Vikupautomsk.ru

Выкуп Авто МСК
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Вой гул под капотом peugeot 1

Вой гул под капотом peugeot 1.4 бензин

Тема: Вой под капотом (Прочитано 3028 раз). Помогите разобраться — тысяч 5 назад появился гул, я бы даже сказал ВОЙ в моторном отсеке в области ремня генератора.

Список форумов ‹ Обслуживание автомобилей PEUGEOT, CITROEN ‹ Ремонт и эксплуатация общих систем и агрегатов автомобилей PSA ‹ Двигатели Гул под капотом. Всё о системе питания дизельных и бензиновых двигателей.

Выбор, покупка и продажа автомобилей. Найти ещё сообщения от maslouz. ЗЫ про горящую оранжевую лампочку с движком сказали-фигня, болт забей :rofl:. И еще проверить отцепив коробку, правда на N P и D звук одинаково присутствует, вроде. ГАИ, ГИБДД, дорожная полиция.

Вой под капотом

Темы с бессодержательным заголовком или без указания в заголовке кода двигателя будут без предупреждения перенесены в раздел «Оперативные вопросы». И еще хотелось бы напомнить: Это ТЕХНИЧЕСКИЙ форум, пишите плз.

Что за гул под капотом? Скажите кто знает что у меня за гул в двигателе? А это могут быть последствия мороза? Ну тогда либо генератор либо помпа. Проверить можно сняв приводной ремень и крутнув рукой генератор если не шумит то скорее всего помпа, кстати завести и послушать без ремня тоже не помешает. Гудит слева, как раз там где и генератор и ГРМ, «вд» это что? У тебя есть натяжной ролик? Мож он — замерз, без масла, подшипник и накрылся немного.

Ну или подшипник генератора или помпа как говорили — можно скинуть ремень генератора — послушать будет ли гудеть.

Или ремень грм об крышку? Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме. Подписка на этот форум. Уведомление на e-mail о новых темах на форуме, во время Вашего отсутствия на форуме. Скачивание темы в различных форматах или просмотр версии для печати этой темы. Сайт и форум VWTS. Ремонт и обслуживание VW, Audi, Skoda, Seat. Выбор, покупка и продажа автомобилей. Покупка и продажа запчастей. Здравствуйте Гость Вход Регистрация Выслать повторно письмо для активации Ferrari.

Каждый день сюда заглядываю! А гдроусилитель руля есть?

Звук-свист в двигателе Peugeot Partner 1.6HDI 2007

Peugeot 206 в деталях. Французский связной

1998 год. Представлен «Peugeot 206» — трех- и пятидверный хэтчбек. Бензиновые двигатели Р4: TU1JP, 1,1 л, 44 кВт/60 л.с.; TU3JP, 1,4 л, 55 кВт/75 л.с.; TU5JP, 1,6 л, 65 кВт/ 88 л.с.; EW10J4, 2,0 л, 99 кВт/135 л.с. Дизельный, Р4: DW8, 1,9 л, 51 кВт/69 л.с.

1999 год. Дизельный двигатель «коммон рейл» (HDi), Р4: DW10TD, 66 кВт/90 л.с.

2000 год. Купе-кабриолет. Бензиновый двигатель Р4: TU5JP4, 1,6 л, 80 кВт/109 л.с.

2002 год. Универсал SW. Заряженная версия 206 RC с бензиновым двигателем Р4: EW10JS4, 2,0 л, 130 кВт/177 л.с.

2003 год. Рестайлинг: изменилась передняя и задняя оптика, отчасти — интерьер. Дизельный двигатель HDi Р4, DV4TD, 1,4 л, 50 кВт/68 л.с. вытеснил DW8.

2005 год. Подписано соглашение о поставке в Россию «Peugeot 206» иранской сборки.

Главной ударной силой стали младшие модели, на которых практичные европейцы собаку съели: верткие городские автомобильчики, сравнительно дешевые и экономичные, приглянулись многим россиянам. В их числе — «Peugeot 206», один из лидеров продаж последних лет. С обновлением модельного ряда он не утратил популярности, но заметно подешевел. Трех-четырехлетние экземпляры стоят в Москве около 10 тыс. долларов. И, судя по числу проданных машин, этот «пыжик» надолго задержится на вторичном рынке.

ЖЕНСКОЕ НАЧАЛО

Имидж «женского» автомобиля ничуть не смутил ту часть мужчин, которым «пыжик» приглянулся удобной посадкой, хорошим обзором и завидной управляемостью. Однако простоватая отделка и минимум излишеств наводит на мысль о кошелке для поездок по магазинам, но кошелке удобной — со множеством кармашков и ящичков, вместительным «бардачком» и складывающимися задними сиденьями.

Впрочем, для «гонщиков» есть трехдверная RS: разгон до сотни за 7,5 с, «максималка» — за 220 км/ч. Путешественникам и «дачникам» (помним про клиренс!), возможно, подойдет вместительный Station Wagon (SW — вам ничего не напоминает?). А ветро- и солнцепоклонникам предназначен купе-кабриолет с жестким, автоматически складывающимся верхом. Но если уж положили на него глаз, примерьте свою сумочку к багажнику: да-да, теннисную ракетку и каскетку туда положить можно, а вот для запаски под полом уже места не нашлось.

«Peugeot 206» создан для ровного асфальта. Низкий передний свес и передние брызговики цепляют даже мирных «лежачих полицейских», а на проселке или при заезде на бордюр их недолго и оторвать. Поэтому прочная защита моторного отсека крайне желательна, особенно для двигателей 1,6 и 2,0 л с алюминиевым поддоном картера. Кроме того, при сильном ударе по подрамнику могут сработать подушки безопасности и пиропатроны натяжителей ремней. Помимо неприятных физических ощущений владельца ждет и моральное потрясение — счет за замену всех сработавших устройств.

ВСЕ МОТОРЫ ХОРОШИ

Для «Peugeot 206» предлагали богатую линейку двигателей: шесть бензиновых и три дизеля (см. Историю модели). Дизельные версии к нам официально не поставляли, но немногочисленные «перебежчики» чувствуют себя неплохо. Правда, учитывая дорогой ремонт и сервис, о конечной выгоде судить трудно.

Самый распространенный мотор — бензиновый 1,4 л. По конструкции он схож с 1,1-литровым: у обоих легкосплавный блок цилиндров с мокрыми гильзами. Дорестайлинговый восьмиклапанник 1,6 л отличается чугунным блоком, допускающим расточку цилиндров. В эксплуатации все три мотора надежны и неприхотливы. Главное — не пропустить срок замены ремня ГРМ и его ролика (90 тыс. км), при обрыве ремня мотор не выживет. Ко второй замене желательно приурочить установку новой помпы. Зазоры в ГРМ регулируют упорным винтом и гайкой, но требуется это редко, практически лишь при каждой замене ремня ГРМ.

Эти моторы не любят перегрева, который в первую очередь сказывается на маслоотражательных колпачках: они дубеют и начинают пропускать в цилиндры масло. Допустимый расход — не более 500 г на 1000 км. Кольца же служат более 300 тыс. км. Капиталку категорически не рекомендуется делать в гаражных условиях. Допуски на зазоры здесь очень малы, и точно подобрать, скажем, вкладыши сможет далеко не каждый.

Шестнадцатиклапанные двигатели (серии EW и TU5JP4) более капризны в эксплуатации, но при правильном уходе служат долго. Гидрокомпенсаторы зазоров клапанов чувствительны к качеству масла (не используйте минералку!), а втулки клапанов — к смолистым отложениям. Очищать их рекомендуется на каждом ТО при помощи «промывки инжектора» (Winn’s); препарат попутно удаляет и нагар из камер сгорания.

Достаточно редкая болезнь «двести шестых» похожа на недуг наших «десяток» — расслоение резинового демпфера в шкиве коленвала. Если при работе двигателя раздается писк и свист, а натяжение ремней в норме, присмотритесь к шкиву

Читать еще:  Электрическая схема транспортера на трехфазном двигателе

НЕЖНЕЕ, ЕЩЕ НЕЖНЕЕ

Механические коробки передач «Peugeot 206» работают, работают и работают. Лишь на автомобилях последних лет выпуска первая передача включается чуть туже остальных, но это можно считать скорее особенностью, чем дефектом. А вот любителям ударного включения сцепления или пуска с буксира МКП способна подложить упитанную свинью. Шестерня дифференциала здесь зафиксирована на картере за счет прессовой посадки и при ударных нагрузках однажды может сдвинуться. Чаще — на машинах с моторами 1,6 л, реже — на 1,1 и 1,4 л. Слышите, гонщики?

Люфт в приводе переключения — признак износа пластмассовых втулок или вкладышей тяг. Детали копеечные, работа — тоже. Сцепление служит неплохо: как правило, свыше 100 тыс. км, а у самых бережливых — и до 150.

Автоматические коробки передач никогда не относились к любимым опциям французов. Поэтому, наверное, и получаются они, как блины: первый — комом. На ранних 206-х (1998–1999 гг.) «автомат» не любил простаивать в пробках: масло перегревалось, вспенивалось. С дефектом быстро разобрались и выпустили комплект для модернизации. Сейчас характерных болячек у АКП нет.

А вот недостаточный уровень масла грозит коробке дорогим ремонтом, поэтому обращайте внимание на сальник левого ШРУСа. При малейшей течи — пожалуйте в сервис. Щупа в коробке нет, а пробку контроля уровня легко перепутать с болтом стягивающей ленты тормоза. Тогда уж точно в ремонт!

Чтобы «автомат» служил дольше, не ленитесь прогревать его зимой перед выездом. Для этого, удерживая педаль тормоза, последовательно переведите рычаг селектора в каждый из режимов на несколько секунд. Если же, не прогрев коробку, рвануть с места в карьер, не исключено, что блок управления выдаст ошибку. В принципе, «автомат» здесь живуч и почти всегда позволяет добраться до дома даже в аварийном режиме, когда работают только третья передача и задний ход. Но, конечно, до этого лучше не доводить.

ШРУСы при целых пыльниках чувствуют себя прекрасно. Передние подшипники служат 60–70 тыс. км, задние — больше 100.

ТОРСИОННОЕ ПОЛЕ

Передняя подвеска проста и неприхотлива: «Мак-Ферсон», шаровая опора меняется вместе с рычагом, сайлент-блок — отдельно. Но на части машин с двигателем 1,6 л и на двухлитровых вместо резинометаллических шарниров установлены шаровые соединения (ШС). С ними машина острее реагирует на руль, но жестче глотает неровности. Износ сайлент-блока прогрессирует медленно, а вот малейший люфт в ШС обернется четким стуком. Поэтому владельцы обычно меняют «шары» на «резинки».

Задняя торсионная подвеска нынче редкость. Ее плюс — компактность, минус — жесткость. Живет узел долго, но не вечно. Важно не пропустить момент, когда износится сальник игольчатого подшипника и в узел начнут проникать вода и грязь. Не стоит откладывать с ремонтом, считайте, что вас «поставили на счетчик»: если вначале вмешательство можно ограничить заменой подшипника и уплотнений, то через некоторое время поможет только установка новой балки или рычага заднего балансира, а это раз в десять дороже. Да и разобрать закисший узел непросто. Впрочем, на дороге «убитая» балка не развалится, но вставшие «домиком» задние колеса быстро прожуют резину.

Рулевые наконечники служат годами, насос ГУР работает безупречно, а вот с дорогущей рейкой — как повезет. Подтекает она редко (по сальнику вала, после 150 тыс. км), однако люфт в зацеплении — знакомое явление. Вердикт — менять.

РЕАКЦИЯ ОКИСЛЕНИЯ

Кузов «Пежо» не очень сильно страдает от коррозии, чего нельзя сказать о других деталях. Основное внимание — номеру двигателя на чугунном блоке, трубкам и испарителю кондиционера, радиатору системы охлаждения (его желательно снимать и промывать каждые два-три года), электрическим разъемам.

Больше других страдают жгут проводов и реле вентилятора под радиаторной решеткой. Менять жгут дорого, поэтому можно купить стандартное реле, разъем и надставить «косу», заизолировав скрутки термоусадочным кембриком.

При покупке проверьте, что к автомобилю прилагаются два ключа и карточка с секретным кодом. А чтобы удостовериться, что карточка — от этой машины и в памяти не прописаны лишние ключи, совместите их передачу с диагностикой на дилерской СТО.

Что то свистит в двигателе пежо 206

Не меняется, забыл написать об этом, никакой реакции на выжим сцепления, так что исключается.

3bepb0406 добавил 08.11.2017 в 23:53
Стетоскоп прикладывать надо а не уши.

Прикладывал, Через стетоскоп звук нигде себя не выдает, Всем сервисом гадаем, остается ждать пока крякнет само, но не особо хочется.

когда сцепление выжимаешь — звук пропадает или меняется?

У знакомого при выжатом сцеплении свист пропадает. Выжимной?

Гадаю по фото, описанию,не точно. Дорого
На кофейной гуще? Эх. а я по старинке — по звездам. )

AStyle192 добавил 09.11.2017 в 11:03
3bepb0406, Ну сам подумай, как можно с такими симптомами поставить диагноз?
Если сам не можешь источник звука локализовать — езжай к спецам, а потом сюда — порешаем. Обычно свистят ремни и подшипники, но могут и газы вырываться со свистом, как по твоим словам это понять?

Привет всем, появился то ли свист то ли писк, не знаю как назвать, появляется на горячую, Пока холодная — ничего такого. Пол дня уши прикладывал, так и не понял откуда, кажется из коробки либо между коробкой и движком, но это не точно. Сапун коробки снимал — чистый. Хотя под ним стружки немного, что напрягло. Помогите пожалуйста, достало уже. Лачетти хэтчбек, 2007, 1.6 МКПП

Возможно в блоке АВС-давление то там до 180 атм.
По егорке-почитай:http://www.lacetti-club.ru/vb_forum/showpost.php?p=710694&postcount=265

причем тут тормоза

ему лишь бы ляпнуть )
Вот неправы вы. Он никогда просто так не ляпает. щаЗ придет — обоснует. Сами удивитесь — когда поймете.

У знакомого при выжатом сцеплении свист пропадает. Выжимной?

Скорей всего, по крайней мере связано со сцеплением.

3bepb0406 добавил 09.11.2017 в 23:50
Точно не выпуск, точно не из блока АБС. Копаюсь на подъемнике, спецы не находят. Шланги на месте. Снимал сегодня клапан егр и трубку промывал очистителем и продувал, эффекта нет.

3bepb0406, Какой пробег? Который хозяин? Сцепление менялось?

Хозяин пятый. Пробег 110000 (судя по всему тыщ 200 скинули не задумываясь))). Насчет замены сцепления не известно. Но по ощущениям 50/50.

3bepb0406 добавил 10.11.2017 в 13:53
Покопавшись в интернетах, появились подозрения на клапан продувки адсорбера. Сейчас прогрею, буду слушать.

Нет. Я написал «может».

korben dallas добавил 16.11.2017 в 14:27
Ролики обычно свистят, ремень иногда, подшипник гены и вроде всё.

Читать еще:  Датчик лампочки давления масла 402 двигатель

Ещё выжимной может свистеть.

korben dallas добавил 16.11.2017 в 15:33
ранее выяснилось что его там нет

Силыч добавил 16.11.2017 в 17:31
:oЗатупил.

ранее выяснилось что его там нет

А это что ? Под номером один . 90142092 Подшипник-игольчатый 35x47x17

А это что ? Под номером один . 90142092 Подшипник-игольчатый 35x47x17

А этот подшипник N1 разве не в КПП стоит?

Nolex, это не моя прихоть, на форуме тут писали что его там нет.

Взято отсюда https://www.drive2.ru/l/6978977/
Человек пишет : ,, При установке была заложена смазка в отверстие для первичного вала. Там вроде находиться коренной подшипник коленчатого вала, так вот он очень туго крутиться, если у кого есть опыт, подскажите пожалуйста, должен ли он свободно ходить или нет, или киньте ссылку на информацию про «это место» «

Nolex, если ты не глупый, должен знать для чего нужна оправка.
При установки корзины, ведущий диск сцепления обязательно упадет. Его довольно сложно удержать.И не будет соосности коленвал-ведущий диск-первичный вал кпп.

Роман14 добавил 18.11.2017 в 00:22
Я москвич 2140 вдоль и поперек облазил. И там был игольчатый подшипник во фланце коленвала. И я удивился когда сказали что в лачике его нет.

Nolex, если ты не глупый, должен знать для чего нужна оправка.
При установки корзины, ведущий диск сцепления обязательно упадет. Его довольно сложно удержать.И не будет соосности коленвал-ведущий диск-первичный вал кпп.

Роман14 добавил 18.11.2017 в 00:22
Я москвич 2140 вдоль и поперек облазил. И там был игольчатый подшипник во фланце коленвала. И я удивился когда сказали что в лачике его нет.

Ты мне не объясняй для чего нужна оправка , я облазил и 2140 и 412 , разницы нет, ЗАЗ и ВАЗ классику и везде есть подшипники , разные , но есть . Подшипнки опорные бывают игольчатые , а бывают закрытые шариковые . Вот кто не разбирал и никогда не занимался ремонтом 2140 и ЗАЗ и не видел игольчатого , вот и зделали такое заключение . Я привёл на примере,, пыжика «.Ты мне , глупому, не образованному объясни , как может работать вал на одном подшипние ? Я в своей жизнн занимался ремонтом различной техники и ни где не встречал вала на одном подшипнике. Летит один подшипник , следом второй , вылетают зубья на шестернях , разбиваются места под подшипники . Законы механики ни кто не отменял , у вала должна быть опора с двух сторон , а если вал длинныйто ещё стоят и промежуточные. Кстати я на слово не верю , что его там нет . Мне нужны докозательства или лично должен проверить , пощупать так сказать .

Вот какие на вазовской классике стоят .
http://s018.radikal.ru/i505/1711/25/55d1508950b0.jpg (http://radikal.ru)

как может работать вал на одном подшипние ?
с чего ты взял что он один. по твоей схеме по номером 7 не второй ли подшипник? а?

Роман14 добавил 18.11.2017 в 11:30
Вот какие на вазовской классике стоят .
это не значит что на лачике тоже самое

http://s016.radikal.ru/i337/1711/c2/52374e7e6c01.jpg (http://radikal.ru)
Тогда зачем это цапфа в красном элипсе ? Или это атавизм ? По идее она не нужна , если нет подшипника . При установке диска применяется оправка
http://s019.radikal.ru/i623/1711/17/3be22349fad3.jpg
(http://radikal.ru)
и судя по размерам оправки в коленвале оверстие ступечатое и имеет два диаметра в начале оно большего диаметра а глубже оно 11 мм , туда и входит оправка для центровки , туда же входит и цапфа первичного вала . Когда сцепление включено первичный вал и коленвал вращаются вместе , когда оно выключено то коленвал вращается ,а первичный вал может вращатся с другой скоростью или вообще не вращатся , вот тогда при неиспрвавном подшипнике возникает шум . Я вообще не могу понять , как вал может работать на одном подшипнике — минимум два . На таком длинном валу один подшипник , а на другом конце висит диск сцепления и на скорости при выжатом сцеплении он ещё и вращается имея центробежную силу ,да место под подшипник в коробке разбивало бы на раз -два.
Я не снимал коробку на Лачетти , но года три назад снимал и менял сцепление на Пежо 206 ,так там судя по фото колена лачи было так же большое отверстие и дальше меньшего диаметра . Пальцами определить ничего не удалось , побрызкав жидкости для очистки тормозов и посветив фанариком обнаружил игольчатый подшипник . Так что я думаю и в лаче он есть ,только туда ни кто не заглядывал. Скраю нет — значит нет . Только тогда на картинке которую я скидывал , подшипник под номером один не подходит , рамеры у него уж больно большие .

https://m.etlib.ru/blog/464-transmissionnoe-maslo-75w90-opisanie-harakteristiki-rejting-luchshih-
№1-принадлежность коробки.

http://www.lacetti-club.ru/vb_forum/showthread.php?p=1054234028
Всё забывается,надо вспомнить и почитать до 90ой страницы.Там Тарас объяснил по переднеприводным коробкам и заднеприводным различие опор под первичный вал КПП.

https://m.etlib.ru/blog/464-transmissionnoe-maslo-75w90-opisanie-harakteristiki-rejting-luchshih-
№1-принадлежность коробки.

http://www.lacetti-club.ru/vb_forum/showthread.php?p=1054234028
Всё забывается,надо вспомнить и почитать до 90ой страницы.Там Тарас объяснил по переднеприводным коробкам и заднеприводным различие опор под первичный вал КПП.
Ну и если оси КВ и КПП не совмещены-возможно и посвистывание в каком то несовмещении поверхностей соприкосновения(смазки то нет.

Тогда зачем это цапфа в красном элипсе ? Или это атавизм ? По идее она не нужна , если нет подшипника . При установке диска применяется оправка
Ты правильно написал, это атавизм, на старых Опелях был игольчатый подшипник в колене, а КПП к нам и перекочевала, практически без изменений, даже первичный вал разборный, потому что на старых Опелях можно было менять сцепление без снятия КПП, и кстати если взять отдельно первичный вал, то в колено он не залезет, я когда оправку из старого вала делал, то кончик обтачивал, чтобы он в колено входил.

taras-1959 добавил 19.11.2017 в 17:46
ya-vik37, А я уже хотел ещё раз объяснить.

taras-1959 добавил 19.11.2017 в 17:48
Ну и если оси КВ и КПП не совмещены-возможно и посвистывание в каком то несовмещении поверхностей соприкосновения(смазки то нет.

Первичный вал не касается колена.

Первичный вал не касается колена.

Конечно,на хрена выдумали пипку диаметром 11мм?Что бы прижать ведомый диск перед установкой в него первичного вала?
Корзину поставили на болты а коробку в смещёный диск,и пошла губерния плясать.с писком.

Свистит ремень генератора — устранение свиста на холодную.

От чего может зависеть свист ремня генератора

Каждый водитель, который имеет стаж вождения хотя бы 2-3 года может определить неисправность своего авто не только на взгляд, (когда уже что-нибудь отвалится) но и по слуху, когда вдруг, совсем неожиданно, машина начнёт издавать странные и пугающие звуки. Самым распространённым таким явлением будет звук, когда засвистит ремень генератора. И такую «свистящую музыку» ни с чем спутать нельзя.

Читать еще:  Что такое вкладыши в двигателе схема

Но если вы уловили такое звучание, то будьте уверены, что он будет вас преследовать всегда, когда вы будете заводить двигатель на холодную. До тех пор пока вы не устраните эту проблему. Иногда автолюбители полагают, что устранить этот звук достаточно просто. Надо лишь заменить старый ремень на новый и причина свиста будет устранена. Но так утверждать можно только частично. Лучше, конечно, всё-таки разобраться, почему свистит ремень генератора. Эта статья поможет вам в этом.

Итак, с чего начать диагностику, если появился свист?

Тут двух мнений быть не может: засвистел ремень генератора, ищи причину в самом генераторе. А чтобы выявить источник свиста, надо в первую очередь узнать причину такого явления. Это может быть:

  • Слишком сильный износ ремня,
  • Качество материала не отвечает ГОСТу,
  • Ремень сильно загрязнён или имеет масляные подтёки.

Но это могут быть не все причины, по которым ремень генератора может засвистеть. Кроме этого желательно проверить и те детали, которые работают вместе с генератором. Сюда можно отнести подшипники и механизм, отвечающий за натяжение ремня,

Чтобы начать диагностику:

  1. Откройте капот автомобиля.
  2. Найти ремень генератора и визуально его осмотреть.
  3. На ремне не должно быть больших трещин.
  4. Он не должен выглядеть сильно изношенным.
  5. Должен иметь достаточную степень натяжения. На это надо обратить внимание особо, так как если ремень натянут слабо, то это может быть одна из основных причин, по которой ремень засвистит.
  6. Обратите внимание, чтобы все соприкасающиеся детали были чистыми и сухими и не имели следов от масла и других жидкостей.

Если во время визуального осмотра вы установили, что ремень сильно изношен, то лучше такой ремень заменить. При покупке нового ремня, лучше покупайте оригинал, а не гонитесь за дешёвой китайской подделкой. В этом случае экономить не стоит, а иначе свист может вновь повториться. Если загрязнены сопутствующие детали (шкивы и маховики), то это не позволит ремню иметь нормальное натяжение. В таком случае менять их не надо – достаточно протереть загрязнённые детали ветошью и очистить от грязи.

Но иногда случается так, что при первой диагностике нельзя установить, почему свистит ремень генератора. Но это не означает, что причина сокрыта тут в другом. Бывает, что ремень, имеющий большую жёсткость, не сможет хорошо вращаться по шкиву. Так бывает, когда на улице слишком холодно, а вы пытаетесь завести двигатель.

В таких случаях из-за низкого температурного режима ремень станет твёрдым и это может замедлять его вращение. В этом случае свист может появиться, когда вы заводите двигатель на холодную, но он постепенно исчезнет по мере прогрева двигателя. В некоторых автомобилях есть специальный натяжной ролик. Поэтому во время диагностику уделите ему особое внимание. В первую очередь на износ подшипников, что также может привести к появлению неприятного звука. И часто достаточно заменить этот ролик, как звук исчезнет.

Как натянуть ремень, чтобы прекратился свист

Допустим, при визуальном осмотре вы установили, что свит ремня генератора появился не от внешних воздействий. Ремень не имеет трещин, не потёрт и т.д. Как в таком случае поступить? А тут надо учесть механическое воздействие на ремень. Вначале надо оценить в каком состоянии находится натяжитель ремня, который отвечает за натяжение ремня генератора. Данный показатель для каждого конкретного автомобиля можно узнать в техпаспорте на машину. Если натяжение находится ниже нужного показателя, то необходимо попробовать по новой натянуть ремень. Но если это не удалось – необходимо заменить ролик натяжителя ремня генератора.

Любой автовладелец должен знать, что натяжение ремня является главной составляющей правильной работы генератора, а от этого будет зависеть срок службы аккумуляторной батареи, водяного насоса и прочих механизмов. Потому что, если ремень генератора имеет прогиб, то это значительно снизит КПД генератора, и, как следствие, не будет вырабатываться зарядный ток нужной мощности.

Дополнительно к этому слабо натянутый ремень быстрее изнашивается и может порваться, а это приведёт к очень плачевным последствиям. Но не надо и слишком сильно натягивать ремень – могут выйти из строя подшипники. Другими словами – во всём должна быть «золотая середина» и ремень генератора должен быть натянут в соответствии с техническими параметрами, которые рекомендует изготовитель.

К примеру, на автомобилях отечественного производства слабина ремня генератора должна быть не больше, чем 15 мм, если приложить усилие в 10/кг.см. Проверить этот параметр не сложно (если у вас отечественное авто). Возьмите полоску из металла длинной до сорока сантиметров и положите её на шкив коленвала и генератора. Затем надавите на ремень с требуемой силой и измерьте рулеткой появившийся прогиб. В том случае если получившийся результат буде иметь разницу с нужным показателем, то отрегулируйте натяжение ремня. А если это не удастся, то надо менять ремень.

Но спешить с этим не надо. Так как причиной неприятного свиста, а так же слабого натяжения ремня генератора может служить сам натяжитель ремня. Он может иметь значительный износ, что не позволит натянуть ремень до нужного значения. Чтобы удостовериться, исправен ли ролик натяжителя, надо снять ремень генератора и проверить, нет ли в натяжителе люфта. Если люфт отсутствует, то значит с деталью всё в порядке, а если люфт есть, то такую деталь необходимо менять.

Обязательно проверить натяжной ролик на шум при вращении и целостности его подшипников. Так же не лишним будет проверить шкивы и подшипники на предмет искривления относительно направления вращения ремня генератора. Если они отклонены в сторону, то их необходимо отрегулировать.

Автохимия нам поможет

Свист может появиться и в результате использования некачественного материала, из которого изготовлен ремень. Такой ремень может не иметь нужной эластичности. Предпосылки для этого могут быть следующие:

  • Если свист ремня генератора в вашем автомобиле появляется не постоянно и звучит разные (непродолжительные) промежутки времени,
  • По времени он совпадает с какими-либо внешними воздействиями (к примеру, низким температурным режимом),
  • Во время проведённой диагностики вы не установили причину свиста ремня.

В этом случае вам на помощь могут придти разные механические присадки. Автолюбители со стажем в большинстве случаев рекомендуют кондиционер-натяжитель фирмы Hi-Gear, который производится в форме спрея. Об этом можно прочитать на различных форумах. Если вы нанесёте данное средство на ремень, то он станет более мягким и эластичным. В результате этого во время работы звуки, так раздражавшие вас ранее, могут больше не появляться. И вы будете наслаждаться приятной ездой на вашем автомобиле.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector