена прокладки гбц m54 30 ч

замена прокладки гбц m54 30 ч.1.

Собственно, во время поездки в Крым у меня капало с датчика температуры ОЖ и под начало дня я обычно доливал и ехал дальше, но в один день в горах толи вытекло больше, толи залил меньше температура все таки выросла, сбросить вовремя вроде успел, но после этого жор антифриза стал гораздо сильнее, так же наблюдалось по утрам очень густой (пар/дым) из выхлопа на пару минут…под конец поездки дошло уже до 5 литров (уже воды) на 50 км. Да.меня эта система охлаждения с самой покупки машины мучает((( пока в ней все новое не поставишь не успокоится, и то не факт что на долго))
в общем решено было еще в поездке что надо менять прокладку гбц. Почему только прокладку, ведь можно и колечки заодно… долго я над этим думал, но это совсем уже другой объем работ…совсем.если бы хотя бы у нас поддон элементарно снимался, а ведь нет)) Еще один фактор в пользу не лезть дальше это то, что компрессия везде одинаковая и высокая, щас уже не вспомню вроде 13 было. Вскрытие покажет в общем!))
Заранее вообще нечего не стал покупать, во первых еще не понятно что нужно, во вторых денег нет))) да и не спешу, делаю для себя, потому все до мелочи))
Начнем!

сперва наперво отключаем АКБ, и освобождаем задние цилиндры сняв воздуховод — тут нечего сверх естественного — вытаскиваем фильтр, снимаем верхнюю и боковые крышки, откручиваем два болта побокам и все вместе вытаскиваем, после чего видим

далее как при замене КВКГ — снимаем воздухоприемник, крышку воздушного фильтра, фильтр, корпус воздушного фильтра, расходомер воздуха, патрубок заслонки, заслонку, дису — не забывая попутно отсоединять проводку. Чтоб добраться до болтов нужно снять топливную рампу и форсунки (потечет бенза со стакан). Рампу в сторону. В моем случае еще убираем газовые форсунки. Откручиваем болты коллектора и нижнюю опору (ох и долго я не мог понять почему коллектор с места не сходит).

кстати вот сравнительное фото

очень долго мучался со снятием вентилятора и снял чуть ли не в полседний момент когда уже все, нечего больше не сделаешь))
снял масляный стакан со всем навесным — прочистить, поменять прокладку и проверить клапан. А роликам и ремню давно на пенсию…

Пошло самое интересно и мной еще не познанное! ))
выставляем 1 цилиндр в ВМТ проверяем чтоб передние кулачки смотрели друг на друга под углом. Тут меня осенило что без свечей крутить легче и что давно пора было их снять)))

снимаем вантуз)) ну ладно ваносы…
откручиваем шестигранником запорные шайбы. Внутри есть заглушки, вытаскиваем узгогубцами. Внутри торкс на 30, и откручиваем по часовой (левая резьба). После чего можно откручивать узел по контуру и вытаскивать с валов.

снимаем звезды, придерживая ключом на 24 за распредвал

Дальше очень аккуратная работа — снятие распредвалов, они у нас оч длинные и перекос может стать фатальным… есть спец инструмент который зажимает его и смело можно откручивать гайки, в нашем же случае нет нечего, потому делаем следующее — все гайки откручиваем по порядку по четверти оборота равномерно ослабляя. не спешите. на один вал у меня ушло минут 10, это намного быстрее чем искать потом контрактный…
сняв распредвалы, постели с гидриками можно снять

дальше вас ждет увлекательная еб.я со снятием выпускного коллектора. Необходимо снять крепление хотябы с правой подушки и поддомкратить движок иначе не то чтобы инструмент не залезет так и руку не засунуть…как люди вообще снимают их… посему постоянно отвлекался чисткой того что снял, в этом мне помогал профам 1000. вот его результат!

Что такое гбц в двигателе бмв

Действия в чрезвычайных ситуациях
Ежедневные проверки и определение неисправностей
Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию автомобиля
Предостережения и правила техники безопасности при выполнении работ на автомобиле
Основные инструменты, измерительные приборы и методы работы с ними
Механическая часть двигателя
Система охлаждения
Система смазки
Система питания
Система управления двигателем
Система впуска и выпуска
Электрооборудование двигателя
Сцепление
Коробка передач
Приводные валы и оси
Подвеска
Тормозная система
Рулевое управление
Кузов
Система пассивной безопасности
Система кондиционирования воздуха
Электрооборудование автомобиля
Толковый словарь

Следуя веяниям автомобильной моды, немецкий концерн BMW создал первый за всю многолетнюю историю фирмы SUV (Sport Utility Vehicle) большой универсал, нацеленный не только на отменную динамику и управляемость, но и, в отличие от других моделей фирмы, на возможность двигаться по плохим дорогам. Дебют BMW X5 состоялся в январе 1999 года на автосалоне в Детройте – изначально автомобиль проектировался именно под американский рынок. В Европе автомобиль п оступил в п родажу весной 2000 года. Начинание оказалось настолько успешным, что за семь лет компании удалось продать свыше 580 тысяч автомобилей – завидный показатель для совсем не дешевой модели. Буква «Х» в названии нового автомобиля означает, что автомобиль имеет полный привод, а цифра « 5» — что базой послужила 5-я серия. В основе первого поколения BMW X5 (кузов Е53) лежала п латформа B MW E 39 T ouring, при этом X5 на 15 см короче E39, но при этом выше и шире. В отличие от классических внедорожников, этот имел несущий кузов, как, в прочем, и полагается «паркетнику». Дизайн новой модели получился ярким и респектабельным. Мускулистые и элегантные черты экстерьера четко отражают сущность автомобиля.

Интерьер отличают комфорт и роскошь, присущие седанам класса люкс. В отделке использовано много кожи и вставок из натурального дерева. Традиционная для баварского автопроизводителя отменная эргономика позволяет получить от вождения автомобиля массу удовольствий. Рулевое колесо имеет множество регулировок, а кресла водителя и переднего пассажира могут быть оптимально настроены под человека любого роста и сложения. Высокая посадка обеспечивает идеальную обзорность.

Объем багажного отделения с двустворчатой дверью довольно велик. При желании его можно еще более увеличить, сложив спинки задних сидений и получив почти идеально плоский пол.

Конек баварцев – лучшие в мире двигатели. Не стали исключением и моторы, устанавливаемые на X5. Использование самых передовых технологий позволило добиться высоких результатов: система изменения момента впрыска (VANOS) и цифровая электроника двигателя (DME) функционируют непрерывно для обеспечения максимально эффективной работы двигателя, при этом все без исключения двигатели BMW X5 имеют непревзойденные крутящий момент и технические характеристики, и, вместе с тем, отвечают самым строгим требованиям по нормам выбросов. Изначально на автомобили X5 устанавливались два вида бензиновых двигателей: рядный шестицилиндровый объемом 3 литра (231 л.с.) и V-образный M62 объемом 4.4 л (286 л.с.). В 2001 году гамму силовых агрегатов пополнили 3-литровый дизель Common Rail (184 л.с.) и бензиновый V8 объемом 4.6 л (347 л.с.). Основой шасси BMW X5 послужила независимая подвеска BMW 7-ой серии, дополненная передним приводом. Таким образом, BMW X5 объединил в себе лучшие ходовые качества: комфорт и надежность представительного седана и универсальность, спортивность и возможности внедорожника с полным приводом. За распределением крутящего момента по осям следит электроника, которая притормаживает буксующие колеса, тем самым, способствуя передаче большего момента к другим колесам. Задняя подвеска оснащена системой поддержания дорожного просвета вне зависимости от статической нагрузки, что достигается с помощью пневматических упругих элементов, управляемых электроникой. BMW X5 оснащался буквально всеми известными электронными систе-мами. Система динамической стабилизации DSC (Dynamic Stability Control) включает в себя обычную ABS, систему подтормаживания в поворотах СBC (Cornering Brake Control), систему управления динамикой торможения DBC (Dynamic Brake Control) и систему поддержания курсовой устойчивости ASC-X (Automatic Stability Control). Отдельных слов заслуживает система контроля при спуске с холма. Специальная программа поддерживает ровный, прямой спуск с возвышения на скорости примерно 10-12 км/ч.

Читать еще:  В каких машинах в двигатели цепи

В 2003 году одновременно с появлением «младшего брата» X3 был обновлен и X5. При этом изменился дизайн кузова и появился целый ряд технических новинок, в том числе переработанная система полного привода. Характерными чертами модернизированной версии стали более выразительный капот, постепенно переходящий в решетку радиатора, которая по своей форме также отличается от используемой на предыдущей модификации. Автомобиль получил новый передний бампер, изменились передние и задние фары. В ходе модернизации X5 получил два новых двигателя: 4.4-литровый бензиновый V8 и 3.0-литровый дизель с системой Common Rail. Бензиновый силовой агрегат с системой регулировки хода клапанов Valvetronic, двойным Vanos и системой впуска с плавно регулируемой длиной впускного тракта развивает мощность 320 л.с. В комплекте с шестиступенчатой автоматической коробкой передач он разгоняет автомобиль до 100 км/ч всего за 7.0 секунд. Максимальная скорость составляет 240 км/ч, если автомобиль оснащается шинами с классом скорости «V». При комплектации шинами класса «H» максимальная скорость ограничивается электроникой на уровне 210 км/ч. Рядный шестицилиндровый турбодизель развивает 218 л.с. С ним отметки 100 км/ч автомобиль достигает уже через 8.3 секунды, а максимальная скорость составляет 210 км/ч. Благодаря впечатляющему крутящему моменту 500 Н·м в очень широком диапазоне оборотов, этот двигатель уверенно тянет автомобиль вне асфальтированных дорог и на самых крутых горных склонах. Расход топлива невелик — всего 8.6 литра. В базовой комплектация данный мотор предлагается с шестиступенчатой механической коробкой передач, а на заказ — с шестиступенчатым «автоматом». Серьезной модернизации подверглась система полного привода xDrive. Она постоянно анализирует дорожную ситуацию и режим движения, и в случае необходимости динамически перераспределяет крутящий момент двигателя между осями. Причем это происходит не только при движении по пересеченной местности, но и во время скоростного прохождения поворотов. Не последнюю роль в работе системы полного привода играет многодисковая муфта с электронным управлением, что обеспечивает быструю реакцию на изменение дорожных условий. В 2004 году мотор 4.6i был заменён на 4.8i мощностью 360 л.с. Отдельного внимания заслуживает безопасность BMW X5. Автомобиль снабжен восемью подушками безопасности: со стороны водителя и всех пассажиров. Интеллектуальная электронная система гарантирует, что в случае столкновения сработают только те подушки безопасности, которые необходимы в данном случае. BMW X5 — первый автомобиль в своем классе, который получил пять звезд за безопасность в Euro NCAP. В 2006 году производство машины в кузове E53 было прекращено в связи с постановкой на конвейер следующего поколения E70. BMW X 5 – очередное подтверждение того, что автомобили этой марки по праву считаются одними из самых лучших по управляемости и динамическим характеристикам. И пусть цена такого автомобиля далеко не маленькая, однако на что не пойдешь ради того, чтобы стать обладателем кроссовера с самыми выдающимися дорожными характеристиками в классе. В данном руководстве приводятся указания по эксплуатации и ремонту BMW X5 (E53), выпускаемого с 1999 по 2006, в том числе после обновления 2003 года.

BMW X5 (Е53)
3.0 i Годы выпуска: 1999 — 2006 Тип кузова: универсал Объем двигателя: 2979Дверей: 5 Мест: 5 КП: МКП/АКПТопливо: АИ-98 (допускается АИ-95 и АИ-91, но с потерей номинальной мощности) Объем топливного бака: 92 л Расход топлива (город/шоссе): 17.4/10.0 л/100 км
3.0 d Годы выпуска: 1999 — 2003 Тип кузова: универсал Объем двигателя: 2926Дверей: 5 Мест: 5 КП: МКП/АКПТопливо: дизтопливо DIN EN 590 Объем топливного бака: 93 л Расход топлива (город/шоссе): 12.3/8.2 л/100 км
3.0 d Годы выпуска: 2003 — 2006 Тип кузова: универсал Объем двигателя: 2993Дверей: 5 Мест: 5 КП: МКП/АКПТопливо: дизтопливо DIN EN 590 Объем топливного бака: 93 л Расход топлива (город/шоссе): 12.3/8.2 л/100 км
4.4 i Годы выпуска: 1999 — 2003 Тип кузова: универсал Объем двигателя: 4398Дверей: 5 Мест: 5 КП: МКП/АКПТопливо: АИ-98 (допускается АИ-95 и АИ-91, но с потерей номинальной мощности) Объем топливного бака: 92 л Расход топлива (город/шоссе): 18.2/10.2 л/100 км
4.4 i Годы выпуска: 2003 — 2006 Тип кузова: универсал Объем двигателя: 4398Дверей: 5 Мест: 5 КП: МКП/АКПТопливо: АИ-98 (допускается АИ-95 и АИ-91, но с потерей номинальной мощности) Объем топливного бака: 92 л Расход топлива (город/шоссе): 18.2/10.2 л/100 км
4.6 is Годы выпуска: 2002 — 2004 Тип кузова: универсал Объем двигателя: 4619Дверей: 5 Мест: 5 КП: МКП/АКПТопливо: АИ-98 (допускается АИ-95 и АИ-91, но с потерей номинальной мощности) Объем топливного бака: 92 л Расход топлива (город/шоссе): 21/11,4 л/100 км
4.8 is Годы выпуска: 2004 — 2006 Тип кузова: универсал Объем двигателя: 4799Дверей: 5 Мест: 5 КП: МКП/АКПТопливо: АИ-98 (допускается АИ-95 и АИ-91, но с потерей номинальной мощности) Объем топливного бака: 92 л Расход топлива (город/шоссе): 18.7/10.5 л/100 км

Содержание этой страницы защищено авторским правом. Копирование, перепечатка, либо использование материалов данной страницы для воспроизведения, переноса на другие носители информации ЗАПРЕЩЕНО и преследуется в соответствии с действующим законодательством.

Как снять ГБЦ на БМВ Е34

    29 0 16k
    121 0 109k

Автомобиль BMW Е34 с двигателем 2.0 л. M50B20 приехал с просьбой заменить прокладку ГБЦ. Автовладелец рассказал что автомобиль стал неустойчиво работать, а когда он выкрутил свечи и покрутил двигатель, то из шестого цилиндра начала брызгать охлаждающая жидкость.

Дополнительные проверки мы производить не стали и приступили к снятию ГБЦ. Но после снятия головки явных причин попадания антифриза в цилиндр мы не обнаружили. Поэтому мы решили отправить ГБЦ для проверки на трещины под давлением.

Для самостоятельного снятия головки двигателя на BMW 520 достаточно будет небольшого набора стандартного инструмента и нескольких часов времени. А как правильно снять ГБЦ вы узнаете с фотоотчета.

Инструмент для снятия головки двигателя М50B20:

  • Подъемник или смотровая яма;
  • Ключи (желательно иметь набор с головками и воротком и рожково-накидные ключи) на 7 мм, 8 мм, 10 мм, 11 мм, 13 мм, 19 мм, 22 мм, 24 мм и 27 мм;
  • Отвертки «+» и «-«;
  • Головка torx Е10, Е12;
  • Емкость для охлаждающей жидкости;
  • Корректор канцелярский.

Как снять ГБЦ BMW 520 в кузове Е34

  • Первым делом снимаем минусовую клемму с аккумулятора;
  • Так как на нашем двигателе установлен газ, то нам нужно отсоединить от газового редуктора шланги и провода, мешающие разбору двигателя;
  • Далее снимаем декоративные крышки двигателя;
  • Отсоединяем провода от катушек зажигания;
  • Откручиваем и убираем в сторону топливную рампу вместе со жгутом проводов;
  • Отключаем всё от впускного коллектора;
  • Откручиваем и снимаем коллектор;
  • Отключаем все патрубки и провода находившиеся под впускным коллектором;
  • Снимаем патрубки с корпуса термостата;
  • Откручиваем и снимаем выпускной коллектор;
  • Откручиваем и снимаем катушки зажигания;
  • Откручиваем крепёжные гайки клапанной крышки и снимаем её.
  • Выставляем двигатель по меткам;
  • Корректором устанавливаем свои метки на звездах и цепи;
  • Снимаем переднюю крышку головки;
  • Снимаем цепи ГРМ;
  • Откручиваем и снимаем ГБЦ;
  • Осматриваем блок, головку и прокладку, для определения причины неисправности.
Читать еще:  Глушу двигатель а он еще работает

Приступаем к снятию ГБЦ на автомобиле BMW 520 с двигателем M50B20.

Для начала отсоединим шланги от газового редуктора, чтобы они не мешали разборке и снятию ГБЦ.

Открутив шланги отводим их в сторону, отключая электроразъем от газового датчика.

Теперь нам ничто не мешает снятию декоративных крышек двигателя. Ключом на 10 мм выкручиваем четыре крепежных болта.

Снимаем крышки и приступаем к отключению проводов от ГБЦ. С помощью отвертки поддеваем металлические фиксаторы разъемов катушек зажигания.

И отсоединяем все электроразъемы от катушек.

Жгут проводов катушек прикручен к топливной рампе. Так как рампу нам тоже будет необходимо снимать, провода от рампы отсоединять не будем, а снимем все вместе. Ключом на 10мм выкручиваем два болта крепления топливной рампы.

С помощью отвертки поддеваем рампу вверх, вытаскивая топливные форсунки из своего посадочного места во впускном коллекторе.

Теперь нам необходимо отключить от рампы топливные шланги. Чтобы было удобно снимать шланг с этой стороны, необходимо сперва снять патрубок с клапанной крышки, а потом уже откручивать хомут и снимать саму топливную шлангу.

Также снимаем и второй топливный шланг, возле кузова.

И отводим в сторону лобового стекла провода с рампой и форсунками. В таком положении и фиксируем всё.

Далее приступаем к снятию впускного коллектора. Для начала снимаем гофру воздушного фильтра. И отключаем электроразъем от датчика на дросселе.

Отсоединяем трос газа и убираем его в сторону.

Далее нам необходимо будет отсоединять патрубки системы охлаждения, поэтому сразу сольем антифриз из радиатора, открутив предварительно крышку радиатора и подставив снизу емкость для охлаждающей жидкости.

Теперь отсоединяем от дроссельной заслонки патрубки подогрева дросселя и вакуумный шланг.

И выкручиваем крепежные болты поддержки коллектора. Увидеть болты возможно только через зеркальце, но открутить их не составит труда. Воспользоваться удобно маленькой трещоткой с удлинителем и головкой на 8 мм.

Отсоединив все провода и шланги от коллектора приступаем к его откручиванию от ГБЦ. Воздухом выдуваем всю грязь вокруг соединения коллектора и ГБЦ, и откручиваем семь крепежных гаек.

Откручивать крепление коллектора удобно с помощью трещотки с удлинителем и головки на 11 мм.

Приподнимая коллектор видим, что у нас еще не отключены газовые форсунки. Отсоединяем от форсунок провода и газовые шланги.

Сняв впускной коллектор у нас открылся свободный доступ к ГБЦ. Отсоединяем от головки электроразъемы и патрубки.

И еще один патрубок системы охлаждения необходимо снять возле кузова автомобиля.

Отсоединяем электроразъемы датчиков коленвала и распредвала.

Откручиваем шланг подачи масла на клапан управления ваносом. Снимаем патрубок водяного охлаждения с корпуса термостата.

И с другой стороны отсоединяем патрубок термостата.

Далее приступаем к откручиванию выпускного коллектора. Крепежных гаек коллектора очень много, по четыре на выпуск каждого цилиндра. И так, откручиваем двадцать четыре гайки крепления выпускного коллектора используя трещотку с удлиненной головкой на 11 мм.

Сняв выпускной коллектор приступаем к снятию клапанной крышки. Ключиком на 10мм откручиваем гайки крепления катушек зажигания и снимаем катушки с двигателя. Также можно корректором пометить какая катушка с какого цилиндра и при сборке установить всё на свои места.

Тем же ключом откручиваем четырнадцать гаек крепления клапанной крышки.

Снимаем клапанную крышку, убирая её в сторону.

Так же сразу снимаем и убираем прокладку клапанной крышки и пластиковую крышку распредвала, поддев её с краю отверткой.

Берем большую трещотку и удлиненную головку на 22 мм и одеваем на болт коленвала. Проворачиваем двигатель до установки меток ГРМ. Крутить двигатель необходимо по часовой стрелке.

Метка коленвала находится сверху шкива, возле датчика коленвала. На крышке двигателя есть отливка, а на шкиву есть отметка и надпись ОТ. Прокручиваем двигатель до совмещение этих меток.

В этом положении кулачки распредвалов на первом цилиндре должны быть направлены вверх и немного во внутрь двигателя, как указано на фото.

А квадраты на концах распредвалов должны быть в одной плоскости. Если положить на них линейку, то нигде на квадратах не должно быть просветов.

Теперь, когда двигатель в метках, мы берем канцелярский корректор и устанавливаем свои метки на цепях, звездах, распредвале и ваносе.

И приступаем к снятию передней крышки головки. Ключами на 10 мм и 13 мм откручиваем семь крепежных болтов.

Ключом на 19 мм откручиваем две заглушки, которые сделаны специально для откручивания болтов звёзд распредвала.

Далее с помощью torx Е10 откручиваем четыре болта крепления звёзд выпускного распредвала.

Для снятия передней крышки с ваносом нам необходимо будет немного прокручивать впускной распредвал. Для этого необходим ключ на 27 мм, если крутить за квадрат, или ключ на 24 мм, если крутить за специальные грани.

Зубцы на ваносе сделаны под наклоном, поэтому немного прокручиваем распредвал и снимаем ванос и переднюю крышку ГБЦ.

Ключом на 13 мм откручиваем три гайки крепления звезды впускного распредвала. А ключом на 10 мм откручиваем болт крепления натяжного механизма.

И еще необходимо сверху открутить три болта натяжного механизма тем же ключом на 10 мм.

Теперь мы свободно снимаем маленькую цепь с натяжителем и звездами.

Сразу же откручиваем успокоитель цепи и два маленьких болта крепления ГБЦ.

Ключом на 19 мм откручиваем натяжитель цепи и вытаскиваем его, ослабляя натяжку цепи.

После снятия натяжителя, цепь ослабилась, и стало возможным снять еще одну звезду выпускного распредвала.

Теперь, когда от головки двигателя уже всё отключено, можем приступать к откручиванию болтов крепления ГБЦ. Для откручивания используем torx E12.

Открутив болты снимаем головку с двигателя. Лучше кого-то позвать на помощь, так как ГБЦ не очень легкая и одному снимать будет не очень удобно.

Сняв ГБЦ внимательно осматриваем блок двигателя, прокладку и головку. Пытаемся найти причину неисправности.

На ГБЦ никаких явных следов пробитой прокладки или прогнивших каналов не видно.

На блоке видно, что антифриз попадал в шестой цилиндр, поршень немного вымыт по краям.

А вот на прокладке никаких следов пропуска антифриза нет. Так как чётко понять как охлаждающая жидкость попала в цилиндр мы не смогли, придется разбирать голову и отдавать её на опрессовку, чтобы проверить ГБЦ на внутренние трещины.

Ремонт головки блока цилиндров (ГБЦ) BMW

«Добрый день! Меня зовут Александр Севашов. Я приглашаю вас в свой технический центр «BMW запад». Здесь вас ждут качественно новый уровень обслуживания. И тысячи возможностей сделать свой автомобиль инидивидуальным.»

Читать еще:  Cbr 600 f2 сколько масла в двигатель

Руководитель технического центра «БМВ запад»

На всех современных двигателях BMW (например, поколений «N» и «B») головки блока цилиндров (ГБЦ) выполнены из алюминиевого сплава. В качестве уплотнительной прокладки ГБЦ в таких моторах используется трехслойное уплотнение из пружинной стали. В зоне цилиндров к прокладке приварена нажимная пластина, которая обеспечивает достаточное, для герметизации, давление прижима. Все слои имеют специальное покрытие, причем на поверхности контакта с головкой и блоком цилиндров нанесен частичный слой фторкаучука с антипригарным покрытием.

Передовые инженерные решения вкупе с применением новейших материалов направлены на повышение износостойкости и долговечности этого узла. Так что же может навредить, а то и попросту «угробить» такую продуманную и надежную конструкцию? По каким признакам определить, что ремонт требуется именно ГБЦ? И что будет, если на признаки выхода из строя внимание не обратить? Ответы на все эти вопросы вы найдете в нашем материале.

Стоимость замены ГБЦ на BMW

Замена головки блока цилиндров на примере мотора N2036000 руб.

Срок службы головки блока цилиндров (ГБЦ)

Срок службы головки блока цилиндров равняется сроку службы блока цилиндров (то есть двигателя в целом). При нормальных условиях эксплуатации она способна без проблем выдержать более 300 тысяч километров пробега без капремонта. Но при перегреве мотора именно ГБЦ и ее прокладка страдают сильнее всего.

Признаки износа головки блока цилиндров (ГБЦ)

Головка блока цилиндров соединяется с блоком через тонкую прокладку. Прокладка создает герметичное соединение, сохраняя внутреннее давление и не давая вытечь моторному маслу. Именно пробой или прогорание (более мелкое повреждение) этого элемента в результате перегрева двигателя является основной и самой распространенной неисправностью, связанной с ГБЦ.

Признаки пробитой/прогоревшей прокладки:

  • Затрудненный пуск двигателя;
  • Белый цвет выхлопных газов (на самом деле – это пар) из-за попадания в камеры сгорания антифриза;
  • Охлаждающая жидкость быстро «уходит» из системы охлаждения (часть антифриза протекает в камеры сгорания);
  • В моторном масле появилась белая пена: эта эмульсия видна либо на масляном щупе, либо на крышке маслоналивной горловины (антифриз попал в систему смазки);
  • Масляные следы в расширительном бачке и на крышке радиатора (масло через прогоревшую прокладку попало в систему охлаждения);
  • В расширительном бачке во время работы двигателя много воздушных пузырьков, и наблюдается активное бурление (выхлопные газы прорываются через прогоревшую прокладку и попадают в систему охлаждения);
  • Быстрое повышение температуры охлаждающей жидкости (горячие выхлопные газы попадают в систему охлаждения);
  • Плохая работа печки салона (завоздушивание системы охлаждения выхлопными газами);
  • Запах выхлопных газов под капотом (реже можно увидеть дым выхлопа) через прогоревшую прокладку выхлопные газы вырываются наружу за пределы двигателя;
  • Прострелы между цилиндрами – двигатель троит (выхлопные газы из одной камеры сгорания смешиваются с топливно-воздушной смесью из другого);
  • Течь масла через прокладку наружу (прогорел внешний периметр прокладки).

Сильного перегрева может не выдержать не только прокладка ГБЦ, но и сам корпус головки блока. От высоких температур металл корпуса может деформироваться (алюминиевая головка) или треснуть (чугунная). Многие из признаков таких неисправностей схожи с симптомами пробитой прокладки, но есть и свои характерные признаки.

Признаки появления трещин и деформаций головки блока цилиндров, а также других неисправностей:

  • Течь масла и выход выхлопных газов наружу (На двигателях BMW стоят алюминиевые головки блока. Из-за того, что при перегреве алюминий расширяется быстрее, чем стальные болты соединения, головка попросту раздавливает прокладку: она твердеет, между ГБЦ и блоком появляются зазоры и происходит разгерметизация двигателя);
  • Течь масла и выход выхлопных газов наружу (разгерметизация двигателя из-за неплотного прилегания к прокладке уже деформированной от перегрева головки);
  • В моторном масле появилась белая пена: эмульсия видна на масляном щупе или на крышке маслоналивной горловины (антифриз попал в систему смазки из-за деформации ГБЦ).

Общие признаки неисправности головки блока схожи с симптомами других неисправностей мотора:

  • Снижение мощности двигателя;
  • Повышенный расход топлива.

Если не отремонтировать ГБЦ вовремя

Эксплуатировать автомобиль с неисправной головкой блока цилиндров нельзя: такому мотору требуется срочная помощь. Легкомысленность в этом вопросе потянет за собой капитальный и очень дорогой ремонт двигателя. Езда на автомобиле с неисправной ГБЦ может привести к следующим последствиям:

  • Коррозия цилиндров, выход из строя поршневых колец (на заглушенном двигателе антифриз выдавливается в камеры сгорания через прогоревшую прокладку, трещины в головке). В следствии такой разрушительной работы охлаждающей жидкости в цилиндрах падает компрессия;
  • Потеря мощности двигателя (падение компрессии в цилиндрах из-за потери герметичности и износа поршневых колец);
  • Выход из строя свечей (появление на них большого слоя нагара) в результате попадания на них антифриза и влаги;
  • Повышенный износ трущихся деталей двигателя (из-за «разбавленного» антифризом моторного масла детали не получают достаточной смазки);
  • Повышенный износ системы охлаждения избыточным давлением попадающих в него выхлопных газов.

Что приводит к выходу из строя ГБЦ

В большинстве случаев к проблемам с головкой блока цилиндров или с прокладкой ведет перегрев двигателя. Его первые признаки – появление конденсата на поверхности мотора, а причины, взывавшие нарушение температурного режима, могут быть следующими:

  • Старый или изначально некачественный антифриз;
  • Неграмотно выполненный мощностной тюнинг автомобиля (программное увеличение мощности, «расточка» двигателя, установка более производительных турбин и проч.);
  • Низкокачественное или не соответствующее конкретному двигателю топливо (повышенные детонации);
  • Сильный перепад температур (например, если горячий мотор полить холодной водой);
  • Неграмотно проведенный ремонт/установка ГБЦ (нарушения последовательности или моментов затяжки резьбовых соединений). При избытке момента прокладка может разрушиться, при недостатке – моторное масло и выхлопные газы будут беспрепятственно выходить наружу;
  • Низкокачественная прокладка (неоригинальная и попросту контрафактная);
  • Возраст прокладки головки блока (со временем материал прокладки теряет свои свойства);
  • Нарушения в работе зажигания (приводят к повышению температуры двигателя);

Как не надо ремонтировать ГБЦ

Неграмотный ремонт и установка головки блока цилиндров, а также неквалифицированная установка прокладки ГБЦ или использование при выполнении ремонта некачественного уплотнителя может привести к поломке двигателя. Отнестись к ремонту ГБЦ нужно крайне серьезно и ответственно: экономия при выборе сервиса или оригинальных запчастей может привести к повторному и еще более дорогому капитальному ремонту двигателя. Только специалисты, обладающие достаточным опытом, необходимыми знаниями и профессиональным оборудованием способны выполнить ремонт ГБЦ на должном уровне.

  • Нельзя производить ремонт ГБЦ не слив предварительно охлаждающую жидкость;
  • В резьбовых отверстиях блока цилиндров не должно быть охлаждающей жидкости, воды и моторного масла;
  • Несоблюдение моментов и последовательности затяжки винтовых соединений при установке головки на блок приводят к неисправной работе двигателя;
  • После ремонта ГБЦ или замены прокладки следует заменить винты крепления головки к блоку цилиндров;
  • Дополнительная обработка головки блока цилиндров недопустима;
  • На некоторых двигателях свечи выступают над плоскостью разъема головки блока цилиндров и могут быть повреждены после ее снятия;
  • Нельзя использовать повторно бывшую в употреблении прокладку ГБЦ.
голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector