Vikupautomsk.ru

Выкуп Авто МСК
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Датчики отвечающие за холодный запуск двигателя

Датчики отвечающие за холодный запуск двигателя

Добавлено через 31 секунду
И как проверить?

На улице стало прохладно и началось.

— при запуске на холодную машина не запускается с первого раза, причем нужно прилично маслать стартером.

топливный фильтр новый, давления топлива норм, форсунки промыты — факел норм. Свечи и катушки норм.

такое чувство, что не хватает воздуха.

ДЗ промыта — стало чуть получше но все же не ахти.
Клапан холостого хода промыт — был не очень то и грязный по сравнению с ДЗ, после промывки результат не заметил.

— если схватывает с первого раза, то чих-вых-пук и глохнет.
и так несколько раз, потом запускается, чуток по чих-пых и оброты на 2000, постепенно опускаются на 1500, на горячую то 1100 то 900, регулировочный болт на КХХ выкручен на пол оборота.

если отключить на горячую фишку от КХХ — постепенно обороты падают до 400 и хотит заглохнуть — клапан закрывается, значит работает в принципе (если я правильно понимаю). одеваю фишку и сразу на 2000 потом опускаются постепенно либо до 1100 либо до 900.

на горячую работает ровно, запускается тож нормально, если дать тапок в пол и резко бросить, обороты падают до 700 затем подымаются до 900.

если щас начинает капризничать, зимой будет полная «Ж»

кто что посоветует.

А можно узнать — гыде он стоит?
http://radikal.ru/fp/2347371345fa483389f5ad34ac266a84
вот еТоТ? и как можно проверить жив ли клапан?

Добавлено через 32 минуты
Спасибо,

А можно узнать — гыде он стоит?
http://radikal.ru/fp/2347371345fa483389f5ad34ac266a84
вот еТоТ? и как можно проверить жив ли клапан?

Кстати про этот клапан я как раз забыл! И помнится мне, что при включении зажигания насос качает, затем когда давление в норме, он перестает качать — если не крутить стартером, выключить зажигание, а затем снова включить — насос качать уже не будет, так как давление уже есть!
А сейчас можно несколько раз включать зажигание и насос каждый раз качает — вот. crazy:

Можеть я его, клапан то есть, раздул когда форсы промывал лавром:D, обратка глушилась, и в рампу (рейку) топливную 3-3.5 очка давило в течении 45 минут:) из них 15 минут на НЕРАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ!

А сейчас можно несколько раз включать зажигание и насос каждый раз качает — вот. crazy:

И это правильно!

И это правильно!

То есть, Вы хотите сказать, что сколько не включай зажигание, насос всегда будет качать. Если ни разу не крутить стартер.

И это правильно!

Потдерживаю! насос отключается не из за давления а по истечении определённого время. ради эксперемента, сними с подачи шланг, направь в полторашку и включи зажигание. насос включится и через несколько сек. отключится.
на счёт плохого старта. советую поменять датчик температуры охл. жидкости. тот, что идёт на мозги.:)

Потдерживаю! насос отключается не из за давления а по истечении определённого время. ради эксперемента, сними с подачи шланг, направь в полторашку и включи зажигание. насос включится и через несколько сек. отключится.
на счёт плохого старта. советую поменять датчик температуры охл. жидкости. тот, что идёт на мозги.:)

Найти бы его теперь 🙂 гыде он стоит 🙂

Добавлено через 41 минуту
Найти бы его теперь 🙂 гыде он стоит 🙂
вот такоой.

кто подскажет, какое давление должен держать клапан обратки в рейке (рампе) ?

в мурзилке не нашел 🙁

кто подскажет, какое давление должен держать клапан обратки в рейке (рампе) ?

в мурзилке не нашел 🙁

1,2- 2,5
при 1,2 машинка тупит по чёрному. при 2,5 радуется жизни! насос стоит на 3,5 бара. перепускник обратки держит в системе давление 2,2- 2,5.
по опыту скажу, для моника, 2,0 хватает за глаза! для инжектора думаю тоже хватит. brat:

ЗбаЗиба всем! будем копать!

весь прикол в том, что когда запустится, работает как часы! и тянет хорошо! 🙂

а вообще померь компрессию может на холодную колечки залегают и плохо заводится .

:crazy: а на горячую разлегают! точно точно!
не, проблемма точно не в них. если кольца залегли или закоксованы, то и на холодную, и на горячую они будут сохранять своё состояние. а вот компрессию проверить нужно бы. )

Добавлено через 2 минуты
ЗбаЗиба всем! будем копать!

весь прикол в том, что когда запустится, работает как часы! и тянет хорошо! 🙂

по результатам не забываем отписываться. любая инфа очень полезна для сузуководов, особенно начинающих! удачи!:)

Отпишусь обязательно, пока не занимался, времени нет!

Всем спасибо за советы!

Кто подскажет, где находится разъем диагностики на квадратном эскудо 95 года.

Что-то я уже не знаю чего ей надо от меня 🙂 до -13/-15 запускается, тянет норм, при -20 уже можно 100500 раз маслать стартером, пока акум не посадишь, ФиГ ТаМ!

Рядом с аккумулятором, накрыт резинкой с надписью UP, шесть дырок, реальных контактов всего 5 — это разъем самодиагностики. Коды — двузначные цифры. Коды читаем по миганию лампы Чек. Описание процедуры и расшифровка кодов описана в мануале к машине.

Чтобы что-то говорить — нет никакой от тебя информации ни по зажиганию ни по топливу и т.п.

причин может быть куча. но всё же я склонен к тому, что неисправен, или выдаёт не правильную информацию датчик охлождающшей жидкости. возмождна так же и проблема с «мозгами». в любом случае требуется тщательный анализ всей системы питания и зажигания. .
странное честно говоря поведение двиги, заводится до — 20. всё же неисправность связана с датчиками, отвечающими за температурный режим системы. 🙂

Добавлено через 5 минут
Приветствую всех,

Кто подскажет, где находится разъем диагностики на квадратном эскудо 95 года.

Что-то я уже не знаю чего ей надо от меня 🙂 до -13/-15 запускается, тянет норм, при -20 уже можно 100500 раз маслать стартером, пока акум не посадишь, ФиГ ТаМ!

а если скажем подогреть двигатель, допустим лампой, завод возможен? на сузуках есть датчик атмосферного давления, который активно участвует в формировании топливной смеси, так вот, я про свои наблюдения. если его отключить, то машинку не завести. а атмосферное давление на прямую зависит от температуры окружающей среды. возможно он неисправен. или забит фильтр датчика.

Добавлено через 3 минуты
причин может быть куча. но всё же я склонен к тому, что неисправен, или выдаёт не правильную информацию датчик охлождающшей жидкости. возмождна так же и проблема с «мозгами». в любом случае требуется тщательный анализ всей системы питания и зажигания. .
странное честно говоря поведение двиги, заводится до — 20. всё же неисправность связана с датчиками, отвечающими за температурный режим системы. 🙂

Читать еще:  Что означает порядок работы двигателя

Добавлено через 5 минут

при -15 ти, запускается с пол оборота или всё же с каким то промежутком? а если скажем подогреть двигатель, допустим лампой, завод возможен? на сузуках есть датчик атмосферного давления, который активно участвует в формировании топливной смеси, так вот, я про свои наблюдения. если его отключить, то машинку не завести. а атмосферное давление на прямую зависит от температуры окружающей среды. возможно он неисправен. или забит фильтр датчика. :):)

всем огромное спасибо за советы.

Вот на счет датчика атмосферного давления мне бы хотелось побольше узнать.

первый раз с таким сталкиваюсь.:swoon:
гугл мне подсказал, что этот датчик называется — датчик полного давления — MAP sensor (не путать MAF сенсором «волюметром»)

вот тока ни в мурзилке ни в живую не могу найти его на ДВС. мож кыто подскажет гыде он стоит на Н20А. wall:

и какой такой сетка там чистить .

в мороз давление высокое — не запускается! маслал стока, что можно было на стартере из Астаны до Алматы доехать 🙂
педаль газа тож и нажимал и крутил (шутка), ПоФиГ.

сегодня же — буран на улице, -10, давление низкое! при севшем аккуме поворот ключа и ВУАЛЯ. запустился!

купил компрессометр, манометр для бензинки. Завтра буду копать! + самодиагностику забацаю!

машина была куплена прошлой зимой 1 февраля. в астане было — 30/35 почти неделю. проблемы были только с конденсатом, который при прогреве с автозавода собирался в выхлопной и тупо замерзал, тем самым блокировал выхлопной тракт. прогрел лампой, просверлил дырочка и все норм!

летом при +25 неровно работал ДВС и тупил жестко при езде. Топливный фильтр был в хлам забит, своим ротом я продуть его не мог:) бедный насос как он только работал. фильтр заменил. До +30/33 норм, если на улице +35 и выше, история повторялась, снял бак (предварительно вынес всем форумчанам мозг по этому поводу), сетка насоса была скукожена до ужаса и загажена, промыл карбом, промыл бак и красота!

не мерил до сих пор компрессию и не мерил давление топлива, возможно это покажется глупо, НО при работающем двигателе рвет с места резво, тахометр до отсечки в легкую без проблем. С низкой компрессией или со слабым давлением топлива думаю машина бы тупила жестко.

плюс осенью чистил форсунка, сначала не снимаю, промывал ЛАВРом, затем когда похолодало, а капризы остались, снял форсы и промыл уже непосредственно на самопальном стенде.

плохой холодный запуск грешил на регулировочный клапан в топливной рейке, проверил (снял шланга обратки, кинул в пустую бутылку 3 раза включал зажигание, насос качал, клапан держал, не пропускал в обратку бенз). Тут я задумался, может все-таки слабое давление насос дает, 3 раза зажигание включал, насос 3 раза качал, а клапан так и не сбросил, значит насос не качает 2.5 очка в рейку.

рассуждать можно долго, нужно лезть и ковырять, мерить компрессию, давление топлива и т.д.

знаю точно:
Форсы работают норм;
Зажигание+свечи норм.

Российские сузуководы во Владике с такими проблемами грешат на бензин, якобы на одной заправке залил и так же мозг выносит машина, на другой заправились и все прекрасно:) что-то мне не верится
я тож пробовал, заправлялся и нашим павлодарским 92 и китайским 93 (евро4 SINOOIL) и китайским 97 (евро4 SINOOIL) КАРТИНА ТА ЖЕ! хотя китайский 93 ващпе классный бенз, мой тирка его любит(кушает его с удовольствием, расход маленький, тяга супер) больше чем любой другой даже российский газпромсибнефть 93 или 95.

Влияет ли датчик ОЖ на холодный пуск?

Влияет ли датчик ОЖ на холодный пуск? Может ли из-за него машина заводится с 3, 4 раза?

Стартер крутит, искра есть, насос топливо закачивает. Нет импульсов на форсунки. Диагностика показывает всё в норме.

У автомобиля сначала пропала искра, после замены трамблера появилась. На данный момент не можем найти, что блокирует запуск. Бензонасос меняли, мозги тоже. На газ не реагирует. При.

Не показывает температуру двигателя на щитке приборов. Замыкали датчик охлаждения на корпус, стрелка не отклоняется. Сняли щиток приборов, кажется не приходит провод от датчика охл.

Здравствуйте, машина заливает свечи и не заводиться.

При наружной температуре ниже минус 7-10 градусов холодный двигатель 4AFE схватывает легко, не троит, но через 3-5 секунд резко глохнет. Подозрение на датчик ДТОЖ и датчик температ.

Да, датчик температуры ОЖ (ДТОЖ) влияет на запуск двигателя, при участии ДТОЖ подается разная топливно-воздушная смесь (на холодную, более богатая).

Всё будет хорошо!

Когда он исправен, то не влияет именно на запуск двигателя.
Представьте: холодно на улице, мотор холодный, датчик холодный.
А вот если он неисправен и на холодную, он будет в ЭБУ передавать данные горячего мотора, тогда точно будет плохой запуск двигателя, потому что смесь будет приготовляться не обогащённая.
Можете провести эксперимент, отключите ДТОЖ на холодном моторе, если запустится без проблем, значит датчик «дурит», его надо менять; кстати — при таком варианте должен ещё запуститься вентилятор охлаждения двигателя.

@andrienko.1966 —> Без датчика вообще не заводится, схватывает чуть чуть и все.

@andrienko.1966 —> А вы уверены что именно ДТОЖ отключали? Вентилятор работает без него на холодном моторе (именно на холодном!)?

@andrienko.1966 —> Между прочим, когда это датчик не работает или оторвутся провода от него, то двигатель работает и доехать до дома можно. Всего лишь молотит постоянно вентилятор двигателя. Это испытано на многих автомобилях, много раз.

@andrienko.1966 —> При отключении датчика и вкл зажигании должен крутиться вентилятор?

@andrienko.1966 —> Да, да, уже несколько раз об этом писал. Но это на холодном двигателе испытывается.

@andrienko.1966 —> В общем отключил датчик, включил зажигание и вентилятор не крутится

@andrienko.1966 —> Ну значит точно не ДТОЖ отключаете!

@andrienko.1966 —> В каком месте вы делаете отключения? Какой мотор.

@andrienko.1966 —> Двигатель 5afe, там два датчика, один ЗА трамблером это датчик температуры который подает инфу ЭБУ. И второй который ПОД трамблером он отвечает за включение вентилятора. Я отключил первый. Или я что то не правильно понимаю?

@andrienko.1966 —> Ерунда какая-то. Два датчика, это один даёт информацию на панель приборов, другой даёт информацию в ЭБУ двигателя и он же то есть, и за вентилятор отвечать должен, вернее его включает ЭБУ, если этот датчик будет неисправен.

Датчики УАЗ

Вступление

Ульяновский автомобильный завод очень давно начал выпускать отличные внедорожники подходящие для российских дорог. Первые автомобили УАЗ были на карбюраторном двигателе, но автомобильная индустрия развивалась большими темпами и на смену карбюраторному двигателю в УАЗ пришел инжекторным с большим количеством датчиков отвечающих за работу двигателя. Но новое не всегда значит надежное, из-за большого количества датчиков и их взаимосвязи между особой порой бывает сложно определить какой из датчиков вышел из строя.

Читать еще:  В какую сторону вращаются дизельные двигатели

В данной статье речь пойдет о всех датчиках, которые устанавливаются на УАЗ. Подробно рассказывается о их назначении, месте установке и признаках неисправности каждого из датчиков. Изучив эту статью Вы с легкостью сможете определить неисправность конкретного датчика без специальной диагностики.

Блок управления двигателем

Одним из наиболее важных датчиков в системе УАЗа является блок управлением всем двигателем именно в него передают сигналы все датчики установленные в автомобиле. Каждый из датчиков непосредственно связан с блоком. Блок же обрабатывает полученные показание и управляет двигателем. ЭБУ является одним из самых дорогих датчиков установленных в автомобиле.

Признаки неисправности:

  • Все признаки неисправности ЭБУ схожи с признаками неисправности датчиков. Чаще всего в ЭБУ перегорают ключи управления системой зажигания и, вследствие чего, отказывает один из цилиндров. Такая проблема решается перепайкой ключа.

Датчик температуры ОЖ

Датчик температуры ОЖ служит для измерения нагрева охлаждающей жидкости. Это необходимо для защиты двигателя от перегрева, при достижении определенных параметров температуры сопротивление на датчике меняется и включается вентилятор охлаждения. Так же датчик отвечает за формирования топливной смеси при холодном пуске. Тип датчика ОЖ УАЗа 19.3828 внутри датчика имеет термоэлемент, который под воздействием температуры меняет свое сопротивление и передает его на ЭБУ. Расположен датчик в корпусе термостата.

Признаки неисправности:

  • Не включается вентилятор охлаждения;
  • При холодном запуске двигатель глохнет;

Датчик положения коленчатого вала

Датчик ДПКВ необходим для роботы системы зажигания. Он считывает показания со шкива коленвала и передает их на ЭБУ, а тот подает сигналы на формирование искры в цилиндры. ДПКВ является единственным датчиком, без которого автомобиль даже не заведется. Установлен датчик возле шкива коленчатого вала, принцип его работы основан на магнитом поле, внутри датчика находится магнит, который считает обороты вала.

Признаки неисправности:

  • Не запускается мотор;
  • Не работает один из цилиндров;

Датчик распределительного вала (датчик фаз)

Данный датчик расположен на ГБЦ и служит для определения положения поршня в ВМТ. Это необходимо для правильной подачи топлива в нужный период. При неисправности датчика подача топлива переходит в попарный режим, что приводит к неправильной работе двигателя.

Признаки неисправности:

  • Детонация двигателя;
  • Большой расход топлива;

Датчик детонации

Данный датчик предназначен для улавливания шумов и детонаций в двигателе при его работе. Принцип работы схож с пьеза элементом, при появлении вибрации на датчике он вырабатывает некоторую величину напряжения передавая ее на ЭБУ, тем самым показывая, что в двигателе имеется детонация. Датчик установлен на блоке цилиндров вблизи 4-го цилиндра.

Признаки неисправности:

  • Большой расход топлива;
  • Неравномерная работа ДВС;

Датчик массового расхода воздуха

ДМРВ необходим для подсчета воздуха проходящего в двигатель. Датчик расположен после воздушного фильтра и улавливает весь воздух, проходящий через него с помощью чувствительного элемента внутри датчика, передавая показания на ЭБУ. ДМРВ один из основных датчиков, который формирует топливную смесь, основываясь на его показания блок управления двигателем, указывает количество топлива подаваемого через форсунки.

Признаки неисправности:

  • Сложный запуск двигателя;
  • Большой расход топлива;
  • Низкая тяга двигателя;

Датчик положения дроссельной заслонки

Датчик заслонки считывает показания с положения, в котором находится заслонка дроссельного узла. Это необходимо для ЭБУ, чтобы он понимал на какой угол открыта заслонка. Распложен датчик на дроссельном узле и крепится двумя болтами.

Датчики отвечающие за холодный запуск двигателя

Затруднённый запуск двигателя

dim22rus:
Цитата: Sta_Sila от 17 Ноября 2011, 05:32:57

Кстати, лямбда зонд служит примерно 60 000 км., после чего его меняют, что сильно сказывается на запуске и расходе топлива.

Каким образом сказывается на запуске.
Вместо того чтобы менять через 60 000 км дорогостоящий датчик его можно проверить и определить в каком он состоянии, а уже потом делать выводы о целесообразности замены

илья1:
Мне кажется большенство не там роют, подерживаю советы по электрике.
как зацеплена сига?(если токова имеется)
не каротит ли проводка от датчиков на массу, либо датчик к.в грязный,может еще масса где пропала(как правело после кузовных)
А вообще вопрос после того как покрутиш стартером с глушака бензом пахнет ? если нет то точно электрика
если пахнет аккуратно посмотрите(проверьте) массу и «+» на катушках

илья1:
Цитата: Sta_Sila от 17 Ноября 2011, 05:32:57

Собирал интересные статейки по разным темам давно, формировал в файлики — темка была рассмотрена для CR-V I поколения..
По существу у себя нашёл вот это (ссылку пардон не сохранил): «Пригнали CR-V на СТО. Заводилась ужасно. Пошли тем же путем как и все. Проверили свечи, форсунки насос и т. д и т. п. Всё Oк. Почистили клапан повышенного ХХ. Чуть лучше стало. Система самодиагностики молчит как партизан. Типа всё у вас на мази. Но мы люди недоверчивые. Тем более перед этим одна импреза нам тоже самое говорила. Какой один из главных датчиков отвечающий за холодный пуск? Конечно датчик температуры двигателя. Замеряем. 2.2 Ком. Вроде нормально. На всякий случай мы меняем датчик. И всё сразу стало заводиться как надо. (Это я про Импрезу). На CR-V мы просто поставили на датчик доп. сопротивление. И сразу машина стала пускаться увереннно. но со второго раза. Подключаем сканер и видим любопытную картину. Время открывания форсунок в норме а вот с зажиганием непонятки. При холодном пуске оно должно быть на определённом значении. Вместо этого при прокрутки стартером изменение происходит очень медленно. Где-то в пределах 10-15 секунд.
И только когда значение достигает нормы — машина запускается. Самое интересное, что если первый раз крутить стартером не долго, а сразу делать вторую попытку блок управления как будто умнеет и практически сразу ставит правильное значение установки зажигания. По этому многие Хонды и уверенно заводятся со второго раза. И теперь самая главная проблема. Почему процессор глючит? Если кто разберётся тот и решит проблему запуска с первого раза.
Какой параметр проверялся в системе зажигания?
Сначала происходит «асинхронный запуск двигателя вне зависимости от сигналов датчиков числа оборотов коленвала и распредвала. При данной температуре двигателя широта первого импульса = 48.32 ms. Далее мы видим некоторое временное «молчание» между первым асинхронным импульсом и первым, но уже синхронным импульсом форсунок, то есть, нормальной работы двигателя, которое составляет 317.48 ms. Для чего нужен такой временной промежуток? В принципе, это не так уж и много – 13 секунды. За это короткое время компютер должен «понять и сообразить» — запустился двигатель или нет? Эту информацию он получает от датчиков числа оборотов ( сигналы Ne_G). Если в течении временного промежутка : 100 — 500ms он начнет получать от Camshaft position sensor, Crankshaft position sensor (датчики числа оборотов) первоначальные импульсы — подтверждения, то у компютера уже наготове «карта холодного запуска двигателя», в которой все расписано : какова широта импульса форсунок, соответствие широты и температуры THW и так далее. Именно в этот момент водителю и не рекомендуется «ничего трогать», например, нажимать на педаль газа. Потому что при ее нажатии – будет изменен угол открытия дроссельной заслсонки, что тут же зафиксирует компютер «через» измененные показания TPS ( датчика положения дроссельной заслонки). А в «карте» записано, что эти показания должны быть равны определенному значению. Двигатель может заглохнуть.»И я сомневаюсь, что в Японии они плохо заводятся.
Тут дело не только в температуре воздуха на впуске, в хонда-центре меняют датчик температуры на охлаждающей жид-ти. Родное термосопротивление неправильно показывает уже при -15С. Стоит такой датчик 100$! Можно вытащить разъем с датчика и вставить в этот разъем нужное сопротивление для холодного пуска. После пуска и небольшого прогрева, заглуши и верни все на место. Резистор надо подбирать индивидуально, в прошлом году начал такие эксперименты, но неуспел, морозы закончились.Хонда вообще мерзлячка, но заведется. Кстати, лямбда зонд служит примерно 60 000 км., после чего его меняют, что сильно сказывается на запуске и расходе топлива.Инжекторы (даже если они идеально чистые) после 100000 км изнашивают свой ресурс и топливный факел у них уже не такой мелкодисперсный как у новых. На работе двигателя это особо не сказывается, а вот при холодном пуске начинает сказываться.
Топливный насос после некоторого периода эксплуатации на нашем безине начинает себя вести очень хитро. Что очень трудно обнаружить.
Я обнаружил это следующим образом (эксперимент ставился при 20 градусах мороза). Вместо сервисного болта на топливном фильтре установил манометр. Включаем зажигание — топливное давление подскакивает до 3 bar за доли секунды, что говорит о хорошей работе топливного насоса. Но как только начинаем крутить стартер — давление падает до 1 bar. Так как при включении стартера напряжение на аккумуляторе падает до 8.5 Вольт (а это считается нормой), топливный насос уже работает плохо и не справляется с нагрузкой. При таком давлении топлива инжекторы начинают писать, а не топливный факел формировать. Поэтому и заливает свечи.
Поэтому и приходится маслать стартером при нажатом акселераторе (при полностью открытой дроссельной заслонке), чтобы залить в цилиндры определенную дозу бензина не залив при этом свечи. Только после того как в цилиндрах окажется достаточное количество бензина (очень большая доза), двигатель начинает схватывать и заводиться. А из выхлопной трубы вылетит большая туча черного дыма. И масло быстро засереться сажей. А что делать?!проблема холодного пуска кроется в прошивке мозгов(так называемые топливные карты ECU),а пришел к такому выводу почитав hondamotor.ru там опрос проводился:в результате выяснилось,что половина машин заводится -там москвичей на форуме >70% -значит и машин леворульных много вот они в основном и заводятся. И еще как-то раз меняли блоки ECU на двух CR-V(одна из Финляндии другая из Японии) в итоге финка перестала заводиться, а японка наоборот…
МОЗГИ НАДО ПЕРЕПРОШИВАТЬ.
Вот мне понравилась идея поставить на нейтраль на запуске. Замечал, что при переводе на работающем двигателе из положения «Р» в положение «N» повышаются обороты. Значит двиглу легче, а значит должно быть легче стартеру.
Если хотите чтоб машина лучше заводилась поменяйте температурный датчик обогащения топливом на ЭФИ!
(примерно так называется) И будет вам счастье!
По поводу заводки машины, помучился пока мастер не прочистил датчик холостого хода, мелкая сетка была забита.
«
Вот примерные вырезки из статей — надеюсь кому пригодиться..

Читать еще:  Что такое тюнинг блока управления двигателей

Извеняюсь что вас часто цытирую , но вы много красиво пишете и появляются вопросы
-какая в зимний период температура в японии если речь идет про авто оттуда (по моим свединьям мах. -12-20) у нас в сибири бывает -30-40. ( :rofl:у нас кто то в город пригнал в 2007 сололлу без штатной печки отопителя салона, стоял только кондицианер :rofl: машина погуляла по рукам)
— зачем делать гамырку вместо датчика температуры(кому то это конечно проще) ,когда можно найти запасной рабочий датчик и пользоваться им в морозы нося его в теплом кармане и перед самим запуском цеплять на предворительно снятую фишку (в начале 2000 когда было мало сиг с прогревом и котлов и стоили они дорого некоторые у нас аккуратно лили горячию воду на датчик температуры)
— по поводу просадки напряжения могу посоветывать сделать доп массу , проверить батарейку на работопригодность, а зная что морозы завтра , ставить автомобиль на запуск либо в теплое место, ну уж если авто ночевало в морозы на улице -снять батарейку и хотябы отогреть перед запуском думаю все знают почему
— я лично не вижу разницы между положением Р 🙁 N (может вам показалось т.к. на работоющем двигателе нажимая на педаль тормоза работает вакуумник, если вам интересно то на прогретой машине в положении Р быстро по нажимайте на педаль тормоза и обороты могут поднятся до2х тысяч)
— а вобщем поддерживаю ваше изложение ,но в этой теме речь идет не о холодном пуске

Sta_Sila:
Да, я предупредил, что не я так красиво пишу, это собраны реальные рассуждения диагностов, их статистика.. Если кто и не согласен — высказывайтесь, доказывайте почему, только не надо лишних бесполезных вопросов типа: «..а какая температура в Японии?» Да и последнее — при ответах на мои посты потрудитесь ставить галочку в доп-опциях напротив «Не использовать смайлы» — в противном случае больше отвечать не буду — рассуждайте сами.

DM128:
Стас, супер! у меня были подозрения но то, что при пуске плавно подгоняются параметры, ты их подтвердил!
И еще, именно просадка напряжения при пуске колбасит всю систему, как там электроника еще шевелится — ХЗ. Это и топливный насос, и заниженное зажигание.
По давлению в форсунках замечу, в них самих стоит обратный клапан, если они исправны, не текут, после остановки во внутенней части форсы есть заряд, при открытии она пшикнет, проверяно лично при чистке вручную карбклинером и шприцем без носика.
Я провверял запуск от 65Ач аккума — это песТня! просто дррр сразуже.
по поводу расписания процесса запуска — отдельное спасибо, но, надо будет осмыслить.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector