Vikupautomsk.ru

Выкуп Авто МСК
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Застучал двигатель: что делать и как определить причину

Застучал двигатель: что делать и как определить причину

Реклама наших партнеров

Появление посторонних шумов, скрипов и стуков закономерно возникает в процессе износа силового агрегата и других узлов автомобиля. Одним из наиболее тревожных симптомов является стук в двигателе, который может иметь различную тональность (звонкий, металлический и т.д.), быть явным или приглушенным, проявляться только на холодную или горячую, присутствовать постоянно или исчезать.

Двигатель начинает стучать по разным причинам. ДВС представляет собой агрегат, который подвержен серьезным механическим и температурным нагрузкам. Более того, указанные нагрузки не равномерны, возникают с определенной периодичностью и зависят от той частоты, с которой в определенный момент вращается коленвал. Стучать мотор зачастую начинает в следующих случаях:

  • произошел естественный износ силового агрегата;
  • грубо нарушены правила эксплуатации;
  • осуществлен непрофессиональный ремонт двигателя или произведена установка некачественных запчастей.

Что представляет собой стук в двигателе

Появление стука двигателя в большинстве случаев указывает на то, что в области сопряжения определенных деталей произошло критическое увеличение зазоров между элементами. Если системы смазки и охлаждения двигателя функционируют нормально, тогда шумы и стуки начинают появляться при зазорах, которые в среднем увеличены в два и более раза от допустимых параметров. Сила стука напрямую зависит от того, на сколько увеличился зазор. Получается, стук в двигателе является ударами деталей друг об друга, нагрузка в месте контакта значительно возрастает. Износ деталей в этом случае происходит значительно быстрее.

Скорость увеличения дальнейшего износа будет зависеть от величины зазора, материалов изготовления, нагрузки, эффективности смазки и целого ряда других факторов. По этой причине одни узлы могут со стуком пройти десятки тысяч километров без серьезных последствий (ГРМ), тогда как другие (КШМ и ЦПГ) способны выйти из строя всего через несколько километров пробега. В отдельных случаях двигатель может стучать даже при условии нормальных зазоров и отсутствии серьезного износа деталей.

Такой стук может быть вызван:

  • детонацией и большими нагрузками на ДВС;
  • перекосами деталей внутри двигателя;
  • заклиниванием отдельных элементов;
  • потерей моторным маслом защитных и других свойств.

Откуда идет стук в моторе: как узнать

Специалисты диагностируют проблемные узлы по характеру стука, его тональности и области локализации. Для диагностики широко используется стетоскоп. Также можно самостоятельно изготовить приспособление для прослушивания стуков в двигателе. Для решения задачи потребуется стальной прут, к которому нужно припаять металлическую банку. Днище такой емкости будет эффективно играть роль мембраны. Для определения причины стука конец прута прикладывается к различным участкам диагностируемого ДВС, тогда как банка плотно прислоняется к уху.

Тональность звука является косвенным признаком, так как на разных моторах стук может проявляться звонче или глуше. Например, условный стук коренных подшипников коленвала на 1.4- литровом корейском авто вполне может быть более звонким и легче прослушиваться сравнительно со стуком шатунов на 3.0- литровом немецком автомобиле. Зачастую индивидуальные конструктивные особенности каждого двигателя могут выступать причиной разного по звуковой окраске стука, при этом поломка может быть одинаковой.

Если говорить о диагностике по характеру стука двигателя, тогда стоит выделить постоянный стук, периодическое постукивание с той или иной частотой, а также эпизодическое проявление стука. В последнем случае стоит понимать удары, которые возникают неравномерно.

Стук в двигателе обычно связан с оборотами мотора, то есть с частотой, на которой вращается коленвал. Чем быстрее крутится двигатель, тем выше частота стука. Указанная частота может как совпасть с частотой вращения коленчатого вала, так и отличаться. Также стоит отметить, что звук может становиться более или менее интенсивным (отличаться по силе) зависимо от режима работы ДВС.

Например, с ростом числа оборотов и нагрузки на мотор происходит закономерное увеличение нагрузок на подвижные детали кривошипно-шатунного механизма и ГРМ. В этом случае изношенные элементы будут стучать сильнее сравнительно с работой мотора в режиме холостого хода. На данном этапе при диагностике важно определить, происходит ли усиление стука с увеличением оборотов. Зачастую для этого требуется опыт, так как необходимо прослушивать стук на фоне общего возрастающего шума работающего агрегата.

Параллельно с этим необходимо отдельно учитывать то, что давление масла в системе смазки двигателя также возрастает с ростом оборотов. Само моторное масло в отдельных случаях выступает «демпфером», а сам стук может стать менее интенсивным даже при условии увеличенной нагрузки на двигатель. По этой причине важным параметром является температура ДВС. Мотор может сильно стучать на горячую, так как масло разжижено. При этом на холодную стук может почти не проявляться. Бывает и обратная ситуация, когда двигатель отчетливо стучит на холодную, но после выхода на рабочую температуру шумы исчезают или минимизированы.

Возможные причины стука ДВС

Стоит отметить, что стук может прогрессировать не одинаково, то есть быстро или медленно усиливаться в процессе эксплуатации. В списке основных элементов ЦПГ, ГРМ и КШМ, которые могут стучать, отмечены:

  • стук поршня в цилиндре;
  • стучат поршневые пальцы;
  • стучит распределительный вал в головке блока;
  • стук коленвала в блоке цилиндров;
  • коромысло и ось клапанного механизма;
  • клапан и направляющая клапана;
  • клапан и ГБЦ.

В случае износа двух деталей ГРМ, которые изготовлены из твердого материала, двигатель может одинаково стучать долгий период времени. Если произошел износ мягких элементов, которые работают в паре с деталями из более твердого материала (коренной, шатунный вкладыш, подшипники распредвала), тогда посторонний звук будет быстро усиливаться. Далее мы рассмотрим наиболее опасные стуки двигателя.

Стучат поршни

Звук стучащего поршня в цилиндрах локализуется в блоке цилиндров, отличается глуховатым тоном (напоминает звук постукивания по глиняной посуде), а также может сопровождаться щелчками. Наиболее часто проявляется на холодную, а также на малых оборотах и при резком сбросе газа в движении. После прогрева стук поршней на холодном двигателе пропадает, так как происходит температурное расширение поршня. Обычно поршень стучит при появлении зазора около 0.3 — 0.4 мм.

Стук поршневых пальцев

Поршневые пальцы стучат звонко и высоко по тону, стук явно металлический. Отчетливо прослушивается во время перегазовки, а также в момент сброса газа или нажатия на акселератор для ускорения. Зоной локализации является блок цилиндров. Обычно появляются при наличии зазора около 0.1 мм.

Дополнительно диагностируется неисправность путем выкручивания свечи зажигания. Со снятой свечей процесс сгорания топлива в цилиндре не происходит, что означает отсутствие нагрузок на поршень.

Добавим, что подобный стук также возникает в результате использования неподходящего для данного типа двигателя топлива (детонация), а также при значительной нагрузке на мотор при низких оборотах коленвала (движение в гору на повышенной передаче).

Стук коренных подшипников (вкладышей) коленвала

Такой стук возникает в результате износа, который появляется на вкладышах коленчатого вала. По звучанию стук металлический, немного приглушенный, локализован в области картера двигателя. Отчетливо прослушивается на низких оборотах прогретого мотора (слабое давление моторного масла), при резком поднятии оборотов и сбросе газа. Зазоры увеличиваются между шейкой и вкладышем, составляя около 0.1-0.2 мм. При падении давления смазки до критически низких показателей стук будет звонким на всех режимах.

Необходимо отметить, что резко начать стучать коленвал может также по причине использования моторного масла низкого качества или такого смазочного материала, который не соответствует допускам производителя для данного типа ДВС. В этом случае масло нужно незамедлительно сменить, а перед заменой система смазки требует промывки.

Стучат вкладыши шатунов

Если стучат шатунные вкладыши, тогда звук похож на аналогичную неисправность коренных подшипников, но прослушивается более отчетливо. Появление такого стука с резко возрастающей интенсивностью в моменты смены оборотов коленвала указывает на необходимость срочного ремонта. Эксплуатировать двигатель с таким стуком запрещается, так как мотор, выражаясь простым языком, рискует «словить клин».

Застучал мотор на ходу: что делать водителю

При появлении стука двигателя первым делом нужно проверить уровень моторного масла. Появление стука вполне может быть связано с падением давления в смазочной системе. Если с уровнем все в порядке, тогда на начальном этапе потребуется точнее локализовать неисправность, исключив возможные стуки топливной аппаратуры, приводов, шкивов навесного оборудования и т.д. Далее необходимо определить характер стука, а также подтвердить или опровергнуть факт его усиления под нагрузкой. Если с ростом нагрузки на ДВС мотор стучит сильнее, тогда вероятнее всего проблемы возникли в КШМ и ЦПГ.

В том случае, если частота стука отлична от частоты вращения коленвала в два раза, тогда вероятны проблемы с ГРМ. Это объясняется тем, что коленвал вращается в два раза быстрее распредвала. Прогрев двигателя в подобном случае может приводить к усилению стука, так как с ростом температуры происходит увеличение зазоров клапанного механизма. Что касается нагрузки на ДВС, то стук механизма газораспределения обычно не зависит от режима работы двигателя. Исключением могут являться гидрокомпенсаторы, которые стучат более интенсивно под нагрузкой.

При появлении стуков на холодном или горячем двигателе, то есть в зависимости от температуры, нужно дополнительно учесть возможное расширение изношенных деталей с прогревом и уменьшение зазоров (стук ослабевает). Одновременно с этим разжижение нагретого масла может привести к усилению стука. Первый случай характерен для ЦПГ, второй затрагивает подшипники кривошипно-шатунного механизма.

На основании сделанных выводов о характере стука можно принять решение о поездке в сервис своим ходом или же вызове эвакуатора. Напоследок добавим, что усиление стука под нагрузкой и быстрое его прогрессирование при езде является четким признаком того, что от самостоятельного перемещения лучше отказаться. В этом случае двигатель следует заглушить для предотвращения дальнейшего разрушения силового агрегата.

Читать еще:  111 двигатель мерседеса что это такое

ЗАЗ-968

ЗАЗ-968 «Запорожец» — советский автомобиль I группы малого класса, выпускавшийся Запорожским автомобильным заводом.

Содержание

  • 1 История
  • 2 Отличия ЗАЗ-968А от ЗАЗ-968
  • 3 Отличия ЗАЗ-968М от ЗАЗ-968А
  • 4 Специальные модификации ЗАЗ-968 и ЗАЗ-968А
  • 5 Специальные модификации ЗАЗ-968М
  • 6 ЗАЗ-968МП
  • 7 Примечания
  • 8 Литература
  • 9 Ссылки

История [ править | править код ]

Автомобиль ЗАЗ-968 пришёл на смену модели ЗАЗ-966 и во многом повторял её. Производился с 1971 по 1979 год. Отличался от предыдущей модели новыми поворотниками, наличием фонарей заднего хода, новой приборной панелью. В конце 1973 года автомобиль был модернизирован и получил иное оформление передка (узкий молдинг вместо псевдо-решётки радиатора), укороченные воздухозаборники охлаждения, обновленную светотехнику и прочие незначительные изменения. При дальнейшем производстве в конструкцию ЗАЗ-968 постепенно вносились изменения и улучшения, такие, как фары типа «европейский луч» и другие.

С 1973 по 1979 год выпускалась модернизированная модель ЗАЗ-968А, а с конца 1979 года в серию пошёл ЗАЗ-968М со значительно обновлённым внешним оформлением кузова [1] . Последний ЗАЗ-968М был выпущен 15 апреля 1994 года [2] .

Во втором полугодии 1987 года, после начала производства ЗАЗ-1102, государственная розничная цена на ЗАЗ-968М была снижена с 5375 до 3900 рублей [3] .

Отличия ЗАЗ-968А от ЗАЗ-968 [ править | править код ]

  • Травмобезопасный рулевой вал — имеет разрезную муфту, ломающуюся при лобовом столкновении, что исключает смещение рулевой колонки внутрь салона
  • Новые сиденья (от ВАЗ-2101)
  • Замок зажигания с противоугонным устройством
  • Двухконтурная тормозная система
  • Главное зеркало типа ВАЗ
  • Новая панель приборов
  • Применение аварийной сигнализации

Отличия ЗАЗ-968М от ЗАЗ-968А [ править | править код ]

ЗАЗ-968М отличался от предшественников куда более существенно. Прежде всего это касается внешнего облика:

  • Задние фонари (у 968 и 968А круглые, у 968М — усовершенствованные, прямоугольные).
  • Панель передка поменяла форму, стала выпуклой (за счёт этого дополнительно увеличен объём багажника), на ней появились прямоугольные — вместо круглых — указатели поворотов, окантовка фар — из чёрной резины, орнамент спереди заменён на чёрную полосу с надписью «968М». Бамперы обрели съёмные боковые части из пластика и срединную резиновую полосу. Таким образом, у ЗАЗ-968М намного меньше хромированных деталей.

Претерпела изменение и внутренняя компоновка:

  • Запасное колесо перенесено из багажника под капот, справа от двигателя (с конца 1991 года оно вернулось обратно в багажник, а его место занял аккумулятор, перенесённый из багажника).
  • Модернизированная панель приборов (как ранее на ЗАЗ-968АЭ).

Существенные изменения коснулись и силового агрегата:

  • На ЗАЗ-968М устанавливались три двигателя МеМЗ-968Э, МеМЗ-968ГЭ и МеМЗ-968БЭ. Для всех трёх двигателей базовой моделью является двигатель МеМЗ-968Э (41 л. с.). Двигатель МеМЗ — 968ГЭ (45 л. с.) отличается от базового двигателя установкой новой конструкции двухкамерного карбюратора типа ДААЗ 2101-20, а также новым впускным коллектором. Двигатель МеМЗ-968БЭ (50 л. с.) отличается теми же элементами, что и двигатель 45 л. с., и дополнительной конструкцией новых головок цилиндров с уменьшенным объёмом камер сгорания, за счёт этого повысилась степень сжатия с 7,2 до 8,4, что позволяло использовать бензин АИ93. Модификация 968МР оснащалась вакуумным полуавтоматом управления сцепления.
  • Полностью изменена схема охлаждения двигателя. Воздух для охлаждения стал поступать через штампованную решётку в крышке капота. Вместо боковых воздухозаборников («ушей») в задних крыльях остались небольшие решёточки («жабры»), причём правая по ходу движения решётка использовалась для дополнительного забора воздуха, а левая — для выпуска. Применён вентилятор с другим профилем лопастей, имеющей бо́льшую производительность при сниженной шумности и отбираемой от двигателя мощности. Такое решение избавило машину от перегрева (правда при условии, что владелец содержал межрёберное пространство цилиндров и головок двигателя в чистоте).
  • Карбюратор получил экономайзер принудительного холостого хода.

Специальные модификации ЗАЗ-968 и ЗАЗ-968А [ править | править код ]

  • ЗАЗ-968Б и ЗАЗ-968АБ — для инвалидов, у которых повреждены или ампутированы обе ноги, но здоровые руки;
  • ЗАЗ-968Б2 и ЗАЗ-968АБ2 — для инвалидов, у которых повреждена правая нога, но здоровые руки.
  • ЗАЗ-968АБ4 — для инвалидов, у которых повреждена левая нога, но здоровые руки;
  • ЗАЗ-968Р — для инвалидов, имеющих здоровые одну руку и одну ногу;
  • ЗАЗ-968АП — пикап, использовавшийся для внутризаводского транспорта.
  • В 1973 году на кафедре электрических машин Запорожского машиностроительного института создали электромобиль на базе ЗАЗ-968 [4] .

ЗАЗ-968Б и ЗАЗ-968Р имеют автоматическое электромагнитное сцепление. ЗАЗ-968Р, ЗАЗ-968Б и ЗАЗ-968Б2 имеют двигатель 887 см³/27 л. с. [5] и по примерному числу лошадиных сил получили народное название «тридцатка», в отличие от «сороковок», к которым относили модификации с мощностью двигателя 40 л. с.

Специальные модификации ЗАЗ-968М [ править | править код ]

  • ЗАЗ-968МР — для людей с одной повреждённой рукой и одной ногой;
  • 3A3-968МБ — для инвалидов, у которых повреждены или ампутированы обе ноги, но здоровые руки;
  • ЗАЗ-968МД — для инвалидов, у которых повреждена одна нога;
  • ЗАЗ-968МГ — для инвалидов, у которых повреждена одна нога — на данный автомобиль, вместе с модификацией ЗАЗ-968М-005 устанавливали двигатель МеМЗ-966Г и мощностью 27 л. с., других указанных производителем отличий от ЗАЗ-968МД нет [6] .

ЗАЗ-968МП [ править | править код ]

Пикап, созданный в 1990 году и выпускавшийся до снятия с конвейера всей линейки ЗАЗ-968 в 1994 году. Всего приблизительно было выпущено 2500 автомобилей. Подавляющее большинство из них эксплуатировалось на территории Украины, в том числе на самом автозаводе в качестве развозного транспорта. В Россию ЗАЗ-968МП поступал единичными экземплярами.

Модель изготавливалась по стапельно-обходной технологии [7] — у выбракованного кузова ЗАЗ-968М отрезалась задняя часть крыши стойками и приваривалась задняя стенка с окном; кромкой грузового борта являлся ввареный гнутый П-образный профиль. Открытый грузовой отсек обшивался оргалитом с дерматином (как и в салоне), что вело к его быстрой порче в открытых условиях, в полостях скапливалась вода, что способствовало развитию коррозии [ источник не указан 815 дней ] .

Эксплуатировать пикап по прямому назначению оказалось неудобно — моторная компоновка перекрывала доступ к грузу сзади, а высокий неоткидывающийся борт был неудобен при осуществлении погрузки-выгрузки сбоку [8] .

Примечания [ править | править код ]

  1. ↑ Краткий автомобильный справочник НИИАТ. Москва, «Транспорт», 1983 год.
  2. ↑В музее запорожского автомотоклуба «Фаэтон» хранится последний «Запорожец» // «Индустриалка» (Запорожье) от 13 апреля 2015
  3. ↑ «За последние годы средняя розничная цена на легковые автомобили у нас в стране действительно возросла, хотя и происходило снижение цен на ряд моделей автомашин. Так, цена автомобиля типа «Запорожец» (ЗАЗ-968М) была снижена с 5375 до 3900 руб.«
    Вопрос — ответ. Автомобиль и проблемы вокруг него. На вопросы читателей отвечает министр автомобильной промышленности СССР Н. А. Пугин. // «Аргументы и факты», № 28 от 18 июля 1987
  4. Михаил Колодочкин. «А знаете ли Вы?» (рус.) // «За рулём» : Журнал. — 2019. — Ноябрь ( № №11 ). — С. 106 .
  5. ↑ АВТОМОБИЛИ «ЗАПОРОЖЕЦЬ» МОДЕЛЕЙ ЗАЗ-968Б, ЗАЗ-968Б2, ЗАЗ-968АБ2 и ЗАЗ-968Р Приложение к руководству по эксплуатации автомобилей ЗАЗ-968 и ЗАЗ-968А] // СССР МИНИСТЕРСТВО АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ АВТОМОБИЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЗАПОРОЖЕЦЬ». — Днепропетровск: Промінь. — 1977.
  6. ↑ [ПРИЛОЖЕНИЕ. КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АВТОМОБИЛЕЙ ЗАЗ-968МБ, ЗАЗ-968МД, ЗАЗ-968МР, ЗАЗ-968МГ]
  7. Тим Скоренко.ЗАЗ: самые необычные «Запорожцы»(неопр.) . Популярная механика (23 мая 2017).
  8. Е. Балабас.Тест-драйв редчайшего пикапа ЗАЗ-968МП(неопр.) . Колёса (02.05.2019).

Литература [ править | править код ]

Фучаджи, К. С., Стрюк, Н. Н. Автомобиль ЗАЗ-968М «Запорожец». — 2-е изд., перераб и доп.. — М. : Транспорт, 1988. — 352 с.

ZAZ Vida. Точна ли копия?

Ушедшему несколько лет назад на пенсию Chevrolet Aveo на Украине дали вторую жизнь. По большому счету, ZAZ VIDA – это уже третья реинкарнация этого автомобиля, который изначально был полностью корейским и выпускался под названием Daewoo Kalos

Направляясь к представительству ЗАЗа за ключами от новой машины, я примерно понимал, что от нее ожидать. И если с кузовом и подвеской глобальных изменений не произошло, без пересадки «органов» не обошлось: в Россию седан и хетчбэк пока поставляется с «сердцем» от небезызвестных моделей Chery Bonus и Chery Very. Вместе с двигателем от азиатских авто Vida унаследовала и трансмиссию. Именно эти факты могут отпугнуть многих потенциальных покупателей. Подтвердить или опровергнуть эти опасения я посчитал основной своей задачей.

В скольжениях автомобиль ведет себя вполне предсказуемо. Фото: Евгения Любимова

Как водится, описание автомобиля начну с экстерьера. Если сравнивать с «донором», то, не считая эмблемы на решетке радиатора и надписи Vida на крышке багажника, — никаких изменений. Конечно, не эталон красоты, но выглядит вполне прилично и отторжения не вызывает. Зазоры между кузовными панелями ровные, все двери легко открываются, а после — закрываются. В салоне опять же никаких потрясений: все тот же старый знакомый Aveo с едва видимыми переменами. Интерьер лишился серебристых вставочек, появился трехспицевый руль с новой эмблемой, а на панелях дверей есть такие новшества, как светоотражатели. Баранка, сразу скажу, не очень понравилась: из слишком уж скользкого пластика ее изготовили, зато нажимать на сигнал стало привычнее (у Chevrolet кнопки сигнала были расположены не в самых удобных местах — по краям рулевой ступицы). И хоть пластик салона оказался весьма жестким на ощупь, за неделю поездки по не самым ровным дорогам я не услышал ни одного «сверчка». Похвально! Тесным салон не назовешь, и, если сравнивать внутреннее убранство с ближайшим конкурентом — Renault Logan, здесь пусть и не так просторно, но определенно уютнее. Кнопки стеклоподъемников находятся на привычных местах, рукоятки печки вращаются с приятным усилием, кондиционер работает должным образом, а небольшой бардачок вполне аккуратен. Достаточного объема багажник весьма удобный, но, в отличие от того же «Логана», задние сиденья здесь складываются, причем раздельно.

Читать еще:  Что хорошего в кап ремонте двигателя

2012 ZAZ Vida. Фото: Евгения Любимова

Пока не тронулись в путь, стоит рассказать о комплектации: на данный момент она всего одна. Если на родине производства предлагается три уровня оснащения (включая версию с автоматом) и двумя двигателями на выбор, то у нас доступна лишь максимальная комплектация, в которую входят ABS, кондиционер, гидроусилитель руля, противотуманные фары, передние стеклоподъемники, электрорегулируемые зеркала с обогревом. Выбрать можно только тип кузова — седан или 5‑дверный хетчбэк. Российское представительство в ближайшее время надеется расширить список комплектаций, дополнив перечень оборудования 4‑ступенчатым автоматом. Позже, возможно, появятся более бюджетные версии с двигателем объемом 1,5 литра (84 л. с.), известным по модели Chevrolet Lanos, а также с 1,4‑литровым корейским мотором мощностью 94 л. с.

Украинское происхождение выдают только эмблемы завода. Фото: Евгения Любимова

На ходу машинка в целом понравилась — это все тот же Aveo. Самое забавное, что «инородный» двигатель ведет себя в точности, как на оригинале: мотор явно работает не в полную силу. Заявленной мощности в 109 л. с. должно хватать с лихвой, но при трогании с места наблюдается небольшой провал, и только после 1500–2000 оборотов движок начинает просыпаться. И если на сухом асфальте это не сильно мешает, то на скользком покрытии, когда нужно плавно тронуться, иногда возникают трудности. Либо старт происходит с провалом без требуемого ускорения, либо трогаешься с пробуксовкой. Но со временем к этой особенности привыкаешь. Надо сказать, подобная болезнь — «бич» автомобилей, выпускаемых в последнее время. Такое поведение я наблюдал как у мощных автомобилей премиум-сегмента, так и у бюджетников. Виной тому введение норм Euro 4, которые изрядно «душат» двигатель.

Небольшого размера зеркала радуют хорошим обзором, не создавая при этом мертвую зону. Не может не радовать наличие регулировок и обогрева. Фото: Евгения Любимова

А потенциал у азиатского мотора есть. Двигатель, получивший название АСТЕСО, разрабатывался компанией Chery совместно с австрийской фирмой AVL. Если не стесняться его крутить и почаще менять передачи, то автомобильчик начинает оживать. В городском потоке не теряешься, а потом даже начинаешь понемногу «шустрить» (здесь особенно помогают удачные боковые зеркала с хорошим обзором). Но, выйдя на крейсерскую скорость в 100‑110 км/ч, двигатель начинает слегка «подвывать». На заводе знают об этом нюансе, и в перспективе должна появится дополнительная шумоизоляция моторного отсека. На прошлом Aveo переключение передач не отличалось особой четкостью, и с «Видой» возникает ощущение дежавю: при быстрой смене передач рычаг КП то и дело «спотыкается». Но, как показало время, это дело привычки: нужно лишь более плавно перемещать рычаг. Те, кто пересядет с вазовских переднеприводников, точно разочарованы не будет.

Спинки сидений складываются раздельно, но ровного пола не получается. Фото: Евгения Любимова

А вот подвеска показала себя с лучшей стороны. На крупных волнах покрытия «Виду» не раскачивает, а пробоев так ни разу и не было — энергоемкость на высоком уровне. Платить за это приходится изрядной жесткостью — мелкие неровности передаются на кузов достаточно тщательно. Отчасти тому виной 15-дюймовые шины с 55‑м профилем — с колесами стандартной размерности 185/60 R14 было бы мягче. Благо на управляемости жесткая подвеска сказывается в лучшую сторону. Автомобиль уверенно держит повороты, хоть и не особо балует курсовой устойчивостью: Vida слегка рыскает в колеях асфальта, иногда требуя подруливаний. В целом, на наших дорогах седан ведет себя очень достойно, и на зимнем покрытии в том числе. На «змейке» — никакого азарта, все предсказуемо и без сюрпризов: в предельных режимах автомобиль прогнозируемо «плывет» наружу поворота и с небольшой ленцой стабилизируется сбросом газа.

Багажник удобный. Складывающиеся спинки сидений образуют небольшую «ступеньку», но, тем не менее, длинномеры перевезти возможно. Фото: Евгения Любимова

Что в итоге? На ЗАЗе не стали изобретать велосипед, а пошли по уже накатанному пути, осваивая производство бюджетных иномарок. И, на мой взгляд, у них неплохо получается, хотя работать есть над чем. Не думаю, что новый двигатель с коробкой окажутся менее надежными, чем родные, которые и так не были совершенны.

Показания с панели приборов считываются без проблем. Фото: Евгения Любимова

НАШ ВЕРДИКТ

Даже с «чужими» двигателем и трансмиссией автомобиль мало чем отличается от предшественника. Решающую роль при покупке будет играть цена. До недавнего времени седан стоил 400 000 р. Сейчас, с учетом скидок на машины 2012 года, завод опустил цену до 379 000 р. Весьма выгодное предложение, если учесть, что основной конкурент Renault Logan (двигатель 1.6, 102 л. с.) в схожей комплектации стоит около 463 000 р .

Интерьер хоть и скромен, но выполнен вполне аккуратно. Фото: Евгения Любимова

ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ
Энергоемкая, хоть и жесткая подвеска, высокий клиренс, выгодное соотношение цена/комплектация, прогнозируемая управляемость, понятные тормоза, развитая сеть дилерских центров .

Задемпфированная педаль газа, шумный на высоких оборотах двигатель, на прямой иногда не хватает обратной связи на руле .

Вождение

Основные претензии к запоздалой реакции на газ и к не самому четкому переключению передач.

Салон

Для бюджетного автомобиля интерьер достаточно качественный.

Комфорт

Подвеску бы помягче, да шумоизоляцию получше.

Безопасность

Результаты краш-тестов Chevrolet Aveo настораживают, что компенсируется предсказуемым поведением на дороге.

Цена

Одно из лучших предложений на рынке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЛЮБИМ — НЕ ЛЮБИМ

Практично
Багажник удобный. Складывающиеся спинки сидений образуют небольшую «ступеньку», но, тем не менее, длинномеры перевезти возможно.

Уверенно
165 сантиметров дорожного просвета позволяют без каких-либо опасений передвигаться по российским дорогам. Но установка защиты картера лишней не будет.

Безопасно
Небольшого размера зеркала радуют хорошим обзором, не создавая при этом мертвую зону. Не может не радовать наличие регулировок и обогрева.

Хрустит ШРУС. Как проверить и устранить неисправность

В передней подвеске переднеприводного автомобиля имеется деталь со странным на первый взгляд названием ШРУС. И не одна, а целых четыре. Хитрое наименование означает «шарнир равных угловых скоростей». В технической литературе обычно используют термин гомокинетический шарнир. Внешне ШРУС напоминает гранату, поэтому в народе его именно так и прозвали. Но большинству автолюбителей ни форма, ни расшифровка аббревиатуры не объясняют, для чего же предназначена эта деталь. Попробуем с этим разобраться, а заодно выясним, как проявляется неисправность ШРУСов и как определить, какой из шарниров является источником проблемы.

Для чего нужен шарнир равных угловых скоростей

Главная особенность переднего привода заключается в том, что вращение приходится передавать колесам, которые не только смещаются вверх-вниз во время движения, но и поворачиваются на значительный угол.

В карданной передаче, которая поначалу применялась для этой цели, отклонение от соосного расположения валов приводит к уменьшению угловой скорости вращения ведомого вала относительно ведущего. И чем круче поворот, который совершает автомобиль, тем медленнее вращение ведомых полуосей. В итоге всё это выливалось в потерю мощности, рывки в поворотах и напряженный режим работы трансмиссии в целом, а значит, быстрый износ и сокращение срока службы ее деталей. Карданные шарниры сами по себе также не отличались долгожительством.

Кардинально изменило ситуацию изобретение шарнира равных угловых скоростей. Его использование позволяет полуосям вращаться с неизменной угловой скоростью, даже если колеса повернуты на значительный угол. В результате обеспечивается отсутствие вибраций и рывков, а главное, передача вращения от мотора к колесам осуществляется без существенных потерь мощности.

Разновидности ШРУСов и их конструктивные особенности

На каждой из полуосей имеется по два ШРУСа. То есть в переднеприводном автомобиле всего четыре гранаты — две внутренние и две внешние.

Внутренние и внешние шарниры отличаются функционально и конструктивно. Внутренний находится возле коробки передач и предназначен для передачи вращающего момента от дифференциала на полуось. Его рабочий угол, как правило, не превышает 20°, но при этом он допускает некоторое смещение вдоль оси, обеспечивая таким образом возможность изменения ее длины. Укорочение или удлинение приводного вала необходимо для компенсации хода подвески.

Внешний ШРУС монтируется на противоположном конце полуоси, рядом с колесом. Он способен работать под углом порядка 40°, обеспечивая поворот и вращение колеса. Понятно, что внешняя граната трудится в более напряженных условиях, а потому и выходит из строя несколько чаще, чем внутренняя. Способствует этому и летящая из-под колес грязь, внешнему ШРУСу ее достается явно больше, чем внутреннему.

Существует целый ряд конструктивных разновидностей шарниров равных угловых скоростей. Однако в наше время в легковом автотранспорте можно встретить в основном два типа ШРУСов — «Трипод» и шариковый шарнир Жеппы (Rzeppa). Первый не отличается большим рабочим углом, зато надежен и относительно дешев, а потому его обычно используют в качестве внутреннего шарнира. В нем применяются ролики, которые размещены на трехлучевой вилке и вращаются на игольчатых подшипниках.

У второго рабочий угол гораздо больше, поэтому логично, что его применяют как внешний ШРУС. Назван он в честь инженера-механика Альфреда Жеппы (распространено также неправильное произношение Рцеппа), выходца из Польши, работавшего в компании Форда. Именно он в 1926 году создал конструкцию шарнира равных угловых скоростей с шестью шариками, которые удерживаются в отверстиях сепаратора, размещенного между корпусом и внутренней обоймой. Перемещение шариков по канавкам на внутренней обойме и изнутри корпуса обеспечивает возможность изменения в больших пределах угла между осями ведущего и ведомого вала.

Читать еще:  Что такое шатун в двигателе внутреннего сгорания

ШРУС Жеппы и его модернизированные разновидности («Бирфильд», «Лёбро», GKN и другие) до сих пор с успехом применяются в автомобильной промышленности.

Причины возникновения хруста в ШРУСе

Сами по себе шарниры равных угловых скоростей весьма надежны и вполне могут прослужить на протяжении пары сотен тысяч километров пробега, а то и дольше. Если, конечно, не допускать попадания в них грязи и воды, вовремя менять пыльники и смазку, ездить аккуратно и избегать плохих дорог.

И все же гранаты тоже рано или поздно выходят из строя. По тем или иным причинам в обойме или корпусе шарнира появляются выработки. Перекатывающиеся внутри шарики ударяются в них, издавая характерный глухой металлический стук. Тогда и говорят о «хрусте» ШРУСа.

Люфт и выработки возникают из-за естественного износа или в результате неправильной эксплуатации. Причин может быть несколько, но самая распространенная — поврежденный пыльник. Через разрывы защитного резинового чехла масло вылетает наружу, оставляя трущиеся элементы шарнира без смазки. Кроме того через трещины пыльника в ШРУС попадает влага, мусор, песок, которые действуют, как абразив, ускоряя износ гранаты. Состояние пыльников следует регулярно проверять — через каждые 5. 6 тысяч километров пробега, и при малейших признаках повреждений менять, не задумываясь. Резиновый пыльник стоит гораздо дешевле, чем ШРУС.

Второй по распространенности фактор, приводящий к преждевременному износу гранат, — агрессивный стиль вождения. Особенно губительны для ШРУСов экстремальная езда по пересеченной местности и резкое начало движения в момент, когда колеса вывернуты.

Еще одна возможная причина — тюнинг двигателя с раскачкой мощности. Он может существенно увеличить нагрузку на трансмиссию. В результате ее элементы, включая ШРУСы, будут подвержены более быстрому износу.

Если граната стала стучать через короткое время после замены, возможно, вам попался бракованный экземпляр или подделка. Но нельзя исключить и ошибки при монтаже, способные вывести из строя новый качественный шарнир. Поэтому, если вы не очень уверены в своих силах, лучше доверьте замену ШРУСов специалистам.

Почему шарнир хрустит при низкой температуре

Смазка имеет особое значение в обеспечении длительной исправной работы ШРУСа. Ее состояние нужно контролировать и периодически менять. Но набивать в гранату первую попавшуюся под руку смазку нельзя. Категорически не допускается использование графитовой смазки. Для ШРУСов выпускается специальное масло, как правило, содержащее в виде добавки дисульфид молибдена. Оно обладает водоотталкивающими свойствами и способно смягчать ударные нагрузки. Вот его и следует применять. Для правильной замены смазки гранату нужно снять, разобрать и тщательно промыть.

Качество смазки не всегда оказывается на должном уровне. Некоторые сорта плохо переносят мороз и могут загустеть при низкой температуре. Тогда гранаты начинают хрустеть. Внутренние ШРУСы прогреваются довольно быстро и перестают стучать, а внешние могут продолжать издавать шум значительно дольше. В таких случаях лучше избегать резких поворотов и ускорений, пока хруст не прекратится. Вероятно, следует подобрать более качественную смазку, которая сможет обеспечить нормальную работу шарниров в морозную погоду.

Что будет, если игнорировать неисправность

Шарниры равных угловых скоростей не разваливаются в одночасье безо всяких предварительных симптомов. Внутренние дефекты и выработки появляются постепенно, а процесс разрушения детали проходит довольно долго. Поэтому некоторое время с хрустящими шарнирами можно ездить, но следует по-возможности избегать резких разгонов и поворотов на большой скорости. Важно также не упустить момент и не допустить, чтобы граната разрушилась. Не исключено, что при этом повреждения получат и другие детали трансмиссии. С развалившимся ШРУСом машина не сможет двигаться, и придется доставлять ее в гараж или на СТО при помощи буксира либо эвакуатора. В некоторых случаях заклинивший ШРУС способен привести к потере управления транспортным средством. Едва ли нужно разъяснять, какие последствия это может вызвать.

Поэтому, если застучало или захрустело в подвеске, не откладывайте в долгий ящик выяснение причин и определение виновника возникшей проблемы. Тем более что иногда хруст означает всего лишь недостаток смазки, а такая неисправность устраняется относительно просто и дешево.

Выявление конкретного неисправного шарнира

Поскольку в переднеприводном автомобиле имеется четыре ШРУСа, важно локализовать неисправность и определить, какая из гранат требует замены или, как минимум, смазки. Многие не знают, как это сделать, хотя во многих случаях всё оказывается не так уж сложно.

Прежде всего, конечно, следует сделать визуальный осмотр. Если пыльник поврежден, то ШРУС однозначно требует как минимум демонтажа, профилактики, смазки и замены защитного резинового чехла, а как максимум — замены. О повреждении пыльника косвенно будет свидетельствовать смазка, разбрызганная на соседних деталях.

Попробуйте рукой покрутить шарнир вокруг оси. Исправный ШРУС должен остаться неподвижным. Если имеется люфт, то шарнир однозначно подлежит замене. Однако надежнее будет определить наличие или отсутствие люфта, демонтировав полуось с гранатами и зажав ее в тисках.

Определение неисправного внешнего ШРУСа

Чем больше угол между ведущим и ведомым валом, тем большую нагрузку испытывает шарнир, особенно если при этом со стороны мотора он получает значительный вращающий момент. Отсюда и самый простой способ определения неисправного внешнего ШРУСа. Выверните руль максимально влево или вправо и резко начните движение. Если хруст появляется, когда колеса повернуты влево, значит, проблема в левой внешней гранате. Если стучать начинает, когда руль вывернут вправо, заниматься нужно правым внешним шарниром. Звук, как правило, слышен вполне отчетливо и может сопровождаться вибрацией на руле. Симптомы обычно достаточно выраженные и не вызывают сомнений. Если же звук слабый, особенно с правой стороны, то лучше попросить послушать помощника.

Определение неисправного внутреннего ШРУСа

Неисправный внутренний ШРУС зачастую не проявляет себя столь явным образом. Если дорожное покрытие ровное, проблемная внутренняя граната обычно начинает издавать звуки на высокой скорости или во время разгона, когда нагрузка на шарнир возрастает. Здесь также возможны вибрация и дерганье машины. На малой или средней скорости хруст внутреннего шарнира можно услышать во время езды по прямой на неровной дороге, особенно, когда колесо попадает в выбоину.

Можно подобрать подходящую выбоину, благо, выбор их на отечественных дорогах весьма широкий, и попробовать проехать ее сначала только левым колесом, потом — только правым. Если металлический хруст возникает в первом случае, значит, под подозрением оказывается левый внутренний ШРУС, если во втором — проверяйте правый. Только не переусердствуйте, иначе таким способом можно угробить исправную гранату.

И не забывайте, что похожие стуки во время езды по плохой дороге могут исходить и от деталей подвески.

Еще один метод, пригодный для обоих видов ШРУСа

Если под рукой имеется домкрат, можно провести проверку всех четырех шарниров и с большей точностью установить, который из них является источником проблемы. Процедура такова:

1. Установите руль в среднее положение.

2. Вывесите одно из передних колес.

3. Задействуйте ручник, рычаг переключения передач поставьте в нейтральную позицию и запустите мотор.

4. Выжав сцепление, включите 1-ю передачу и постепенно отпустите педаль сцепления. Вывешенное колесо начнет крутиться.

5. Дайте нагрузку на ШРУСы, плавно нажимая на тормоз. Проблемный внутренний шарнир даст о себе знать характерным хрустом. Если же обе внутренние гранаты исправны, то посторонних звуков не будет, а двигатель начнет глохнуть.

6. Теперь выверните руль максимально влево. Неисправный внутренний шарнир по-прежнему будет шуметь. Если левая внешняя граната имеет внутренние выработки, она тоже загремит. Соответственно, звук станет громче.

7. Аналогично проверьте правый внешний ШРУС, вывернув руль до упора вправо.

Окончив проверку, установите рукоятку КПП в нейтральное положение, остановите мотор и дождитесь, когда колесо прекратит вращаться. Теперь можно опускать машину на землю.

Решение проблемы

Выявив проблемный шарнир, нужно его демонтировать, разобрать, тщательно промыть и осмотреть. Если имеются выработки, повреждения, люфты, ШРУС следует заменить новым. Ремонтировать его нет смысла. Попытки отшлифовать рабочие поверхности, скорее всего будут пустой тратой времени и сил и не дадут долговременного эффекта.

Если деталь в порядке, ее после промывки следует набить специальной смазкой для ШРУСов и вернуть на место. Так же следует поступить и с новым шарниром. Как правило, для внутренней гранаты нужно примерно 100. 120 г смазки, для внешней — немного меньше. Смазку при сборке необходимо заложить и под пыльник, после чего надежно затянуть его хомутами с обеих сторон.

Так как ошибки при монтаже ШРУСов могут привести к их преждевременному выходу из строя, лучше первый раз проводить эту процедуру в присутствии более опытного автолюбителя, который по ходу дела объяснит все тонкости процесса.

При замене деталей, имеющих в машине симметричную пару, следует руководствоваться общим правилом — менять оба элемента одновременно. Это правило стоит применять и к ШРУСам, но с одним важным уточнением: никогда не извлекайте сразу обе полуоси, чтобы не допустить смещения шестерней дифференциала. Сначала проведите работу с одной полуосью и установите ее на место, лишь потом можно демонтировать при необходимости вторую.

Дешевые шарниры, выпускаемые под малоизвестными брендами, зачастую изготовлены из металла низкого качества и не слишком аккуратно собраны, попадаются и изначально бракованные детали. Такой продукции следует избегать. К выбору места покупки также следует подходить осмотрительно. В интернет-магазине Китаец вы можете приобрести необходимые запчасти для трансмиссии, подвески и других систем автомобилей китайского и европейского производства.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector