Vikupautomsk.ru

Выкуп Авто МСК
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Проверка компрессии двигателя

Проверка компрессии двигателя

    144 4 152k
    30 0 40k

Калькулятор перевода киловатт в лошадиные силы (кВт в л.с.)

Перевод лошадиных сил в киловатты (л.с. в кВт). Конвертация на онлайн калькуляторе

Проверка компрессии двигателя производится для поиска неисправностей в двигателе внутреннего сгорания. Компрессия – это сжатие смеси в цилиндре под воздействием сил извне. Она измеряется как степень сжатия умноженная на 1,3. При измерении компрессии можно найти цилиндр, который имеет сбои в работе.

Если у машины появились различного рода проблемы, вроде падения мощности, потери масла, троения в моторе — то проверяют свечи, датчики, осматривают двигатель на предмет повреждений и течи. Когда такие проверки не приносят результата, тогда прибегают к замеру компрессии. Как ее определить на примере ВАЗ классики, показано в этом видео.

Самостоятельно проверить компрессию можно с помощью компрессометра. На станциях технического обслуживания такие проверки делаются с помощью компрессографа или мотортестера.

Причины снижения компрессии в цилиндрах

Компрессия двигателя может снизиться по многим причинам:

  • износом поршней и деталей поршневой группы;
  • неверной настройкой ГРМ;
  • прогаром клапанов и поршней.

Чтобы конкретно определить причину неисправности и проводится замер компрессии двигателя на горячую и на холодную. Разберемся, как проводить такую процедуру как при помощи компрессометра так и без него.

Как мерить компрессию в двигателе

Для начала нужно подготовить двигатель к проверке. Для этого нам нужно прогреть двигатель до высокой температуры в 70-90 градусов. После этого нужно отключить бензонасос, чтобы не подавалось топливо и вывернуть свечи зажигания.

После всего этого переходим к проверке компрессии:

  1. Наконечник компрессометра вставляем в разъем свечи и стартером прокручиваем мотор до тех пор, пока не остановится рост давления.
  2. Коленвал должен вращаться с оборотами около 200 в минуту.
  3. Если двигатель исправен, то компрессия должна вырасти за считанные секунды. Если это происходит долго — на лицо перегорание поршневых колец. Если давление вообще не растет, то, скорее всего, нужно менять прокладку блока. Минимальное давление в бензиновом двигателе должно быть от 10 кг/см² (в дизельном двигателе более 20 кг/см²).
  4. После снятия показаний, спустите давление, открутив колпачок на приборе.
  5. Аналогично проверьте все остальные цилиндры.

Иллюстрация этапов замера компрессии в цилиндре

Есть другой способ проверки, который отличается от вышеуказанного тем, что в проверяемый цилиндр заливается моторное масло. Повышение давления указывает на износившиеся кольца поршней, если давление не повышается, то причина в прокладке головки цилиндра, или вообще есть течь в клапанах.

Диагностировать слабую компрессию можно также по неисправностям в работе карбюратора. При протечке воздуха нужно проверить прилегание пропускного клапана. Если же воздух вытекает через верх радиатора, то виновата неисправная головка цилиндра.

Что влияет на компрессию двигателя

  1. Положение дросселя. При закрытом или прикрытом дросселе давление снижается
  2. Загрязнение воздушного фильтра.
  3. Неверный порядок фаз газораспределения, когда клапан закрывается и открывается не в нужные моменты. Такое бывает при неправильном монтаже ремня или цепи.
  4. Закрытие клапанов не вовремя из-за зазоров в их приводе.
  5. Температура мотора. Чем больше его температура, тем больше и температура смеси. Следовательно, давление ниже.
  6. Подсос воздуха. Утечки воздуха, снижают компрессию. Вызваны они повреждением или естественным износом уплотнителей камеры сгорания.
  7. Попадание масла в камеру сгорания увеличивает компрессию.
  8. Если топливо попадает в виде капель, то компрессия снижается – смывается масло, которое играет роль уплотнителя.
  9. Отсутствие герметичности в компрессометре либо в обратном клапане.
  10. Скорость вращения коленвала. Чем она выше, тем выше компрессия, не будет утечек из-за разгерметизации.

Выше рассказано, как мерить компрессию в ДВС, работающего на бензине. В случае с дизельным мотором измерения производятся иначе.

Измерение компрессии в дизельном двигателе

  1. Для того, чтобы отключить поступление дизеля в мотор, нужно отключить от электропитания клапан подачи топлива. Также это можно сделать зажимом рычага отсечки на насосе высокого давления.
  2. Измерения на дизельном двигателе производятся специальным компрессометром, который имеет свои особенности.
  3. При проверке не нужно жать педаль газа, так как в таких ДВС нет дросселя. Если же он есть, перед проверкой его необходимо прочистить.
  4. Каждый тип двигателя снабжен специальной инструкцией о том, как проводится измерение компрессии на нем.

Замер компрессии на дизельном двигателе.

Замер компрессии на инжекторном авто

Стоит помнить, что замеры компрессии могут быть неточными. При измерениях по большей части нужно учитывать разницу давления в цилиндрах, а не среднюю величину компрессии.

Обязательно стоит учитывать такие параметры как температура масла, двигателя, воздуха, скорость вращения мотора и т.д. Только с учетом всех параметров можно делать вывод о степени износа поршней и других деталей, влияющих на компрессию. И как результат всех этих неисправностей давать заключение о потребности проведения капитального ремонта двигателя.

Как проверить компрессию без компрессометра

Без прибора замерить компрессию не получится. Поскольку само слово «измерение», подразумевает использование измерительного прибора. Так что измерить компрессию в двигателе без компрессометра невозможно. Но если нужно проверить, определить есть ли она вообще (например после обрыва ремня ГРМ или долгого простоя авто и т.д.), то есть, несколько самых простых способов как проверить компрессию без компрессометра. Признаком плохой компрессии является нетипичное поведения авто, когда, например, на низких оборотах он работает вяло и неустойчиво, а на высоких «просыпается», при этом их выхлопной сизый дым, а если посмотреть на свечи, то они окажутся в масле. При снижении компрессии растет давление картерных газов, система вентиляции быстрее загрязняется и как результат рост токсичности CO, загрязнения камеры сгорания.

Проверка компрессии без приборов

Самая элементарная проверка компрессии двигателя без приборов — на слух. Так, как обычно, если в цилиндрах двигателя компрессия есть, то вращая стартером можно услышать, как мотор отрабатывает каждый такт сжатия с характерным звуком. Причем в большинстве случаев двигатель может немного покачиваться. Когда же компрессия отсутствует, то ни четких тактов не услышится, ни подрагивания не будет. Такое поведение зачастую свидетельствует об обрыве ремешка ГРМ.

Видео как проверить компрессию двигателя без приборов

Заткнув пробкой подходящего диаметра (резиновой, корковой пластиковой или плотной тряпкой) свечной колодец, вывернув предварительно свечу какого-то из цилиндров, можно проверить, если хоть какая-то компрессия. Ведь если она там будет, то пробка будет вылетать с характерным хлопком. Если компрессия отсутствует, то останется где была.

Прилагаемым усилием при проворачивании КВ. Такой метод проверки компрессии не имеет вообще никакой точности, но, тем не менее, в народе иногда пользуются и им. Нужно вывернуть все свечи, кроме первого цилиндра и от руки, за болт шкива коленвала, проворачивается пока не закончится такт сжатия (определяется по меткам ГРМ). Далее повторяем эту же процедуру со всеми остальными цилиндрами, приблизительно запоминая прилагаемое усилие. Поскольку замеры довольно условные, поэтому предпочтительней воспользоваться компрессометром. Такой прибор должен быть в наличии у каждого автовладельца, ведь его цена настолько велика чтобы не покупать, а его помощь может понадобится в любой момент. Необходимое значение компрессии для своего автомобиля вы можете узнать из руководства по обслуживанию или хотя бы узнать степень сжатия двигателя вашего авто, тогда компрессию можно вычислить по формуле: степень сжатия * K (где К=1,3 для бензиновых и 1,3-1,7 для дизельных ДВС).

Читать еще:  Вращающий момент механическая характеристика асинхронного двигателя

По состоянию выхлопа или состоянию свечей зажигания, может определить компрессию без прибора только опытный моторист, и то так же само, — относительно.

Такой метод актуален для автомобилей с изношенным мотором, когда участилась доливка, а из глушителя появился появляться бело-голубой дымок со специфическим запахом. Это будет говорить о том, что масло в камеры сгорания начало поступать несколькими путями. Грамотный моторист по выхлопу и по состоянию свечей, а также проанализировав акустические шумы (для прослушивания шумов понадобится приспособление, которое представляет собой медицинский стетоскоп с механическим датчиком), точно определит из-за чего такой дым и расход масла.

Есть два основных виновников наличия масла это — масло отражательные колпачки клапанов или цилиндропоршневая группа (кольца, поршни, цилиндры), что и говорит об отклонениях в компрессии.

Когда износились сальники, зачастую появляются масляные кольца вокруг свечей и выхлопной, тогда и замер компрессии можно и не делать. А вот если после прогрева ДВС продолжается характерное дымление или его интенсивность усиливается – можно делать вывод об износе двигателя. И чтобы определить из-за чего именно компрессия пропала, нужно произвести несколько несложных тестов.

Тесты проверки пропавшей компрессии

Чтобы получить точный ответ, требуется применение всех перечисленных методов с сопоставлением полученных результатов.

Для определения изношенности колец достаточно прыснуть, со шприца, в цилиндр буквально грамм 10 масла, и повторить проверку. Если компрессия увеличилась, то устали кольца, либо другие детали цилиндропоршневой группы. В случае неизменности показателей – происходит утечка воздуха через прокладку или клапана, а в редких случаях из-за трещины в ГБЦ. А если давление изменилось буквально на 1-2 бара, время бить тревогу, — это симптом прогара поршня.

Результаты измерения компрессии

Результаты измерения компрессии показывают состояние двигателя, в частности поршней, поршневых колец, клапанов, распредвалов и позволяют принимать решения о потребности ремонта или лишь замены прокладки головки блока или маслосъемных колпачков.

На бензиновых моторах нормальная компрессия находится в пределах 12-15 бар. Если разбираться по подробнее, то тенденция будет следующей:

  • переднеприводные отечественные авто и старые иномарки – 13,5-14 бар;
  • заднеприводные карбюраторные – до 11-12;
  • новые иномарки 13,7-16 бар, а турбированные авто и с большим объемом до 18 бар.
  • в цилиндрах дизельного авто компрессия должна составлять не менее 25-40 атм.

В таблице ниже представлены более точные значения давления компрессии для разных двигателей:

Тип двигателяЗначение, барПредел износа, бар
1.6, 2.0 л10,0 — 13,07,0
1.8 л9,0 — 14,07,5
3.0, 4.2 л10,0 — 14,09,0
1.9 л TDI25,0 — 31,019,0
2.5 л TDI24,0 — 33,024,0

Результаты динамики роста

Когда величина давления 2–3 кгс/см², а затем, в процессе проворачивания, резко поднимается, то скорее всего изношены компрессионные кольца. В таком же случае компрессия резко возрастает на первом такте работы, если капнуть масла в цилиндр.

Когда давление сразу достигает 6–9 кгс/см² и потом практически не изменяется, то вероятнее всего, не плотно прилегают клапана (притирка исправит ситуацию) или износилась прокладка головки блока цилиндров.

В случае, когда наблюдается понижение компрессии (примерно на 20%) в одном из цилиндров, и при этом мотор на холостом ходу работает неустойчиво, то большая вероятность износа кулачка распредвала.

Если результаты замера компрессии показали, что в одном из цилиндров (или двух соседних), давление поднимается заметно медленнее и на 3-5 атм. ниже нормы, то вероятно прогорела прокладка между блоком и головкой (нужно обратить внимание масла в ож).

Кстати не стоит радоваться если у вас двигатель старенький, а компрессия стала больше чем на новом – рост компрессии объясняется тем, что в результате долгой работы камера сгорания имеет масляные отложения которые не только ухудшают теплоотвод, но и уменьшают её объем, а как результат появляется детонация калильное зажигании и тому подобные проблемы.

Неравномерная по цилиндрам компрессия вызывает вибрацию двигателя (особенно ощутимо на холостых и низких оборотах), что в свою очередь также вредит и трансмиссии, и подвеске мотора. Так что, померив, давление компрессии, обязательно нужно делать выводы, и устранять дефект.

ВАЗ и турбонаддув: за и против

Вопросы о возможности турбирования вазовских моторов не дают покоя автомобилистам­патриотам. Может, пришло время попытаться ответить на них? Первый и главный вопрос — ЗАЧЕМ? Смысл любой доводки мотора — увеличение его мощности. Этой цели можно достичь двумя способами: вышеупомянутым турбированием двигателя или же его форсированием. Второй способ в этой статье не рассматриваем — не до него пока. С наддувом бы разобраться… Как известно, мощность ДВС определяется, помимо прочего, массой топливовоздушного заряда, попадающего в цилиндры в единицу времени, поэтому — чем больше воздуха (и топлива) поступает в цилиндры, тем больше мощности можно выжать из мотора. Азы! Поэтому моторы и «наддувают», силой загоняя воздух в цилиндры. Мощность и момент (при прочих равных условиях) повышаются, ответ на первый вопрос — получен.

Немного теории Двигатели с наддувом имеют меньшую геометрическую степень сжатия. Если в двигателях без наддува (бензиновых) ее значение порядка 9,5­11,0, то с наддувом степень сжатия, как правило, не превышает 8,5. Дело в том, что при увеличении давления смеси в начале сжатия (что и дает наддув) пропорционально увеличивается и давление в конце его. Если давление не уменьшить увеличением объема камеры сгорания (т.е. уменьшением геометрической степени сжатия), то двигатель не сможет надежно работать из­за детонации. Снижение геометрической степени сжатия — важнейший нюанс, который необходимо учитывать, приступая к турбированию любого двигателя! Далее: поскольку количество топливовоздушной смеси увеличивается (с сохранением рабочего объема), то увеличивается и количество выделившегося при сгорании тепла. Возрастает температура и давление в цилиндрах, что приводит к необходимости усиливать и изменять детали двигателя. Чем выше давление наддува — тем больше изменений требует конструкция. Аксиома, которую упорно игнорируют… Ученье — свет, а неученых — тьма.

Конструктивные особенности установки ТКР на двигатели ВАЗ Прежде всего необходимо определить максимальное избыточное давление, создаваемое ТКР, при котором у двигателя будет сохранен запланированный вами ресурс (чем больше давление наддува — тем ресурс меньше). В зависимости от запланированного давления и определяется, на сколько нужно понижать исходную (заводскую) степень сжатия. Конструктивно это осуществляется утолщением прокладки ГБЦ либо увеличением камеры сгорания путем выборки металла в поршне, или сочетанием перечисленных методов. Далее — установка турбокомпрессора требует замены штатного выпускного коллектора на специальный, предусмотренный под ТКР. Следующие шаги: установка «интеркулера» (радиатора охлаждения надуваемого воздуха), масляного радиатора, замена форсунок на более производительные (для сохранения пропорций топливной смеси). Да и свечи желательно поменять… Заключительный этап — настройка фаз газораспределения и перепрошивка ЭБУ.
Роберт Ишкулов, мастер одной из тюменских СТО:*- Я собирал ВАЗ­21 083 для участия в ралли. Мотор подверг форсировке — от родного двигателя, грубо говоря, остался только блок цилиндров. Остальные узлы были заменены на более прочные — кованые, но и они не устроили — некоторые узлы дорабатывали вручную, на заводе. Сначала я участвовал в гонках на атмосферном моторе, потом — на турбированном. Честно говоря, турбированный понравился меньше: в гонках двигатели традиционно работают на высоких оборотах, а турбодвигатель особо не раскрутишь. Поэтому турбина здесь скорее мешает, нежели помогает. А вот в городском режиме турбовой ВАЗ великолепно показал себя. Нет рывков, смесь более качественно сгорает в цилиндрах. Как следствие — выше КПД. Однако мы не смогли решить проблему «турбоямы» на низких оборотах. Решение видится в установке системы «битурбо»: маленькой «улитки», работающей «на низах», и большой, добавляющей жару «на верхах». …Говорить о сохранении моторесурса нет смысла — автомобиль собирался исключительно для спорта, а там одна гонка — один двигатель… Так что отстраивали работу мотора так, чтобы получить максимальную отдачу. Остальное — неважно! Стоимость установки турбины (с учетом интеркулера, масляного радиатора, патрубков ) составила приблизительно 100 тысяч рублей, что в сравнении с постройкой высокофорсированного атмосферного мотора — мелочь.
*
Денис Ефимов — главный механик завода «СибЭС»; Станислав Чикишев — выпускник ИнТра ТюмГНГУ:*- Мы установливали на ВАЗ­21 083 «турбокит», заказанный в Москве. Когда начинали — думали, что равных машине не будет, все японцы будут глотать выхлоп, но — увы. Ожидаемого эффекта мы не получили. Да, на «низах» двигатель действительно хорошо «подрывает», но «крутить» его бесконечно нельзя — в инструкции к турбине указан рекомендуемый предел — 6500 об./мин. (максимальные обороты стандартного 8­клапанного «восьмерочного» мотора по инструкции — 6300 об./мин.). Турбированный ВАЗ очень хорошо зарекомендовал себя в городском трафике с постоянными рывками и ускорениями. Пропадают рывки, которые так раздражают водителей отечественных автомобилей, плавность хода напоминает иномарку. При установке ТКР на ВАЗ динамические характеристики автомобиля впечатляют. Моторесурс же при грамотной установке «турбокита» не снижается, он остается приблизительно равным заводскому. Однако не все так гладко. Турбированный двигатель требует к себе больше внимания, чем атмосферный — нужно обязательно следить за уровнем масла. Далее — синонимом к слову «турбоВАЗ» должен стать турботаймер. Минусом турбированного мотора является и увеличение расхода топлива — ведь новые форсунки впрыскивают его больше
(мы устанавливали волговские).*При тестировании автомобиля на трассе после 150 км/час температура двигателя начала подниматься до 130° С и более. Причину мы так и не нашли, но решили, что тосол нужно менять на более теплоемкую жидкость…
…Наше мнение: если «турбокит» устанавливается для городской — «овощной» — езды, то это выход. А вот для спорта вряд ли — там нужны кардинальные конструктивные изменения, моторы там работают на максимальных оборотах.
Евгений Виноградов, директор «Турбо­Центра»:­ Не готов был я к такому развитию событий — не ожидал столь высокого интереса молодежи к установке турбины на ВАЗ. Непрекращающиеся звонки побудили разобраться в этом не интересном мне с технической точки зрения вопросе. ТКР на ВАЗ? Зачем? Мощность увеличить? Резонно, но на сколько и для чего? Хочешь быть самым быстрым — купи «японку» с «твин­турбо»! Быть самым быстрым из ВАЗов? Это что­то дает. Автомобиль при рождении наделен некими генами. Грузовик — для грузов, F­1 — для гонок. «Смарт» — для города, джип — понятно для чего, лимузин — для шика… «Лада» — для чего? Явно не для гонок. Сделай ты хоть «химию» дворняжке — не станет она болонкой……А если серьезно — материалы, применяемые в отечественном машиностроении, не соответствуют требованиям, которые предъявляет им турбированный двигатель. Пока мы не научимся создавать качественные материалы, турбировать «наш» двигатель бес­по­лез­но! Он все равно долго не «проживет» — даже при грамотной установке ТКР наши материалы не выдержат возросших нагрузок. Еще в СССР на заводах велись работы по созданию «турбокитов» для «атмосферного» двигателя, но когда при расчетах выяснилось, что затраты на изменение конструкции двигателя таковы, что легче создать новый, изначально турбированный мотор — работы прекратились! Полученный эффект не соответствует материальным и трудовым затратам… При установке ТКР нагрузки возрастают кратно, а вазовский мотор на них не рассчитан.Я считаю, что увеличивать динамические характеристики автомобиля ВАЗ необходимо методом форсирования «атмосферного» мотора. Этим способом можно добиться большего соответствия материальных затрат и полученного эффекта.
Самостоятельно заниматься «творчеством» можно (мотивация у всех своя), но никто не отменял принцип разумности. Установка ТКР на ВАЗ возможна, как, впрочем, и на ЗАЗ. Но! 1. Как рассчитать соотношение воздуха и топлива («настроить» топливо)? 2. Как оптимизировать работу двигателя и турбокомпрессора? Задачка не из легких — переборщили с наддувом, и мотор развалили в первой же поездке. Покупка второго. 3. Турбина — импортный агрегат, данных на который, как правило, нет… 4. Как «прошить мозги»? К специалистам? 5. Коллекторы — их геометрию надо рассчитывать. Как и распредвал, кстати. 6. Поршни, вал, шатуны, блок — читай выше про материалы… 7. Усиление кузова, тормозов (разогнаться проще, чем тормозить!), сцепления, КПП… 8. При штатном масляном фильтре турбина долго жить не будет, масла — только для турбированных моторов… 9. А детонация. Достаточно? У вас еще не пропало желание? Тогда — вперед, и кто знает — может, вы измените ВАЗ, как никто другой! Но что­то не видно турбо­ВАЗов на улицах города… Может, в гаражах — на ремонте. Плюсы турбированного двигателя ВАЗ (по сравнению с атмосферным)

    Читать еще:  Что означает загоревшийся значок двигателя

    О компрессии ВАЗ 2107 — измерение и причины сниженного давления

    Компрессия — это один из важнейших данных, характеризующий состояние автомобильного мотора. Обозначает давление в цилиндре в момент сжатия. Если компрессия двигателя ВАЗ 2107 ниже нормы или ее величина разнится в каждом цилиндре, то необходимо немедленно приступить к ремонту двигателя. Для автомобиля ВАЗ 2107 оптимальное значение давления составляет 12 атмосфер, и если показатель ниже 10 Бар, то ДВС нуждается в ремонте.

    ВАЗ 2107 нормы компрессии ДВС

    Если есть вероятность неисправности мотора, то первым делом нужно измерить степень сжатия. Чтобы оценить состояние ЦПГ двигателя ВАЗ 2107, следует для начала узнать, какие значения считаются нормированными. Какая компрессия должна быть на ВАЗ 2107, этим вопросом задаются все владельцы классики, когда нужно проверить состояние ДВС.

    Чем выше давление при сжатии топливно-воздушной смеси в камере сгорания, тем лучше. Норма величины давления при сжатии ТВС в цилиндрах на ВАЗ 2107 составляет 10-12 атмосфер. Только этот показатель уместен далеко не для всех двигателей. Как известно, семерки выпускались не только с карбюраторными, но и инжекторными типами моторов. Для карбюраторных и инжекторных ДВС нижний порог составляет 10 атмосфер или 1 МПа. Отличное состояние двигателя считается, если манометр показывает значение 13 Бар (бывает у новых двигателей). Обкатанный рабочий мотор имеет величину давления примерно 12 Бар.

    Зная, сколько атмосфер является оптимальным давлением в цилиндрах в момент сжатия, можно прибегнуть к процедуре измерения этого значения. Для этого понадобится специальный прибор, о чем узнаем в следующем разделе.

    Как определить компрессию на ВАЗ 2107

    Перед тем, как будет измерена компрессия на ВАЗ 2107, потребуется изначально подготовить соответствующие инструменты. Для проведения работ используются:

    1. Свечной ключ для выкручивания свечей.
    2. Компрессометр — специальный прибор для замера давления в цилиндрах ДВС при сжатии ТВС.
    Читать еще:  Электронный термометр на двигатель датчик температуры

    Компрессометр нужен непосредственно для того, чтобы узнать давление в цилиндрах. Причем это касается не только бензиновых двигателей, но и дизельных. Рекомендуется использовать приборы с резьбовым типом крепежного штуцера, так как показания с их помощью получаются более точными. Если инструменты готовы к измерению компрессии, то можно прибегнуть к проведению работ.

    1. Для начала нужно прогреть ДВС до температуры 70-80 градусов, иначе данные будут не точными.
    2. После этого осуществляется перекрытие топливной магистрали, что исключает попадание топлива в камеру сгорания. Для этого шланг можно попросту пережать специальным инструментом или обесточить бензонасос на инжекторных авто.
    3. Завести мотор, и дождаться пока он самостоятельно не заглохнет.
    4. Вывинчиваются все свечи зажигания из 4 цилиндров.
    5. Подготавливаем прибор к измерению. В резьбу первого цилиндра ввинчивается компрессометр. Теперь можно приступать к проведению измерительных манипуляций.
    6. Чтобы проверить давление, необходимо посадить помощника за руль. Он должен крутить стартер, нажав при этом педаль газа до упора.
    7. Крутить стартер, пока показания на приборе не перестанут возрастать.
    8. При достижении максимального значения, необходимо снять показания и записать их. Аналогично процедура проводится для всех оставшихся цилиндров.

    После измерений можно делать выводы. Если значения во всех 4 цилиндрах не ниже 10 Бар, значит с двигателем все в порядке. При этом также важно учитывать, что расхождение значений между цилиндрами не должно превышать 5-10%.

    Как анализировать полученные показания компрессометра

    После того как будет выполнен замер компрессии в ДВС ВАЗ 2107, потребуется произвести анализ, чтобы сделать вывод о потребности проведения ремонта ДВС. Если во всех цилиндрах будет одинаковое значение давления, величина которого не ниже нормы 10 атмосфер, то это говорит об идеальном состоянии ЦПГ. Если же значение в одном или во всех цилиндрах ниже 10 атмосфер, то это говорит о потребности отремонтировать ДВС. Высока вероятность того, что понадобится осуществить замену свечей зажигания.

    Отдельно надо разобрать случай, когда давление в цилиндрах не одинаковое. В таком случае мотор нуждается в ремонте. Однако не стоит торопиться. Если расхождение не превышает 0,15 Мпа или 1,5 Бар, то это также говорит о нормальных результатах, особенно если пробег двигателя более 70 тысяч км. Немаловажно обратить внимание на рост давления по манометру:

    1. При первых оборотах коленчатого вала рост давления должен составить 6-8 Бар, и увеличиться в конце измерений до 11-13 Бар.
    2. При износе поршневых колец давление при первом обороте коленвала вырастет до 3-4 бар, а затем резко увеличится.
    3. При не герметичности клапана или прокладки будет наблюдаться такая картина — давление возрастет до 7-9 Бар, и больше не поднимется.

    Если же после измерений вы получили должный результат, то мотор не нуждается в ремонте, и можно продолжать его эксплуатацию, исключив вероятность низкой компрессии, как одна из причин поломок.

    Причины пониженного давления в цилиндрах двигателя семерки

    Если же после проверки выясняется, что компрессия в цилиндрах ниже нормы, то нужно прибегнуть к проведению ремонта. Что же может быть причиной пониженного давления в цилиндрах? Причин может быть много, поэтому проанализируем их:

    1. Трещины в выпускном клапане. Возникают по причине износа деталей ДВС.
    2. Плохое прилегание клапана к седлу, что влечет за собой снижение величины сжатия.
    3. Разрушение седла клапана, что также возникает по причине изношенности ДВС.
    4. Неисправность уплотнительной прокладки ГБЦ. Возникает по причине износа и в следствии попадания загрязнений на поверхность прокладки.
    5. Возникновение задиров в цилиндре.
    6. Износ ЦПГ.
    7. Выход из строя межкольцевых перемычек.
    8. Неисправность впускного клапана.
    9. Формирование трещин на поршнях.
    10. Нагар на сальниках.
    11. Сбои в работе ГРМ.
    12. Зазор между клапанами и седлами.

    Проверьте все эти признаки, если на инжекторной или карбюраторной семерке обнаруживается пониженная компрессия. В любом случае эксплуатация автомобиля с движком, на котором низкая эта величина – запрещена. Чем дольше происходит эксплуатация такого двигателя, тем выше износ деталей и комплектующий ЦПГ. Кроме того, с пониженной величиной компрессии мотор будет заводиться хуже, особенно в зимнее время.

    КАК УДАЛЯТЬ И ОЧИЩАТЬ УГЛЕРОДИСТЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ В НЕБОЛЬШИХ ДВИГАТЕЛЯХ

    Одним из побочных продуктов сгорания является углерод — черная сажа, которая может собираться и затвердевать на головке цилиндра, стенке цилиндра, поршне и клапанах. Нагар в камере сгорания могут влиять на работу двигателя, приводить к увеличению расхода масла, стуку в двигателе или его перегреву.

    Использование неэтилированного бензина снижает количество углеродистых отложений. В рамках регулярного технического обслуживания двигателя малого объема вы должны снимать цилиндр каждые 100 часов работы и соскабливать углерод, используя описанные в этом разделе инструменты и растворители. Очищайте цилиндр чаще, если вы много используете двигатель.

    ОСТОРОЖНО! Перед запуском, эксплуатацией или обслуживанием двигателя или оборудования изучайте руководство(-а) по эксплуатации двигателя и оборудования, чтобы избежать травм или повреждения имущества. Обратитесь к авторизованному дилеру или свяжитесь с Briggs & Stratton, если вы не уверены в какой-либо процедуре или имеете дополнительные вопросы. Изучите все предупреждения о безопасности двигателя.

    Используйте приведенное ниже руководство, чтобы узнать, как очистить и удалить нагар с головки цилиндра, поршней, стенок цилиндра и клапанов двигателя малого объема. Вы можете перейти к наиболее актуальному для вас разделу с помощью указанных ниже ссылок.

    Демонтаж деталей двигателя для очистки

    Первый шаг во время чистке головки цилиндров — получение доступа к головке цилиндров. Возможно, вам придется сначала снять другие детали.

    1. Отцепите провод свечи зажигания и закрепите его, снимите аккумуляторные батареи, если они установлены.
    2. Снимите глушитель, защиту глушителя и любые другие детали, которые мешают доступу к цилиндру.
    3. Болты головки цилиндров вблизи глушителя и выпускного отверстия могут быть длиннее. Для того чтобы избежать путаницы, подготовьте шаблон. Нарисуйте приблизительный контур головки блока цилиндров на куске картона и пробейте отверстия для каждого болта. Затем открутите болты головки цилиндров и вставьте их в соответствующие отверстия.
    4. Открутите болты головки цилиндров и вставьте их в соответствующее гнездо в картоне, пока вы не будете готовы переустановить головку цилиндра.

    5. Снимите головку блока цилиндров. Если головка прилипает, ударьте по ней сбоку нейлоновым молотком. Это должно ослабить головку блока цилиндров настолько, чтобы вы могли осторожно снять ее с двигателя. ПРИМЕЧАНИЕ. Не поддевайте головку блока цилиндров. Это может повредить поверхность блока цилиндров или головки блока цилиндров.

    6. Снимите и выбросьте старую прокладку головки.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector