Пуск и остановка двигателя УАЗ

Пуск и остановка двигателя УАЗ.

Перед пуском двигателя проверить наличие охлаждающей жидкости в системе охлаждения и уровень масла в картере двигателя. Подкачать топливо в карбюратор рычагом ручного привода топливного насоса.

Пуск холодного двигателя при температуре от 0 С и выше

Установить рычаг переключения передач в нейтральное положение. Несколько раз резко нажать на педаль управления дроссельной заслонкой карбюратора. Выключить сцепление и включить зажигание и стартер. Стартер держать включенным до пуска двигателя, но не более 5 с. Интервалы между включениями стартера должны быть не менее 10-15 с. Если двигатель не пускается после трех попыток, прекратить пуск, выяснить и устранить неисправность.

Как только двигатель начнет работать, немедленно отпустить ключ выключателя зажигания. Прогреть двигатель. Температура охлаждающей жидкости прогретого двигателя должна быть не ниже 60 С.

Категорически запрещается с целью ускорения прогрева производить его с большой частотой вращения коленчатого вала.

Пуск холодного двигателя при температуре от 0 до -20 С

Перед пуском выполнить следующие операции:

1. Отключить масляный радиатор.
2. Закрыть жалюзи радиатора и установить утеплительный чехол облицовки радиатора.
3. Провернуть пусковой рукояткой коленчатый вал двигателя на 3-5 оборотов.
4. Вытянуть до отказа ручку управления воздушной заслонкой карбюратора (для этого необходимо предварительно нажать на педаль управления дроссельной заслонкой).

Последующие операции повторить в соответствии с указаниями «Пуск двигателя при 0 С и выше».

При прогреве двигателя постепенно, по мере увеличения частоты вращения коленчатого вала, утопить ручку управления воздушной заслонкой до упора.

Пуск холодного двигателя при низкой температуре (ниже -20 С)

Пуск холодного двигателя при низкой температуре производить после его предварительного прогрева пусковым подогревателем (порядок прогрева описан в разделе «Пусковой подогреватель»). При отсутствии пускового подогревателя прогревать другим каким-либо способом (паром, горячей водой или воздухом и др.) Дальнейшая последовательность операций остается такой же, как и в случае пуска холодного двигателя при температуре окружающего воздуха до -20 С.

Пуск горячего двигателя

При пуске горячего двигателя не прикрывать воздушную заслонку карбюратора и не нажимать резко на педаль управления дроссельной заслонкой, так как это приведет к переобогащению смеси и затруднит пуск двигателя. Если все же горячая смесь оказалась переобогащенной, то необходимо продуть цилиндры воздухом, для чего плавно нажать до отказа на педаль управления дроссельной заслонкой карбюратора и немедленно провернуть стартером коленчатый вал двигателя на несколько оборотов.

Остановка двигателя

Для постепенного и равномерного охлаждения двигателя необходимо перед выключением зажигания дать ему поработать в течение 1-2 минут с малой частотой вращения коленчатого вала.
наверх

Суть там такова: это симбиоз обогревателя Запоржца (та же свеча, бензонасос и прочее) и водяного котла. Недостатки: хорошо работает только в жаркую погоду, а зимой бензин испаряется плохо, свечу постоянно заливает и если аккумулятор не новый или подсел (что и бывает чаще всего на морозе) то, скорее всего, посадишь его до нуля, но не пустишь ни обгреватель, ни тем более двигатель (свеча потребляет очень большой ток, а еще там есть контрольная спираль, вентилятор, щиток управления).
Мне, к сожалению, пришлось столкнутся с этими агрегатами в разном исполнении и на разных автомобилях и должен заметить, что если делать все по инструкции, черта с два он заработает — еще надо знать и конкретную настройку агрегата. Если Вам удастся (на морозе) все разобрать, почистить свечу, почистить контакты насоса,зарядить аккумулятор, изучить все повадки этого девайса и его запустить — о чудо! Он завоет и станет жрать бензин, через полчаса (а это 5 — 10 л бензина) температура двигателя 40 градусов. А вообще это изделие нужно только при температуре ниже минус 20 градусов, а коли есть необходимость заводиться при таких температурах, то лучше купить обычную паяльную лампу — в сто раз надежнее и удобнее, а во вторых можно прогреть и картеры мостов.
И чтобы было еще проще и удобнее, можно сделать кожух из жести, куда сверху вставляется лампа (очень хорошо видно на автомобилях ЗИЛ-157 — там именно так обеспечивается прогрев). Единственное условие — обязательно надо очистить двигатель от масляной шубы из грязи, иначе масло загорится.

Есть такой девайс, производства Тюменского завода АТЭ, монтируется в систему охлаждения, имеются монтажные комплекты практически для любых типов двигателей, в т. ч. и для УАЗа. Имеет встроенный терморегулятор, чтобы не было перегрева, так что можно оставлять на ночь. Масло в двигателе тоже неплохо нагревается, просто от самого двигателя.

Замечательнейшая штука, позволяющая в любой мороз уверенно запустить двигатель. Слухи, что он способен намертво посадить аккумулятор, сильно преувеличены. Запальная свеча работает секунд 30-40, а моторчик вентилятора за 15-25 минут съест не более 1-2 АЧ. А дальше все как летом — легко и просто. Поскольку греются тосол и масло одновременно, сравнения с паяльной лампой — не в пользу последней.
Процесс обучения лучше проводить не в самое холодное время года. Как правило, с 3-4 раза получается у всех — в букваре все довольно толково расписано в расчете на солдата. Открытый огонь, бензин, масло, собранные в одном месте, предполагают наличие огнетушителя и присмотра за работой котла.
Из советов по доведению до ума. Запальная свеча должна стоять не абы как, а прорезью вверх. Шланг воздуховода от вентилятора к котлу заменить при первой возможности на металлический гофрированный рукав. Моторчик вентилятора стоит сделать двухскоростным, заменив тумблер его включения на трехпозиционный и добавив в схему нихромовою спираль аналогично моторчику вентилятора печки — в начале розжига малые обороты, затем большие. Последний совет из разряда изысков — кусок катанки, согнутой маленькой кочергой для перевода патрубка в поддоне из транспортного положения в рабочее, сохранит чистыми рукава одежды.
Ну а теперь представим альтернативу — минус 30-40, прикуривание, буксировка, переноска аккумуляторов, подогрев свечей и прочие советы бывалых. И хорошо, если все это в городе, вблизи жилья — а если в поле, в лесу? Учите матчасть, мужики!
наверх

Видел на «ладоге» у ребят приспособу такую — труба на треноге, загнутая на 90 град вверх, в горизонтальную часть трубы вставляется паяльная лампа, а верхнюю часть можно использовать как предпусуковой подогреватель, или поставить котелок и готовить пищу.

20см (материал типа нержавейки) длиной 1м или чуть длиннее. Один конец заварен и ближе к концу на трубе в верхней части трубы прямоугольный вырез

20х10см с наваренными типа сопла листами, снизу типа сошки из мягкого металла (гнется и можно регулировать высоту). В открытую часть вставляешь паяльную лампу, а «сопла» направляешь куда надо. Например, на картер двигателя.

Приспособление для прогрева от ГАЗ-69: (фото [dive])



наверх

Нет такого масла в нынешних движках, что б оно насмерть замерзло в Москве. Начнем сначала: УАЗ — военная машина, и спроектирован для запуска в любую погоду, и если он не завелся, значит, виноват не УАЗ и не мороз. Во-вторых: морозы и раньше были, и про синтетику люди не знали, а УАЗы (ГАЗы-69) ездили. Наверное, не надо искать панацеи в наклейках масел, а надо понимать как на морозе завести машину.
Начинать надо с АКБ — если дохлая, выкидывай, а вот с маслом не торопись — не в нем дело, а если уж совсем загустело, то бери рукоятку и крути. Для пользы дела влей стакан бензина (правильные водители, когда приедут, обязательно вливают стакан бензина в горячее масло — на следующий день легкий запуск обеспечен, так как масло будет жиже синтетики, а пары бензина дополнительно обогатят смесь. Двигателю от этого никакого вреда).
Хуже, если машина простояла на улице 2-3 суток, а термометр покажет -20 и ниже до -25. Действия те же, и рукояткой покрутить придется подольше, но проблема будет в том, что смесь обычно уже не воспламеняется и оседает на свечах и что б проблем было меньше, обязательно перед началом зимы поставь новые свечи, ну и считаем де факто, что карб почищен, а зажигание отрегулировано и выставленно ранее (если это не сделано, то делаем). Подогрев смеси возможен паяльной лампой, но делать это надо аккуратно, разогревая впускной коллектор. Ей же греем и масло в картере двигателя.
Если термометр укажет ниже -25 до -35, то действия те же, только разогревать теперь еще придется и картеры мостов, коробку, раздатку и бортовые редуктора.
Хуже, когда -40 — вот здесь может замерзнуть нигрол (ТАп-15в по научному) и тогда действительно будут проблемы (ТАД-17 еще живой при этой температуре). Если ожидается постоянная эксплуатация при -40, тогда, конечно, смазки лучше поменять.
Также очень полезен баллончик с эфиром — он замаскирован в магазине под Средство для облегчения пуска в мороз, но надо уметь пользоваться. Обычно мне одного хватает на московскую зиму.
наверх

1. Попробовать ставиться только на горках. Честно говоря, другого способа пожалуй и не знаю, тем более, что на моем аппарате кривого стартера не предусмотрено. (лебедка)
2. У меня была дурацкая привычка оставлять гореть фары. Пару раз на этом крупно залетел — прокуковал по N часов. После этого случайно нарвался на забавное устройство под названием Power Bank — автономный аккумулятор на 6 ач, можно подзаряжать как в машине через прикуриватель, так и от 220 в, в комплекте пара специальных проводов с крокодилами. Обеспечивает крутку движка примерно волговских параметров в течение минут пяти. Летом я от него кормлю 400-свечовый фонарь прожектор или переноску с лампой дневного света (хватает на несколько часов), а зимой таскаю под сиденьем в качестве страховочного варианта. [Kirasir]

Общие положения:
— прокрутить «ручным стартером» несколько раз;
— если холодно, то на несколько секунд включить фары. Да, да я не шучу. При этом через аккумулятор протечёт приличный ток и он чуть подогреется, и он благоприятно отнесется к последующему запуску;
— если есть теплое помещение, то неплохо там аккумулятор подогреть;
— ни в коем случае долго не крутить. Лучше пол-минуты подождать и еще раз попробовать;
— обмотка возбуждения генератора прилично току берет. поэтому при запуске можно ее отключить. После запуска можно её обратно поключить.

Иногда помогает замыкание контактов прямо на стартере, т. е. если при включенном зажигании на стартер не хватает мощи, то есть шанс замкнув + , клемму втягивающего и непосредственно клемму стартера, еще немного покрутить двигатель. Для этого подходит рожковый ключ 17х19

Кривой стартер даже на морозце позволяет нормально запустить мотор (при минус 10 это точно), и телосложение здесь ни при чем, а вот если зажигание выставлено неправильно то конечно можно и в лоб рукояткой получить , так что совет один если заводить то надо быть на 100 процентов быть уверенным что с зажиганием все ОК.
Второе. При заводке не надо из себя изображать стартер т.е ручку не надо крутить все время в одном темпе, а надо провернуть до сжатия и этот момент резко крутануть при чем делать надо именно резко (подсосос и ручной газ на максимуме если двигатель холодный, если горячий то подсос вообще не трогать, а ручной на максимуме). А вообще кривым заводятся даже V-восьмерки (ЗИЛ- 130, ГАЗ-66 ), а вот двигатель нонешних жигулей или москвича таким методом вряд ли заведется, так как имеет большую степень сжатия.

Для тех, у кого напрочь отсутствует пусковая рукоятка или возможность ее использования — отключается передний мост, поддомкрачивается одно (или оба, что лучше) заднее колесо. Втыкаем четвертую передачу, наматываем длинную веревку на колесо и дергаем. НО вот если в мосты установлены блокировки — нужно домкратить оба колеса однозначно!
наверх

Пуск и останов двигателя ЗИЛ-130

Перед пуском двигателя следует проверить наличие охлаждающей жидкости в системе охлаждения и уровень масла в картере двигателя.

Пуск прогретого двигателя

Прогретый исправный двигатель легко пускается стартером. Для пуска прогретого двигателя необходимо:

1. Включить зажигание поворотом ключа по часовой стрелке. Дальнейшим его поворотом до упора включить стартер.

2. Если двигатель не пустился с первой или второй попытки, вытянуть ручку управления воздушной заслонкой карбюратора примерно на 1/4 хода и вновь включить стартер.

3. Как только двигатель начал работать, необходимо отключить стартер и немедленно нажать на ручку воздушной заслонки карбюратора до отказа, одновременно нажимая на педаль управления дроссельной заслонкой (примерно на 1/2 хода).

При устойчивой работе двигателя на холостом ходу и при температуре охлаждающей жидкости не ниже 60 °С можно увеличить нагрузку на двигатель.

Пуск холодного двигателя при температуре от 0 °С и выше

Для пуска холодного двигателя необходимо:

1. Подкачать бензин топливным насосом (пользуясь ручным рычагом) в карбюратор для возмещения возможных потерь бензина вследствие испарения или подтекания.

2. Вытянуть ручку воздушной заслонки карбюратора.

3. Включить зажигание.

4. Включить стартер. Держать стартер включенным следует не более 10 с. Интервалы между включениями стартера должны
быть не менее 15-20 с.

Если при помощи стартера коленчатый вал двигателя проворачивается тяжело (вследствие недостаточной зарядки аккумуляторной батареи), то следует пользоваться не стартером, а пусковой рукояткой. Включать стартер не более трех раз подряд.

5. Как только двигатель начал работать, надо немедленно утопить ручку воздушной заслонки карбюратора на 1/4-1/2 ее хода (до положения, обеспечивающего устойчивую работу двигателя), нажать одновременно на педаль управления дроссельной заслонкой и, не давая двигателю работать с большой частотой вращения коленчатого вала, прогреть его, постепенно утапливая до отказа ручку воздушной заслонки.

6. Прогреть двигатель, не превышая средней частоты вращения коленчатого вала, до температуры охлаждающей жидкости не ниже 60 СС.

7. После прогрева двигателя при устойчивой его работе на холостом ходу остановить двигатель, выключив зажигание. Дать стечь маслу в картер в течение нескольких минут. Проверить уровень масла и, если требуется, долить его.

Проверить, нет ли подтеканий масла, воды и топлива, а также проверить, нет ли пропуска воздуха в соединениях трубопроводов и соединительных шлангов.

8. Пустить вновь двигатель, как указано в разделе „Пуск прогретого двигателя». При исправной работе двигателя можно увеличить нагрузку на двигатель.

Не допускается работа с большой частотой вращения коленчатого вала для ускорения прогрева холодного двигателя.

Пуск холодного двигателя при температуре не ниже минус 15 °С

Отключить масляный радиатор и провернуть пусковой рукояткой коленчатый вал на 3-5 оборотов.

В дальнейшем порядок пуска и прогрева двигателя должен соответствовать рекомендациям по пуску двигателя при температуре от 0сС и выше. После полного прогрева двигателя надо снова включить масляный радиатор.

Пуск холодного двигателя при температуре ниже минус 15 °С

Для обеспечения пуска двигателя при низких температурах, а также для уменьшения большого износа деталей, возникающего при пуске холодного двигателя, надо применять пусковой подогреватель.

После прогрева подогревателем двигатель пускается так же, как указано выше („Пуск холодного двигателя при температуре не ниже минус 15 °С»).

Наблюдающееся иногда после выключения зажигания самовоспламенение смеси (двигатель продолжает работать без электрического зажигания) обычно после большой перегрузки двигателя не является признаком какого-либо дефекта и вызывается большей частью наличием в камере раскаленных частиц нагара.

Не следует пытаться устранить самовоспламенение смеси установкой более „холодных» свечей, так как самовоспламенение не зависит от тепловой характеристики свечей.

Для постепенного и равномерного охлаждения двигателя необходимо, перед тем как остановить двигатель, дать ему поработать 1-2 мин с малой частотой вращения коленчатого вала, после чего надо выключить зажигание.

Пуск двигателя с помощью пускового подогревателя

Для пуска двигателя с помощью пускового подогревателя необходимо:

1. Подготовить 32-35 л воды для системы охлаждения.

2. Закрыть жалюзи радиатора, открыть капот двигателя; при сильном ветре принять меры, чтобы открытый капот не был поврежден. Отключить масляный радиатор и надеть утеплительный чехол на облицовку радиатора.

3. Открыть пробки радиатора и заливной воронки подогревателя, закрыть кран котла и кран трубопровода.

Если краны замерзли, то следует закрыть их при прогреве двигателя, после того как из кранов потечет вода. Сливной кран патрубка радиатора оставить открытым.

4. Если топливо в бачке отсутствует или его недостаточно, наполнить бачок. Следите, чтобы он не был переполнен и чтобы не проливалось топливо (вместимость бачка 2 л).

6. Открыть кран 4.

7. На 45 с установить ручку переключателя 23 в положение II; при этом включается электродвигатель вентилятора, открывается
электромагнитный клапан, и асбестовая футеровка камеры сгорания смачивается бензином. При очень низкой температуре это время надо увеличить до 100 с.

Поставить переключатель в положение 0 и включить выключатель 24 свечи, оставляя его нажатым, при этом одновременно со свечой 14 включается спираль 8 подогрева электромагнитного клапана, установленная в корпусе клапана. Как только контрольная спираль накалится до светло-красного цвета, происходит воспламенение бензина в камере сгорания, при этом будет слышен „хлопок». После хлопка пустить подогреватель, переместив ручку переключателя 23 в положение II. При достижении устойчивой работы подогревателя выключить свечу, отпустив выключатель 24.

8. Если подогреватель по каким-либо причинам не начал работать, повторить его пуск. В случае замерзания воды в трубке 15 длительная работа подогревателя не допускается. Для оттаивания воды в трубке нужно периодически включать подогреватель на 1-2 мин с интервалами 2-4 мин, причем в промежутках между включениями подогревателя в его котел надо подавать воздух с помощью вентилятора. Оттаявшая трубка должна быть теплой (проверяется на ощупь).

9. По истечении 1-2 мин после пуска подогревателя дополнительно залить через воронку котла 6-8 л воды в двигатель, закрыть пробку воронки и продолжать прогрев двигателя. На время прогрева двигателя капот следует закрыть. Если подогреватель при закрытом капоте перестанет работать, капот нужно оставить приоткрытым, подложив под него какой-либо предмет.

Воду следует заливать аккуратно, не проливая ее.

10. Когда вода в двигателе нагреется и появится пар из наливной горловины радиатора, провернуть несколько раз коленчатый вал двигателя пусковой рукояткой.

Вал готового к пуску двигателя легко проворачивается, причем на пусковой рукоятке ощущается сопротивление компрессии.

11. Выключить подогреватель, переведя ручку переключателя 23 в положение / (на продувку котла), и закрыть кран 4.
Примерно через 50-60 с после прекращения гудения пламени в котле подогревателя выключить вентилятор, переместив ручку переключателя в положение 0.

Из-за несоблюдения указанного порядка выключения подогревателя возможны выбрасывания пламени и подгорание воздухо-подводящего шланга 13.

12. Пустить двигатель и закрыть сливной кран патрубка радиатора. Если он замерз, закрыть его после оттаивания при заливке воды.

13. Прогревая двигатель на средней частоте вращения, залить дополнительно воду в подогреватель через наливную воронку до полного заполнения и закрыть пробку воронки.

Затем налить воду в радиатор до заполнения объема системы охлаждения и закрыть пробку радиатора.

14. После прогрева воды в системе охлаждения двигателя до температуры 60-70 °С (по указателю температуры охлаждающей жидкости на щитке приборов) можно начинать движение.

15. Сливать воду из системы охлаждения нужно через кран радиатора, кран 17 котла и кран 12 трубопровода подогревателя, повернув ручку 11 управления краном, при этом необходимо открыть пробку радиатора.

При использовании в качестве охлаждающей жидкости антифриза подготовку к пуску двигателя следует вести, как было указано выше, за исключением пп. 1, 2, 5, 8, 9 и 13.

Правила пользования пусковым подогревателем

1. При пользовании подогревателем необходимо постоянно помнить, что невнимательное обращение с ним, а также его неисправность могут послужить причиной пожара.

2. К пользованию подогревателем допускаются лица, хорошо изучившие настоящие правила.

3. Необходимо, чтобы водитель присутствовал при прогреве двигателя, следил за горением топлива в котле до выключения подогревателя и имел огнетушитель на случай пожара.

4. Не следует прогревать двигатель в закрытых помещениях во избежание отравления угарным газом.

5. Необходимо содержать в чистоте не только пусковой подогреватель, но и двигатель, так как замасленность двигателя (особенно его картера) и подтекание топлива могут послужить причиной возникновения пожара.

6. Пуск подогревателя без воды в котле не разрешается.

7. Кран 4 ( рис. 33) питания подогревателя открывают только на время работы подогревателя. В остальное время его следует держать плотно закрытым.

8. В летнее время топливный бачок подогревателя нужно держать без топлива.

Система охлаждения ЗИЛ-130

Система охлаждения двигателя ( рис. 28) жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости.

Водяной насос ( рис. 29) центробежный, установлен на переднем торце блока цилиндров.

Для заправки смазкой полостей подшипников водяного насоса нужно отвернуть пробку 2, закрывающую контрольное отверстие. Заправку надо производить до появления свежей смазки из контрольного отверстия, после чего резьбовую пробку следует установить на место.

Привод вентилятора водяного насоса осуществляется от шкива коленчатого вала двумя ремнями. При этом передний ремень также охватывает шкив генератора, а второй ремень охватывает шкив насоса гидроусилителя рулевого управления.

Натяжение приводных ремней ( рис. 30) производится переме­щением генератора и насоса гидроусилителя рулевого управления. При нормальном натяжении прогиб каждого ремня между шкивом вентилятора и натяжным шкивом под действием усилия 4 кгс (40 Н) должен быть в пределах 8-14 мм. От шкива вентилятора приводится в действие компрессор.

Радиатор трубчато-ленточный (змейковый), трехрядный. Пробка заливной горловины радиатора герметичная, с двумя клапанами: впускным (воздушным) и выпускным (паровым).

Выпускной клапан, нагруженный пружиной, поддерживает в системе охлаждения давление 1 кгс/см2 (100 кПа). При таком давлении температура кипения охлаждающей жидкости повышается примерно до 119 °С, что уменьшает ее выкипание.

Если резиновые шайбы клапанов пробки радиатора отсутствуют или разрушены, то работа системы охлаждения как закрытая прекращается, и жидкость в этом случае закипает при температуре 100 °С.

Впускной клапан, нагруженный более слабой пружиной, препятствует созданию в системе большого разрежения при остывании двигателя и предохраняет детали радиатора от повреждения.

При достижении охлаждающей жидкостью температуры 115°С на щитке приборов в кабине водителя загорается контрольная лампа 19 аварийного перегрева охлаждающей жидкости. При перегреве жидкости в системе охлаждения открывать пробку радиатора следует осторожно, во избежание выбрасывания горячей воды из горловины.

Жалюзи радиатора створчатые, управляются из кабины водителя. Чтобы закрыть жалюзи, надо потянуть ручку на себя. Жалюзи следует закрывать при прогреве двигателя.

Термостат ( рис. 31) с твердым наполнителем помещен между верхним и нижним патрубками водяной рубашки. Термостат служит для ускорения прогрева холодного двигателя и предохранения его от переохлаждения.

В радиатор необходимо заливать охлаждающую жидкость до нижнего торца его горловины. После пуска двигателя и работы его на холостом ходу около одной минуты нужно проверить уровень жидкости в радиаторе и, если нужно, долить ее. В сильные морозы необходимо укрывать радиатор, используя для этого теплый капот, и внимательно следить за указателем температуры охлаждающей жидкости. Работа непрогретого двигателя вызывает интенсивный износ поршневых колец и цилиндров.

Для повышения надежности работы системы охлаждения и предохранения ее от замерзания во время сильных морозов рекомендуется применять специальную жидкость, не замерзающую при низкой температуре (антифриз).

Охлаждающая жидкость ядовита, поэтому необходимо соблюдать меры предосторожности при обращении с ней. Попадание даже небольшого количеств; этой жидкости в организм человека может вызвать тяжелое отравление.

При заливании охлаждающей жидкости надо следить, чтобы в системе охлаждения не образовалась воздушная пробка, мешающая заполнению системы. Во избежание этого нужно открыть сливной кран радиатора. Зарывать кран следует только после появления из него жидкости

Охлаждающую жидкость из системы охлаждения надо сливать через три крана: кран патрубка радиатора и два крана рубашки блока цилиндров; при наличии подогревателя также через три крана: кран патрубка радиатора и два крана пускового подогревателя.

Зимой после слива жидкости из системы охлаждения необходимо закрыть кран отопителя кабины и открывать его снова только после пуска и прогрева двигателя.

Краны для слива охлаждающей жидкости снабжены дистанционным управлением (рис.32), рукоятки управления выведены через первую поперечину рамы под буфер. Для слива жидкости из системы охлаждения надо повернуть на несколько оборотов рукоятку привода крана. Завертывать краны необходимо очень плотно. Кран котла подогревателя дистанционного управления не имеет.

После полного слива жидкости краны следует оставить открытыми, если автомобиль установлен на стоянку. Если краны замерзнут в открытом положении, закрывать их надо после заливки жидкости при прогреве двигателя, когда из кранов потечет жидкость.

При пуске двигателя в зимнее время необходимо внимательно следить за тепловым режимом работы двигателя. Если двигатель холодный, то клапан термостата будет препятствовать поступлению охлаждающей жидкости в радиатор, пока она не прогреется в рубашке блока цилиндров; в этот период возникает опасность замерзания жидкости в радиаторе. Тем не менее удалять термостат из системы охлаждения двигателя ни при каких условиях эксплуатации автомобиля не рекомендуется.

Заливать холодную жидкость в горячий двигатель нельзя, так как могут образоваться трещины в рубашке блока. Следует периодически проверять состояние клапанов пробки радиатора, следить за состоянием всех уплотнений, не допуская течи жидкости.

Не допускается пуск и кратковременная работа двигателя после слива охлаждающей жидкости для удаления ее остатка из системы, так как это может привести к разрушению уплотнительных резиновых колец гильз цилиндров, выпадению седел клапанов, прогоранию прокладки головки блока и короблению алюминиевой головки.

В летнее время необходимо следить за состоянием воздушных каналов сердцевины радиатора системы охлаждения и обязательно прочищать их при значительной засоренности. Систему охлаждения необходимо промывать после обкатки автомобиля (1000 км пробега) и два раза в год: весной и осенью.

Двигатель и радиатор надо промывать водой раздельно. Сначала следует промыть двигатель, а затем радиатор в направлении, обратном циркуляции воды в двигателе. С блока цилиндров надо снять патрубок вместе с термостатом, вывернуть из блока сливные краны (по одному с каждой стороны блока), открыть сливной кран патрубка радиатора.

Затем воду нужно направить из шланга под сильным напором в отверстие патрубка термостата. Промывать систему надо до тех пор, пока из отверстий для сливных кранов не потечет совершенно чистая вода. Сливные краны следует прочистить и промыть отдельно каждый, проверить их исправность и установить на место.

Для промывки радиатора (после обкатки автомобиля радиатор можно не промывать) воду под напором направляют в его нижний патрубок с тем, чтобы она выливалась через верхний патрубок (предварительно на патрубок нужно надеть шланг для отвода воды), при этом пробка радиатора должна быть закрыта. Когда сливаемая вода станет совершенно чистой, надо установить шланги, соединяющие блок двигателя с радиатором.

Качество воды, применяемой для охлаждения двигателя, влияет на его работоспособность и долговечность. Если для охлаждения двигателя применяют чистую мягкую воду, то система охлаждения работает безотказно до капитального ремонта двигателя, при этом не требуется удалять накипь.

Накипь обладает очень плохой теплопроводностью, поэтому при наличии даже незначительного слоя накипи на внутренних поверхностях системы охлаждения отвод тепла резко ухудшается. Накипь опасна еще и тем, что, отслаиваясь, она может забить проходные отверстия сливных кранов, мешая сливу воды зимой, это приводит к замерзанию охлаждающей жидкости в рубашке блока цилиндров и к его разрушению.

Если в источнике водоснабжения вода жесткая, то воду перед применением в системе охлаждения двигателя необходимо смягчить (удалить соли кальция и магния) одним из следующих способов.

Первый способ — кипячение воды в течение 30-40 мин. Котлы для кипячения воды могут быть самой различной конструкции. Часть солей оседает на стенках котла, а часть собирается в шламоотстойнике, установленном на пути движения горячей воды.

Второй способ — прибавление к воде технического трилона Б (2 г на 1 л воды). Трилон — порошок белого цвета, неядовит, легко растворяется в воде, не вызывает вспенивания ее при нагреве и кипячении. Излишнее количество трилона не вредит деталям системы охлаждения.

Третий способ — химический. При этом способе смягчен ия воды требуются специальные очистительные установки. Смягчение производится с помощью натрийкатионитных фильтров.

В случае отложения накипи, а также при обнаружении в воде значительного количества продуктов коррозии систему охлаждения надо промыть следующим образом.

В систему охлаждения залить воду, в 1 л которой предварительно растворено 20 г технического трилона. После одного дня работы автомобиля (не менее 6-7 ч) отработанный раствор слить и залить свежий. Промывку производить в течение 4-5 дней.

После окончания промывки систему охлаждения залить водой, содержащей в 1 л 2 г трилона.

Иллюстрации к разделу

Рис. 28. Схема системы охлаждения

1 – радиатор; 2 — водяной насос; 3 — компрессор; 4 — перепускной шланг (байпас); 5 — термостат; 6 — кран отопителя; 7 — подводящая трубка; 8 — отводящая трубка; 3 — радиатор отопителя; 10 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 11 — дозирующая вставка; 12 — сливной кран; 13 — рукоятка сливного крана; 14 — сливной кран патрубка радиатора

Рис. 29. Водяной насос

1 — корпус подшипника; 2 — пробка; 3 —масленка; 4 — прокладка; 5 — корпус насоса; S — крыльчатка насоса; 7 — сальник; 8 — уплотнительная шайба; 9 — отражатель; 10, 12 — шари­коподшипники с уплотнением; 11 — распорная втулка; 13 — вал водяного насоса; 14 — сту­пица шкива вентилятора; 15 — вентилятор; 16 — шкив; 17 — ремень привода генератора; 18 — ремень привода насоса гидроусилителя; 19 — ремень привода компрессора

Рис. 30. Схема проверки натяжения приводных ремней

1 — шкив коленчатого вала; 2 — шкив генератора; 3 — шкив компрессора; 4 — шкив водяного насоса; 5 — шкив насоса гидроусилителя рулевого управления

Рис. 32. Схема дистанционного управления сливными кранами

1 — сливные краны; 2 — рукоятка привода сливных кранов; 3 — сливной кран патрубка радиатора; 4 — рукоятка привода сливного крана патрубка радиатора

Рис. 31. Схема работы термостата

а — термостат в закрытом положении; b — термостат в открытом положении; 1 — баллон термостата; 2-активная масса (церезин); .3 — мембрана; 4 — направляющая втулка; 5-шток; 6 — возвратная пружина; 7 — заслонка термостата; 8,13- патрубки; 9 — коромысло заслонки; 10 — корпус термостата; 11-буфер; 12 — обойма; I — к радиатору; II — к водяному насосу

Чтобы ускорить прогрев холодного двигателя жалюзи

Радиатор трубочно-ленточного типа расположен перед двигателем. Он состоит из теплорассеивающей сердцевины (остова) 14, верхнего 16 и нижнего 8 бачков и деталей крепления

Три ряда рас­положенных вертикально овальных трубок сердцевины впаяны в бачки.

Для увеличе­ния теплорассеивающей поверхности про­странство между трубками заполнено гоф­рированной медной лентой, расположенной горизонтально и в перегибах припаянной к боковым поверхностям трубок. К бачкам припаяны стальные боковые стойки, обра­зующие вместе с нижней пластиной каркас радиатора.

В верхний бачок впаяны па­трубок подвода нагретой жидкости из го­ловок блока двигателя и отвода пара в рас­ширительный бачок. Нижний бачок снаб­жен патрубком для отвода от радиатора охлажденной жидкости к насосу.

Радиатор в сборе с кожухом 17 вентилятора крепит­ся к кронштейнам рамы через резиновые кольца 4.

Сжатие резиновых колец ограни­чивается распорными втулками 3. Тяга 5 удерживает радиатор внизу от угловых пе­ремещений вокруг поперечной оси.

Жалюзи 12 створчатого типа регули­руют интенсивность обдува радиатора встречным потоком воздуха. Они размеще­ны перед радиатором и состоят из горизон­тально расположенных пластин, установ­ленных шарнирно в рамке, с приводом от рукоятки 15, расположенной под щитком приборов, справа, у рулевой колонки.

Ру­коятка привода стопорится в различных положениях шариковым фиксатором.

При вытягивании рукоятки пластины, повора­чиваясь на шарнирах, уменьшают встреч­ный поток воздуха, поступающий к радиа­тору.

Жалюзи закрывают при прогреве двигателя и при движении, если температу­ра охлаждающей жидкости не поднимает­ся выше 70°С.

Расширительный бачок ком­пенсирует изменение объема жидкости при ее расширении вследствие повышения тем­пературы на работающем двигателе, спо­собствует удалению из охлаждающей жид­кости воздуха и конденсации пара, посту­пающего в него из системы охлаждения, создает подпор жидкости при работающем жидкостном насосе, улучшая условия его работы, а также позволяет контролировать уровень заполнения системы охлаждения.

Он установлен над двигателем с правой стороны по ходу автомобиля и соединен с коробкой термостатов, верхним бачком ра­диатора, охлаждающей полостью блока цилиндров и охлаждающей полостью го­ловки компрессора пневмопривода тор­мозов.

В заливной горловине бачка установле­на пробка 1 (рис.2.) с выпускным 5 и впускным 6 клапанами.

Выпускной (паро­вой) клапан предохраняет радиатор и тру­бопроводы от разрушения при увеличении давления в системе вследствие расширения охлаждающей жидкости при повышении ее температуры или выделения пара.

Пружи­на 3 выпускного клапана 5 рассчитана на создание в системе охлаждения избыточно­го давления до 65 кПа.

Температура кипе­ния охлаждающей жидкости при таком давлении повышается примерно до 113. 114 °С.

Впускной клапан 6 препятствует повышению разрежения в системе и сооб­щает ее с атмосферой при разрежении 1 . 13 кПа.

Термостаты с твердым наполните­лем и прямым ходом клапана предназначе­ны для ускорения прогрева холодного дви­гателя и автоматического поддержания его оптимального теплового режима при дви­жении автомобиля. Они размещены в ко­робке 16 (см. рис. ), закрепленной на переднем торце правого блока цилиндров. На основании 13 термостата (рис.3) за­креплены стойки 1, 8, внутри которых раз­мещены баллон 2 с активной массой и ре­зиновой втулкой 11 и клапаны 4, 12 с пру­жинами 5, 7.

При прогреве холодного двигателя па­трубок, соединяющий полости блока с ра­диатором, закрыт радиаторным клапа­ном 12, перепускной клапан 4 открыт и обеспечивает подвод жидкости к насосу.

Жидкость в этом случае циркулирует по малому кругу минуя радиатор, что ускоря­ет прогрев двигателя.

Прогрев двигателя до температуры (80 ± 2)°С вызывает плавление активной массы в баллоне, что приводит к смещению его вправо; при этом приоткрывается кла­пан 12 и прикрывается клапан 4.

Жидкость начинает циркулировать частично и по большому кругу с охлаждением ее в радиа­торе. Полное открытие клапана 12 и закры­тие клапана 4 происходит при температуре жидкости (93 ± 2) °С, что обеспечивает циркуляцию жидкости только через ра­диатор.

При снижении температуры жидкости объем активной массы в баллоне термо­стата уменьшается и пружина 7, переме­щая клапаны 4, 12, увеличивает циркуля­цию жидкости через блок цилиндров с од­новременным снижением ее движения че­рез радиатор.

Прогрев двигателя и выход его на оптимальный режим работы уско­ряются.

Контроль за тепловым режимом двига­теля осуществляется с помощью конт­рольно-измерительных прибо­ров.

Указатель температуры охлаждаю­щей жидкости размещен на щитке прибо­ров и работает совместно с датчиком, установленным в стенке коробки термоста­тов.

Сигнальная лампа перегрева жидкости со светофильтром красного цвета вмонтирована в шкалу ука­зателя температуры: датчик сигнальной лампы установлен в трубопроводе дви­гателя.

При температуре охлаждающей жидкости выше (101 ±3) °С срабатывает датчик и сигнальная лампа загорается.