Vikupautomsk.ru

Выкуп Авто МСК
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

О двигателях Honda CR-V с первого по четвертое поколение (1995; н

О двигателях Honda CR-V с первого по четвертое поколение (1995 — н.в.)

Автомобиль Honda CRV является небольшим, популярным кроссовером, младшим братом большого Honda Pilot. Honda CRV относится к наиболее массовому классу кроссоверов, в рамках которого его конкурентами являются Toyota RAV4, Mitsubishi Outlander, Nissan X-Trail, Volkswagen Tiguan, Subaru Forester, Mazda CX7/CX-5, KIA Sportage, Hyundai Tucson/ix35, Suzuki Grand Vitara, Ford Kuga, Opel Antara, Peugeot 4007, Chevrolet Captiva, Land Rover Freelander и подобные им автомобили.

Движки для Honda CRV довольно стандартные в данном классе, 2.0 л. и 2.4 л. бензиновые силовые агрегаты. Для первого поколения использовали известные B20, втором поколении появились K20 и K24, 2.0 л. и 2.4 л. соответственно. На третьей и четвертой ревизии К20 заменили двигателями R20. В рамках статьи мы подробнее рассмотрим перечисленные двигатели.

ДВИГАТЕЛЬ HONDA B20B (Z)

Движок В20В является наиболее популярным и самым объемным представителем серии B от Хонда. Представители этой серии базируются на алюминиевом блоке цилиндров, имеющем стальные гильзы. Движок имеет двухвальную головку, с шестнадцатью клапанами. В приводе ГРМ используется ремень, который требует своевременной замены, чтоб не допустить его обрыва. Движок не имеет гидрокомпенсаторов, поэтому периодически необходимо регулировать клапана.

В целом двигатель максимально обычный, без каких-то наворотов. Отсутствует, даже система изменения фаз газораспределения VTEC. Двигатели B20B несколько раз обновляли и дорабатывали, что послужило причиной существования нескольких модификаций. Первоначальные версии движка имели мощность 128 л.с., начиная с 1998 года двигатели большинства моделей выдавали 147 л.с., японские представители 145 л.с., остальные вариации 150 л.с.

Двигатели, представители серии B, вполне оправданно, признаются едва ли не самыми надежными и нетребовательными двигателями от Хонда. В первую очередь объясняется это отсутствием по настоящему слабых сторон. Можно отметить разве что недолговечность сальников распределительных валов, проблемы с прокладкой ГБЦ при значительном пробеге, периодические неприятности с помпой и термостатом, которые могут привести к перегреву.

В остальном же, двигатель вполне надежен, и в случае надлежащего обслуживания работает долго и без нареканий. Двигатель В20В вполне может пробегать примерно 300 тыс. км и выше. В случаях если двигатель все же потребовал капитального ремонта, отработав ресурс, разумным решением станет приобретение контрактного двигателя B20B, по цене более чем доступного. Движок В20В ставили на автомобили вплоть до 2001 года, после чего ему на смену пришел новенький К20А.

ДВИГАТЕЛЬ HONDA K20A (Z)

В 2001 г. публике был представлен движок Honda K20, он выступил преемником B20, H22, F20. Двигатель открыл К серию, являясь представителем рядных четырехцилиндровых двигателей. Привод ГРМ двигателя цепной, сама цепь имеет неплохой ресурс. Для двигателя характерно наличие впускного коллектора с переменной геометрией.

Двигатель имеет двухвальную головку блока цилиндров и интеллектуальную систему изменения фаз газораспределения. А вот гидрокомпенсаторов нет, поэтому требуется своевременная регулировка клапанов. Двигатель периодически модифицировался, что обусловило существование различных версий, как простых, так и спортивного типа. После 2007 г. двигатель заменили новеньким R20.

Как и любой двигатель К20 не лишен слабых сторон. Среди наиболее распространенных, следующие. Стучит двигатель, чаще всего происходит это из-за изношенного выпускного распредвала, который нужно заменить. Также стук может возникнуть по причине неотрегулированных клапанов.

Может протекать масло, чаще всего причина в переднем сальнике коленвала, который требует замены. Периодически могут начать плавать обороты, чтоб это исправить нужно прочистить дроссельную заслонку и клапан холостого хода. Кроме того бывает что возникают вибрации из-за изношенных подушек двигателя, или растянутой цепи ГРМ. А в остальном двигатель хороший. Только стоит обеспечить ему надлежащий уход и использование качественного масла и топлива.

ДВИГАТЕЛЬ HONDA K24A (Z, Y, W) 2.4 Л.

Движки с индексом К24 стали заменой двигателям F23 , а создавали их на основе двухлитровых К20, через установку коленвала, имеющего увеличенный ход поршня . Кроме этого, разработчики сделали увеличение блока цилиндров в высоту, а также увеличили диаметр поршней, правда незначительно. ГРМ имеет цепь, в отдельных вариациях присутствуют балансирные валы. Также для некоторых моделей характерно наличие впуска, имеющего переменную геометрию, а вот гидрокомпенсаторы отсутствуют, что требует от владельцев периодически регулировать клапана. Естественно, как и многие популярные двигатели К24 имеет значительное количество различных модификаций.

Как и любой двигатель К24 не лишен слабых сторон. Среди наиболее распространенных, следующие. Стучит двигатель, чаще всего происходит это из-за изношенного выпускного распредвала, который нужно заменить. Также стук может возникнуть по причине неотрегулированных клапанов. Может протекать масло, чаще всего причина в переднем сальнике коленвала, который требует замены.

Периодически могут начать плавать обороты, чтоб это исправить нужно прочистить дроссельную заслонку и клапан холостого хода. Кроме того бывает что возникают вибрации из-за изношенных подушек двигателя, или растянутой цепи ГРМ. А в остальном двигатель хороший. Только стоит обеспечить ему надлежащий уход и использование качественного масла и топлива.

ДВИГАТЕЛЬ HONDA R20A

Двухлитровый движок Honda R20A разрабатывался очень просто, в частности разработчики всего лишь установили на блок R18A длинноходный коленвал. Кроме того, что был увеличен ход поршня, для двигателя характерно наличие измененного впускного коллектора с тремя режимами, балансирных валов, а также системы изменения фаз газораспределения i-VTEC.

В данном двигателе нет гидрокомпенсаторов, поэтому необходимо своевременно регулировать клапана. Движок R20A по сравнению со своими предшественниками, более приспособлен для города. В частности он заточен под езду на низких и средних оборотах. Кроме того данный двигатель отличается экономичностью, простотой и надежностью. В тоже время в сравнении с предшественниками двигатель лишился спортивных ноток в своем характере. Движок периодически модифицировали, представляя на суд публики различные вариации.

В целом довольно хороший, движок R20A имеет ряд слабых сторон. Можно с уверенностью говорить о том, что в части неполадок движок повторяет мотор R18A, и для того и для другого характерны стук, шум и вибрация. Если двигатель стучит, паниковать не стоит, скорее всего, причина в клапане адсорбера, и это в порядке вещей. Кроме того, на Хонде Цивик может возникать стук клапанов, и можно попробовать отрегулировать зазоры, чтоб устранить стук. Посторонние шумы при работе двигателя могут возникать из-за изношенного натяжителя приводного ремня. Это происходит из-за преждевременного износа и ремень в таком случае нужно просто заменить. При возникновении незначительных вибраций на холодную бить тревогу не стоит, скорее всего это нормальная работа двигателя. Однако при значительных вибрациях нелишне будет проверить опоры.

Кроме того, необходимо отметить, что использование топлива низкого качества, нередко приводит к сокращению срока службы таких элементов, как катализатор и лямбда-зонд. По этой причине лучше использовать только качественное топливо, чтоб впоследствии не разоряться на ремонте. Это же касается и использования масла. Если придерживаться вышеописанных рекомендаций и обеспечить должный уход двигатель не доставит владельцу особых хлопот.

Где находится датчик массового расхода воздуха? Honda CR-V

Всем пивет.Подскажите где находится датчик массового расхода воздуха?К чему крепится?На что влияет его работа?

to ivangeikin:

ДМРВ расположен во впускном тракте после воздушного фильтра. Крепится непосредственно в воздуховоде и считывает количество и температуру всасываемого воздуха.

Основываясь на его показаниях, ЭБУ расчитывает оптимальное количество топлива. необходимое для двигателя в режиме реального времени.

Неисправность ДМРВ влияет на неправильное дозирование топлива, и как следствие приводит к нарушениям в работе двигателя.

Может кто-нибудь фото скинет где находится ДМРВ (по возможности),на своей смотрел не нашел.Заранее спасибо.

Привет. Датчик стоит на дроссельной заслонке сверху.

to ivangeikin: Посмотрте, должна быть вот такая штуковина:

Просто это не совсем ДМРВ. Он определяет не количество воздуха, а нагрузку двигателя по разрежению во впускном коллекторе.

Правильно он называется MAP-сенсор.

Читать еще:  Генератор из 3х фазного двигателя своими руками

Завтра утром гляну.Благодарю за фото.

to ivangeikin: Проверяйте о результатах сообщите.

Всем привет.Да,такой датчик есть.Он находится на дроссельной заслонке.А как узнать его пригодность?диагностика покажет?

to ivangeikin: Диагностика конечно покажет.

Только у меня такой вопрос: а что у вас болит, что вы собираетесь лечить именно ДМРВ?

Расход бензина великоват

to ivangeikin: Вы свечи давно меняли? Если да, то советую заменить.

Так же, советую обратить внимание на зазор и состояние свечей зажигания, и состояние вв проводов.

Свечи совсем недавно поменял(иридиевые).Расход упал,но не так как должно быть.Расход был 20 по городу,после замены свечей упал до 16-17

to ivangeikin: Да, расход великоват.

Я бы посоветовал Вам промыть дроссельную заслонку.

Вот основные симптомы выхода из строя ДМРВ:

  • Тяжёлый холодный и горячий пуск мотора
  • Неустойчивый (плавающий) холостой ход двигателя Honda
  • Рывки и провалы при равномерном движении
  • Провалы и вялое ускорение при нажатие на педаль газа
  • Увеличенный расход топлива Honda
  • Сильный запах бензина из выхлопной трубы
  • Сильно закопчённые свечи зажигания.

Конечно, если у Вас есть новый ДМРВ, то можете его поставить и проверить расход.

Хонда датчик температуры воздуха

17-01-2014 18:50 Решение проблемы горячего впуска и тупняка на горячую Accord 7

Побудило меня на создание темы, внести в массы тюнеров детали по решению проблемы с горячим впуском.

Все мы сталкивались с проблемой пропавшей тяги авто в жару, машина начинает тупить как хорошо прогреется, вялый разгон и мощность которая должна быть не чувствуется к сожалению.

Для многих это не секрет, но некоторые не знают. Впускной коллектор у нас сделан таким образом, что температура у него очень высокая. Высокая температура коллектора из-за 2 вещей: Причина 1. Охлаждающая жидкость которой температура при хорошо прогретой машине равна приблизительно 92-102 градусов С и она циркулирует через часть впускного коллектора, что естественно обогревает его очень даже неплохо, что нам действительно и не нужно. Причина 2. Впускной коллектор прикручен к голове мотора через металлическую прокладку соответственно двигатель такой же температуры как и охлаждающая жидкость и из-за большой площади прикосновения впускной коллектор нагревается до таких температур, что на нем невозможно держать руку.

Теперь разберемся на что влияет горячий впускной коллектор.

Через раскаленный впускной коллектор проходит воздух и нагревается. Холодный воздух является более плотным, нежели теплый, и, соответственно содержит большее количество кислорода. Ну и, конечно же, чем больше кислорода удастся затолкать в двигатель, тем больше мощности мы получим на выходе.

И так приступим

1. Сливаем антифриз, снимаем впускной коллектор и видим такую картину.

Здесь нам нужно нарезать резьбу на канале ЕГР и на канале тосола, чтоб закольцевать это дело. Слева тосол, справа ЕГР.

2. Собираем все фитинги, уголки, заглушки. пакуем это все и закручиваем. На что будете паковать без разницы. Можете на фиксатор резьбы, можете на паклю с пастой. Я выбрал паклю с пастой, так как потом это можно будет все раскрутить когда нужно и собрать обратно. Фиксатор резьбы будет тяжелее разобрать, чтоб потом не испортить резьбу которую мы так старались нарезать.

На пакле все очень хорошо ездит и не течет.

Для кого интересен вариант сохранить клапан холостого хода на холодную машину, можно сделать так. Я в итоге вернул себе клапан и у меня все сделано как на фото.

3. Так как у нас все фитинги и заглушки стоят на месте, то можно обрезать впускной коллектор сколько нужно, чтоб все село как положено.

4. Как подогнали коллектор под фитинги, то нужно залепить отверстие в коллекторе ЕГР канала холодной сваркой, либо заварить.

5. Теперь берем термозащитные прокладочки, подрезаем прокладку по коллектору, все собираем, ставим на место, скручиваем и радуемся вернувшимся лошадкам

Еще к этому всему лучше отключить подогрев дросселя и закольцевать его, на одном из фото видно как это сделано. И есть еще ряд улучшений по впуску баяна.

По просьбам людей фото нужных уголков и переходников, для того чтоб сохранить клапан холостого хода на холодную машину.

Заглушка для канала ЕГР.

В собранном виде.

Что нужно: 1 тройник на 15, 2 уголка на 15, 1 удлинитель на 15, 1 заглушка на 15 для канала ЕГР, 1 ниппель на 15, 1 переходник с 15 на шланг наружный диаметр носика 18, 1 переходник с 15 на 10 клапан холостого хода. Резьбу клапана холостого хода еще уточню, но лучше клапан брать с собой и подбирать.

Важно: 15 — это не диаметр резьбы а проходное отверстие уголков и тройников, они так и называются на 15

В связи с тем, что люди интересуются где взять комплект прокладок или комплект для установки датчика с обрезанного коллектора, то что и где купить по фитингам для клапана могу разъяснить по телефону.

Термопрокладки могу организовать на любой мотор.

Фото прокладок, которые уже изготавливались:

2.6 Система управления микроклиматом салона

Автоматическая система управления микроклиматом, установленная на Вашем автомобиле, самостоятельно выбирает такое сочетание режимов работы отопителя, кондиционера и системы вентиляции, чтобы обеспечить стабилизацию заданной температуры воздуха в салоне. Кроме того, система регулирует скорость вращения вентилятора и управляет распределением воздуха по салону автомобиля. Наружный атмосферный воздух поступает в систему управления микроклиматом через приемную решетку, расположенную перед ветровым стеклом. Периодически очищайте отверстия приемной решетки от листьев и прочего мусора, затрудняющего прохождение воздуха.

Для того чтобы система управления микроклиматом могла обеспечить подогрев и охлаждение воздуха, поступающего в салон, двигатель автомобиля должен работать.

Функционирование системы в автоматическом режиме

Для того чтобы включить автоматический режим работы системы, нажмите на кнопку AUTO и затем установите желаемую температуру воздуха вращением рукоятки регулятора. При включении системы загорится встроенный в кнопку AUTO световой индикатор, и на дисплей будет выведен индикатор FULL AUTO.

Для скорейшего прогрева или охлаждения воздуха в салоне поверните рукоятку регулятора температуры соответственно по или против часовой стрелки в крайнее положение. При этом устанавливается верхний (32°С) или нижний (18°С) предел регулируемой температуры. В крайних положениях регулятора температуры воздуха система будет работать в постоянном режиме, не выключаясь, подогревая или охлаждая воздух с максимально возможной эффективностью. Если рукоятку регулятора температуры установить в одно из промежуточных положений между 19°С и 31°С, то система будет автоматически поддерживать в салоне автомобиля заданную температуру воздуха.

В холодную погоду вентилятор автоматически включается только после того, как двигатель поработал некоторое время и отопитель готов к подогреву воздуха.

Нажатие на кнопку OFF полностью отключает систему управления микроклиматом. Система не должна находиться в отключенном состоянии сколько-нибудь продолжительное время. Во избежание застоя воздуха в салоне и появления посторонних запахов рекомендуется постоянно держать вентилятор включенным.

Двигатели Honda K20A, K24A

Двигатели К20А, К24А — рядные, четырехцилиндровые, 16-клапанные двигатели с верхним расположением распределительных валов и жидкостным охлаждением. Рабочий объем двигателей: К20А — 2,0 л. К24А — 2,4 л. Нумерация цилиндров ведется от шкива коленчатого вала.

Двигатель K20A (Type R).

Особенности двигателей

Отлитый из алюминиевого сплава по технологии GDC*. Для увеличения жёсткости блока цилиндров нижняя крышка коренных подшипников выполнена цельной и крепится к блоку 24 болтами. Упорные полукольца устанавливаются в 4 опору. Для охлаждения в блоке цилиндров сделаны каналы, по которым циркулирует охлаждающая жидкость. Для смазки коленчатого вала, шатунов, поршней и подачи масла к масляным форсункам имеются горизонтальные каналы, а в передней части блока один вертикальный канал для подачи масла в головку блока цилиндров.

* — Gravity Die Casting (литье под давлением).

Коленчатый вал стальной, пятиопорный с восемью противовесами (с блоком балансирных валов) или с четырьмя (без блока балансирных валов), установленных на продолжении щек коленчатого вала. Подвод масла к коленчатому валу осуществляется со стороны блока цилиндров.

Читать еще:  Что такое контрактный двигатель на nissan ga16de

На носок коленчатого вала двигателя устанавливается шестерня привода газораспределительного механизма, шестерня привода масляного насоса и шкив привода навесных агрегатов с демпфером крутильных колебаний. На двигателях K24A шестерня масляного насоса приводит блок балансирных валов.

Головка блока цилиндров

Выполнена из алюминиевого сплава. Газораспределительный механизм с двумя распределительными валами (DOHC). Привод осуществляется цепью от коленчатого вала. В головке блока расположена постель распределительных валов, в которую также устанавливаются коромысла системы VTEC. Масса клапанных пружин, а также возможность возникно-вения резонансных колебаний уменьшены за счет применения новых материалов.

На моделях TYPE R устанавливаются по две пружины на клапан. Для исключения попадания витков сломанной пружи-ны в исправную, пружины имеют правую и левую навивки.

Головка блока цилиндров

1 — головка блока цилиндров,

2 — постель распределительных валов(блок коромысел системы VTEC),

3 — распределительный вал впускных клапанов в сборе с муфтой системы изменения фаз газораспределения (VTC),

Головка блока цилиндров

1 — наружная пружина клапана,

2 — внутренняя пружина клапана (применяется на моделях Type R)

Система изменения фаз газораспределения (VTC)

Система изменения фаз газораспределения и высоты подъема клапанов (VTEC)

Распределительные валы

На двигатели устанавливаются 2 распределительных вала. Один для привода впускных клапанов, другой для привода выпускных клапанов.

Регулировка зазора в приводе клапанов осуществляется регулировочными винтами.

Распределительные валы приводятся цепью от коленчатого вала.

На хвостовике распределительных валов установлены задатчики датчиков положения распределительных валов.

Распределительные валы имеют 5 опорных шеек. Смазка кулачков и шеек распределительных валов осуществляется моторным маслом, которое сначала подается через отверстие в передней части головки блока цилиндров в блок коро-мысел системы изменения фаз газораспределения и высоты подъема клапанов VTEC, затем из блока коромысел в масляные каналы, расположенные во второй опорной шейке каждого распределительного вала.

Фазы газораспределения впускных клапанов регулируются автоматически с помощью системы изменения фаз газораспределения (VTC).

2 — распределительные валы,

3 — шестерня привода распределительного вала впускных клапанов (VTC),

Датчик температуры двигателя – где находится и как самому быстро поменять

Автомобильный двигатель сложная система, на которую навещено куча датчиков. Один из самых важных, это так называемый датчик охлаждающей жидкости, он следит за температурой и не дает мотору перегреться. По сути, от его работы завит долговечность работы этого агрегата, ведь если он выйдет из строя, то можно пропустить перегрев, что просто не допустимо …

ОГЛАВЛЕНИЕ СТАТЬИ

В этой статье я расскажу, почему же так важен этот прибор, как его поменять и какие есть признаки неисправности. НО для начала определение.

Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ) – это устройство, которое контролирует нагрев жидкости охлаждения, при достижении максимальной (критической) температуры, он подает сигнал на блок ЭБУ, который в свою очередь включает вентилятор обдува радиатора.

Таким образом, сбрасывается лишняя (повышенная температура), что не дает двигателю перегреться и работать в нормальном режиме. Также этот датчик, передавая информацию о «прогреве», косвенно участвует в образовании, топливной смеси, ведь холодному двигателю нужно больше топлива, чем горячему.

Если датчик температуры неисправен

Это реально плохо, он может просто «загубить» ваш мотор. Это сказывается как на работе, так и на собственно самом состоянии агрегата. Он неправильно подает информацию в блок ЭБУ, а соответственно неправильно происходит топливоподача и зажигание топлива. Данные неправильные, и даже прогретый мотор может заглохнуть и уже не запуститься.

Также двигатель может перегреться, достигнуть стадии кипения, но данные передаваемые в ЭБУ будут не верными. Такой «перегрев» может физически повлиять на строение мотора, это сказывается в – «просевших» маслосъемных кольцах (проявляется — синий дым), в сложных случаях поршни вообще может заклинить.

Как видите, не смотря на простоту устройства этого датчика, он реально выполняет очень важные функции:

1) Способствует топливоподачи в нужных объемах, а также косвенно участвует в системе зажигания.

Устройство, как работает

МЫ уже с вами разобрали — для чего нужны эти датчики, однако хочется отметить что – система охлаждения двигателей внутреннего сгорания не могут обойтись без правильной корректировки и контроля. Именно это «маленькое», но очень умное устройство нам дает, как-бы «контроль» за работай силового агрегата. Но из чего же он состоит сам?

Для многих техников, это очень простое устройство, а вот для «начинающих» водителей он может показаться сложным. В основе в 90% случаев, лежит полупроводниковый элемент, обычно это – резистор или термистор. Эти два датчика могут изменять электрическое сопротивление, от температуры охлаждающей жидкости (ОЖ).

Простыми словами – если температура «ОЖ» низкая, то сопротивление на таких элементах повышается. Если жидкость прогрелась — то как вы догадались, оно понижается – данные поступают в блок управления, и уже там анализируются, кстати, выдаются вам в показателе температуры на приборной панели. Эти полупроводниковые элементы, настроены очень точно, поэтому любое изменение температуры, сразу же фиксируется.

Датчик охлаждения всегда должен находится в жидкости, для того чтобы выдавать правильную информацию. Если он не погружен в жидкую среду, значит — он будет работать не верно! Производители это понимают, а поэтому устанавливают их только в тех местах, которые всегда (даже при разгерметизации), будут находиться «рядом» с ОЖ.

Как правило, это – корпус термостата, в блоке цилиндров, реже в головке блока. Справедливости ради стоит заметить, что на некоторых иномарках, премиального сегмента бывают сразу два датчика, закрепленных в разных местах. Например — один на термостате, другой на головке блока. Чаще они выполняют разные задачи, так например один передает температуру жидкости в блок ЭБУ и на панель автомобиля, другой может «руководить» функцией включения вентилятора охлаждения.

Если повести зависимость расхода топлива и температуры – можно отметить что если двигатель холодный, то подается обогащенная топливная смесь, если же двигатель прогрет, то концентрация уменьшается.

Поломка датчика температуры, расценивается двигателем как «наименьшие» показатели схожие с холодным мотором, поэтому будет постоянно подаваться обогащенная топливная смесь, что негативно скажется на расходе топлива и экологии. Также может пострадать и катализатор.

В свою очередь короткие замыкания, могут заставить датчик передавать неправильные сведения о том — что «якобы двигатель прогрет». Тогда будет подаваться обедненная смесь, завести мотор будет сложно, работать он будет не стабильно, также плохая реакция на педаль газа.

Если честно поломки датчика не так распространены, из-за его простой конструкции. Зачастую от долгой эксплуатации, начинают «прикипать» или «окисляться» провода которые к нему идут. Это также может спровоцировать неправильные данные, схожие с поломкой.

Не стоит забывать и о специфических конструкциях термостатов, некоторые очень долго прогреваются, из-за чего датчик может достаточно долго фиксировать низкую температуру. Этим грешат некоторые немецкие турбированные двигатели.

Неисправности и методы их диагностики

Проверить датчик зачастую очень просто. В 90% случаев, с ним происходит всего несколько неисправностей, которые можно выявить визуально:

1) Посмотрите на клемму, возможно, она просто окислилась от времени. Снимите ее и очистите от налета.

2) Если ли коррозия. Иногда прогнивают контакты.

3) Трещины в корпусе, и следы утечки. Значит, датчик «пробило», нужно менять.

Это самые простые способы, сделать их может каждый, причем достаточно просто. Но есть несколько поломок, которые выявляются только на СТО, вот некоторые признаки:

1) Ошибка на приборной панели, которая указывает на датчик охлаждающей жидкости

2) Сложный запуск двигателя, даже в теплую погоду. А также остановка «горячего» мотора на холостых оборотах и дальше его сложный запуск

3) Увеличение расхода топлива, причем на много! А также ошибки содержания CO, или ошибки катализатора, на приборной панели.

4) Постоянный перегрев двигателя, при нормальном объеме жидкости и при правильном включении вентилятора охлаждения.

Читать еще:  Toyota auris проверь двигатель причины

Зачастую это говорит о поломке «датчика». Сами вы навряд-ли проверите — нужно будет ехать на СТО снимать его и проверять параметры напряжения и сопротивления.

Обычно это происходит таким способом: — снятый датчик ОЖ помещают в воду и меняют ее температуру, при подключенных диагностических аппаратах. Прогретая вода должна заставить снизиться напряжение от 3 Вольт, до 0,5-1 Вольта, в течение 5 минут. Если такого не происходит, значит – просто меняем!

Ребята также хочется отметить — что прежде чем ковырять это устройство и искать в нем неисправность, для начала проверьте в порядке ли у вас система охлаждения:

1) Для начала проверьте работу вентилятора, ведь много машин кипят именно из-за него. Проверить достаточно легко, он сам включится, если температура полезла выше 95 градусов Цельсия.

2) Уровень охлаждающей жидкости. Может у вас она уже ушла, а вы грешите на датчик. Обязательно смотрим, в этом вам поможет вот эта статья.

3) Проверка герметичности крышки радиатора. Конечно сейчас в современных машинах, все радиаторы не разборные, однако в старых была крышка сверху, которая могла пропускать воздух и способствовать «завоздушиванию» системы.

4) Рекомендованная жидкость, сейчас ошибки датчиков могут появляться из-за неправильной жидкости. Так устроены многие иномарки, то есть они замеряют плотность и практически анализируют состав. Например — если зальете обычную воду, то может появиться ошибка датчика ОЖ, и ваш автомобиль вообще может не запуститься.

5) Своевременная замена. Этот пункт вытекает из пункта 4, так отработанная жидкость также может вызывать ошибку, на многих автомобилях это 3 – 5 лет. Самому можно определить по цвету, если она уже темная, а не зелена или красная, то ее нужно менять.

Такие проверки обязательны, прежде чем ехать с вопросами на СТО.

Замена, в том числе и своими руками

Если вы точно определили что датчик вышел из строя, то заменить его не так уж и сложно, даже не опытному водителю. Как правило, корпус у него идет под «гайку», так что он просто выкручивается из своего места. Также есть и пластиковые варианты, которые сидят на двух маленьких болтиках (однако такое редкость).

Прежде чем его менять, нужно:

1) Отключить аккумулятор, это обязательно, чтобы избежать ошибок ЭБУ.

2) Слить «немного» охлаждающей жидкости, как правило, до уровня датчика, на многих СТО вообще его просто выкручивают, часть жидкости выходит – затем (после замены) добавляют до уровня сколько нужно.

3) Отсоединяем и убираем шлейф, для того чтобы его не замочить.

После просто откручиваем датчик, обычно это ключ либо на 13, 17, редко на 19.

НА это место закручиваем другой – затягиваем, но не сильно (а как говорят мастера «плотно», главное чтобы не сломать), как правило, с ним идут резиновые прокладки.

После вытираем подтеки — добавляем охлаждающей жидкости до нужного уровня – подключаем питание и аккумулятор – запускаем автомобиль и проверяем работу. Очень простая проверка, попробовать прогреть двигатель, тогда датчик должен включить вентилятор охлаждения. Пробуем проехать, резкие ускорения, а также запуск и остановка мотора – так нужно сделать от 3 до 5 раз.

В заключении – ребята датчик это простой, но очень важный элемент, на моей практике было несколько случаев, когда перегревали мотор именно из-за его неисправности. Стоит он копейки, да и заменить самому не сложно! Поэтому если начали проявляться признаки перегрева и мотор работает не стабильно, первым делом после уровня жидкости в бачке, смотрим на датчик! Не тяните – ремонт двигателя очень дорогой!

Сейчас небольшое видео, смотрим

НА этом все, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

(18 голосов, средний: 4,83 из 5)

Двигатели Honda серии К (К20А, К24А): проблемы и надежность

ДВС Honda K-серии появились в 2001 году. С этого времени бензиновые бензиновые 4-цилиндровые моторы можно было встретить на всех моделях Honda и на некоторых Acura. Разработано несколько вариантов моторов K-серии – с объемами 2,0, 2,4 и 2,3 литра с турбонаддувом, которые пришли на смену предыдущему поколению ДВС.

У новых двигателей изменился не только объем, но и конструкция. Например, коленвал стал вращаться по часовой стрелке, а в приводе ГРМ цепь сменила ремень. Также на всех моторах используется система i-VTEC. Она реализована на впускном, либо на обоих распредвалах.

Еще одна особенность двигателей К-серии заключается в том, что все они унифицированы между собой и представляют своего рода конструктор, который при использовании различных компонентов может развить мощность 150-220 л.с. А если постараться – все 300 л.с.

Хотите больше узнать о двигателе Honda К20А4 и посмотреть его разборку? Заходите на наш YouTube-канал. Эта модификация ДВС разработана для установки на автомобиль Honda CR-V. Мощность мотора составляет 150 л.с., а объем – 2 литра.

Можно ли считать двигатели Honda К-серии надежными?

У моторов данной серии хороший баланс мощности, тяги и экономичности. Что же касается надежности, то у б/у механизмов есть некоторые проблемы. Вот наиболее распространенные неисправности:

Дроссельная заслонка и неровный холостой ход.

Дроссельные заслонки бывают механическими и электронными. У механических загрязняются клапаны регулировки холостого хода. Решение – чистка и адаптация. Также в заслонке выходят из строя датчики положения, о чем говорят плавающие обороты двигателя. Подобрать и купить дроссельную заслонку для Honda можно в «АвтоСтронг-М».

Термоклапан быстрого холостого хода.

Механизм отвечает за подачу воздуха к соплам топливных форсунок. Если он выходит из строя, двигатель глохнет в течение нескольких секунд после запуска, либо держит высокие холостые обороты. Иногда клапан удаляют, но это сказывается на работе мотора – он не держит высоких оборотов для прогрева.

Клапан-барабан изменения длины впускного коллектора.

Часто в клапане пропадает вакуум, либо барабан заклинивает при нерегулярной замене воздушного фильтра. Ошибки регистрируются под кодами P1078 и P1077. Чтобы устранить неисправности, необходимо вынуть и тщательно промыть клапан-барабан вместе с впускным коллектором.

Неисправности механизма случаются из-за некачественного моторного масла. О наличии сбоя скажет очевидный «симптом» – двигатель не сможет развить более 3500 об/мин. Регистрируется ошибка P1259 или P2646. Чаще ломается не сам клапан, а металлическая сетка-фильтр между клапаном и ГБЦ. В этом случае нужно заменить прокладки.

Характерное «стрекотание» при холодное запуске и ошибки P0341, P1009 и P2646 укажут на наличие проблем в работе соленоида. Муфта начинает трещать уже на отметке в 100 тыс. км. Одинаково часто барахлят моторы Honda K-серии всех объемов. Решением проблемы станет замена сетки-фильтра и других компонентов.

На ДВС Honda K20 цепь ГРМ растягивается часто, если пробег достиг 200 тыс. км. Растянутая цепь не шумит, но выявить растяжение можно по выдвинутому более чем на 16 см штоку гидронатяжителя. Также оценить состояние цепи можно при совмещении меток на звездах распредвалов и шкиве коленвала. Разница в 1 см – причина заменить цепь.

Износ кулачков распредвала.

Есть две версии износа кулачков. Первая – использование неправильного масла и его нерегулярная замена. Вторая – несвоевременная регулировка зазоров клапанов. Важно применять масло с рекомендуемой вязкостью и проверять тепловые зазоры клапанов через каждые 40 тыс. км пробега. Регулировка займет всего 30 минут.

Часто на ДВС К20А «проворачивает» шатунные и коренные вкладыши. Причина – неправильное подобранное масло или его нерегулярная замена. Не стоит пренебрегать рекомендациями производителя двигателя – важно использовать подходящее масло и регулярно посещать СТО для диагностики мотора и его механизмов.

Вам нужен оригинальный дизельный или бензиновый б/у двигатель Honda для автомобилей Civic, Accord, CR-V, Jazz и прочих моделей? В каталоге компании «АвтоСтронг-М» вы быстро подберете мотор с необходимой конфигурацией!

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector