Ремонтные работы: Замена рычагов клапанов («рокеров»)

Ремонтные работы: Замена рычагов клапанов («рокеров»)

Приветствую читателей и гостей бортжурнала моей Шеви Нивы)

Давно я уже ничего не писал в бортжурнал, поскольку ничего серьезного с машиной не происходило, а про всякие мелочи, вроде замены щётки заднего стеклоочистителя, писать не хочется) Но на этот раз у шнивки появилась проблема посерьёзнее — стук в районе распредвала. Когда то раньше похожий стук был после пробоя прокладки ГБЦ, когда часть тосола попала в масло. При этом если добавить газу стук проходил, а после замены масла и вовсе прекратился.

Но в последнее время двигатель стучал сразу после запуска, хоть и не сильно. Так же стук заметно усиливался на оборотах свыше 2200. Поскольку приходится много ездить по работе между городами Башкирии, со стуком проездил больше 2 тысяч км, всё не мог найти времени для изучения этой проблемы. В качестве причины предполагал засор одного гидрика из-за перехода с масла Петроканада на Чемпион.

Позавчера, пока ехал по широкому и прямому участку трассы попровал дать «тапку в пол», вдруг это поможет «пробить» гидрик как раньше. Но в результате, на оборотах 3500 и выше стук не уменьшается, а у двигателя начались провалы и бортовой компьютер выдал ошибки 300 и 302, ругаясь на пропуски зажигания во втором котле:

Сначала попробовал поменять местами провода свечей 2 и 3 цилиндров, но это не помогло.
И только тогда в голову пришла мысль о том, что на высоких оборотах один из клапанов второго цилиндра не успевает закрываться, не зря же двигатель тарахтит

На следующий день решил прекратить издеваться над мотором и провести диагностику:

В итоге, сняв распределительный вал, обнаружил, что рокер третьего клапана сильно «поточило»:

Остальные рокера были в весьма неплохом состоянии:

Распредвал практически не пострадал, но получилась небольшая проточка на третьем кулачке с одного края:

Остальные кулачки в добротном состоянии:

В «Ладье» был куплен комплект рокеров нового образца за 1030 рублей. Впридачу к ним в коробке лежали ещё и болты для возможности использования этих рокеров на головках старого образца, так как рокеры старого образца сняты с производства. Может где-нибудь пригодятся :

Вазовские оригинальные рокера из коробки лада-деталь выглядят так:

На рынке предлагали без упаковки в прозрачном пакете за 1200 — не рискнул 🙂

Так же по совету шнивоводов из шеви-группы в WhatsApp, разобрал и прочистил гидрик клапана №3. В разборе гидрика помогла статья на шнивофоруме:

рокера

Тема статьи – рокера для моторов 21213 и 21214. Взяться за отдельное написание для данной запчасти заставила полная каша, которая творится в головах нивоводов и папуас-сервисов. Рокера идут в комплектах «смерть гидрикам» старого и нового образца, но ряд вопросов все-таки возникает. Данные детали еще бывают двух типов по размеру. В чем разница попробую объяснить.

Капелька теории

Главное отличие рокеров для нивы «маде ин USSR» от «маде ин Россия» – это материал. По советской металлоклассификации и гостам, чугун делился на две большие категории. Чугун высшего качества, КЧ – ковкий чугун. И весь остальной, БЧ – белый чугун. Данные материалы отличались не только удельным весом, но и кристаллической структурой. Из КЧ делались станины для станков, блоки двигателей, корпуса редукторов. Из БЧ – гири, противовесы, крышки люков…..и другие важные детали ))) Как можно догадаться, старые рокера сделаны из КЧ, новые из БЧ ))) Ну поскольку в данном случае поделать ничего нельзя, перейдем к конкретике на данный момент.

Старый и новый стандарт

Отличие только одно. Это диаметр посадочного шарика на солдатике и как следствие разный диаметр лунки рокера. Рокера старого образца ставились на конвейере где то вплоть, до 2008-2010г. исключительно на двигатели 21213. Даже на классику в тот момент, ставились солдатики и рокера с маленькими шариками. На фото прекрасно видно насколько отличается диаметр шарика. И еще один очень важный момент – это профиль рокера. Кулачок распредвала должен «накатывать» на рокер, а не совершать удар. Только при этом можно добиться тихой работы двигателя и качественной регулировки.

Комплекты «смерть гидрикам» комплектуются рокерами нового типа. То есть солдатик идет с маленьким шариком.

Рокера Пиленга

Когда в продаже появились рокера Пиленга, тут же посыпались вопросы. Цитата. *Я поставил комплект рокеров, регулировал несколько раз, все равно все грохочет итд*. Конец цитаты. Секрет я объяснял выше. Рокера Пиленга действительно хорошИ, но они старого образца, с лункой под большой шарик. Естественно они легко садятся на маленький, только рокер болтается на шарике, как карандаш в стакане. Ни о какой регулировке речи просто быть не может. Но фиат так просто не сломать и двигатель, даже при таком издевательстве, продолжает работать.

Немножко о рокерах Пиленга. Отличия по весу от «наших» рокеров фактически нет. Разница в другом – материал. Они сделаны действительно из ковкого серого чугуна. Как на «копейках», где движки выхаживали по нескольку «соток» и никто никогда не слышал про замену рокеров. Что делать, если вы хотите поставить эту качественную деталь? Это очень тщательно поискать на разборках, в закромах или пещере Алладина, болты старого образца, с большим шариком. Также могу порадовать тех, у кого еще живы гидрокомпенсаторы старого образца. На них большие шарики и поэтому если очень хочется можно установить рокера Пиленга. На гидроопорах нового образца, конструктивно сделан маленький шарик, поэтому этот номер не прокатит.

перепутал рокера

#1 Biometar

• Наверх
• Жалоба

#2 Чоткий П.

• Наверх
• Жалоба

#3 Biometar

• Наверх
• Жалоба

#4 Чоткий П.

• Наверх
• Жалоба

#5 Интервент

• Откуда: Киев
• Авто: ВАЗ-21011 1,7; ВАЗ-2123 Нива

Если рокера перепутаны местами но все остальное собрано правильно, никакого стука не будет.

Либо зазор слишком большой (хотя при 0,2 стучать не будет) либо причина вообще в другом (слишком большой зазор между распредвалом и постелью, чрезмерный износ направляющих втулок, неправильно выставлен распредвал и клапаны немного касаются поршней и т.д.).

• Наверх
• Жалоба

#6 kuzum

• Наверх
• Жалоба

#7 dimmit

я зделал кап ремонт двигателя, новій разпредвал 21213 новые рокера солдатики настроили клапана машина шепчит но буквально мин 5 10 и опять стучат что делать? или они должны пристучаться?

Сообщение изменено: dimmit, 06 Июнь 2014 — 11:31.

• Наверх
• Жалоба

#8 kuzum

Что такое рокера в двигателе на ниве

В процессе работы двигателя происходит естественный износ его трущихся, соприкасающихся частей, в том числе клапанов, рокеров, распредвала. Зазор в приводе «кулачок распредвала-рокер-клапан» увеличивается, появляется стук, цоканье. Называют его «стук клапанов». Он хорошо различим на фоне остальных шумов, слышен с равномерными интервалами, частота его меньше частоты любого другого стука в двигателе. Иногда этот стук клапанов пропадает полностью после прогрева двигателя. При наличии этого цоканья пора подумать о регулировке теплового зазора (далее регулировке клапанов) между рокером и кулачком распредвала. Регулировку клапанов лучше приурочить к замене масла в двигателе. Почему? Пыль, грязь, песок, который случайно попадёт в двигатель при регулировке, будут удалены вместе со старым маслом и масляным фильтром.

Тепловые зазоры проверяют и регулируют на холодном двигателе. Для впускных клапанов (2, 3, 6, 7) зазор устанавливаем 0,15 мм, а для выпускных (1, 4, 5, 8) — 0,2 мм. Наизусть запоминать какие впускные, а какие выпускные клапаны совсем не обязательно, достаточно взглянуть на впускной и выпускной коллекторы. Напротив труб впускного коллектора будут расположены впускные клапаны, а напротив труб выпускного коллектора — выпускные.

Зазор постарайтесь выставить с максимальной точностью. При большом зазоре происходит сильный износ рокера, кулачка распредвала и торца клапана, а при маленьком — прогорают тарелки клапанов.
Перед регулировкой клапанов необходимо сначала проверить крепление корпуса подшипников распредвала, совмещение меток на шкиве коленвала и звёздочке распредвала, натянуть цепь.

Регулировать можно двумя способами, щупами или с помощью специального приспособления с микрометром. Регулировка щупами долгая и неточная операция. Не учитываются неровные поверхности между рокером и кулачком распредвала, соответственно зазор будет плюс-минус километр. Поэтому предпочтение лучше отдать планке с микрометром. Легко, точно и быстро в течение 18-22 минут можно отрегулировать все восемь клапанов. Ошибиться в порядке регулировки невозможно, т. к. на планке обозначен номер клапана и на какой угол нужно повернуть коленвал для его регулировки. С процедурой легко справиться даже новичок.

Подготовительные работы

1. Отсоедините шланг картерных газов от корпуса воздушного фильтра.
2. Отстегните 4 защёлки и отверните гайку на 10 крышки корпуса воздушного фильтра.
3. Отверните 4 гайки на 8 крепления корпуса воздушного фильтра и снимите его. Накройте карбюратор технологической крышкой.
4. Отсоедините от карбюратора: трос подсоса, шланг отсоса картерных газов, обратную магистраль топлива, поперечную тягу с рычага привода дроссельных заслонок и продольную тягу с рычага возвратной пружины, сняв скобу крепления.
5. Отсоедините вакуумный шланг тормозов от вакуумного усилителя.
6. Снимите высоковольтные провода с катушки зажигания и свечей.
7. Отстегните защёлки крышки датчика-распределителя и снимите её вместе с проводами.
8. Выверните свечи зажигания.
9. Вытащите масляный щуп.
10. Отверните восемь гаек на 10 крепления клапанной крышки. Снимите кронштейны и прижимные шайбы.
11. Снимите клапанную крышку. Приподнимите её над головкой блока, чтобы она снялась со шпилек, поднимите заднюю часть, потом переднюю.
12. Проверьте затяжку гаек (9 штук) крепления корпуса подшипников распредвала:

При необходимости подтяните их моментом 18,3-22,6 Н . м. Если сорвана резьба на шпильке, замените шпильку. Если сорвана резьба в головке блока цилиндров, поставьте шпильку на холодную сварку и дайте время, чтобы шпилька прочно застыла.
13. Проверьте совмещение меток на шкиве коленвала и звёздочке распредвала. Метка 4 на шкиве коленвала должна находиться напротив нижней, длинной метки 3 на передней крышке двигателя, а метка на звёздочке распредвала — напротив прилива корпуса подшипников, контакт на роторе направлен в сторону электрода четвёртой свечи на крышке датчика-распределителя:

На двигателях с пробегом более 10 т. км метка на звёздочке распредвала обычно не доходит на ползуба, её можно оставить так и не переставлять цепь. Если метка не совпадает более, чем на один зуб, переставьте цепь. Для этого:
a) отогните край стопорной шайбы и ослабьте болт крепления звёздочки резким ударом по ключу;
b) ослабьте колпачковую гайку 2:

c) вставьте между цепью и башмаком натяжителя 3 монтажную лопатку (см. рисунок), работая ей как рычагом, отожмите башмак натяжителя в сторону колпачковой гайки и затяните её;
d) выверните болт звёздочки и снимите её, ударив по ней деревянной ручкой молотка;
e) переставьте цепь так, чтобы метка на звёздочке совпала c приливом на корпусе подшипников распредвала:

f) проверните коленвал на необходимый угол в ту или иную сторону для того, чтобы установить звёздочку распредвала на посадочное отверстие и штифт;
g) поставьте звёздочку на место, вверните болт и слегка подтяните его;
h) ослабьте колпачковую гайку:

i) проверните коленвал и снова совместите метки; если они не совпали, то проделайте ещё раз операцию с пункта «с» по пункт «i»;
j) затяните болт звездочки моментом 41,2-51,0 Н . м и застопорите его краем шайбы;
k) затяните колпачковую гайку.
14. Натяните цепь:
a) полностью отверните колпачковую гайку:

b) храповичным ключом проверните коленвал на 720 градусов; если установлен дополнительный электрический вентилятор, то поддомкратьте переднее правое колесо, включите четвёртую или пятую передачу и плавно, медленно, без рывков вращайте колесо вперед, пока коленвал не провернется на 720 градусов; при этом ротор распределителя сделает полный оборот (360 градусов);
c) пальцем одной руки нащупайте стержень натяжителя:

другой рукой продолжайте проворачивать коленвал. Как только стержень утопился, прекратите проворачивание коленвала;
d) заверните колпачковую гайку

e) совместите метки на коленвалу и звёздочке распредвала:

Регулировка клапанов

Установите планку для регулировки клапанов:

Над проверяемым клапаном, в данном случае 6 или 8, закрепите кронштейн с коромыслом на планке. Внутренняя часть коромысла должна встать на край ровной части рокера:

В отверстие кронштейна установите микрометр так, чтобы он сел плотно и стрелка остановилась на отметке 0:

Вставьте вилочку между рокером и регулировочным болтом. Приподнимите рокер до легкого упора, если упор не ощущается, тогда приподнимите его пальцами:

Если зазор во впускных клапанах в норме, то стрелка микрометра должна повернуться против часовой стрелки на 52 деления шкалы, что соответствует 0,15 мм, для выпускных — на 69 делений, что соответствует 0,2 мм:

Если стрелка повернулась дальше, например на 77 делений, тогда из полученного результата вычтите 52 или 69 в зависимости от того, какой клапан регулируете, и узнаете, на сколько делений нужно отвернуть регулировочную гайку. Если стрелка не дошла до деления 52 или 69, и остановилась, например, на отметке 46, тогда вычтите из требуемого значения 52 или 69 полученное, т. е. 46, и узнаете, на сколько делений нужно завернуть регулировочную гайку.

Ослабьте контрящую гайку на 17:

Стрелка микрометра передвинется по часовой стрелке на несколько делений. Удерживайте контрящую гайку, а регулировочную ключом на 13:

подведите к отметке 0:

Отверните или заверните регулировочный болт на полученное ранее количество делений. Заверните контрящую гайку и проверьте ещё раз зазор. Если он не в норме, тогда повторите ещё раз операцию, если в норме — переходим к регулировке 4 и 7 клапанов.

Проверните коленвал на 180 градусов против часовой стрелки: ключом сверху вниз, а если за колесо, то по ходу движения автомобиля. Распредвал повернётся на 90 градусов, а контакт ротора будет направлен в сторону электрода второй свечи на крышке датчика-распределителя. Отрегулируйте 4 и 7 клапаны, аналогично 6-му и 8-му:

Проверните коленвал еще на 180 градусов против часовой стрелки. Распредвал повернётся на 90 градусов, а контакт ротора будет направлен в сторону электрода первой свечи на крышке датчика-распределителя. Отрегулируйте 1 и 3 клапаны, аналогично 6-му и 8-му:

Метку на звёздочке должно быть не видно, она в самом низу! Проверните коленвал на 180 градусов против часовой стрелки. Распредвал повернётся на 90 градусов, а контакт ротора будет направлен в сторону электрода третей свечи на крышке датчика-распределителя:

Отрегулируйте 2 и 5 клапаны, аналогично 6-му и 8-му.

Регулировка клапанов окончена.

Иногда носик коромысла не достаёт до рокера. В этом случае можно положить монету достоинством 1 рубль сверху плоской части рокера:

Зазор в этом клапане регулируется аналогично клапану без монеты.

Протрите от грязи и масла верхнюю часть головки блока цилиндров и уложите новую прокладку.
Сборку проводите в обратной последовательности. Трос подсоса отрегулируйте так, чтобы при утопленной кнопке воздушная заслонка была в строго вертикальном положении.

Что можно сделать попутно

1. Проверить зазор электродов свечей, при необходимости отрегулировать или заменить.
2. Промыть чистым бензином и проверить крышку датчика-распределителя на наличие трещин. Если есть, заменить.
3. Проверить люфт экрана датчика-распределителя.
4. Отрегулировать натяжение ремня генератора.
5. Проверить открытие дроссельных заслонок в карбюраторе. Если не открываются, отрегулировать тягами или устранить подклинивание.
6. Заменить топливный и воздушный фильтр.

Распространённые ошибки

При повороте ключа зажигания раздался громкий удар — забыли снять храповичный ключ. Затяните храповичную гайку моментом 101,3-125,6 Н . м.

Двигатель запустился, но глохнет при утапливании кнопки подсоса — забыли вставить шланг вакуумного усилителя тормозов в вакуумный усилитель.

Включаете передачу, а машина не едет — снимите машину с домкрата:-)