Vikupautomsk.ru

Выкуп Авто МСК
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Свап — пересадка «сердца» автомобилю

Свап — пересадка «сердца» автомобилю

Среди автовладельцев, особенно отечественных машин, всегда находятся те, кто занимается модернизацией своего железного коня. И делают они это, производя тюнинг (путем доводки и/или замены штатных узлов, деталей) либо, выполнив Свап, то есть заменяют двигатель, коробку передач и прочие агрегаты, предназначенные для другой модели авто. Конечно, «свапнутых» людей немного, но, как знать, вдруг и у кого-го из вас возникнет желание и возможность наделить свой автомобиль иными характеристиками?

Свап — это дорого, трудно, но… того стоит!

Александр Пироженко (клуб «АвтоБийск»):

— Прежде чем пойти на свап, владелец должен понять, что это дорога в один конец. Машина станет твоей на веки вечные: зарегистрировать такую машину в ГИБДД будет трудно, да и продать ее вы вряд ли сможете. Могут и на дороге возникнуть проблемы с инспекторами ГИБДД, если они будут тщательно проверять машину.

Каждое авто, прошедшее свап, становится эксклюзивным. Если мы уже ставили определенный двигатель на определенную модель автомобиля, когда мы будем это делать в следующий раз, то придется начинать все заново. Так. у японцев (а чаще всего ставятся японские двигатели) есть особенность: первые полгода они могут делать двигатель с одним вариантом проводки, со второй половины — с другим. Получается множество разновидностей компьютеров на одну и ту же модель, что значительно усложняет автовладельцу и мастерам технические моменты реализации свапа.

Если вы соберетесь делать свап, готовьтесь к большим затратам и запаситесь железным терпением. Это долгая и выматывающая процедура. И даже после того, когда произведете замену двигателя и трансмиссии, вам придется около года привыкать к обновленному автомобилю и производить его доводку.

Российский УАЗик с сердцем самурая

В городе много «Газелей», “УАЗов”, «Волг» с неродными двигателями, хотя свап на них стоит недешево. На «Газель» он может обойтись в 150 тысяч рублей.

Кто-то может подумать, что их владельцы с жиру бесятся. Но возьмем для к примера УАЗ «Хантер». Родной 409 двигатель объемом 2,7 литра и развивающий мощность 128 л.с.— откровенно слаб (у дефорсированного вообще 112 л.с.). К тому же отличается небольшим ресурсом и плохой тягой на низах. У нас на СТО лежит такой, общая стоимость ремонта составила 70 тысяч рублей! Не удивляйтесь, цены на з/части для отечественных авто сейчас просто космические, а качество оставляет желать лучшего. Несмотря на то, что мы его отремонтировали, нет уверенности, что движок не навернется. И уж точно не дам гарантию, что он откатает еще 200—400 тысяч километров. Новые детали сырые, всегда есть риск некондиции с пагубными результатами для двигателя.

Другое дело, когда мы все это выгребаем из УАЗа и ставим, к примеру, «тойотовский» 5VZ. Ставим туда же «косу» (электропроводка, датчики и проч.), коробку передач, компьютер… Сращиваем проводку, ставим самодельные карданы, заменяем мелочевку — патрубки, резиночки, тросики и т.д. Такой свап будет стоить около 180 тысяч рублей (детали плюс работа специалистов).

Но владелец получит двигатель объемом 3,4 литра и мощностью 180 л.с.! Причем такой, который поставил и забыл — только масло меняй вовремя. Движок спокойно отходит полмиллиона километров. А если и сломается, проще и дешевле купить такой же в разборе или контрактный — он стоит около 40 тысяч.

Некоторые особенности свапа

— Будет ли проблемой заменить дизельный двигатель на бензиновый и наоборот?

— Нет ничего невозможного: топливные насосы заменить, с баками маленько поколдовать. По топливным трубкам: для бензинового двигателя они идут диаметром 6 мм, для дизеля требуется от 10 мм. Где-то подварить, что-то переставить, с электроникой повозиться. В принципе, если руки на месте, то все решаемо.

— На какие двигатели чаще всего переходят?

— Распространен свап на 3S от “Тойоты». Часто его ставят на «Нивы». Иногда берут 5S, но он «лежачий», поэтому придется коллекторы переделывать, поддоны другие ставить. А поскольку он еще и с балансировочными валами, то много заморочек. Короче говоря, оптимально 3S. Если нужна надежность, то 3S-GE или 3S-GTне ставят. Они мощнее (у 3S-GE с ямаховской головой мощность 180 л.с.). А поскольку нагрузки больше, то и ресурс меньше. Поэтому из модификаций 3S выбирают обычно 3S-FE, который устанавливается на «Тойоте НОАХ». Можно еще заменить на 4S, но смысла не вижу. Такие стояли на «Марках» и «Чайзерах», это довольно редкие моторы.

На УАЗы берут бензиновые моторы 1JZ, 2JZ, 5VZ или дизельные «ниссановские» QD32, TD27. У «Тойоты» подобных нет, имеются 2L, 3L, но у них свои косяки. Есть классный, но редкий и дорогой 1KZ. Такой ставили на «Сурфы», «Прадо», «Крузер».

— Менять нужно все: коробку, двигатель, «косу», компьютер или что-то можно оставить?

— Если ставят с японского на японский авто, то зачастую АКПП менять не требуется, так как обычно они унифицированы. Придется только «колокол» поставить от другой машины, чтобы пристыковать. В целом «немцы» и «японцы» самодостаточны и свапить их смысла нет. К тому же у немецких авто сильно наворочено с электроникой.

Что касается китайских машин, то они обычно слизаны с японских, поэтому на них проще будет поставить деталь с японской модели.

Несколько слов о «Ниве». Замена штатного двигателя 21214 (80 л.с.) на тойотовский 3S, выдающий 140 л.с., влечет кардинальные переделки. Объясняю. Установили ДВС, пристыковали к штатным коробке, раздатке, мостам. И появляются первые проблемы — рвутся привода. Нужно переделывать передний редуктор. Ставим стальной редуктор переднего моста и усиленные привода. Стало лучше. Но теперь сворачивает полуось. Выкидываем задний мост, ставим с «таунайс». Начинаем ездить — летит коробка. Итог: все, что можно будет оставить родного, — раздатка, которая у «Нивы» довольно крепкая.

— С джипами ясно. А как обстоят дела с другими легковыми авто?

— Обычно в вазовские «семерки» и «шестерки» ставят не японские двигатели, а 16-клапанные двигатели от «Приор». Владельцы стареньких «Крест», «Марков», «Чайзеров» также свапят и тюнингуют свои машины, иногда поднимая мощность до 500 л.с. В такие «тачки» вбухиваются космические суммы, поэтому подобных авто единицы.

Бывает, когда хочется сделать машинку получше, но нет денег. Начинается так называемый «колхоз». Я лично экспериментальным автоконструированием не занимаюсь, но что поделаешь, если жизнь такая, не у всех хватает средств. Вот люди и выкручиваются, как могут.

Отзыв автовладельца

Барнаулец Дмитрий сделал вместе с другом свап собственными силами. У него — трехдверый «Сузуки Эскудо», подготовленный для бездорожья: лебедка, лифт, 32-е колеса. Однако с этими наворотами автомобиль стал довольно тяжелым, а родной двигатель 1,6 G16A мощностью примерно 100 л.с. оказался слаб. Авто используется груженым под завязку (снасти, лодка и прочее необходимое для поездки на рыбалку).

— Идею перекинуть от полноприводной «Тойоты НОАХ» двигатель 3S-FE мне подсказал барнаульский спортсмен Сергей Булах, который занимается оффроадом. Крутящий момент у «три эсовского» движка больше. Заказали контрактный двигатель во Владивостоке за 43 тысячи рублей. Когда получили, заменили прокладку, ролики, ремни, герметиком прошли.

Читать еще:  Что означает 4 тактный двигатель

Сняли с «эскудика» кузов, демонтировали родной мотор, установили 3S-FE. Попутно что-то переделали, подварили, установили. Пригласили очень грамотного автоэлектрика, который всю проводку в машине по полочкам разложил, как на заводе. В общем-то вместе со стоимостью двигателя, услугами электрика и по мелочевке затраты составили 140 тысяч рублей. Примерно на такую сумму я и рассчитывал.

Все заняло три недели неспешного ремонта в свободное от работы время. Единственный косяк (по нашей собственной вине) — забыли на коробку надеть датчик оборотов. Но потом и эту проблему решили.

Ездить на машине стало намного интереснее, я доволен. Не смущает ли, что теперь не смогу продать автомобиль? «Эскудик» у меня для души, я в него вложил уже более шестисот тысяч рублей, поэтому делать такой подарок покупателю не собираюсь.

Слово юристу

Возможные проблемы с ГИБДД при регистрации переделанных таким образом транспортных средств (далее ТС) разъясняет Константин Дроздов, юрист фирмы «Буква закона»:

— Изготовитель автомобиля определяет, какой именно силовой агрегат может быть установлен на колесном ТС. В составе данного ТС этот агрегат проходит сертификацию, омолагацию и одобрение типа ТС.

В документах на ТС указано, какой двигатель на нем установлен (мощность и объем). Несмотря на то, что с некоторых пор двигатель считается не номерной запчастью, а его номер не указывается в регистрационных документах на ТС (и не сверяется инспектором при производстве регистрационных действий), инспектор при таких действиях (кроме утилизации) вправе проверить соответствие установленного двигателя сведениям, указанным в документах на ТС. Соответственно, в совершении регдействий откажут, если выяснится, что двигатель не соответствует сведениям из документов. Откажут на основании п.3 приказа МВД №1001 от 24.11.2008 года «О порядке регистрации транспортных средств»:

Не подлежат регистрации в Госавтоинспекции и не проводятся регистрационные действия с транспортными средствами по следующим основаниям:
— представлены транспортные средства, конструкция которых или внесенные в конструкцию изменения не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации в области обеспечения безопасности дорожного движения или сведениям, указанным в представленных документах.

Таким образом, чтобы совершить регдействия после установки не предусмотренного заводом-изготовителем ТС двигателя, нужно пройти процедуру сертификации, стоимость которой составляет ни много ни мало около миллиона долларов США. В итоге, установив не предусмотренный заводом-изготовителем двигатель, продать автомобиль, переоформив сделку в ГИБДД, не получится.

На практике возникали случаи установки другой модели двигателя, и инспектор ГИБДД при совершении регдействий этого не замечал (например, отличить по внешнему виду двигатель ВАЗ-2108 от двигателя ВАЗ 21083, или тойотовские 3S и 4S способны далеко не все). Однако замену двигателя ЗМЗ на двигатель «Ниссан» инспектор увидит сразу и откажет в совершении регдействий.

Вопрос о том, какие переделки в авто можно совершить, чтобы не было проблем с последующей продажей, не так прост. Ведь производитель ТС даже после незначительных изменений (например, замены руля, панели приборов, зеркала заднего вида) заново сертифицирует авто (повторюсь, это почти миллион долларов США).

Поэтому нет никакой гарантии того, что, выявив любое несоответствие конструкции ТС, инспектор не откажет в совершении регдействий.

Например, несколько лет назад в Барнауле моему товарищу было отказано в совершении регдействий, поскольку у него на «Ниссане» отсутствовали передние брызговики. По моему совету товарищ добился от инспектора письменного отказа (а это само по себе, поверьте, подвиг, ведь очень многие люди не понимают смысл фразы «пошлите меня письменно»). Этот письменный отказ товарищ обжаловал в суде и выиграл дело. Инспектора обязали совершить регистрационные действия. Однако мотивировка решения суда была немного странная, поэтому я не берусь обещать, что все похожие случаи обязательно закончатся так же.

Определение

Swap (в переводе с англ.) — обмен, замена. В автомобильном мире подразделяют два вида свапа:

1. SWAP engine — замена оригинального двигателя автомобиля на более мощный или точно такой же в случае смерти двигателя.

2. SWAP transmission — замена коробки передач с автоматической на механическую или с 5-ступенчатой МКПП на 6-ступенчатую.

Таким образом, любая замена двигателя или коробки может обозначаться этим таинственным словом.

Стоит отметить, что свап и тюнинг — отличны друг от друга. Тюнинг применяется к доработке уже установленных узлов и агрегатов автомобиля, в то время как свап — это замена одного агрегата на другой. Другими словами: любой свап можно назвать тюнингом, подразумевая доработку автомобиля в целом, но не любой тюнинг попадает под определение слова свап.

Некоторые хитрости работы с бензотриммером.

Полезный материал, из которого вы узнаете, как завести капризный бензиновый триммер, который не хочет работать!

Наступила летняя пора, и на приусадебных участках привычно затарахтели бензокосы. Отличный инструмент, мощный и мобильный. При помощи бензинового триммера и траву можно скосить, и от высохшего бурьяна избавиться. Однако бывают случаи, что мотокоса не заводится, работает с перебоями или не развивая полной мощности. Тут уже конечно не до работы! И как говориться, больше дёргаешь рукоятку стартёра, чем косишь.

Трудности с запуском возникают не только у видавших виды мотокос, но и у новых. Как же быть в этой ситуации? Выход один – прислушаться к советам экспертов и воспользоваться их практическим опытом!

Вы купили себе новый бензиновый триммер и с ним сразу возникли сложности. Очень плохо заводится. Если немного покосить, а потом выключить, то завести её «на горячую» ещё большая проблема, чем «на холодную». Что с ним делать, ума не приложу, как правильно заводить?

Инструкция по заводу мотокосы звучит так:

1. Включить зажигание.

2. Подкачать топливо силиконовой кнопкой (праймером), находящимся снизу карбюратора. Нажатий необходимо делать столько (или чуть больше), сколько написано в инструкции, обычно около 8-10.

3. Закрыть воздушную заслонку.

4. Зафиксировать рычаг газа кнопкой-стопором на повышенных оборотах.

5. Дёрнуть рукоятку стартёра 2-3 раза. Двигатель должен «схватиться».

Если двигатель «схватился» и заглох, то нужно перевести воздушную заслонку в положение 1/2 и снова попробовать завести. Если мотор завёлся, то сбрасываем газ и переводим воздушную заслонку в положение «открыто». Начинаем работу.

Выполняя манипуляции по подкачке топлива, не надо бояться его перелить. Если такое случилось, и, как говорится, «залили свечу», то откручивать её не надо, достаточно перевести воздушную заслонку в положение «открыто» и, удерживая полный газ, одновременно прокрутить двигатель стартёром 2-4 раза. После этого можно заводить двигатель и приступать к работе.

Время непрерывной работы бензокосы указано в инструкции триммера. В среднем косим 15-20 минут, после чего глушим триммер и даём ему остыть 3-5 минут. Также на продолжительность непрерывной работы оказывают погодные условия. В жаркую погоду, при скашивании высокой травы, зарослей бурьяна, под большой нагрузкой триммер перегревается быстрее.

Многие проблемы с мотокосой возникают из-за неправильно приготовленной топливной смеси. В двухтактных двигателях смазка производится специальным маслом (не обычным моторным!), смешанным с бензином. Если масло не смешать с бензином, то мотокоса быстро выйдет из строя. Масло/бензин смешиваются в пропорции, указанной в инструкции триммера. Обычно это 1:40 или 1:50.

Часто возникает вопрос: пропорция 1:50 – это сколько масла и бензина?

Читать еще:  Щепорез своими руками с бензиновым двигателем

Цифры означают следующее: на одну часть масла берётся пятьдесят частей бензина. Отсюда: 1000 мл (1 литр бензина) делим на 50, получаем 20 мл, то есть 1:50.

Таким образом можно высчитать состав топливной смеси (бензин/масло) в любых пропорциях. Чтобы добавлять масло в бензин не «на глазок», можно посоветовать взять медицинский шприц на 20 мл, набрать в него масло и «впрыснуть» в ёмкость для приготовления топливной смеси.

На период обкатки двигателя (это примерно работа триммера на 2-3 баках) количество масла можно увеличить. Например, смешать его с бензином в пропорции 30:1.

Малое количество масла, смешанного с бензином, приводит к усиленному износу цилиндропоршневой группы. Переизбыток масла в смеси хоть и не так фатален, но также вреден. Может произойти закоксовывание поршневых колец, быстрое образование нагара в камере сгорания, падение мощности двигателя. Кроме этого, закоксовывается сетчатый экран глушителя. Поэтому некоторые пользователи (после окончания гарантийного срока на триммер) рекомендуют его демонтировать.

Бензин, используемый в мотокосе – АИ 92. Марка бензина точно прописывается в инструкции по эксплуатации. Не стоит пытаться «форсировать» движок, заливая в него 95-й бензин. Это может привести к перегреву, неустойчивой работе триммера и поломки.

Не рекомендуется оставлять топливо в баке триммера при длительном перерыве в работе. Рабочий день лучше заканчивать, полностью выработав всю смесь. Если этого не сделать, то, поскольку за ночь бензин из двигателя испарится, а тонкая плёнка масла останется, могут засориться жиклёры карбюратора. Это вызовет трудности при следующем запуске двигателя.

Также необходимо соблюдать технику безопасности при хранении топлива. Многие заливают бензин в пластиковую бутыль из-под воды. Стоит ли так делать?

Ни в коем случае нельзя хранить бензин в пластиковой таре из-под воды. При смешивании топливной смеси накапливается статический заряд, можно «словить» искру.

Поэтому на заправках не разрешают заправлять бензин в пластиковые канистры, только в металлические. Перед заливкой бензина в металлическую канистру её лучше поставить на землю, так снимается статика с корпуса.

Но бывают такие ситуации, когда простые манипуляции с мотокосой не помогают. Двигатель всё равно не заводится. В этом случае в ход идёт проверяем систему питания и зажигания, руководствуясь правилом «мотор не работает, если нечему гореть или нечему поджечь».

Бензотриммер любит чистоту. Надо следить за чистотой воздухофильтра и топлива. Бензин, купленный на заправке, лучше отстоять 2 дня и пропустить через простейший фильтр – кусочек байковой материи.

Электрооборудование проверяем следующим образом:

1. Выкручиваем свечу, осматриваем зазор между электродами. Выставляем правильный зазор между электродами можно «дедовским» способом. Берём лезвие от бритвы, ломам его пополам и вставляем самодельный щуп между электродами. Если лезвия входят плотно, то зазор идеальный.

2. Надеваем на свечу колпачок высоковольтного провода и прислоняем свечу к металлической поверхности двигателя. Дёргаем несколько раз стартером. Если искра хорошо бьёт в одну точку, то зазор отрегулирован правильно. Если нет – искра слабая или «блуждает», то необходимо повторно отрегулировать зазор между электродами.

Также в электрооборудовании может быть пробита катушка зажигания. В этом случае мотокоса не заводится или заводится и работает с перебоями, а потом глохнет, или на «горячую» не заводится вообще.

Проверить исправность катушки можно так же, как и при проверке искры: выкручиваем свечу, прислоняем её к корпусу триммера. Если при рывке стартёра искры нет, или она появляется через раз – надо менять катушку.

Если с электрооборудованием всё в порядке, то проверяем карбюратор.

На триммеры ставят вакуумные карбюраторы. При его разборке, чистке или промывке нужно быть предельно внимательным – ни в коем случае не разбирать нижнюю часть карбюратора, где находится праймер. Воздушный фильтр (он виден, если снять защитный кожух с карбюратора) нужно промывать моющими средствами. Лучше всего – для мытья посуды. После сушки ставим обратно. Карбюратор промываем чистым бензином и продуваем все отверстия насосом. Фильтр бензопровода также промываем, затем всё сушим и собираем. Обычно после всех манипуляций триммер начинает работать.

Тонкий тросик вместо лески, стоит ли его ставить на мотокосу?

Эта мысль приходит в голову практически каждому, кому приходилось выкашивать 10 соток, поросших высокой травой. На первый взгляд идея кажется неплохой. Тросик прочнее лески, не так сильно изнашивается. Однако не все так просто.

Если ставить тросик вместо лески, без возможности его выпуска, надёжно зафиксировав два конца тросика и обрезав их сваркой (капля оплавленного металла удерживает тросик от распускания). Траву такой инструмент «валит» на раз. Срубает поросль примерно до пальца толщиной. Камней не так боится, как диск. Есть правда, проблема: при износе отламываются кусочки ниток тросика, и эти скрученные проволочки остаются на месте покоса. Если на них наступить, можно пораниться.

Но кусочки тросика, оставшиеся на поле, – это полбеды. Леска, обрываясь, ослабляет динамические удары на трансмиссию и двигатель, тросик такой возможности не даёт. Итог быстрый износ мотокосы.

У любой косы есть на защитном кожухе нож, который обрезает излишек лески после заводки, а трос уже не обрезать. Если часть троса обломалась, то в результате возникает дисбаланс, повышенная вибрация. Итог: разбиваются подшипники привода вала.

Также нужно помнить, что кусочек тросика, раскрученный центробежной силой при вращении триммерной головки, летит, как пуля. Представьте, что будет, если он попадёт в ногу или кому-нибудь в глаз?

Использование вместо лески тросика, проволоки, многожильного кабеля приводит к быстрой поломке триммера. Кроме этого – это прямое нарушение техники безопасности!

Опытные пользователи рекомендуют покупать леску с профилем «звёздочка». По сравнению с круглой, она и косит намного лучше, стебли толщиной в палец леска диаметром в 3 мм рубит в лёгкую, и меньше расходуется.

Замена двигателя на контрактный

Опции темы
  • Версия для печати
  • Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид
  • Замена двигателя на контрактный

    Итак, почему то долго не отписывался на форуме. Но решить нужно срочно.
    Собственно — кулак дружбы показал мой D17A8 (не втек, 120 сил). У меня механика.
    Притащил D17A контрактный с косой и автоматным мозгом (втек, 125 сил).
    Итак, как мы понимаем, с автоматным мозгом будут плавать обороты. Можно в принципе притащить механический мозг с америки.
    Основной вопрос — это иммобилайзер. Он зашит в мозг? Как отключать? Или надо перешивать? Или проще голову с умершего мотора поменять и не париться?
    Посоветуйте, что делать.

    Ты мотор менаяшь D17А 8 НА D17.
    Меняй один в один . причём тут коса мозг и остальнае прелести.

    я вообще не понял к чему ты это. где я по твоему должен сейчас найти D17A8 ?
    если не понял, при чем коса и мозг — втеком надо как то управлять. либо просто забить на втек и не вспоминать про него. но не уверен, что при этом мотор будет правильно работать на моем мозге.

    Последний раз редактировалось Soura; 28.09.2012 в 21:53 .

    Произвел аналогичную замену,еще и автомат свапнул на ручку,мозг оставил прежний-автоматный,а в косу вживил APEXI V-AFC2(есть схема, всего пять проводов+настройки).
    Получилось очень бодро!
    ну а если мозги заменить, как вариант, можно либо прописаться в этот эмобилайзер, либо вобще его выписать из системы, но нужно спец оборудывание! у офф диллера можно, ну а так спецофф хватает!

    ———- Сообщение добавлено 29.09.2012 в 13:45 ———-

    Читать еще:  Двигатель m52 то троит то нет

    . тут такая штука есть))) VTEC называется, чем A8 не бладает,в этом то и суть!

    ———- Сообщение добавлено 29.09.2012 в 13:46 ———-

    про обороты-все это ерунда!
    мозги конечно можно притащить из штатов , но их еще найти нужно.
    лучше с япы тада, так-как у правого руля эмобилайзера нет!
    Вобщем я бы сделал так: заменил мотор, проводку пока от контрактника поставил , так-как в ней есть проводка под vtec соленоид и egr, фишки под автомат можно не трогать,мозги твои пока.
    в дальнейшем нашел бы проводку vtecовую под механику, и занимался бы поиском vtecовых-механических мозгов от японца чтоб к диллеру не ехать на перепрошивку, ну а на крайняк взял бы от европейца и перепрошил!
    Ну а помимо всего этого , псторался бы найти APEXI V-AFC2, сним и настройками едет на порядок лучше чем со штатными мозгами!(в этом случае замена мозгов ненужна) . тут тоже есть свой нюанс, клапан EGR работать не будет , да он и не нужен!
    Если конечно по феншую хочется ищи втековые механические мозги. ох не просто это!

    Последний раз редактировалось Володька; 29.09.2012 в 14:07 .

    Своп: как поменять мотор на более мощный и не разориться

    Операция эта сложная, затратная и требующая объемной бумажной волокиты. Но — вполне возможная и интересная. Этот рассказ — о том, как это бывает, и какие сюрпризы подстерегают смелых автовладельцев.

    Задача бывает очень разной по объему работ, количеству кастомных деталей, по степени вмешательства в конструкцию машины и так далее, но обычно ограничена рамками сохранения оригинального кузова машины с минимальными переделками. Возможны и совершенно экстремальные варианты, с установкой в переднеприводные машины продольно-расположенных моторов с приводом на задние колеса, с серьезной переделкой моторного щита, макетированием оконечностей машины для облегчения и расширения пространства под двигатель, но это скорее уникальные проекты по изменению авто, а не собственно замена только силового агрегата.

    Зачем это нужно? Иногда – для того, чтобы получить более мощный автомобиль, у которого в ПТС прописаны «лошади» штатного. Вообще по закону замену силового агрегата положено фиксировать в ГИБДД, но практика такова, что этим пренебрегают. Инспекторы даже в МРЭО не всегда могут отличить моторы «на глаз», а о тех, кто дежурит на улицах, и говорить не приходится. Именно после «свопа», чаще всего, можно увидеть в объявлении о продаже надписи вроде «мощность 300 сил, в ПТС 120». Не будем комментировать моральную и юридическую сторону таких поступков и просто констатируем факт.

    Второй вариант – это просто установка более мощного мотора с регистрацией в ГИБДД. Представьте себе, есть и такие, кому не хочется проблем с законом и проще платить ежегодный налог.

    Третий вариант – замена по мере износа старого мотора или из-за его врожденной проблемности. Так, очень частая «жертва свопа» — это Mazda RX-8, куда вместо родного роторно-поршневого двигателя ставят «обычный».

    Самый «простой» из всех сложных

    Пожалуй, самый простой «своп» — это замена на мотор, который на эту модель устанавливался. Иногда не на эту комплектацию, или только на машинах до или после рестайлинга, но устанавливался штатно, на заводе.

    Как мы уже говорили, такой «своп» — это относительно просто. Мотор стыкуется с одной из штатных коробок передач, устанавливается на штатные же крепления, если необходимо — с заменой подрамника, на него ставятся нужные колесные приводы и иногда ступицы, система охлаждения, подключается штатная электрическая «коса» моторного отсека, приборная панель, блок управления двигателем (ECU)… В общем, все несовпадающие детали меняются на нужные, от машин с таким двигателем.

    Несмотря на кажущуюся простоту, операция получается затратной, особенно если нет так называемого «донора» — машины, с которой эти части снимаются. Покупка нужных комплектующих в розницу и новыми выходит обычно дороже, чем покупка мотора или даже машины целиком. Причем работа может застопориться из-за какой-нибудь мелочи, вроде других трубок тормозной системы, или споткнуться о необходимость замены рулевой рейки, блока АБС, передней панели и прочих «неожиданных» вещей.

    Объем переделок может оказаться неожиданно большим и в этом случае, так что перед такой операцией стоит серьезно поработать с каталогами на машину и выяснить, какие именно детали придется заменить. И найдется куда приложить творческие усилия, ведь не всегда нужно придерживаться именно заводских спецификаций, возможны и отклонения.

    И пускай так не появляются какие-то совсем уникальные комплектации, но следующий владелец может оказаться изрядно озадачен таким «конфигом». Машина после «свопа» в дальнейшем потребует заказа запчастей не «по каталогу» да и мастера могут изрядно удивиться непривычным сочетаниям.

    В качестве примеров таких модификаций можно привести установку двигателя c20xe на Opel Vectra А, таковым не оснащенный, вживление двигателя M52 в различные BMW в кузове E36, или же более серьезный вариант той же BMW, но с двигателем от М3. Еще раз повторив связку Opel-BMW, можно добавить установку агрегата x18xe1 в маленький Opel Tigra B (взамен стандартного x16xel меньшего объема), «пересадку» опелевского x30xe в Vectra B и серьезного «бээмвэшного» V8 M60 в модели BMW в кузове E34.

    Уровень выше

    Немного сложнее — вариант «свопа» на мотор конструктивно близкий, но все же не устанавливавшийся на машину. Например на простенький Opel Vectra B можно поставить под капот мотор c20xe на 150 сил или 204-х сильный c20let с Vectra A и Calibra, вместо x20xev (кстати, c20let можно поставить и на Corsa с Tigra). У них одинаковый блок цилиндров, а коробка передач и привода совместимы, как и крепления мотора.

    Или более современный вариант: вместо z22se можно поставить турбированный мотор B207 с Saab или Vectra C, эти моторы тоже имеют одинаковый блок цилиндров и устанавливаются с теми же КПП и креплениями. В отличии от замены на штатный мотор тут уже не обойтись одной лишь установкой деталей «по бумажке» — при всем желании придется вживлять новую проводку, новые датчики, новый блок управления и стыковать с прочей штатной электроникой, сваривать новую выхлопную систему и много чего еще. Часто придется искать «совместимую» КПП, если мотор заметно мощнее прежнего. Ну и множество «мелочей», количество которых может зашкаливать.

    Продолжая тему «свопа» в немецких автомобилях, стоит упомянуть установку двигателей BMW M60/M62 на «трешки» в кузове E36/E46, а также двигателя Mercedes E113 на модели марки в кузове W202-W203. Ну а «на сладкое» можно перейти к «японцам» и добавить обожаемое всеми укомплектовывание двигателями 1JZ-GTE и 2JZ-GTE таких автомобилей, как Lexus IS200-IS250, Mark II/Corona, Supra и прочих заднеприводных Тойот и Лексусов.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector