Vikupautomsk.ru

Выкуп Авто МСК
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что такое лифт болты на двигателе

Что такое лифт болты на двигателе

Подготовка Буханки (УАЗ 452,2206,3741) , лифт кузова — этапы строительства smirnoffroad style .

Что мы имели в исходнике — Уазик 2005 года выпуска, в среднем состоянии, то есть коррозия везде, но гнилого железа нет.

Перво-наперво разобрали пассажирский салон, так как пол был застелен фанерой и иначе подобраться к болтам крепления рамы к кузову нельзя. Совет, для владельцев Буханок — если хотите сохранить кузов, то обработайте его внутри антикоррозионной мастикой и сделайте пару, тройку отверстий для слива- вентиляции в полу. Мы, сняв фанеру, выгребли оттуда 7-10 кг! мокрого песка и земли. Состяние пола печально, но это тема отдельного разговора.

Итак, приступим. Кузов к раме прикреплен десятью «мебельными болтами» и это не шутка. Шесть из них в пасажирском отсеке, два за арками передних колес, два в ногах водителя и пассажира. Снизу болты законтрены вторыми гайками.

Прежде чем начинать демонтаж болтов, отключаем аккумулятор, отсоединям массу от двигателя — сзади капотного отсека и поднимаем машину на подъемнике.

Далее, отсоединяем провода от стартера (в нашем случае стартер и проводка к нему были новыми и мы учли длину проводов для лифта, если провода стандартные они могут оказаться короткими).

Следующее, отсоединяем — крепления радиатора снизу или сверху (мы отсоединяли снизу, но потом при установке оставили штатный нижний крепеж, а верхний немного доработали по месту)

Отсоединяем — тяги привода рычага коробки передач и тягу усилителя тормозов.

Затем, сливаем охлаждающую жидкость (не забудьте открыть пробку радиатора), и снимаем шланг с отопителя.

Откручиваем опору крепления рычагов раздатки и крепеж фильтра отстойника магистрали перекачки между баками.

После этого, откручиваем полностью гайки с шести задних болтов кузова и отслабляем гайки передних. При этом, так как крепеж старый и ржавый, а болты напомню «мебельные» с четырехгранником под шляпой, то действовать нужно аккуратно, если болт провернется в кузове, то держать его будет нечем, а это лишняя работа, по привариванию к нему гайки или болта и т.д. Поэтому, держа за одну гайку ключем, головкой отворачиваем контргайку, а уж потом основную гайку.

Под машиной больше пока делать нечего, опускаем автомобиль на колеса и отсоединяем рулевую колонку и откручиваем пыльник на полу.

Собственно, когда все это сделано, можно начинать подъем кузова над рамой. Делаем операцию, подложив под колеса упоры, что бы машина не двигалась. Подъем начинаем с задней части машины, учтите, что снимая нагрузку с рамы, она поднимается на рессорах и если, поднимать кузов домкратами, то нужен хороший запас по высоте. Мы поднимали подъемником и этой проблемы у нас не было.

Итак, отрываем кузов от рамы примерно на десять см. и обязательно вкладываем страховочный широкий деревянный брус между рамой и кузовом. Далее вынимаем штатные болты и рассверливаем отверстия диаметром 12 мм. Штатные болты 10мм.

Потребуется некоторая доработка проставок. В нашем случае это были сварные боченки 6.5 см высоты. На последних и средних проставках надо срезать небольшой сектор под углом 45 градусов, т.к на раме есть выступы. А задние «бочонки» должны быть на 1 см выше всех остальных, но у нас были все одинаковые, поэтому пришлось подложить 5 широких шайб.

Далее, вставляем четыре задних проставки, вставляем болты и наживляем гайки на два болта ближе к середине кузова. Еще приподнимаем кузов и вставляем средние проставки. При этом увеличиваем размер стаховочной подкладки с помощью досок примерно до 150 мм. Снимаем гайки с передних болтов. Убираем страховку, опускаем кузов.

Перекатываем машину, фиксируем ее, снимаем штатные болты и начинаем подъем кузова спереди. Сначала вставляем проставки и передние болты, наживляем на них гайки. Передние болты должны быть 180-200 мм. Остальные 150 мм.

Далее, еще приподнимаем кузов и вставляем вторую пару проставок и болтов. Опускаем кузов. Затягиваем весь крепеж от центра к корме и потом перед. Мы использовали широкие шайбы и самоконтрящиеся гайки, но можно и гроверные шайбы и обычные гайки, кому как нравится. Болты с прочностью не менее 8.8, а лучше больше. И желательно с мелкой резьбой.

Теперь самое интересное, нужно закрепить все, что мы открутили, но кузов-то поднялся на 6.5 см.

Делаем следующее, удлиняем тяги с помощью вварки вставок (не забудъте их покрасить или обработать антикором)

Поставьте тяги на место и закрепите их шплинтами.

Следующее, изготавливаем опору для крепления рычага управления раздаткой

Ставим ее на место и крепим длинными (90мм) болтами М8

Изготавливаем опору фильтра и тоже ставим его на место

Теперь самое сложное, после подъема кузова, руль стал лежать на яйц. ах, простите на животе. Нужно изготовить переходной кронштейн под рулевой редуктор, вот такой.

Обратите внимание, шляпки нижних болтов нужно обрезать, чтобы тяга не задевала их. После этого закрепили рулевую колонку и ее пыльник.

Одеваем новый, более длинный шланг на отопитель, затягиваем хомуты, заливаем анифриз.

Ну, собственно осталось прикрутить новый удлиненный провод массы и радиатор, подсоединить АКБ, поставить большие колеса (собственно ради них все и затевалось) и можно на волю — В ПАМПАСЫ.

Напоследок фотографии проставок, между кузовом и рамой. Крепили жестко, без всяких резинок, так как и рама и кузов у буханки не слишком крепкие, а так появилось некоторое усиление. Хотя, если по уму, то раму лучше усилить дополнительными распорками и косынками.

Классический лифт (все темы объединены)

Рег.: 12.01.2005
Тем / Сообщений: 8 / 2935
Откуда: Москва, Юго-Запад
Возраст: 36
Авто: 21213 1,7 турбо 97г.в на 38 Боггере, GMC Savana 5.3 AWD, Jeep Grand Cherokee ZJ V8 5.9i, УАЗ-3909

По ходу самый правильный вариант лифта — твой, остальное — полная чушь.

Подготовка внедорожников
Ремонт, доработка а/м Нива, Шевроле-Нива
Магазин офф-роуд аксессуаров

Рег.: 09.01.2008
Тем / Сообщений: 4 / 3014
Откуда: Тольятти
Возраст: 46
Авто: 2131 2001г.в.

ВеллоА что ж домик панары то не перенёс?

Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:

Рег.: 05.04.2008
Сообщений: 711
Откуда: Краснодар
Возраст: 61
Авто: 21214 02 год

Рег.: 09.01.2008
Тем / Сообщений: 4 / 3014
Откуда: Тольятти
Возраст: 46
Авто: 2131 2001г.в.

Рег.: 20.12.2004
Тем / Сообщений: 1 / 2612
Откуда: Питер
Возраст: 44
Авто: 21213М 1998

или сразу списывают Ниву как внедорожник и продают её, как нечто ломучее.

Зачем опускают балку (а не лифтуют подвеску), ты и сам поймёшь, позже, если повезёт;о)))

Рег.: 05.04.2008
Сообщений: 711
Откуда: Краснодар
Возраст: 61
Авто: 21214 02 год

Рег.: 09.01.2008
Тем / Сообщений: 4 / 3014
Откуда: Тольятти
Возраст: 46
Авто: 2131 2001г.в.

Рег.: 20.12.2004
Тем / Сообщений: 1 / 2612
Откуда: Питер
Возраст: 44
Авто: 21213М 1998

Читать еще:  Вибрация двигателя камаз на больших оборотах

совсем голову напрягать лень?

не, не буду говорить, сам подумай.

Рег.: 12.04.2006
Тем / Сообщений: 19 / 3136
Откуда: г. Новокуйбышевск Самарской обл.
Возраст: 44
Авто: ВАЗ 2131 2007г, Шкокодил 1998г, ГАЗ 32210

Геометрия!
Или задумайся как лифтануть на 15см без учёта колёс.
Максимум 7см проставок под шаровую возможно.

Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:

На наши лонжероны можно опереть балку как на Шниве?

Рег.: 04.03.2005
Сообщений: 577
Откуда: Москва. Юго-запад, Теплый стан
Возраст: 63
Авто: Белая Нива 21213 1997г.в. карб.WEBER DGV 32/36 МПСЗ версия ДПКВ 2_9011, оторв.РПМ, ступ. роликовые двухрядные подш.SKF ИВЕКО, подрамник разд. лифт.

У тебя выпуклая и дистанционные шайбы амортизатора поставлены не той стороной.

Поправил последнии фотографии

Установка проставок Фирмы NCS
под задние амортизаторы Ваз 2121*, 2131

Эти проставки используются в основном при выполнении комплекса работ по лифтовке задней подвески с использованием штатных пружин и штатных амортизаторов. После установки проставок, нижнее крепление амортизаторов переместится примерно на 3 см. вверх, что дает возможность приблизить режим работы амортизаторов после установки усиленных резиновых изолирующих прокладок пружины (высотой от 20 до 40 мм.) близкой к оптимальному.
Для установки проставок необходимо выполнить следующие подготовительные работы:
Так выглядит нижнее крепление амортизатора штатно (рис.1).

Рис.1

рис.2
Накидным ключом на 19- ть, отворачиваем гайку болта нижнего крепления амортизатора, при этом удерживаем ключом той же размерности болт от проворачивания. Выдвигая болт, снимаем распорную втулку. Затем вынимаем болт вместе с дистанционной шайбой (рис.2).
Далее ключом на 19-ть, откручиваем гайку болта крепления нижней продольной тяги к балке заднего моста, удерживая болт от проворачивания ключом той же размерности (рис.3). При помощи выколотки из мягкого металла выбиваем болт, и вынимаем его (рис4).

рис.3

рис.4
На этом подготовительные работы закончены рис.5.

рис.5
Приступаем к установке проставки рис.6

Рис.6

Рис.7
Проставку необходимо вставить в кронштейн нижнего крепления амортизатора, совместив отверстия под болт крепления нижней продольной тяги. Длину болта для крепления нижней продольной тяги и проставки к кронштейну необходимо подобрать на 5-10 мм. больше штатного. Вставив болт в отверстие рис.7, не забываем установит шайбу и гровер. Весь пакет стягиваем гайкой с использованием двух накидных ключей на 19-ть.

рис.8

Рис.9
С использованием болта, распорной втулки и гайки, входящих в комплект собираем нижнее крепление рис.8. проставки.
Аналогично штатному нижнему креплению амортизатора устанавливаем и закрепляем его на проставке рис.9.
После сборки нижнее крепление амортизатора выглядит так рис.10.
Так же устанавливаем проставку и на противоположной стороне задней подвески рис.11.

рис.10

рис.11

Что такое лифт болты на двигателе

ПОДРОБНАЯ ИНСТРУЦИЯ
NISSAN DATSUN боди – лифт кузова

Все ниже описанное справедливо для NISSAN DATSUN выпуска после 1993 года с правым расположением руля, кузов BMD 21, двойной кабиной, дизелем TD27T при использовании проставок высотой 48 мм (примерно 2″) Материал проставок в данном случае алюминиевый сплав, возможно исполь¬зование капролона, стали.

Количество проставок 14 шт. (но можно обойтись 12 шт., исключив проставки крепления кузова пикапа в точках 7, 7а).

Точки 1, 1а: болт закладной в кузов затягивается снизу гайкой. Точки 2, 2а: болт закладной в кузов затягивается снизу гайкой, для обеспечения доступа к болту с целью выкручивания и последующей замены на более длинный следует выполнить следующие операции: снять декоративную накладку порога водительской и пассажирской дверей, снять пластиковые накладки на боковины кузова в районе ног, отогнуть ковровое покрытие салона, удалить круглую пластиковую заглушку (заглушка одноразовая при демонтаже ломается) под которой расположен болт. Точки 3, 3а: расположены в районе центральной стойки кабины закладными в кузов являются гайки, а болт вкручивается снизу, аналогично с точками 4, 4а. Все болты разного размера по длине, но одинаковые по резьбе М10х1,25, исключение составляют болты креп-ления кузова в точках 5, 5а.
При проведении операции боди – лифта особое внимание следует уделить поиску качественных болтов. Из своего опыта отмечу, что хотя все родные японские болты разные по длине, новые болты надо подбирать одного размера. Для проставок 48 мм идеально подходят оригинальные японские болты длиной 150 – 160 мм М10 шаг 1,25, главное, чтобы длина нарезки резьбы была не менее 30 мм. Данные болты можно найти в автомагазинах, цена на них варьируется от 100 до 260 рублей за штуку. Не рекомендую использовать болты кустарного производства они, как правило, из сырой стали и не обеспечат достаточную надежность крепления. Если есть время, то можно поис-кать болты на авторазборках, где точно можно не искать, это “Партнер” и магазины, торгующие крепежом российского производства, нет в их ассортименте ни подходящей длины, ни требуемого шага резьбы. Итак, вам понадобятся 8 болтов для подъема кабины, на подъеме кузова можно сэкономить, использовав штатные болты, которые освободятся при боди – лифте.
Основное время проведения боди – лифта займут подготовительные операции которые лучше выполнить, чтобы потом не пришлось судорожно бегать в поисках каких-нибудь оторванных трубок, проводов и т.д. Также хочу отметить, что вам будет гораздо легче, чем мне, так как вы уже будете знать, что вас ожидает и чем стоит запастись. Итак, начнем, перед началом подъема следует выполнить следующие операции:
1. Снимаем грязезащитные фартуки моторного отсека и подкрылков кузова;
2. Для TD27T снимаем крышку воздушного фильтра с гофры;
3. Снимаем диффузор радиатора;
4. Откручиваем крепление расширительного бачка гидроусилителя руля;
5. Выкручиваем болты крепления карданного вала рулевого управления;
6. С водительской стороны откручиваем от рамы крепления всех тру-бок, идущих в моторный отсек (топливных, тормозных, сапунов трансмиссии);
7. Отсоединяем место крепления троса ручного тормоза под днищем автомобиля;
8. Отсоединяем крепления всех электропроводов под днищем, если есть подозрение, что при подъеме они сильно натянутся;
9. Откручиваем крепление заливной горловины бензобака от кузова;
10. Выкручиваем болты крепления, препятствующего смещению кузова при ударе (находится в районе подвесного подшипника);
11. Снимаем передний бампер и кронштейны его крепления;
12. Откручиваем болты, крепящие кабину к раме (8 шт.).
После выполнения всех подготовительных операций и тщательной проверки можем приступать к самой процедуре лифта. Для удачного ее вы-полнения необходимы пара деревянных чурочек 200х200, несколько коротких (не более 25 см) деревянных брусочков 100х100, пара гидравлических домкратов (лучше использовать телескопические 3 – 4 тонные домкраты из японских микрогрузовиков). Также желателен помощник, хотя я выполнял данную процедуру один без посторонней помощи. Подъем кабины следует осуществлять сначала с правой стороны, а потом с левой (можно наоборот кому как удобнее).
Наиболее оптимальными для расположения домкратов точками считаю место под водительским местом и под ногами задних пассажиров. Лучше разместить домкраты ближе к порогу, так как там есть ровная площадка шириной около 100 мм. Устанавливаем чурочки под днище автомобиля в ука-занных местах, на них устанавливаем домкраты, под пятку домкратов подкладываем брусочки 100х100 и начинаем медленно поднимать кабину одновременно двумя домкратами. Торопиться не стоит, так как если домкрат будет стоять неустойчиво возможно его падение или сдвиг, что приведет к смешению кабины относительно рамы, а это, я думаю, значительно удлинит процедуру боди – лифта.
В процессе подъема необходимо следить за натяжением трубок, прово-дов. Приподняв правую сторону кабины, вставляем на места проставки, на-живляем болты и медленно опускаем кабину. Важный момент проставки ус-танавливают поверх штатных резиновых подушек, то есть, кузов – проставка – верхняя резиновая подушка – рама – нижняя резиновая подушка и все это стягивается болтом.
Возможно совместить боди – лифт с заменой изношенных резиновых подушек, эффект будет ощутимей, но не забывайте приобрести вместе с ре-зиновыми подушками и металлические втулки, так как родные убитые. Аналогично производим подъем левой стороны кабины. После того, как все во-семь проставок установлены можно затягивать крепежные болты окончательно, не забываем про шайбы.
Подъем кузова самая легкая процедура: выкручиваем крепежные болты (6 шт.), домкрат можно установить прямо на задние колеса или позвать пару корешей, которые легко заменят домкрат. Устанавливаем проставки, встав-ляем болты, наживляем. Один момент стоит отметить подробней: в точках крепления 5, 5а болты закладные из кузова М12х1,25, а гайка вварена в раму, чтобы не мучиться, берем штатный болт М10х1,25 и вставляем его снизу в отверстие вваренной гайки и сверху закручиваем.
После того, как все операции выполнены, начинаем приводить машину в рабочее состояние. Ниже о том, что придется поменять, переделать или из-готовить заново:
1. Сильно натянулся шланг обратки от рулевого редуктора к расширительному бачку гидроусилителя – меняем шланг на более длинный (внутренний диаметр 10 мм, наружный 17 мм, длина 35 -40 см.);
2. Производим удлинение карданного вала рулевого привода, повезло тем, у кого вал соединен в середине шлицевым соединением. Чтобы его удлинить берем старый гаечный ключ – звездочку на 17 одеваем на вал, зажимаем тонкую часть вала в тисы и ударами молотком через зубило по ключу раздвигаем шлицевое соединение вала. Мне хватило раздвинуть на 2 см. У кого вал цельный выход один пилите, Шура и вваривайте вставку;
3. Из металлического профиля квадратного сечения 5х5 см изготавливаем проставки для крепления, предотвращающего смещение кузова при ударе;
4. Немного ослабляем натяжение троса ручного тормоза;
5. Изготавливаем металлические пластины для переноса крепления трубок к раме;
6. Заменяем шланг заливной горловины бензобака и трубку воздушника, либо подбираем металлические трубки подходящего диаметра и, разрезав шланги, с их помощью удлиняем. При этом не забываем про то, что шланг должен быть бензомаслостойким и не помешают хомуты;
7. Изготавливаем новые грязезащитные фартуки моторного отсека и подкрылков кузова;
8. Устанавливаем на место крышку воздушного фильтра, немного на-тянув гофру;
9. Самое трудное придумать перенос креплений переднего бампера, что гемор, то гемор. Но тут я вам не помощник, поскольку его ста-вить не стал, так как буду ставить лебедку и силовой бампер. Все же придется вам немного творчества приложить самим, не все же коту масленица.

Читать еще:  Давление в системе охлаждения двигателя бмв е39

Удачно вам потрудиться на ниве тюнинга вашего внедорожника, только перед тем как затеять все эти мероприятия оцените все “за” и “против”. Подумайте, а надо ли вам все это, ведь при всех плюсах есть и минусы, на-пример, смещается центр тяжести автомобиля, что ухудшает устойчивость.
Боди – лифт затевают с целью установки колес большего диаметра, чем штатные, при этом клиренс автомобиля увеличиться незначительно (и то только за счет колес большего размера), поэтому тем, кто горит желанием улучшить геометрическую проходимость автомобиля данный метод не под-ходит. Наиболее подходящим в данной ситуации будет лифт подвески или комбинация, включающая в себя процедуры лифта подвески и боди – лифта. Но это уже совсем другая песня.
Далее для большей наглядности привожу фото отчет проделанной про-цедуры боди – лифта на примере своего боевого коня.

_________________
NISSAN DATSUN 93 год, 21 кузов, TD27T, 4WD, LSD мост, с/с, ксенон, автоматические хабы, SAFARI шноркель, демпфер на рулевке, рожденный а Японии

Двигатель Toyota 2ZZ GE 1,8 л/190 л. с.

В серии ZZ производителя Toyota двигатель 2ZZ GE разработан сотрудниками КБ Yamaha. Основным отличием от 1ZZ с таким же объемом цилиндров 1,8 л, разработанного в США (Буффало, Западная Вирджиния), является иное отношение хода поршня к диаметру цилиндра.

В 1ZZ отношение составляет 91,5 мм/79 мм, значит ДВС длинноходный, предназначенный для средних оборотов. В 2ZZ это соотношение чуть больше единицы – 85 мм/82 мм, то есть мотор почти «квадратный», что более удобно для высоких оборотов.

Технические характеристики 2ZZ GE 1,8 л/190 л. с.

В отличие от предыдущего семейства 3S в двигателе серии ZZ используется алюминиевый литой блок. Цилиндры изготовлены из алюминиевых гильз, схема двигателя соответствует «рядной четверке» с двумя верхними распредвалами – DOHC 16 V. Разработчикам Yamaha удалось увеличить мощность базовой версии 2ZZ GE за счет использования технических решений:

  • степень сжатия 11,5 – только под бензин АИ-95/98;
  • система VVTL-I – двойной профиль и впускного, и выпускного распредвала (подъем клапанов 7,6 мм с фазой 228 градусов и 11,2 мм с фазой 292 градуса на впуске, 7,6 мм с фазой 228 градусов и 10 мм с фазой 176 градусов на выпуске, соответственно);
  • комплектация двумя коробками передач – типтроник и шестиступенчатая МКПП;
  • система увеличения объема подачи воздуха – только после 2004 года за счет дополнительных отверстий над впускными клапанами;
  • система зажигания DIS-4 – индивидуальная катушка для каждой свечи;
  • система впрыска MPFI – впускной коллектор оснащен датчиком давления вместо воздухомера.

Система изменения фаз газораспределения VVT-i применялась в движках Toyota до этого времени. Механизм VVTL-i позволяет на высоких оборотах от 6200 мин-1 дополнительно увеличить подъем клапанов, но только после прогрева мотора до 60 градусов. Электронный ограничитель отсекает искру и подачу топлива на 8200 об/мин у Toyota Celica и 8500 у Lotus.

На максимальных оборотах наблюдается пик мощности силового привода автомобиля. Однако в этом случае возможно масляное голодание, разрушение маслонасоса. В первых моторах 2ZZ подъем клапанов оставался ненадежным, то есть его фактически не было. После 2002 года руководство доработало конструкцию простым увеличением длины лифт-болта.

Важной особенностью 2ZZ является то факт, что мотор гнет клапана в момент соударения их с поршнями при вытягивании или обрыве цепи ГРМ. Полные технические характеристики 2ZZ GE собраны в нижнюю таблицу:

Читать еще:  Что такое гибридный двигатель на газели

смешанный цикл 8,4 л/100 км

маховик – 62 – 87 Нм

болт сцепления – 19 – 30 Нм

крышка подшипника – 68 – 84 Нм (коренной) и 43 – 53 (шатунный)

В мануал изготовителя включено описание параметров ДВС и пошаговые инструкции для проведения ТО. Благодаря простой конструкции возможна и форсировка своими руками, и капремонт собственными силами в гараже.

Особенности конструкции

Проектировался двигатель 2ZZ GE с учетом следующих требований:

  • пригодность для переднеприводных авто;
  • уровень лучших мировых аналогов по объемам цилиндров;
  • габариты, как у 1ZZ;
  • форсировка «по оборотам» для нормальной приемистости на низах.

В результате версия 2ZZ получила следующие конструкционные особенности:

  • алюминиевый блок из композитного материала – алюминий с волокнами алюмосиликата;
  • дюралевая головка блока цилиндров с двумя распредвалами под 16 клапанов;
  • увеличение диаметра цилиндра до предела (между ними осталась перемычка всего 5,5 мм);
  • композитная гильза с высокой теплопроводностью (даже сталь перегревается в таких эксплуатационных условиях);
  • объемы цилиндров 1,8 л за счет увеличения их диаметра, но снижения хода поршня;
  • модернизация впускного тракта и выпускного коллектора;
  • система VVTL-I с изменением фаз и высотой открывания клапана;
  • газораспределение по схеме DOHC 16V;
  • улучшенная схема подачи масла;
  • компактно размещенное на корпусе навесное оборудование.

Считается, что капитальный ремонт блока цилиндров невозможен из-за малого размера перемычек — некуда растачивать под гильзу большего диаметра.

Перечень модификаций ДВС

Производитель выпускает несколько вариантов мотора с наддувом для повышения крутящего момента и мощности:

  • 225 л. с. для Toyota Corolla Compressor;
  • 242 л. с. для Lotus Exige;
  • 252 л. с. для Lotus 2 Eleven.

В этих модификациях используется специальное навесное оборудование – нагнетатели Eaton M45 0,25 бар, компрессоры Eaton M62 0,3 бар с интеркуллерами для промежуточного охлаждения воздуха. В обозначение силового привода изменения при этом не вносились.

Плюсы и минусы

Основной конструкционной проблемой мотора 2ZZ GE остается сверхмалая величина перемычки между цилиндрами:

  • во время остывания алюминиевого литого блока возможно с вероятностью более 75% образование раковин, каверн;
  • включения алюмосиликата обладают иной скоростью остывания, возле них образуются микротрещины;
  • в процессе отвердевания возможна пористая структура, опять же из-за инородных включений алюмосиликата ММС.

Подобное устройство ДВС изначально предрасположено к задирам гильзы. Сетка хона (специальное покрытие внутренней стенки гильзы) сминается, в отличие от аналогичного покрытия стальной или алюминиевой гильзы. Производитель объявил ресурс гильз достаточным, но не обеспечил этого на практике.

Для поршня справедливо все вышесказанное, поскольку эта деталь изготавливается по аналогичной технологии. Твердость юбки поршня повышается нанесением фосфорсодержащих и железосодержащих покрытий.

Путем долгих проб производителю удалось добиться износа поршневых колец, а не гильз в этой паре трения для некоторого увеличения ремонтопригодности ЦПГ.

Стопорный штифт является слабым местом системы VVTL-i, так как эта деталь постоянно соударяется со штоком, приводя к взаимному износу расходников. Часто срезается болт, которым крепится ось коромысел, нарушается смазка узла.

Достоинствами конструкции 2ZZ GE являются:

  • сохранение габаритов относительно предыдущих модификаций серии;
  • снижение потерь тепла за счет перегородки в выпускном тракте для быстрого разогрева каталитического нейтрализатора;
  • крупногабаритный резонатор во впускном коллекторе;
  • улучшенная конструкция масляного поддона, исключающая заводушивание системы смазки;
  • эксплуатационный ресурс 500 тысяч км пробега.

Компоновка силового привода под капотом очень плотная, традиционная звукоизоляция практически невозможна. Для частичного снижения шума между ГБЦ и впускным коллектором имеются резиновые проставки.

Список моделей авто, в которых устанавливался

Разрабатывался мотор 2ZZ GE для переднеприводных машин Toyota:

  • Celica 190 и T-Sport – для Великобритании, 198 л. с.;
  • Celica GT-S – для США, 180 л. с.;
  • Celica SS-II – для Японии, 187 л. с.;
  • Corolla RunX RSi – для ЮАР, 199 л. с., 187 Нм;
  • Corolla RunX Z Aero Tourer – для Японии, 187 л. с.;
  • Corolla Fielder Z Aero Tourer – для Японии, 187 л. с.;
  • Corolla XRS – для США, 170 л. с.;
  • Corolla Compressor – для Европы, турбо версия 225 л. с.;
  • Corolla TS – для Европы, 189 л. с.;
  • Corolla Sportivo – для Австралии, 189 л. с., 180 Нм;
  • Matrix XRS – для США, 18 л. с.;
  • WiLL VS – для США, 190 л. с.

Подошли характеристики двигателя и для авто сторонних производителей:

  • Lotus 2 Eleven – для Великобритании и США, турбо, 252 л. с.;
  • Lotus Exige – для США и Великобритании, турбо, 243 л. с.;
  • Lotus Elise – для Великобритании и Северной Америки, 190 л. с.;
  • Pontiac Vibe GT – для США, 180 л. с.

Движок считается «заряженным», то есть пиковая мощность достигается на максимальных оборотах.

Регламент обслуживания 2ZZ GE 1,8 л/190 л. с.

«Одноразовый» атмосферный рядный цельноалюминиевый двигатель 2ZZ GE требует следующего регламента ТО:

  • цепь ГРМ прослужит около 150000 км;
  • зазоры клапанов рекомендовано регулировать каждые 30000 пробега;
  • очистка вентиляции внутри картера изготовителем предусмотрена каждые 2 года;
  • завод рекомендует замену масла и фильтра через 7500 км;
  • фильтр топливный нужно обновлять после 30000 пробега;
  • согласно регламенту производителя воздушный фильтр меняют ежегодно;
  • с завода внутри антифриза присадки теряют свойства после 40000 км;
  • в системе зажигания DIS-4 ресурс свечей движков равен 20000 пробега;
  • стенки во впускном коллекторе начинают прогорать через 60000 км.

Частая смена масла обусловлена наличием системы VVTL-i и сложной схемой смазки стенок цилиндров.

Обзор неисправностей и способы их ремонта

Изначально мотор 2ZZ GE при обрыве цепи ГРМ гнет клапана поршнями из-за их соударения. Однако существуют и другие неполадки, характерные для него:

В моторах 1999 – 2002 года стоит короткий лифт-болт, на высоких оборотах не работает система VVTL-i. Проблема решается установкой длинного болта.

Варианты тюнинга мотора

Изначально производитель выпускает двигатель 2ZZ GE нескольких модификаций с разной мощностью и нагнетателями, поэтому чаще всего используется модернизация двух типов:

  • чип-тюнинг – перепрошивка ЭБУ для восстановления исходных 190 л. с.;
  • турбо-тюнинг – установка интеркуллера и нагнетателя.

Менее популярен атмосферный тюнинг по схеме:

  • портинг головки ГБЦ;
  • прямоточный выхлоп;
  • облегченные шатуны, поршни и клапаны;
  • 90 мм заслонка и коллектор DD Perfomance на впуске;
  • высокопроизводительные форсунки 440сс;
  • распредвалы MWR St.3.

После чего настраивается Apexi Power FC под новый режим работы для получения 250 л. с. минимум без снижения ресурса движка.

Таким образом, мотор 2ZZ GE стал на момент создания новым высокотехнологичным мощным и легким силовым приводом производителя Toyota. Недостатком является одноразовая конструкция, то есть низкая ремонтопригодность, несовершенная конструкция рокеров системы VVTL-i и эксплуатация на дорогом высокооктановом топливе из-за степени сжатия более 11 единиц. Пользователи оценивают движок в +4 балла.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector