Vikupautomsk.ru

Выкуп Авто МСК
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Обрыв в цепи тока низкого напряжения

Обрыв в цепи тока низкого напряжения.

Двигатель не пускается и стрелка амперметра стоит на нуле при проворачивании коленчатого вала двигателя в цепи тока низкого напряжения имеется обрыв. Эту неисправность в цепи тока низкого напряжения можно определить при помощи переносной лампы. Для этого надо снять предварительно крышку распределителя, провернуть коленчатый вал в положение, при котором контакты прерывателя полностью разомкнутся, включить зажигание и один конец провода переносной лампы при помощи зажима типа

крокодил подсоединить на массу автомобиля. Затем другой конец провода переносной лампы последовательно присоединять к зажиму прерывателя, к проводу, шине , пружине рычажка, подвижному контакту прерывателя. При исправных перечисленных токонесущих деталях прерывателя, надежных контактах и установленной на нулевом делении стрелке октан-корректора в местах присоединения провода переносная лампа будет гореть. Если же переносная лампа не горит, то имеется обрыв на соответствующем последовательности подключения участка, т. е. от АКБ до зажима К или от зажиму К до провода, и т. д. При этом надо учесть, что на участке замок зажигания — клемма К прерывателя в цепи тока низкого напряжения имеется катушка зажигания с дополнительным сопротивлением у автомобиля Москвич, или без сопротивления — Жигули. Обнаруженный обрыв в цепи тока низкого напряжения необходимо устранить, предварительно выключив зажигание. Неисправную катушку зажигания заменить. Перегоревшее дополнительное сопротивление необходимо заменить исправным. Если оно перегорело в пути, то в качестве временной меры, чтобы доехать до пункта технической помощи, можно вместо этого сопротивления установить проволочную перемычку. Для завершения проверки цепи тока низкого напряжения нужно убедиться в исправности контактов прерывателя. Контакты должны быть чистыми, хорошо прилегающими друг к другу. Необходимо убедиться, что контакты чистые, без обгорания и эрозии, иначе их необходимо зачистить плоским надфилем, протереть замшей, смоченной в бензине, а затем сухой замшей или другой ветошью, не оставляющей волокон. После этого нужно провернуть коленчатый вал двигателя в положение, при котором контакты прерывателя будут замкнуты. Наглядно убедиться, что контакты соприкасаются всей поверхностью. Если этого нет, то, подгибая стойку неподвижного контакта, добиться положения, при котором контакты займут правильное положение. Подсоединить один конец провода переносной лампы к неподвижному контакту прерывателя, другой конец провода к массе. Включить зажигание. Лампа не должна гореть. Если же лампа загорится даже очень слабым, тлеющим накалом, это свидетельствует, что неисправны контакты или произошел обрыв провода, соединяющего пластину контактов прерывателя с массой. Этот провод подлежит замене. Таким же образом следует искать обрыв в цепи тока низкого напряжения на любом участке цепи от АКБ до неподвижного контакта прерывателя. Провод цепи тока низкого напряжения замыкается на массу. Если двигатель не пускается и стрелка амперметра отклонилась на разрядку на 2-4 А и при проворачивании коленчатого вала остается неподвижной, это означает, что цепь тока низкого напряжения замыкается на массу. Эта неисправность связана со следующими причинами: не размыкаются контакты прерывателя или происходит замыкание внутри прерывателя; неисправен конденсатор; имеется замыкание на массу первичной обмотки катушки зажигания или дополнительного резистора; происходит замыкание на массу провода, соединяющего зажим включателя стартера с зажимом ВК катушки зажигания. Место замыкания провода на массу рекомендуется определять при помощи амперметра методом исключения отдельных элементов цепи. При отключении неисправного элемента цепи тока низкого напряжения стрелка амперметра должна показать нуль. Вначале следует проверить размыкание контактов прерывателя при проворачивании коленчатого вала двигателя. Если контакты не размыкаются, необходимо отрегулировать зазор между контактами прерывателя способом, рассмотренным ниже.

контакта. В этом случае необходимо вновь присоединить прерыватель и тщательно проверить, не замыкают ли на массу провод , соединяющий зажим К прерывателя с шиной, пружина и рычажок подвижного контакта. Бывает и так: износилась текстолитовая пятка рычажка подвижного контакта и пружина замыкает на массу (кулачок). Чтобы обнаружить эту неисправность, надо отклонить рукой рычажок от кулачка. Если при этом стрелка амперметра установится на нуль, значит, здесь и было замыкание. Его необходимо устранить. Если при отключении прерывателя стрелка амперметра показывает по-прежнему разрядку 2-4 А, необходимо отключить провод от зажима Р катушки зажигания. Если и при этом амперметр будет иметь прежние показания 2-4 А, то неисправность следует искать в первичной обмотке катушки зажигания либо в дополнительном сопротивлении. Вероятнее всего, замыкается на массу провод, соединяющий зажим ВК катушки зажигания с контактной группой замка зажигания. аккумуляторная батарея. Двигатель в этом случае не пускается. Характерным признаком этой неисправности является тление изоляции проводов, сильный нагрев стартера, замка зажигания. В таком случае надо немедленно выключить стартер, зажигание. Если имеется дистанционный электромагнитный или механический включатель массы АКБ, то нужно выключить массу, а если его нет, то, открыв капот, быстро снять любой провод с выводов батареи. После этого необходимо найти и устранить короткое замыкание. Чаще всего короткое замыкание происходит из-за повреждения изоляции провода в местах, где он проходит через отверстия в кузове, в местах крепления или при касании тока несущего провода стартера горячей приемной трубы глушителя (автомобили Жигули).

Читать еще:  Что такое крутящий момент асинхронного двигателя формула

Обрыв цепи ГРМ BMW X1

Владелец BMW Х1 обратился в наш автоцентр с просьбой сделать диагностику, так как появился металлический скрежет при запуске двигателя.

Оглавление:
  • Диагностика BMW Х1
  • Цепь ГРМ BMW Х1
  • Фото замены цепи ГРМ и цепи масляного насоса BMW Х1
  • Замена цепи ГРМ и цепи масляного насоса BMW Х1
  • Стоимость ремонта БМВ
  • Узнать больше о ремонте БМВ

Бесплатная консультация мастера БМВ:
8 ( 812 ) 439-17-82

Диагностика BMW Х1

Мы рекомендуем перед любыми работами, делать компьютерную диагностику автомобиля. От того, насколько будет правильно произведена диагностика, зависит последующий ремонт и необходимые работы. У автомобиля BMW Х1, с двигателем N20 проверили состояние подвески, ходовую часть и другие важные элементы автомобиля. При внимательном осмотре обнаружили неисправности цепи ГРМ и цепи масляного насоса. Решили их заменить, они были сильно растянуты и давно не менялись.

Цепь масляного насоса и цепь ГРМ по своему значению отличаются. Масляный насос создает оптимальное давление в системе смазки двигателя внутреннего сгорания, он нуждается в постоянной циркуляции масла. Цепь ГРМ необходима для одновременной работы коленчатого и распределительного вала двигателя.

Цепь ГРМ BMW Х1

К причинам, по которым может выйти из строя цепь, как правило, относят:

— у автомобиля пробег уже более 150 тыс. км.,

— автомобиль работает при высоких оборотах двигателя,

— использовали некачественное моторное масло или заменили его несвоевременно.

Также можно выделить признаки, которые помогут понять, что пора менять цепь:

— слышен стук и металлический скрежет,

— при старте, двигатель может издавать рычание,

— при визуальном осмотре видно износ компонентов,

— автомобиль начал запускаться дольше.

Игнорировать данные признаки не рекомендуется, если вовремя не приехать на ремонт, то цепь ГРМ или цепь масляного насоса может оборваться, это повлечет за собой повреждение в системе двигателя. Что соответственно, может вылиться в дорогостоящий ремонт.

Фото замены цепи ГРМ и цепи масляного насоса BMW Х1

Замена цепи ГРМ и цепи масляного насоса BMW Х1

Замену цепей производят только опытные механики-мотористы, которые хорошо знают автомобили БМВ. Использовать лучше всего оригинальные запчасти, они есть на нашем складе в наличии или их можно всегда заказать.

Первоначально приступили к замене цепи ГРМ:

— установили на подъемник автомобиль,

— сняли все верхние детали двигателя и клапанную крышку,

— открутили исполнительные узлы газораспределения и кассету цепи,

— сняли поддон двигателя,

— поменяли цепь и запустили двигатель.

После цепи ГРМ, начали замену цепи масляного насоса:

— двигатель необходимо вывесить,

— сняли масляный поддон,

— поменяли цепь и снова запустили двигатель.

Замену цепей выполнили в срок и качественно, теперь можно отдать BMW Х1 владельцу.

Цепь ГРМ больше не бессмертна!

Типовой текст продавца автомобиль с цепным привод ГРМ, выглядит так: «Здесь цепь, а не ремень. Значит, отпадает необходимость тратить время и деньги на замену приводного ремня ГРМ». Многие покупатели попадаются на эту уловку. В конечном итоге цепь оказывается порванной, а двигателю необходим капитальный ремонт. Запомните: эра цепей, способных служить более миллиона километров, давно закончилась вместе со старыми Мерседесами!

Разрыв ремня ГРМ – это серьезное происшествие, однако в большинстве случаев есть надежда спасти двигатель. Аналогичная ситуация с цепью ГРМ может закончиться намного хуже. Цепь гораздо массивнее ремня и в случае обрыва, как правило, «рвет и мечет» двигатель, «унося с собой» целые куски металла. Кроме того, сильно повреждаются поршни и клапана. Очень редко после обрыва цепи ГРМ двигатель удается реанимировать малой кровью.

Все дело в масле

Ориентировочный ресурс современной цепи – минимум 200-250 тыс. км. Однако нередко она не выдерживает так долго. Широко известны случаи обрыва цепи при пробеге 100 000 км, и даже 60 000 км. Тот факт, что это происходит только с определенными моделями автомобилей, говорит о врожденном дефекте. Причем не всегда «катастрофа» происходит из-за некачественного изготовления цепи и натяжителя. Иногда проблема вызвана недостатком смазки. Подобное происходило с первыми бензиновыми моторами Peugeot-Citroen 1.6 THP (Euro 4) и 2-литровым дизельным мотором BMW (BMW 3 E90, 320d N47).

Так, несоблюдение рекомендаций производителя в отношении количества, типа масла и интервалов замены многократно увеличивает вероятность возникновения неисправности. Не стоит забывать, что практически каждая цепь удерживается в напряжении натяжителем, эффективность работы которого напрямую зависит от давления в системе мазки. Типичный пример – турбодизель Fiat 1.3 Multijet, который используется в моделях Опель с 1.3 CDTI. При частых перемещениях в городских условиях сильно падает уровень масла. Если этого вовремя не заметить, то начинает снижаться и давление в системе, а, следовательно, и натяжение цепи.

Читать еще:  Шум на холодном двигателе рено сандеро

Но, конечно же, не обходится и без ошибок в проектировании конструкции самих цепей и натяжителей. Яркий пример – бензиновые двигатели концерна VW 1.4 TSI и 1.2 TSI.

Сроки и симптомы

Большинство производителей не указывают жестких сроков замены цепей ГРМ, как в случае с зубчатыми ремнями. Износ цепи определяют по симптомам. Как правило, это повышенный шум и сдвиг фаз газораспределения (выявляется с помощью диагностического компьютера). Хорошие мотористы с легкостью распознают неисправность. Некоторые двигатели позволяют оценить состояние цепи по выходу штока натяжителя.

Практические советы

Покупая подержанный автомобиль с цепным приводом ГРМ, контроль состояния цепи следует поручить механику. В отличие от двигателей с ремнем, не стоит руководствоваться правилом замены «на всякий случай». Если осмотр покажет необходимость замены цепи, то придется подготовить от 500 до нескольких тысяч долларов. Это серьезный повод поторговаться с продавцом авто на вторичном рынке. В любом случае, замену оттягивать не стоит.

Во время эксплуатации автомобиля с цепным приводом ГРМ следует проявлять педантичность в вопросах, касающихся моторного масла. Обязательно должно использоваться только качественное масло. Регулярная замена – еще один важный элемент ухода не только за двигателем, но и цепным приводом ГРМ. Как правило, смена смазки должна происходить не реже, чем раз в 15 000 км. Если автомобиль эксплуатируется главным образом в городских условиях движения (частые запуски, большая доля времени работы на холостом ходу), то интервал замены лучше сократить до 10 000 км.

Необходимо обращать внимание на необычные звуки (шум, стук), особенно появляющиеся сразу после запуска или во время длительной работы на холостом ходу. Обнаружив характерный признаки «недомогания», стоит посетить автосервис. Возможно это первые симптомы неправильной работы привода ГРМ, которые нельзя игнорировать.

Два способа размещения цепи ГРМ в двигателе

В двигателестроении используется два вида расположения привода ГРМ. Условно назовем их передним и задним. «Переднее», когда привод ГРМ расположен с той же стороны, что и приводной ремень навесных агрегатов. «Заднее», когда привод ГРМ размещен со стороны маховика и коробки передач. Обычно производители используют переднее расположение привода ГРМ, так как при такой схеме проще осуществлять доступ и ремонт системы. Однако уже несколько лет такие компании, как Audi и BMW, практикуют размещение привода ГРМ на задней стороне двигателя: Audi A6 C6 3.0 TDI, BMW 320d E90 (N47), BMW 530 F10. Это значительно усложняет обслуживание ГРМ. К счастью, такие смелые решения, применяются только в некоторых моторах с цепным приводом ГРМ, и никогда не применяются в двигателях с зубчатым ремнем.

Симптомы износа цепи ГРМ

— грубая и неравномерная работа на холостом ходу (результат изменения фаз газораспределения);

— стрекотание и шорохи — особенно на холостом ходу, когда давление масла очень низкое;

— максимальный выход натяжителя (видно после удаления крышки);

— износ зубьев звездочек (видно после удаления крышки);

— соответствующие параметры, снимаемые с датчика фазы (с помощью диагностического тестера).

Что нужно знать о цепном приводе ГРМ

— в большинстве новых автомобилей срок службы цепи меньше срока службы двигателя;

— рекомендуется контролировать состояние цепи каждые 100 000 км;

— обращайте внимание на необычные шумы, особенно после запуска;

— используйте только рекомендованные типы масел;

— избегайте увеличения срока замены масла – чем чаще, тем лучше;

— нормальное давление масла гарантирует работу натяжителя цепи;

— если вы меняете цепь, то обязательно замените шестерни (звездочки) и направляющие – они тоже изнашиваются;

— при замене следует использовать оригинальные компоненты, либо качественные заменители. Неплохо себя зарекомендовали такие производители комплектующих, как Febi, Ruville, SWAG.

Надежные и ненадежные цепные приводы ГРМ

Тем не менее, производители еще выпускают автомобили с цепью ГРМ, способной отработать весь срок службы двигателя. Как правило, проблем с такими ГРМ не возникает на протяжении нескольких сотен тысяч километров. Однако это не освобождает владельца от ответственности регулярно проверять состояние цепного привода ГРМ.

Автомобили с долговечной цепью ГРМ: Ford Mondeo 1.8 TDCi, Mercedes C 200 CDI W202, Mercedes W124, Toyota Yaris 1.4 D-4D.

Читать еще:  Будет ли работать двигатель без земли

Автомобили с недолговечной цепью ГРМ: Audi A8 3.0 TDI (D3), Mazda CX-7 2.3 Turbo, Skoda Fabia 1.2 TSI, BMW 118d (N47), Peugeot 207 1.6 THP, VW Golf V 1.4 TSI.

Как поменять цепь распредвала?

  • Особенности цепного привода
  • Последствия обрыва цепи ГРМ
  • Как произвести замену цепи распределительного вала?

Цепь распредвала (или цепь ГРМ) – элемент системы газораспределения, отвечающий за синхронизацию работы коленчатого и распределительного валов. В отличие от ремня ГРМ цепь изготавливается из металлических звеньев, что дает ей определенные преимущества в плане долговечности в случае правильного ухода за двигательной системой.

Особенности цепного привода

Цепь способна выдержать пробег свыше 300 тыс. км, но только если изначально деталь была высокого качества, а автомобиль содержался в хорошем состоянии. В этом случае привод ГРМ не доставит автовладельцу хлопот. Но в реальных условиях эксплуатации цепи распредвала выходят из строя довольно часто. Например, на ВАЗ регламент предписывает замену уже при 60 тыс. км пробега, хотя на практике деталь может прослужить намного дольше.

Обрыв цепи распредвала провоцируют:

  • эксплуатационный износ;
  • низкое качество самой детали, ее брак;
  • попадание посторонних предметов между звеньями;
  • неисправность насоса;
  • заедание коленчатого и распределительного валов;
  • неисправность натяжных роликов;
  • неправильные установка и натяжение цепи;
  • попадание на цепь масла в результате утечки;
  • попадание загрязнений извне (пыль, песок, пыльца растений) — ситуация усугубляется, если все это оседает на масляной пленке, которая образуется в результате утечки смазки ДВС;

Резкое торможение и интенсивное наращивание оборотов также могут спровоцировать обрыв.

Основными недостатками цепного привода являются шумность и высокая стоимость. К второстепенным минусам можно отнести то, что из-за шумности сложно распознать появление посторонних звуков в работе автомобиля, которые сигнализируют о неисправностях.

Последствия обрыва цепи ГРМ

Когда обрывается цепь привода распредвала, прерывается передача вращательной энергии на сам распредвал, в результате чего он останавливается. Коленвал же в это время продолжает движение, толкая поршни, которые наносят удар по остановившимся клапанам. В лучшем случае погнет несколько клапанов, в худшем произойдет загиб всех плюс частичное разрушение поршней. Иногда в результате обрыва происходит полный выход из строя двигателя — приходится его менять.

Признаки нарушений функционирования системы газораспределения, вызванные растяжением цепи – это:

  • рывки в процессе езды;
  • трудный запуск ДВС;
  • перегрев антифриза;
  • падение «приемистости».

Чтобы избежать капремонта, следует регулярно проверять цепь на предмет износа, следить за герметичностью двигательной системы, устранять утечки масла. И ставить только надёжные брендовые запчасти.

Как произвести замену цепи распределительного вала?

Замена цепи распредвала выполняется в определенной последовательности:

  • Снимается клапанная крышка.
  • Коленчатый вал проворачивается, пока метки на подшипниках и звездочке распределительного вала не совпадут.
  • Отгибаются усики упорной шайбы фиксирующего болта на звездочке распределительного вала.
  • Валы фиксируют во избежание проворачивания. Для этого включается четвертая (либо задняя) передача, приводится в действие стояночный тормоз.
  • Слегка ослабляется крепежный болт на звездочке распределительного вала. Именно ослабляется, а не снимется.
  • Демонтируются башмак натяжителя и успокоитель.
  • Выворачивается и снимается ограничительный палец.
  • Снимается звездочка валика вспомогательных узлов. Для этого приходится отгибать усики в точке крепления упорной шайбы, заклинить саму звездочку, чтобы она оставалась в неподвижном состоянии, и открутить фиксирующий болт.
  • Демонтируется звездочка распределительного вала. Для этого необходимо до конца вывернуть ослабленный ранее болт и аккуратно извлечь деталь с посадочного места.
  • Снимается старая цепь распределительного вала. Сделать это нужно, не демонтируя шестерню коленвала.
  • Состыковываются метки на блоке цилиндров и шестерне распределительного вала. Для этого необходимо провернуть коленвал до полного их совпадения.
  • Производится установка цепи распредвала. Прежде чем приступить к монтажу, на запчасть наносится моторное масло. Установка проводится в определенном порядке – сначала цепь надевается на шестерню коленвала, затем на шестерню приводного валика вспомогательных узлов. После этого шестерня с цепью устанавливается на валик.
  • Осуществляется натяжение ведущей ветви цепи, слегка прикручивается крепежный элемент. С помощью крючка цепь подтягивается к распредвалу, надевается на шестерню и натягивается с таким расчетом, чтобы метки на подшипниках и шестерне распределительного вала совпали.
  • Производится сборка механизма в обратном порядке.
  • Проводится контрольная проверка.

Вместе с цепью зачастую требуется сменить звездочки валов, крепежные элементы, прокладку крышки мотора.

Неправильное натяжение цепи приводит к интенсивному износу детали, может спровоцировать обрыв и некорректную работу двигателя. Для устранения ошибки может потребоваться повторная замена, а в случае обрыва — капремонт мотора. Поэтому ремонт распредвала следует доверять сотрудникам автомастерских, иначе незначительная экономия может трансформироваться в огромные расходы.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector