Vikupautomsk.ru

Выкуп Авто МСК
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что то брякает в двигателе 2107

Что то брякает в двигателе 2107

  • Регистрация
  • Вход
  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

  • Список форумов AUTOLADA.RU
  • «Классика»

Здравствуйте, уважаемые.
Появился какой-то нездоровый стук в двигателе. На слух — из передней части. Похож на стрекот лопастей вентилятор о металл(сразу оговорюсь — это не карлсон, он выключен). Звук возникает на холодном двигателе, при прогреве.
Какие могут быть варианты? Цепь ГРМ? Помпа?
Заранее благодарен за ответы

С большой вераятностью это помпа, подшибники разбило а сальник ещё не потёк, при прогреве металл нагревается и зажимает ось, ослабь ремень генератора и проверь подёргиванием шкива помпы в разные стороны.

Здравствуйте, уважаемые.
Появился какой-то нездоровый стук в двигателе. На слух — из передней части. Похож на стрекот лопастей вентилятор о металл(сразу оговорюсь — это не карлсон, он выключен). Звук возникает на холодном двигателе, при прогреве.
Какие могут быть варианты? Цепь ГРМ? Помпа?
Заранее благодарен за ответы

С большой вераятностью это помпа, подшибники разбило а сальник ещё не потёк, при прогреве металл нагревается и зажимает ось, ослабь ремень генератора и проверь подёргиванием шкива помпы в разные стороны.

А можно пожалуйста поподробней?
Че за помпа, где она, зачем нужна, и если неисправна, то к чему ведет? А и как проверить — тож поподробней, ну подергаю и что.

Если зайти к двигателю со стороны аккумулятора, то по правую руку между двигателем и радиатором есть ремень, верхняя точка сгиба его это есть шкив помпы которая гоняет тосол по системе охлаждения, ближняя к тебе точка изгиба (несколько ниже) это шкив генератора, на генераторе сверху большая гайка, её нужно ослабить и подать вместе с генератором вперёд, для того чтобы ослаб ремень, далее нужно подёргать шкив помпы, если он хоть на пару милиметров двигается её (всю помпу в сборе) нужно заменить, если не двигается, то нужно в обратном порядку всё сделать и скать другую причину стука, натяжение ремня должно быть таково, чтобы когда на него сильно надавливаеш пальцем он прогибался не более чем на 5мм.
Думаю для начинающего я довольно подробно объяснил.

А можно пожалуйста поподробней?
Че за помпа, где она, зачем нужна, и если неисправна, то к чему ведет? А и как проверить — тож поподробней, ну подергаю и что.

для начала советую купить мурзилку (книгу по ремонту и эксплуатации авто)

рекомендую издательства за рулем

Здравствуйте, уважаемые.
Появился какой-то нездоровый стук в двигателе. На слух — из передней части. Похож на стрекот лопастей вентилятор о металл(сразу оговорюсь — это не карлсон, он выключен). Звук возникает на холодном двигателе, при прогреве.
Какие могут быть варианты? Цепь ГРМ? Помпа?

Ну что вы сразу же человека пугаете!
Цепь не пробывал подтягевать.

Я когда свою купил,и мне чудо мастера (друзья порекомендовали знакомого) сказали мол скоро капиталка — так и сяк вся вигня 60 баксиков, благо не повелся я сру зу же на капиталку в первый раз к ним приеховши, открыл мурзилку,почимтал,цепь подтянул и все ок.

Если не натянется, достань натяжитель,и если он уже отработал свое купи новый,весь гемор — 30 минут с пивом (первый раз если)
новый натяжитель стоит около 250р =)))
Удачи.

ВАЗ 2107 4дв. седан, 71 л.с, МКПП, 1982 – 2012 г.в. — стучат пальцы в двигателе

Стучат пальцы в двигателе

Поршневой палец является составным элементом кривошипно-шатунного механизма. Указанная деталь представляет собой ось перемещения шатуна в том месте, где реализовано соединение с поршнем. Другими словами, поршневые пальцы позволяют создать подвижное соединение шарнирного типа применительно к соединению головки шатуна и поршня.

Нагрузки, которые испытывает поршень в результате сгорания заряда топливно-воздушной смеси в цилиндрах ДВС, также передаются на поршневые пальцы. Параллельно на палец воздействует сила инерции, усилие на изгиб. В этой статье мы рассмотрим, по какой причине стучат пальцы в двигателе при разгоне, почему при нагрузке стучат пальцы и т.д.

Стучат поршневые пальцы: почему так происходит

Начнем с того, что стук поршневых пальцев в двигателе может быть вызван несколькими причинами. Условно эти причины можно разделить на две группы:

механические неисправности;
особенности сгорания топливно-воздушной смеси и нагрузки на силовой агрегат;
В первом случае стук поршневых пальцев возникает по причине износа нагруженных элементов. Также возможен вариант, когда во время ремонта ДВС и установки новых поршневых пальцев были допущены ошибки. Если иначе, пальцы по размеру могут не соответствовать посадочному месту или при их установке возникли дефекты. Результатом становится то, что в месте соединения поршня и пальца возникают люфты и появляется стук. Указанные стуки хорошо прослушиваются на холодном двигателе, также стучать может и после прогрева. Постукивание наиболее отчетливо слышно в моменты нахождения поршня в ВМТ и НМТ.

Во втором случае водитель может услышать отчетливый стук поршневых пальцев, который возникает только при определенных условиях. Такое явление называется детонация двигателя и никак не означает, что в связке палец-поршень-шатун возникли какие-либо проблемы по механике. Получается, пальцы стучат на ДВС с исправным КШМ. Давайте разбираться.

В норме поршень поднимается вверх, осуществляя сжатие топливно-воздушной смеси в цилиндре. В момент подхода к ВМТ (верхняя мертвая точка) на свече зажигания образуется искра, которая воспламеняет сжатую смесь. В тот момент, когда поршень достигает ВМТ, смесь горит по всему объему камеры сгорания. В результате сгорания создается давление от расширяющихся газов, которые толкают поршень вниз и, тем самым, выполняют полезную работу. Фронт пламени, который возникает во время сгорания смеси, равномерно распространяется, то есть смесь горит. Такой процесс сгорания топливного заряда считается нормальным.
Если представить, что во время хода поршня вверх смесь взрывается, а не горит, тогда скорость распространения пламени сильно возрастает. Расширяющиеся газы с огромной силой давят на днище поршня, препятствуя его подъему в ВМТ. В результате поршень буквально «шатается» в гильзе, значительно растут нагрузки на КШМ, в том числе и на поршневые пальцы. Водитель слышит отчетливый металлический стук в двигателе именно в такие моменты, так как давление газов в цилиндре сильно возрастает. Параллельно с этим снижается мощность мотора, двигатель начинает дымить и вибрировать, повышается температура силового агрегата. Отметим, что детонация может возникать как в бензиновом, так и в дизельном двигателе.

Читать еще:  Шевроле ланос где находиться датчик температуры двигателя

Такой аномальный процесс горения смеси разрушает ДВС, приводит к прогару поршней, ломает поршневые кольца и т.д. Последствия детонации могут быть очень серьезными, так как детали двигателя испытывают значительно повышение нагрузки и разрушаются. Дефекты возникают как на днище поршня, так и на его головке. Ударная волна от взрыва топливного заряда сбивает масляную пленку на стенках цилиндров, в результате чего изнашиваются как кольца, так и сами стенки цилиндров. Вибрации от детонационного горения вызывают разрушение подшипников шатунов (вкладышей), дефекты возникают в области перегородок, которые присутствуют между поршневых колец. Одним словом, детонация способна в разы сократить ресурс любого двигателя внутреннего сгорания.

По причине возникновения детонации кратковременно стучат пальцы при разгоне. Особенно часто это проявляется тогда, когда водитель пытается ускориться во время движения, например, на подъем, оставаясь при этом на повышенной передаче. Такую детонацию называют стуком пальцев при езде в натяг. Для того чтобы не перегружать двигатель, необходимо своевременно переключаться на ту передачу, которая соответствует условиям движения. Все это зависит только от водителя. Параллельно с этим существует еще несколько причин, по которым пальцы начинают стучать.

Стук поршневых пальцев: топливо, зажигание и температура ДВС

Как уже было сказано, поршень к шатуну крепится при помощи поршневого пальца, при этом необходимо реализовать возможность движения поршня по отношению к шатуну. Возникновение повышенных нагрузок приводит к тому, что пальцы стучат в посадочных местах. Если с КШМ на моторе все в порядке, тогда основным виновником является детонация.

Топливо в цилиндрах может начать детонировать:

в результате общего или локального перегрева мотора;
если возникли проблемы с составом смеси;
заправка бензина с несоответствующим для данного ДВС показателем октанового числа приводит к детонации;
если угол опережения зажигания (УОЗ) окажется слишком ранним, тогда также возникает детонация;
неисправности датчиков ЭСУД (ДПКВ, датчик температуры ОЖ, датчик детонации) могут привести к взрывному сгоранию смеси в цилиндрах;
Следует учитывать, что детонация двигателя вполне может возникнуть даже на новом моторе. Если температура агрегата в норме и нет проблем с работой системы охлаждения, тогда следует исключить вероятность заправки неподходящим топливом. Далее необходимо приступить к проверке зажигания, качества смеси и электронных датчиков системы управления ДВС (на агрегатах с инжектором).

Датчики обычно проверяются при помощи компьютерной диагностики двигателя или использования доступного диагностического оборудования. На некоторых авто экстренную проверку можно провести самостоятельно без прибора путем перемыкания нужных контактов на диагностическом разъеме OBD. Такие действия позволяют инициировать запуск самодиагностики автомобиля. Результаты отображаются в виде мигания лампочки на приборной панели, после чего можно точнее установить неполадку путем сверки с таблицей кодов ошибок.
Теперь ответим на вопрос, при каком зажигании стучат пальцы. Если момент зажигания ранний, тогда смесь воспламеняется в момент, когда поршень еще движется в ВМТ. Нагрузки на КШМ в подобном случае заметно возрастают, пальцы начинают стучать, что говорит о необходимости регулировки УОЗ. Детонационное сгорание топлива возможно и в том случае, если в цилиндры бодается слишком обедненная смесь. Такое обеднение возможно в результате подсоса воздуха, сильного загрязнения топливного фильтра, инжекторных форсунок или жиклёров в случае с карбюраторными ДВС.

Еще одной из распространенных причин детонации топлива является нагар, который накапливается в камерах сгорания двигателя, отложения формируются на стенках головки блока и самого блока цилиндров. Образование нагара приводит к тому, что температура и давление в цилиндре растет, являясь причиной детонационного горения смеси. Толстый слой нагара способен уменьшить объем камеры сгорания, что означает увеличение степени сжатия мотора. В результате топливный заряд сильно сжимается, что приводит к преждевременному взрыву.

Дополнительной причиной детонации горючего может быть калильное зажигание (КЗ). Такое зажигание означает, что смесь загорается не от искры на свече, а от контакта с раскаленными частицами нагара или деталями. В этом случае момент загорания становится полностью неконтролируемым.

Опасность КЗ состоит в том, что температура в камере сгорания при таком зажигании очень сильно растет. Результатом становится перегрев деталей, возникают прогары и разрушение элементов двигателя. Наиболее сильно подвержены перегреву поршневые кольца, также возможно оплавление поршня и прогар клапана. Во многих случаях рост температуры приводит к выходу из строя шатунных подшипников и самих шатунов. Если перегретый мотор эксплуатировать дальше, тогда следующей деталью, которая пострадает, окажется коленчатый вал.
Добавим, что достаточно часто калильное зажигание возникает в том случае, если свечи были подобранны неправильно. Дело в том, что подбор свечей нужно осуществлять с учетом физических размеров и калильного числа. Это означает, что для каждого мотора существуют так называемые «холодные» и «горячие» свечи, подходящие по размеру. Также за состоянием свечей нужно следить, периодически выкручивая их для проверки. В случае обнаружения дефектов рекомендуется незамедлительно менять отдельные свечи или сразу устанавливать новый комплект.

В итоге
Итак, если отмечен стук пальцев при разгоне, пальцы стучат под нагрузкой и т.д., тогда для начала следует:

залить качественное топливо;
произвести проверку и регулировку момента зажигания;
исключить проблемы с питанием топливом, приводящие к обеднению смеси;
проверить систему питания на возможный подсос воздуха;
продиагностировать работу системы охлаждения двигателя;
провести диагностику ДВС и выполнить раскоксовку мотора (при необходимости) для удаления нагара из камеры сгорания;

Технические характеристики ВАЗ 2107 в кузове 4 дв. седан с двигателем 71 л.с, МКПП, выпускавшихся c 1982 г. по 2012 г.

Антифриз уходит в двигатель: признаки и причины

Если антифриз уходит в двигатель, то это серьезная проблема, требующая максимально быстрого решения. Поэтому каждый автомобилист должен уметь распознавать ее признаки, знать меры предосторожности и способы устранения.

Как понять, что охлаждающая жидкость попала в двигатель

Обширная практика позволяет выделить главные признаки проникновения антифриза в блок цилиндров. В их число входят следующие явления:

  1. В расширительном баке уровень охлаждающей жидкости (ОЖ) постепенно снижается. Нужно помнить, что это неоднозначный показатель того, что антифриз уходит именно в блок цилиндров.
  2. Выхлоп становится густым и светлым. Зимой так происходит практически всегда, поэтому нужно обратить внимание на запах. Если в нем ощущается присутствие охлаждающей жидкости, то стоит задуматься.
  3. Изменяется цвет масла. На щупе могут появиться светлая эмульсия или слишком черная субстанция.
  4. При выкручивании свечи зажигания ощущается запах антифриза.
  5. Под горловиной для заливки моторного масла наблюдается эмульсия.
Читать еще:  Что означают белые свечи двигателя

Что следует знать. Этими признаками обычно сопровождаются проблемы, связанные с тем, что антифриз попадает в цилиндры двигателя. Нужно помнить, что эти симптомы хоть и точны, но далеко не однозначны. К примеру, выхлопные газы могут стать белыми из-за сгорания масла. В любом случае при обнаружении вышеописанных симптомов нужно обратить внимание на систему охлаждения. Важно понимать, что охлаждающая жидкость – это смесь этиленгликоля (или пропиленгликоля) с дистиллированной водой. Попадание этого состава в систему смазки и его смешивание с моторным маслом значительно ухудшают свойства смазочного материала. Эксплуатация двигателя с таким маслом приведет к быстрому износу его комплектующих и необходимости капремонта.

Другие признаки наличия ОЖ в моторе. Диагностировать попадание антифриза в двигатель можно и по возникновению постороннего шума, обычно в виде характерного стука, которого раньше не наблюдалось. Стучать начинают вкладыши коленчатого вала и распредвала. Почему это происходит? Если по каналам системы смазки начинает циркулировать масло, смешанное с антифризом, первыми страдают нагруженные подшипники скольжения, которые чаще называют вкладышами. На поверхности этих деталей появляются задиры, вызывающие стук. После разборки двигателей с такими повреждениями можно увидеть, что на вкладышах буквально стерт фрикционный слой, а металлическая поверхность покрыта царапинами и задирами. Гладкая и блестящая поверхность подшипника скольжения привычного серого цвета становится бурой, покрытой пятнами и повреждениями.

Почему повреждаются детали двигателя. Чтобы разобраться, почему в результате смешивания антифриза с моторным маслом возникают задиры на вкладышах, достаточно рассмотреть поверхность поврежденных деталей под микроскопом. При большом увеличении можно увидеть шарики белого цвета, размер которых составляет 20–35 микрон. Они плотно покрывают поверхность пострадавших подшипников скольжения. Т. е., обладая абразивными свойствами, эти твердые частицы стирают фрикционный слой и образуют задиры. Химический анализ позволяет определить, что в составе таких частиц присутствуют фосфор, кальций, сера и другие элементы. Эти включения образуются из присадок моторных масел в результате нагревания и взаимодействия с антифризом. Присадки быстро растворяются в воде, которая входит в состав охлаждающих жидкостей, а высокая температура в двигателе значительно ускоряет протекание химических процессов. Вода быстро испаряется с поверхности вкладышей, а оставшиеся твердые песчинки вызывают ускоренный износ деталей.

Причины попадания антифриза в цилиндры

Прокладка ГБЦ. Люди, знакомые с основами устройства автомобильных двигателей внутреннего сгорания, знают, что ОЖ циркулирует по специальным изолированным каналам. Так как силовой агрегат не цельный, то в месте примыкания ГБЦ к самому блоку создается высокая концентрация стыков этих каналов. Для герметизации используется специальная прокладка, которая не дает антифризу уходить в двигатель или наружу. Но из-за естественного старения или перегрева свойства прокладки могут быть нарушены. В результате в силовой агрегат может попадать охлаждающая жидкость.

Дефекты ГБЦ. Головка блока цилиндров со временем может получить повреждения, при которых даже новая прокладка не сможет обеспечить герметичность плоскостей прилегания. К примеру, перегретая ГБЦ может деформироваться или треснуть. В проблемных местах прокладка не будет нормально прилегать к поверхности, что позволит антифризу уходить в двигатель.

Трещины в блоке цилиндров. Это самая плохая ситуация. Трещины в каналах системы охлаждения неизбежно будут пропускать ОЖ, в том числе и во внутреннее пространство силового агрегата.

Что предпринять, если в цилиндры попадает антифриз

Когда причины ухода охлаждающей жидкости в двигатель определены, нужно понять, как устранить проблему. Алгоритм действий напрямую зависит от характера проблемы. Проще всего неисправность устраняется в случае с прогоранием или повреждением прокладки ГБЦ. Тогда ее нужно просто заменить. Делать это самому или обратиться к профессионалам? Здесь каждый должен решать самостоятельно. Стоимость прокладки невелика. Но для вскрытия двигателя понадобятся специальные навыки и инструменты, включая динамометрический ключ. Если вы испытываете проблемы с повторением последовательности действий при ремонте или не знаете, в каком порядке и с каким усилием нужно затягивать болты, то лучше обратиться в автосервис.

Как происходит замена прокладки ГБЦ. Если вы решили заменить прокладку ГБЦ своими руками, нужно ознакомиться с рекомендациями производителя в отношении порядка проведения работ, силы затягивания головки динамометрическим ключом, других важных пунктов. В общем случае прокладку головки блока цилиндров меняют в такой последовательности:

  • снимают минусовую клемму АКБ, обесточивая автомобиль. При необходимости сливают антифриз;
  • отсоединяют навесные элементы БЦ. Демонтируют крышку клапанов, воздушные фильтры и различные патрубки, которые к ней присоединяются. Чтобы при последующей сборке ничего не перепутать, можно делать отметки маркером на корпусе агрегата или нарисовать схему расположения деталей на листе бумаги;
  • откручивают винты крепления ГБЦ с помощью специальной головки с воротком;
  • отсоединяют головку и удаляют старую прокладку;
  • поверхности соприкосновения зачищают и промывают бензином;
  • устанавливают новую прокладку и выполняют сборку в обратной последовательности.

Устранение трещины цилиндра. Самый распространенный способ заделывания трещины, образовавшейся на БЦ, – это заваривание. Для выполнения подобной работы требуются определенные навыки, поэтому лучше доверить ее опытному специалисту. Любое нарушение технологии может привести к тому, что шов снова разойдется, и проблема останется. Ремонт по устранению дефекта начинают с засверливания концов трещины под углом 90°. Это делается, для того чтобы не допустить последующего расхождения шва. Затем блок цилиндров разогревают до +650 °С. На трещину накладывают присадочный чугунно-медный провод и с помощью флюса делают сплошной сварочный шов. Деталь охлаждают в термошкафу. Охлаждение не должно быть резким, чтобы не вызвать разрыва сварки. Шов можно выполнить и без разогрева, применяя электросварку и медные электроды в жестяной обертке. В этом случае заделанную трещину дополнительно укрепляют эпоксидной смолой.

Серьезный ремонт неизбежен. Нужно сказать, что если антифриз попадает в двигатель, то его головку придется снимать в любом случае для промывки и устранения всех последствий. Но если проблема возникла в результате дефектов ГБЦ или самого блока, то выполнить ремонт будет намного сложнее и дороже, чем просто заменить прокладку. К примеру, если головка блока цилиндров испытала термическую деформацию, ее придется заменить на новую. Еще хуже, если охлаждающая жидкость попадает в цилиндры из-за трещин в самом блоке. Часто проще купить новый двигатель, чем восстанавливать агрегат с подобным повреждением.

Читать еще:  Автосигнализация с запуском двигателя какая лучше

Когда необходима замена блока. Таким образом, если для устранения неисправности простой замены прокладки недостаточно, выполняется шлифовка плоскости прилегания ГБЦ к блоку. Это бывает необходимо, когда под воздействием высоких температур головку повело. В этом случае нужно обращаться в автосервис, т. к. данная работа требует высокой точности. Мастер сервисного центра выполнит дефектовку, и если окажется, что головка деформирована слишком сильно, шлифовка уже не поможет, и нужно менять ГБЦ. Если охлаждающая жидкость проникает в двигатель через трещины цилиндров, устранить которые не представляется возможным, потребуется замена блока: достаточно часто это означает установку нового или контрактного мотора.

Последствия ухода антифриза в двигатель

это важно! Если в цилиндрах обнаружена охлаждающая жидкость, то эксплуатацию двигателя нужно срочно прекратить до устранения поломки. Занимательно, что сам антифриз в чистом виде, несмотря на свою высокую химическую активность, не вредит силовому агрегату. Но, когда он смешивается с моторным маслом, этиленгликоль вступает в реакцию, в результате которой образуются твердые нерастворимые включения. Их твердости достаточно, чтобы оказывать абразивное воздействие на металлические поверхности мотора, а это уже серьезная угроза для агрегата.

Сопутствующие опасности. От преобразования охлаждающей жидкости после контакта со смазкой сильно страдают маслоканалы. На их стенках начинают скапливаться отложения эмульсии, которые чем-то напоминают накипь в чайнике. Из-за этого пропускная способность магистралей резко снижается, что негативно влияет на качество смазки. При этом фрагменты отложений быстро выводят из строя масляный фильтр, а сам смазочный материал утрачивает свои первоначальные свойства. Очевидно, что попадание антифриза в двигатель – это очень опасное явление для технического состояния автомобиля. К главным негативным последствиям можно отнести повышенный износ и перегрев силового агрегата. Если вовремя не устранить проблему, то она может стать поводом для срочного капитального ремонта или даже причиной полного выхода из строя мотора.

Другие последствия. Помимо того, что в результате смешивания с антифризом масло теряет способность обеспечивать защиту пар трения, охлаждающая жидкость также утрачивает свои эксплуатационные характеристики. Прежде всего снижаются ее теплоемкость и температура кипения. Кроме того, уменьшается общий уровень антифриза в системе охлаждения, что само по себе снижает эффективность ее работы. Если происходит деформация головки блока цилиндров, возможна ситуация, когда возникают проблемы с поршнями и кольцами. В частности, на корпусах поршней могут появиться задиры из-за перегрева и изменения геометрии. Может случиться также залегание маслосъемных и компрессионных колец. Присутствие антифриза в моторном масле обычно вызывает общее снижение эффективности двигателя. Это проявляется потерей мощности, нестабильной работой. Мотор начинает «чихать» и «троить». Эксплуатация двигателя в таком состоянии не только вредна для агрегата, но и небезопасна при езде.

Подведя итоги

Теперь вы понимаете, почему антифриз уходит в двигатель и что с этим делать. На самом деле это достаточно распространенная проблема. Но если внимательно следить за возможными признаками и контролировать уровень охлаждающей жидкости, то с ней можно и не столкнуться. Если охлаждающая жидкость все-таки начала попадать в цилиндры, то не нужно паниковать. Прогоревшая прокладка ГБЦ – это самая вероятная причина, которую проще всего ликвидировать.

Крышка двигателя ВАЗ-2101-2107 передняя АвтоВАЗ 21010100206000 — Оставить отзыв

Артикул: 21010-1002060-00 , артикулы доп.: 21010100206001, 2101-1002060

Код для заказа: 001454

  • Добавить фото

  • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21012 чертежа
    • » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2101-3/karter_maslyanyiy_i_kryshki_bloka-78/#part1804″>Крышка привода распредвалаДвигатель / Картер масляный и крышки блока
    • » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2101-3/karter_maslyanyiy_i_kryshki_bloka-78/#part1803″>Крышка привода распредвалаДвигатель / Картер масляный и крышки блока
  • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21212 чертежа
    • » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2121-13/karter_maslyanyiy_i_kryshki_bloka-47/#part58466″>Крышка привода распредвалаДвигатель / Картер масляный и крышки блока
    • » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2121-13/karter_maslyanyiy_i_kryshki_bloka-47/#part58465″>Крышка привода распредвалаДвигатель / Картер масляный и крышки блока
  • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21041 чертеж
    • » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2104-5/karter_maslyanyiy_i_kryshki_bloka-57/#part13525″>Крышка привода распредвалаДвигатель / Картер масляный и крышки блока
  • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21061 чертеж
    • » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2106-7/karter_maslyanyiy_i_kryshki_bloka-58/#part19727″>Крышка привода распредвалаДвигатель в сборе / Картер масляный и крышки блока
  • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-2120 «Надежда»1 чертеж
    • » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2120__nadejda_-245/karter_maslyanyiy_i_kryshki_bloka-59/#part55567″>Крышка привода распредвалаДвигатель / Картер масляный и крышки блока
  • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-212131 чертеж
    • » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_21213-731/karter_maslyanyiy_i_kryshki_bloka-52/#part2008925″>Крышка привода распредвалаДвигатель / Картер масляный и крышки блока
  • Легковые автомобили / АЗЛК / Москвич-21411 чертеж
    • » href=»/catalog/azlk-9/legkovye_avtomobili-30/moskvich_2141-53/karter_maslyanyiy_i_kryshki_bloka-60/#part148647″>Крышка привода распределительного валаДвигатель мод. 2106 / Картер масляный и крышки блока
  • Легковые автомобили / ИЖ / ИЖ 2126 с двигателем ВАЗ1 чертеж
    • » href=»/catalog/ij-7/legkovye_avtomobili-30/ij_2126_s_dvigatelem_vaz-307/blok_maslyanyiy_i_kryshka_bloka-10/#part945837″>КрышкаДвигатель / Блок масляный и крышка блока
  • Легковые автомобили / ИЖ / ИЖ 27171 чертеж
    • » href=»/catalog/ij-7/legkovye_avtomobili-30/ij_2717-607/blok_maslyanyiy_i_kryshki_bloka-34/#part1693584″>КрышкаДвигатель ВАЗ-2106 / Блок масляный и крышки блока
  • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21022 чертежа
    • » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2102-4/karter_maslyanyiy_i_kryshki_bloka-78/#part6287″>Крышка привода распредвалаДвигатель / Картер масляный и крышки блока
    • » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2102-4/karter_maslyanyiy_i_kryshki_bloka-78/#part6288″>Крышка привода распредвалаДвигатель / Картер масляный и крышки блока
  • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21032 чертежа
    • » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2103-106/karter_maslyanyiy_i_kryshki_bloka_cilindrov-53/#part10155″>Крышка привода распредвалаДвигатель / Картер масляный и крышки блока цилиндров
    • » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2103-106/karter_maslyanyiy_i_kryshki_bloka_cilindrov-53/#part10154″>КрышкаДвигатель / Картер масляный и крышки блока цилиндров
  • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21051 чертеж
    • » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2105-6/karter_maslyanyiy_i_kryshki_bloka-57/#part16631″>Крышка привода распредвалаДвигатель / Картер масляный и крышки блока
  • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21071 чертеж
    • » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2107-8/karter_maslyanyiy_i_kryshki_bloka-60/#part23096″>Крышка привода распредвалаДвигатель / Картер масляный и крышки блока
  • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21311 чертеж
    • » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2131-73/karter_maslyanyiy_i_kryshki_bloka-79/#part62354″>Крышка привода распредвалаДвигатель / Картер масляный и крышки блока
  • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21213-214i1 чертеж
    • » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_21213_214i-1240/karter_maslyanyiy_i_kryshki_bloka-80/#part2987565″>Крышка привода распредвалаДвигатель / Картер масляный и крышки блока
  • Легковые автомобили / АЗЛК / Москвич-23351 чертеж
    • » href=»/catalog/azlk-9/legkovye_avtomobili-30/moskvich_2335-688/karter_maslyanyiy_i_kryshki_bloka-7/#part1902868″>Крышка привода распределительного валаДвигатель / Картер масляный и крышки блока
  • Легковые автомобили / ИЖ / ИЖ 21261 чертеж
    • » href=»/catalog/ij-7/legkovye_avtomobili-30/ij_2126-606/blok_maslyanyiy_i_kryshki_bloka-36/#part1690470″>КрышкаДвигатель ВАЗ-2106 / Блок масляный и крышки блока

    Для этого товара еще нет обзоров.

Сегодня очередная статья серии ««Хрустальные ВАЗы» или типичные поломки отечественных автомобилей» посвящена «классике»: ВАЗ-2101, 2103, 2104, 2104, 2105, 2106 и 2107. Эти машины уже не один десяток лет колесят по нашим дорогам и, несмотря на все недочеты, о которых расскажем, их популярность по-прежнему высока.

Серия статей ‘«Хрустальные» ВАЗы или типичные поломки отечественных автомобилей’ знакомит автолюбителей с характерными неисправностями, которые возникают при эксплуатации машин АвтоВаза. Данная статья посвящена любимице охотников и рыболовов — «Ниве».

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector