Vikupautomsk.ru

Выкуп Авто МСК
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Прокладка масляного насоса (Фрилендер 1)

Прокладка масляного насоса (Фрилендер 1)

Демонтаж

1. Отсоедините «отрицательную» клемму аккумуляторной батареи.

2. Слейте масло из двигателя.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, Моторное масло и масляный фильтр -KV6.

3. Снимите ремень ГРМ.

ДВИГАТЕЛЬ KV6 — МОДИФИКАЦИЯ К, Распредвалы левой головки цилиндров, Ремень ГРМ.

4. Снимите ведущую шестерню коленчатого вала.

5. Отсоедините разъём от контактного датчика давления масла.

6. Ослабьте гайки крепления наконечников шлангов теплообменника к головке масляного фильтра, снимите шланги и утилизируйте 2 уплотнительных кольца.

7. При помощи петлевого воротка отверните и утилизируйте масляный фильтр.

8. В указанной на рисунке последовательности отверните и утилизируйте 16 болтов крепления масляного насоса к блоку цилиндров.

9. Снимите масляный насос.

10. Снимите и утилизируйте прокладку масляного насоса.

11. Выньте из масляного насоса передний сальник коленчатого вала и утилизируйте сальник.

Установка

1. Очистите масляный насос и привалочную поверхность блока цилиндров, проверьте, чтобы резьбовые гнёзда в блоке цилиндров были чистыми и сухими.

2. Протрите гнездо сальника в корпусе масляного насоса и уплотняемую поверхность шейки коленчатого вала.

3. Установите новую, сухую прокладку масляного насоса на блок цилиндров.

4. Наденьте на носок коленчатого вала направляющую втулку сальника, входящую в комплект его поставки.

5. Установите масляный насос так, чтобы лыски коленчатого вала были параллельны щёкам привода насоса. Вверните новые болты крепления масляного насоса и постепенно затяните их в указанном на рисунке порядке.

  • Этап 1: 5 Нм
  • Этап 2: 9 Нм

6. Наденьте новый сальник на коленчатый вал, придвинув сальник к корпусу масляного насоса. Запрессуйте сальник в гнездо, используя приспособление LRT-12-202.

ВНИМАНИЕ: Сальники должны устанавливаться сухими.

7. Снимите направляющую сальника с коленчатого вала.

8. Присоедините разъём к контактному датчику давления масла.

9. Залейте в фильтр чистое моторное масло.

10. Смажьте уплотнительное кольцо масляного фильтра чистым моторным маслом.

11. Наверните масляный фильтр и притяните его усилием руки до полного контакта с уплотняемой поверхностью, затем доверните фильтр ещё на пол-оборота.

12. Смажьте новые уплотнительные кольца чистым моторным маслом и установите их на наконечники шлангов.

13. Вставьте наконечники шлангов в головку фильтра и затяните гайки крепления моментом 26 Нм.

14. Протрите ведущую шестерню коленчатого вала и носок коленчатого вала.

15. Установите ведущую шестерню коленчатого вала.

16. Установите ремень ГРМ.

ДВИГАТЕЛЬ KV6 — МОДИФИКАЦИЯ К, Распредвалы левой головки цилиндров, Ремень ГРМ.

17. Залейте в двигатель масло.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, Моторное масло и масляный фильтр — KV6.

18. Присоедините «отрицательную» клемму аккумуляторной батареи.

Масляный насос двигателя «Москвич-408»

Масляный насос двигателя модели 408 отличается от насосов предшествующих моделей двигателей автомобиля «Москвич» как большей производительностью, так и более совершенным редукционным клапаном. Масляный насос односекционный, шестеренчатый, установлен в нижней части картера, приводится во вращение при помощи пары винтовых шестерен от распределительного вала и снабжен регулируемым плунжерным редукционным клапаном.

Насос прикреплен к нижней части блока цилиндров двумя болтами. Между фланцем 8 насоса и блоком цилиндров установлена уплотнительная картонная прокладка.

Рис. Схема масляного насоса:
1 — пружинный стержень маслоприемника; 2 — болт; 3 — крышка маслонасоса; 4 — пластина; 3 корпус насоса; б — ведущая шестерня; 7 — выходной канал насоса; я — фланец крепления насоса к блоку цилиндров; 9 — шестерня привода насоса; 10 — штифт; 11 — полость давления; 12 — плунжерный клапан; 13 — пружина редукционного клапаны; 14 — регулировочный винт клапана; 13 — корпус редукционного клапана; 14 — полость всасывания; 17 — плюша; 18 — ведущий вал; 19 — редукционный клапан; 20 — входной канал; 21 — колпак маслоприемника; 22 — сетка маслопрнемника; 23 — ось ведомой шестерни; 24 — ведомая шестерни

Шестерня 9 привода масляного насоса соединена с ведущим валом 18 штифтом 10. Ведущая шестерня 6 установлена на шпонке 17, а ведомая шестерня 24 свободно вращается на оси 23, запрессованной в корпус 5 насоса. Обо шестерни длиннее аналогичных шестерен масляных насосов двигателей автомобилей «Москвич» предшествующих моделей на 5 мм.

Читать еще:  Что такое отсечка двигателя на нексии

Корпус 5 насоса и его крышку 3 отливают под давлением из алюминиевого сплава.

Масло поступает в насос через входной канал 20 крышки насоса, находящийся внутри маслоприемиика. Маслоприемник состоит из штампованного стального колпака 21 и фильтрующей сетки 22, удерживаемой на колпаке специальным пружинным стержнем 7.

Реакционный клапан

Для того чтобы при работе двигатели на любом режиме обеспечить необходимое давление масла в магистрали, а также для того чтобы компенсировать увеличивающийся расход масла через подшипники с износом двигателя, масляный насос имеет избыточную производительность.

Для предотвращения повышения давления масла в системе выше требуемого в крышке масляного насоса установлен редукционный клапан.

При повышении давления в системе смазки выше допустимого масло отжимает плунжерный клапан 12, и избыточное масло перепускается из полости 11 давления в полость всасывания 16.

Редукционный клапан при необходимости может быть отрегулирован. Однако дли этого потребуется демонтировать двигатель с автомобиля и снять масляный картер.

Установка масляного насоса

Рис. Установка масляного насоса на двигатель:
1 — хвостовик валика масляного насоса

На верхнем конце ведущего вала насоса имеется хвостовик, который входит в прорезь вала распределителя. Для удобного расположения корпуса диафрагмы вакуум-регулятора распределителя на двигателе необходимо, чтобы при установке насоса хвостовик 1 был расположен перпендикулярно оси В коленчатого вала при установке поршня первого цилиндра в в. м. т. такта сжатия. В связи с этим насос устанавливают в следующей последовательности:

  • снимают распределитель зажигания;
  • устанавливают коленчатый вал в положение, при котором поршень первого цилиндра будет находиться в в. м. т. такта сжатия;
  • поворачивают ведущий вал масляного насоса так, чтобы стороны хвостовика 1 были на линии Б, т. е. приблизительно параллельны оси А, соединяющей два отверстии крепления насоса к блоку цилиндров, как показано на рисунке.

Далее осторожно устанавливают насос на место, не поворачивая при этом его корпуса. Когда шестерня привода насоса войдет в зацепление с шестерней распределительного вала и повернется, хвостовик ведущего вала насоса займет правильное положение.

Все о масляных насосах и немного больше

Привет всем мерсоводам и просто интересующимся. В результате экспериментов описанных в предыдущих статьях:
О давлении масла и задержке его появления
О давлении масла. Сага. Часть 2
мною было принято решение о замене масляного насоса. Ну да и давление-давлением, а воет он неслабо. Процесс замены и результаты будут описаны позже. А поскольку попутно было много умных мыслей обдумано, родилась эта статья нацеленная расставить все точки над «і» касательно этого девайса.

СЛАБОЕ ЗВЕНО

Масляный насос без преувеличения можно назвать сердцем двигателя. И по аналогии с человеческим организмом, проблемы с ним чреваты тяжелыми последствиями. Насосы бывают нескольких видов: шестеренчатые, с внутренним зацеплением, роторные, двухступенчатые… Все они конструктивно довольно просты, но по мере износа ведут себя не так и просто. В большинстве двигателей масляный насос – именно та деталь которая выходит из строя первой, плавно увлекая за собой весь двигатель.
А начинается все с масла, точнее с несвоевременной его замены. Такое чувство, что производители указывают интервалы замены только из расчета чтоб двигатель пережил гарантийный срок. 15-20 тык – это явно преувеличено. А при езде в городе так вообще неприемлемо. Как результат, в двигателе начинают появляться твердые смоляные отложения. Они же, отваливаясь от стенок, засасываются в масляный насос, работая как абразив. И не важно насколько хороший фильтр, стоит он уже после насоса. По мере роста зазоров в насосе его производительность начинает падать, что приводит к снижению давления на ХХ, задержке после пуска, цоканью гидрокомпенсаторов и т.д. Все это ведет к тому что масляная пленка на деталях в некоторых режимах может продавливаться приводя к износу (вкладыши коленвала, постели распредвалов и т.д.) а это в свою очередь ведет к росту зазоров и еще усугубляет ситуацию с давлением. В один момент этот процесс пойдет лавинообразно и двигатель застучит.
На автомобилях без датчика давления, а только с аварийной лампочкой все эти страшные вещи происходят незаметно. Когда уже лампочка начинает мигать на ХХ в основном уже поздно что-либо делать.
Мораль здесь такова: масло менять надо вовремя (город – 6-7тык; трасса – 10-12тык), а масляный насос надо уметь определить, отдефектовать и заменить когда придет его время. Радует что на Мерседесах насосы установлены с многократным запасом по производительности. Даже с сильным износом они все-еще обеспечивают приемлемое давление. Но всему есть предел.

Читать еще:  Высокая температура масла в двигателе что делать

Практически все мерсонасосы зубчатого типа. Две прямозубых шестерни одинакового диаметра с эвольвентным зацеплением. При дефектовке нас интересует следующее:

1. Состояние зубьев. Самый важный параметр. На зубьях не должно быть сильного износа а так же задиров и раковин. Зазор между зубьями измеряется щупом воткнутым между ними по всей высоте шестерни. Правда при таком измерении к нему еще приплюсуется радиальный зазор в осях. Для нового насоса зазор шестерен составляет около 0,1-0,15мм. Зазор свыше 0,2мм уже чрезмерный.

2. Осевой зазор шестерен. Измеряется щупом и линейкой. Линейка ложится на корпус, а щупом измеряется зазор между ней и шестерней. Для нового насоса он около 0,03-0,05мм. Свыше 0,15мм уже не хорошо. Лечится легко, шлифовкой корпуса по высоте. На крышке тоже не должно быть износа. Если есть – шлифануть. Главное не перестараться, а то клинить будет.

3. Боковой зазор шестерен. В норме около 0,03-0,05мм. Таким примерно и остается, поскольку в норме шестерни корпуса не касаются. На корпусе не должно быть задиров.

4. Радиальный зазор осей шестерен. Измерение затруднительно. Но субъективно ось в отверстии особо болтаться не должна. Наиболее подвержена износу ось со стороны звездочки, поскольку цепь создает радиальные нагрузки. Это в принципе ремонтабельно установкой ремонтных втулок, но работа уже не совсем простая.

5. Редукционный клапан. Плунжер не должен иметь раковин и задиров, а главное не заедать в корпусе. Длину пружины тоже желательно мерить, но номинала к сожалению не знаю. Эти детали существуют как запчасти по вменяемой цене.

Примерно оценить состояние насоса можно просто подержав его в руках и покрутив вал. Вращаться должен легко, угловой и продольный люфты еле заметны. Если подуть в маслоприемник – должен вращаться.

Что мерседесовцы натворили с каталожными номерами насосов – они наверное и сами не знают. На самом деле в плане крепления к блоку насосы на M104, OM603, OM602 и возможно M103 одинаковы. Вот только для M104 и OM603 я насчитал 20 каталожных номеров пока мне не надоело. Они просто написали кучу каталожных номеров на одинаковые детали. А вот в чем разница – так это в высоте шестерни. Существуют шестерни 25, 30 и 34мм. Это прямая характеристика производительности. Высота шестерни набита на корпусе насоса большими цифрами. Кому интересно, то вот номера на М104:

Не факт что такие насосы вообще существуют. У меня стоит 6031810001 (30мм), такой же мне удалось купить на замену. А в каталоге его нет. Так что в каталог смотреть смысла мало. Маслоприемники на разные моторы и разные машины могут быть разными – но это уже другая деталь. Звездочек есть два вида: большая и малая. У меня стоит малая. Новый насос достался с большой.

НАСОС НОМЕР ОДИН

Куплен с разгону, когда я еще не знал о высоте шестерни. Номер 6021810001. Высота шестерни 25мм. Состояние хорошее: зазор в шестернях 0,16мм., износ незначительный, осевой зазор 0,1мм., боковой зазор 0,04мм, существенного износа крышки, корпуса и осей не замечено. Насос хороший, да вот боюсь производительность маловата. Сейчас продаю.

Читать еще:  Что с сигналкой двигатель не запускается

Chevrolet Captiva Клуб

Форум клуба владельцев Chevrolet Captiva

  • Ссылки
  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • Поиск
  • Наша команда

Масляный насос двигателя 2,4 бензин

  • Версия для печати

Масляный насос двигателя 2,4 бензин

  • Цитата

#1

Сообщение Evgeniy8480 » 30 авг 2016, 05:53

Хочу начать новую тему. Проблемы начались со стука ГК, описано в теме (Стучат гидрокомпенсаторы, мотор 2,4). ГК были заменены, проблема не ушла. Замерили давление масла, на холостых 1,1 бар, на оборотах 3000 1,9-2 бар. По норме давления нашел только инфу в TIS Chevrolet Captiva
— Запустить двигатель, а затем дать возможность двигателю достичь нормальную рабочую температуру.
— Измерить давление масла в двигателе при частоте вращения на холостом ходу.
— Минимальное давление масла должно быть 200 кПа (29 фунт/кв. дюйм).
Судя по цифре 200 кПа=2 бар на ХХ, у меня на ХХ 1,1. Видимо насос нужно менять.

Если кто сталкивался с такой проблемой прошу помочь, сколько будет стоить новый насос, возможно заменить самостоятельно? Одноклубники из ЕКБ можете подсказать по автосервису?

  • Цитата

#2

Сообщение АндрейЛ » 30 авг 2016, 06:16

  • Цитата

#3

Сообщение Evgeniy8480 » 30 авг 2016, 07:39

Масло менять не стал (давление от масла не зависит), поменял фильтр (грешили на клапан фильтра) не помогло, утром температура упала до +6 при запуске на 2 сек загорелась лампа давления масла.

Живу за городом, удобно подъехать на Эльмаш, Уралмаш, но в принципе могу подъехать хоть куда, лишь бы мастер был толковый.

  • Цитата

#4

Сообщение АндрейЛ » 30 авг 2016, 07:48

зДря ты так думаешь! Помню, в жиговские моторы, для того чтоб не горела лампочка давления масла, заливали масло от дизелюк и на продажу.

Кстати, а почему думаешь, что в маслонасосе дело? Может во вкладышах и колене дело?

  • Цитата

#5

Сообщение Evgeniy8480 » 30 авг 2016, 08:02

  • Цитата

#6

Сообщение АндрейЛ » 30 авг 2016, 08:14

Ты же писал, что после покупки масло не менял. Так, что 100% в масле быть уверенным нельзя

  • Цитата

#7

Сообщение Evgeniy8480 » 30 авг 2016, 08:22

Я нашел чеки о замене масла GM 5W30, уточнил у прежнего хозяина он подтвердил.

Манометр вкручивается вместо датчика давления, а он установлен в корпусе насоса.

Контакты мастера дашь?

  • Цитата

#8

Сообщение АндрейЛ » 30 авг 2016, 08:40

Во как! А это что за отверстие? Если я правильно понимаю, то через него масло куда-то уходит?

  • Цитата

#9

Сообщение Evgeniy8480 » 30 авг 2016, 08:52

  • Цитата

#10

Сообщение АндрейЛ » 30 авг 2016, 08:59

  • Цитата

#11

Сообщение АндрейЛ » 30 авг 2016, 09:45

  • Цитата

#12

Сообщение АндрейЛ » 03 сен 2016, 17:42

  • Цитата

#13

Сообщение Evgeniy8480 » 03 сен 2016, 18:23

Ну в общем забрал сегодня машину из сервиса. Причина была «не банальная» у маслонасоса выкрутились винты боковой крышки , из пяти винтов один был затянут, второй ослаблен, остальные частично выкрутились. По этой причине часть масла стравливалась в образовавшуюся щель и давление на ХХ было 1,1 бар. По нормативу минимум 2 бар. После переборки маслонасоса и сборки двигателя давление на ХХ показало 4 бар, при 3000 об 5 бар. По какой причине это произошло даже для опытного мастера оказалось загаткой. В общем как говорится «доволен как слон» двигатель шепчет, избежал покупки нового насоса 30000 руб Фото насоса выложу позже.

ПС: Советую всем при стуке ГК в первую очередь мерить давление масла, процедура стоит в районе 500 руб.. А все эти замены масла на более вязкое, присадки, от лукавого.

ПСС: Отдельное спасибо Андрею (АндрейЛ) и мастеру Денису (умеет работать руками и головой).

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector