Vikupautomsk.ru

Выкуп Авто МСК
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Давление в системе охлаждения

Давление в системе охлаждения

Всем привет!
Подскажите, кто точно знает, какое должно быть избыточное давление в системе охлаждения (при исправной пробке естественно).
Есть на него подозрения и есть чем померить (фото).
А вот на какие цифры ориентироваться точно не знаю.
А6С5, движок АЕВ 1.8Т
Заранее благодарю!

Комментарии 55

1.2-1.5 бар крышка должна сбросить давление.
0.06-1.0 бар клапан отрицательного давления(там же).

При остывании антифриз уменьшается в объеме крышка запускает воздух в бачек иначе бы атмосферное давление сдавило все шланги. Проверить можно так. Открутить крышку, сдавить толстую шлангу удерживая сжатой патрубок закрутить пробку, отпустить шланг он должен вернуть свою форму. Можно втянуть воздух через крышку, только отмыть надо, антифриз все таки ядовитая жидкость.
Давление в системе охлаждения поднимается за счет температурного расширения охлаждающей жидкости.

Спасибо. За счёт чего скачки давления происходят — это известно. Не знаю, как 0.06, а 1 очко сжатый руками патрубок точно не создаст. Ну про впускной клапан особого опасения не возникает, т.к. если бы он не работал, это было бы заметно по сжатым после остывания патрубкам.
А выпускной хочу всё-таки проверить манометром, что на фото, раз уж он у меня имеется (заказывал для измерения буста и противодавления впуска).

Когда все исправно его там почти нет .

Не совсем так. Избыток должен быть для повышения тем-ры кипения антифриза.

Это вы так думаете. Непонятно только почему вы так думаете. Антифриз кипит допусти при 125. Без всякого давления. Система охлаждения держит 100 допустим. Запаса хоть отбавляй. Выбросьте из головы давление для повышения кипения. Давление повышается ввиду расширения. Давления для каждого участка свое . В один и тот же момент в бачке расширительном одно давление а трубке идущей к бачку другое. По этому по вашей логике в трубке должно кипеть а в бачке нет. Почитайте закон Бернули. Пробка с определенным давлением рассчитана под бачок или радиатор, в зависимости где она установлена. Нужна она чтоб антифриз не испарялся и не более.

С какого это давление в разных местах будет разное? Это один и тот же сосуд!
Если пробка держит 1.5 очка, то во всей системе будет 1.5 очка.

Это вы так думаете, я же вам написал. Почитайте закон Бернули. Давление 1.5 очка в расширительном бачке в вашем случае и то это максимум которого не бывает обычно.

Спорить не хочу. Хочу проверить пробку. Но сначала нужно узнать, при каком давлении у неё должен быть сброс. А это давление СУЩЕСТВУЕТ…И только…

Если у вас кипит антифриз то дело явно не в пробке. Зачем ее проверять пробку то?

Из-за неисправной пробки часто бывают проблемы. Клапана в них не дураки придумали.
А у меня ничего не кипит. В одном месте подтекает антифриз, хотя не так давно устранял. Сейчас буду опять проверять плоскость прилегания и ставить новое кольцо. Вот и хотел заодно убедится, что в системе нет чрезмерного давления.

Давление может быть от забитого радиатора печки к примеру. Помпа качает антифриз, далее он проходит через блок вокруг цилиндров. Чтоб это происходило равномерно в прокладке ГБЦ пробиты определенного диаметра отверстия. Далее антифриз заходит в голову и часть направляется в радиатор отопителя. Если он забит то между его входом и выходом с ГБЦ будет излишнее давление. Так-же это может происходить и при работе по большому кругу через радиатор охлаждения но его забить сложнее конечно. Я это все к тому что давление в бачке это давление в бачке и не более. По этому спрашивая какое должно быть давление его надо замерить как минимум на новом авто где все радиаторы чистые. Если вы завели авто при -20 то прогреваясь до 90 градусов конечно давление возрастет и пробка стравит часть. Если стравить на прогретой и завести то его там не будет долгое время. Опять же смотря как нагрузку давать. Ну и на пробке же указано давление, соответственно ее можно проверить.

1) А как же системы с краном печки, где поток жидкости через радиатор перекрывается наглухо?
2) На моей пробке не указано, как и на бачке. Иначе этого поста не было бы.

Где кран жидкость идет параллельно, на печку так-же берется параллельно. Так же и у вас не весь антифриз с ГБЦ идет через радиатор печки. В вашем моторе по-моему трубка стальная идет на обратку, она и с печки забирает и остальной, вот может ее и посмотреть на чистоту внутри.

Система у меня чистая. И эта трубка тоже. И печка жарит как положено.

Ну значит и проблем нет в системе охлаждения, а где пропускает просто по вине самого соединения.

Возможно. Просто хочу убедится в исправности пробки.

Ну значит и проблем нет в системе охлаждения, а где пропускает просто по вине самого соединения.

А почему исключается возможность течи по причине избыточного давления то?

Читать еще:  Где находится датчик оборотов двигателя субару

Потому что неоткуда ему взяться.

Ну вот из за неисправного клапана крышки расширительного бачка оно и может быть.

Неисправность клапана крышки на ауди невозможна. 80ки ездят с родными крышками которым по 30 лет.

Расскажешь это тем людям у кого расширительный раздувало как шар из за вышедшего из строя клапана в крышке)))
Неисправность обсуждаемого клапана встречается чаще чем ты думаешь, хотя в тоже время я и не утверждаю что данная неисправность прям уж такая частая, но она имеет место быть хоть на 30-ти летнем авто, хоть на пятилетнем.

Ни разу не слышал про раздутый бачок на ауди.

А про то что на А6 в С5 кузове ставилось 10 различных вариаций мотора 2.8 слышал?

не, не слышал.
Но пробка думаю у них одна была.

Вопрос не в пробке, а в том что их действительно 10 модификаций и то что ты об этом не слышал(как и в ситуации с проблемой клапана крышки бачка) не говорит о том что такого не может быть.
Просто надо учитывать то что твоё мнение не всегда единственно верное☝️
Вот и собсна всё.

Ни разу не слышал про раздутый бачок на ауди.

Решение проблем с системой охлаждения автомобиля


Рассказывает Шельменкин Илья Васильевич, начальник отдела технического контроля ООО «Карвиль»

Одна из самых сложных и «загадочных» систем в автомобиле — это система охлаждения. Многие автовладельцы при эксплуатации своего автомобиля сталкивались с теми или иными «загадочными» и «странными» явлениями, которые приводили к перегреву двигателя или даже закипанию охлаждающей жидкости. В данной статье мы постараемся подытожить многолетний опыт в изучении проблем, связанных с системой охлаждения автомобильного двигателя.

Система охлаждения автомобильного двигателя

В начале статьи необходимо дать краткий обзор составных частей системы охлаждения. Понимание назначения тех или иных деталей позволит читателям получить понимание сущности происходящих процессов в системе охлаждения автомобиля (двигателя).

Назначение системы охлаждения — отведение тепла от двигателя. При работе двигателя внутреннего сгорания выделяется огромное количество тепла, которое рассеивается через рубашку охлаждения двигателя (так называемое «воздушное охлаждение) либо передается теплоносителю (охлаждающей жидкости) и уже затем рассеивается в окружающую среду через теплообменник (радиатор). Некоторая часть тепла передается в салон автомобиля через маленький теплообменник (радиатор отопителя), тем самым обогревая водителя и пассажиров.

В подавляющем большинстве современных автомобилей «воздушное охлаждение» уже не используется. Яркие примеры автомобилей с такой системой охлаждения — это Volkswagen Beetle 1938г. (знаменитый «Жук») и не менее знаменитый «Запорожец» ЗАЗ-965/966. Современные автомобили имею «жидкостную систему охлаждения», речь о которой и пойдет в этой статье.

  • Патрубки системы охлаждения — трубопроводы, по которой циркулирует охлаждающая жидкость.
  • Радиатор охлаждения — теплообменник, который рассеивает тепло от жидкости в окружающий воздух.
  • Радиатор отопления — теплообменник, обеспечивающий поступление теплого воздуха в салон.
  • Вентилятор (-ры) охлаждения — обеспечивает поток воздуха сквозь радиатор охлаждения.
  • Вентилятор отопления — обеспечивает поток воздуха сквозь радиатор отопителя.
  • Водяной насос (помпа) — обеспечивает циркуляцию потока жидкости
  • Термостат — термостатический клапан, позволяющий либо не позволяющий жидкости циркулировать через радиатор охлаждения.
  • Расширительный бачок — резервуар для поступления излишков горячей жидкости.
  • Крышка расширительного бачка или радиатора — клапан, поддерживающий заданное давление в системе охлаждения.
  • Датчик температуры — «наблюдает» за температурой антифриза.
  • Датчик включения вентилятора — «замыкает» электрическую цепь и, тем самым, включает вентилятор охлаждения (устаревший элемент, в современных автомобилях не используется).
  • Кран отопителя — «пускает» либо «отсекает» поступление горячего антифриза в радиатор отопителя (устаревший элемент, в современных автомобилях не используется).

Наиболее частые проблемы с деталями системы охлаждения

Потек радиатор. Это происходит либо при механических повреждениях, либо вследствие коррозии, либо вследствие засорения радиатора, что приводит к росту давления жидкости внутри радиатора.

На фото показана коррозия трубки радиатора

Коррозия трубки из-за некачественной охлаждающей жидкости и соли

Потекла либо «зашумела» помпа. Причинами могут являться (а) износ уплотняющего подшипник сальника вследствие естественного старения либо из-за воздействия абразивных частиц антифриза, (б) выход из строя подшипника.

Вышел из строя электровентилятор. Сгорели обмотки электродвигателя либо выработались токосъемные щетки.

«Завис» в открытом/закрытом положении термостат. Это происходит и-за потери свойств термовоска либо из-за износа резинового «колпачка», что приводит к «выходу» термовоска из корпуса.

Засор радиатора снаружи. Происходит за счет насекомых, пыли, грязи, листьев и прочего что попадает на радиатор во время движения.

«Загадочные» проблемы с системой охлаждения

Однако часто автомобилисты или автослесари сталкиваются с необычными странностями в системе охлаждения, которые выходят за пределы «стандартных» неисправностей. Все это «странные неисправности» объединены одной общей проблемой — двигатель начинает перегреваться, а решение проблемы найти непросто.

Разрушилась либо слетела с вала крыльчатка водяного насоса (помпы). Относительно частое и трудно диагностируемое явление. Мы советуем для проверки создаваемого помпой напора сжать верхний резиновый патрубок радиатора и попросить помощника резко «газануть». Если Вы не почувствует увеличения давления, значит производительность помпы недостаточна.

Читать еще:  Два двигателя работают на общий вал

На фото показано разрушение крыльчатки вследствие использования некачественного тосола

(справа) Разрушение крыльчатки водяного насоса (помпы) из-за некачественной охлаждающей жидкости.

Резкое повышение температуры после остановки с большой скорости. Это — так называемый эффект «термошока», который связан с недостаточной производительность помпы. Когда Вы едете быстро, и двигатель работает на больших оборотах, помпа синхронно вращается и обеспечивает хорошую циркуляцию жидкости; когда машина остановилась, скорость вращения помпы падает вместе с оборотами двигателя, при этом двигатель по-прежнему очень горячий. Возникает экспоненциальный рост температуры жидкости, с которым неэффективная (малопроизводительная) помпа не справляется.

Заклинивание помпы или термостата из-за посторонних деталей в системе охлаждения. Нам известно о нескольких случаях, когда при ремонте двигателя в системе охлаждения оказывались шайбы, болты или гайки, которые при запуске двигателя попадали в помпу или термостат, что приводило к выходу деталей из строя.

Засорился радиатор внутри. Проверяется очень просто — нужно потрогать (осторожно, не обожгитесь!) радиатор охлаждения в разных местах. Если Вы найдете большие непрогретые зоны, значит, трубки радиатора в этой зоне забились отложениями. По этой же причине нельзя использовать герметик для системы охлаждения — так как он оседает, закупоривает трубки и снижает теплоотдачу.

Неадекватно работает электровентилятор (не включается, когда нужно). Здесь нужно проверить его работоспособность, замкнув цепь напрямую. Если он работает по такой «прямой» схеме, то неисправен датчик температуры (или датчик вентилятора), который требуется заменить.

Не заполняется (или постоянно заполнен) расширительный бачок. Здесь все просто — неисправна крышка расширительного бачка (крышка радиатора).

Надуваются (или наоборот — съеживаются) патрубки. Здесь также причина — в крышке, которая не способна поддерживать нужно давление.

Неверно выставлены углы зажигания. Наверно, самая «оригинальная» и трудно диагностируемая неисправность, приводящая к перегреву двигателя. Здесь потребуется помощь моториста.

Защита картера препятствует свободному потоку воздуха через радиатор. Также очень необычная проблема, появляющаяся, если в установленной защите картера отсутствуют прорези для выхода воздуха из-под капотного пространства.

Пузыри в расширительном бачке, поток которых усиливается при нажатии на педаль газа — это свидетельствует о пробое прокладки головки блока цилиндров. Необходима экстренная замена ПГБЦ.

Трансмиссионное масло в расширительном бачке (появляются характерные маслянистые пятна). Актуально для автомобилей с автоматической коробкой передач, у которых масляный теплообменник встроен в радиатор охлаждения. Свидетельствует о пробое масляного радиатора. В этом случае требуется срочная замена основного радиатора охлаждения — в противном случае это грозит дорогостоящим ремонтом коробки передач.

В завершении хочется напомнить, что использование качественной рекомендованной заводом-изготовителем охлаждающей жидкости является залогом «здоровья» системы охлаждения.

Компания LUZAR производит широкий спектр автомобильных радиаторов и деталей системы охлаждения с 2003 года. Многие модели поставляются на сборочные конвейеры, то есть являются оригинальными.

Богатый опыт Компания LUZAR в производстве деталей системы охлаждения гарантирует высочайший уровень качества изделий.
к списку всех статей

Давление в системе охлаждения

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Давление в системе охлаждения

    Всем доброго дня!
    Сегодня по пути на работу из под капота повалил пар. 🙂 Оказалось — сочится в месте соединения верхней банки с радиатором по всей длине. Пока доехал до работы — испарился весь расширительный бачок. Проверил пробку — вроде пружинит. Правда не знаю, с каким усилием она должна пружинить. 🙂 Завожу на холодную, пробую открыть пробку — а из под нее напорчик такой нехилый! То что термостат мертвый — вроде очевидно. А вот должно ли быть такое давление в системе сразу после запуска при холодном антифризе — вот в чем вопрос! Подскажите, кто знает!

    Это болезнь. Совет меняй пробку, конечно же после того как отремонтируешь радиатор. Другими словами тебя подвела пробка не спустила давление и трындец радиатору. Ремонт немножко дешевле чем радиатор новый китайский или контрактный.

    Спасибо за совет! Насколько я знаю, определенное давление там должно быть. Но я думал, что на горячую.
    Кстати, вчера помурыжил пробку, подвигал пружинку, и развернул пробку на 90 градусов (раньше надписи на ней были вверх ногами, а теперь нормально). Сегодня доехал нормально, открыл капот — все в норме, ничего не течет.
    Вопрос вот в чем — мне что-то нужно делать, или забить до следующего прецедента? Просто боюсь, как бы он где в неудобном месте не приключился! 🙂

    Други, ну неужели никто не в курсе — должно быть давление в радиаторе при холодном двигателе или нет?

    На холодную давления в системе не должно быть.
    А мож газы прорываются?

    +1 про газы.
    Ну и на холодную может создаваться давление, если радиатор забит.

    Давление «на горячую» около 1 атм. Если при открытой крышке завести, то колебание уровня не должно напрягать. Можно ради пущей важности воткнуть в радиатор обрезанную бутылку по типу воронки. Использование подручных средств типа куска шланга, не возбраняется. Плотность соединений очень важна, во избежание протечек. О.ж. наливается до уровня гарантированного наблюдения (ну видно должно быть) после чего двиг запускается. Если уровень медленно поднимается по мере прогрева — это рулез! Если сразу подскочил и держится, а после останова двига сразу падает — это возд. пробка. Встречается в 99 процентах в печке. А если из радиатора регулярно появляются пузырьки — это капиталка :((((((((((

    Термостат проверяется так — после запуска, но не сразу, температура ВЕРХНЕГО патрубка радиатора начинает расти совместно с двигателем. Сердцевина радиатора должна быть холодной. По прошествии некоторого времени, стрелка указателя приблизится к уровню соответствующему рабочей температуре, сердцевина радиатора должна ощутимо быстро нагреться. Эсли это не так — замена термостата!

    Читать еще:  Автопрогрев двигателя зимой при какой температуре

    Давление «на горячую» около 1 атм. Если при открытой крышке завести, то колебание уровня не должно напрягать. Можно ради пущей важности воткнуть в радиатор обрезанную бутылку по типу воронки. Использование подручных средств типа куска шланга, не возбраняется. Плотность соединений очень важна, во избежание протечек. О.ж. наливается до уровня гарантированного наблюдения (ну видно должно быть) после чего двиг запускается. Если уровень медленно поднимается по мере прогрева — это рулез! Если сразу подскочил и держится, а после останова двига сразу падает — это возд. пробка. Встречается в 99 процентах в печке. А если из радиатора регулярно появляются пузырьки — это капиталка :((((((((((

    Термостат проверяется так — после запуска, но не сразу, температура ВЕРХНЕГО патрубка радиатора начинает расти совместно с двигателем. Сердцевина радиатора должна быть холодной. По прошествии некоторого времени, стрелка указателя приблизится к уровню соответствующему рабочей температуре, сердцевина радиатора должна ощутимо быстро нагреться. Эсли это не так — замена термостата!

    Спасибо огромное за столь подробный ответ! Попробую поставить эксперимент! 🙂

    На моём старом ТАЗЕ давление было по мурзилке 0,8 атмосфер, на холодную там скорее не давление а вакуум небольшой. Точно не помню, но точно помню то, что если утром открыть пробку то чуток «пшика» было, только туда или оттуда не помню.
    А у автора судя по соседней ветке еще и расширительного бачка нету. Это плохо! Надо сделать.

    Двухконтурная система охлаждения

    На некоторых моделях бензиновых двигателей с турбонаддувом применяется двухконтурная система охлаждения. Один контур обеспечивает охлаждение двигателя, другой — охлаждение наддувочного воздуха. Контуры охлаждения независимы друг от друга, но имеют соединение и используют общий расширительный бачок. Независимость контуров позволяет поддерживать различную температуру охлаждающей жидкости в каждом из них, разница температуры может достигать 100°С. Смешиваться потокам охлаждающей жидкости не дают два обратных клапана и дроссель.

    Первый контур — система охлаждения двигателя

    Стандартная система охлаждения поддерживает температурный режим двигателя в пределе 105°С. В отличие от стандартной, в двухконтурной системе охлаждения обеспечивается температура в головке блока цилиндров в пределе 87°С, в блоке цилиндров – 105°С. Это достигнуто за счет применения двух термостатов. По своей сути это двухконтурная система охлаждения.

    Так как в контуре головки блока цилиндров должна поддерживаться более низкая температура, то в нем циркулирует больший объем охлаждающей жидкости (порядка 2/3 от общего объема). Остальная охлаждающая жидкость циркулирует в контуре блока цилиндров.

    Для обеспечения равномерного охлаждения головки блока цилиндров циркуляция охлаждающей жидкости в ней производится по направлению от выпускного коллектора к впускному. Такая схема работы называется поперечным охлаждением.

    Высокая интенсивность охлаждения головки блока цилиндров сопровождается высоким давлением охлаждающей жидкости. Это давление вынужден преодолевать термостат при открытии. Для облегчения работы в конструкции системы охлаждения один из термостатов выполнен с двухступенчатым регулированием. Тарелка такого термостата состоит из двух взаимосвязанных частей: малой и большой тарелки. Вначале открывается малая тарелка, которая затем поднимает большую тарелку.

    Управление работой системы охлаждения осуществляет система управления двигателем.

    При запуске двигателя оба термостата закрыты. Обеспечивается быстрый прогрев двигателя. Охлаждающая жидкость циркулирует по малому кругу контура головки блока цилиндров: от насоса через головку блока цилиндров, теплообменник отопителя, масляный радиатор и далее в расширительный бачек. Данный цикл осуществляется до достижения охлаждающей жидкостью температуры 87°С.

    При температуре 87°С открывается термостат контура головки блока цилиндров и охлаждающая жидкость начинает циркулировать по большому кругу: от насоса через головку блока цилиндров, теплообменник отопителя, масляный радиатор, открытый термостат, радиатор и далее через расширительный бачек. Данный цикл осуществляется до достижения охлаждающей жидкостью в блоке цилиндров температуры 105°С.

    При температуре 105°С открывается термостат контура блока цилиндров и в нем начинает циркулировать жидкость. При этом в контуре головки блока цилиндров всегда поддерживается температура на уровне 87°С.

    Второй контур — система охлаждения наддувочного воздуха

    Система охлаждения наддувочного воздуха представлена охладителем, радиатором, насосом, которые соединены трубопроводами. В систему охлаждения также включен корпус подшипников турбокомпрессора.

    Циркуляция охлаждающей жидкости в контуре осуществляется с помощью отдельного насоса, который включается при необходимости по сигналу блока управления двигателем. Жидкость, проходя через охладитель, забирает тепло наддувочного воздуха и далее охлаждается в радиаторе.

    голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector