Vikupautomsk.ru

Выкуп Авто МСК
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Двигатель ЗМЗ — 405, ЗМЗ — 406

Двигатель ЗМЗ — 405, ЗМЗ — 406

Проверка и замена регулятора холостого хода ЗМЗ-406

На двигателе ЗМЗ-4062 нет привычной, как в карбюраторе, системы холостого хода. Функцию каналов и жиклера холостого хода выполняет микропроцессорный блок управления с помощью форсунок топливоподачи и регулятора добавочного воздуха.

Как проверить и заменить гидротолкатель привода клапанов ЗМЗ-405, ЗМЗ-406

Гидротолкатели двигателя ЗМЗ-406, ЗМЗ-405, выполненные в виде цилиндрических толкателей и расположенные между кулачковым валом и клапанами, совмещают две функции:

Как заменить манжеты коленчатого вала ЗМЗ-406

Признаком необходимости замены переднего сальника коленчатого вала является течь масла через его кромку

Как заменить прокладку крышки головки блока цилиндров ЗМЗ-406

Со временем в процессе эксплуатации прокладка под крышкой головки двигателя теряет свою эластичность и прочность и возникает течь масла из под крышки

Как снять и установить маховик двигателя ЗМЗ-406

Маховик снимают для замены заднего сальника коленчатого вала, для его замены при повреждении зубчатого обода, служащего для пуска двигателя стартером, и для шлифования поверхности под ведомый диск сцепления

Как снять приемные трубы и выпускной коллектор двигателя ЗМЗ-406

Приемные трубы и выпускной коллектор заменяют в случае прогара прокладок

Как заменить сальники клапанов двигателя ЗМЗ-405, ЗМЗ-406

Внешним признаком износа маслосъемных колпачков является кратковременное появление голубого дыма из выхлопной трубы после пуска двигателя, а также при торможении двигателем после длительного движения под нагрузкой

Как установить ВМТ двигателя ЗМЗ-405, ЗМЗ-406

Поршень 1-го цилиндра устанавливают в положение верхней мертвой точки (ВМТ) такта сжатия для того, чтобы при проведении работ, связанных со снятием цепей привода газораспределительного механизма, не нарушалась установка фаз газораспределения.

Как отремонтировать головку блока цилиндров двигателя ЗМЗ-405, ЗМЗ-406

Ремонт головки блока цилиндров производим при общем ремонте двигателя и при замене прокладки ГБЦ

Как заменить цепи и шестерни газораспределения ЗМЗ-405, ЗМЗ-406

Вам потребуются: шестигранный ключ «на 6», головки «на 12», «на 13», «на 14», небольшое зубило, молоток

Сливаем из двигателя масло и охлаждающую жидкость, снимаем брызговик и ремень привода вспомогательных агрегатов

Замена прокладки головки цилиндров двигателя ЗМЗ-405, ЗМЗ-406

Обычно прокладку головки блока меняют при следующих повреждениях:

— Прорыв газов в систему охлаждения;

Конструкция двигателя ЗМЗ-406

Двигатель рядный четырехцилиндровый, оборудован комплексной микропроцессорной системой управления впрыском топлива и зажиганием (КМСУД)

Снятие форсунок змз 406

Газель Соболь. Снятие топливной рампы и форсунок двигателя ЗМЗ-40522

Сбрасываем давление в системе питания (см. «Замена топливного фильтра», с. 216).

Снимаем ресивер (см. «Снятие ресивера», с. 219).

Отсоединяем наконечник шланга подачи топлива от рампы (см. «Проверка давления в топливной системе»).
Ключом «на 17» отворачиваем штуцер наконечника шланга слива топлива от регулятора давления, удерживая переходник регулятора ключом «на 19».

Вынимаем из рампы форсунку.
Аналогично вынимаем из рампы другие форсунки.
Снимаем с форсунок уплотнительные кольца.

Поврежденные уплотнительные кольца заменяем новыми.

Кольца окунаем в моторное масло и надеваем на форсунки.

Устанавливаем форсунки и топливную рампу в обратной последовательности.

Проверить обмотки форсунок можно не снимая форсунки с двигателя.

Замена форсунок на змз406
Может ли глохнуть и плохо заводится двигатель после замены форсунок сименс на бош ? И подскажите что делать?

Комментарии 26

я заменил сименс на сименс, только в место старых желтых поставил сименс фиолетовые, вооще на горячую не заводилась, промыл, пролил свои старые и вернул их на место!

Сименс работает на 3атм. в рампе, Бош при 4атм. Увеличить давление в рампе до 4 атм и прошивать ничего не надо.

Прокладку под рессивером менял?

Извиняюсь, под каким рессивером?

Прокладку под рессивером менял?

Давление в рампе мерял?

Как? И когда менял, маслом не смазал, может резинку задрал, да и свист- подсос слышится, может из за этого, а не прошивка виновата?

Я ни чего не мазал)

Как? И когда менял, маслом не смазал, может резинку задрал, да и свист- подсос слышится, может из за этого, а не прошивка виновата?

Манометром после фильтра

Мозгами всего навсего подается сигнал на ЭМК форсунки и все

Какие мозги?вы о чем вообще…на прошлых выходных менял себе…стояли желтые сименс(ссала какая то, при включении зажигания хлопало не слабо), поставил бош…ничего не троит и не глохнет

Я менял их на бошевские нескольким машинам, всё без перешивания обходилось .

Суть одна надо залазить в мозги и там все смотреть и прошивать по-другому ни как.
По формам все прошивки разные

И ещё вопрос- проблема: не отключается бензонасос при включенном зажигания, есть ли какой нибудь датчик отвечающий за отключение если да то где он стоит и как называется, чтобы купить и поставить?!

ЭБН должен работать пять-семь секунд при включенном зажигании, потом отключится. При заведенном работает постоянно. Параметры задаются в ЭБУ. Он же и отвечает за время работы бензонасоса при включенном зажигании. Если эбн работает постоянно, то либо проводка либо блок управления, может просто прошивка. Может релюшка на бензонасос навернулась. Стоит под капотом, под диагностической колодкой, рядом с главным реле на эбу. Короче две штуки их там стоит.

Шлицевой отверткой хомут ослабляем крепления шланга подачи топлива.

. и шланг снимаем со штуцера топливной рампы.

Шлицевой ослабляем отверткой хомут крепления шланга системы картера вентиляции и снимаем шланг с патрубка впускного Шлицевой.

трубопровода отверткой ослабляем хомут крепления сливного шланга топливопровода и снимаем шланг со штуцера давления регулятора топлива.

Ключом «на 10» отворачиваем два крепления болта топливной рампы и снимаем топливную сборе в рампу с регулятором давления. При снятии рампы топливной тянуть ее следует вдоль осей При. форсунок этом некоторые форсунки могут гнездах в остаться топливной рампы. Вынимаем форсунки.
снятия Для форсунки.

. отсоединяем от ее разъема колодку проводов жгута.

Вынимаем форсунку из отверстия впускного закрываем и трубопровода отверстие под форсунку чистой Аналогично. ветошью снимаем форсунки других цилиндров.
установкой Перед форсунки.

. снимаем с нее уплотнительные заменяем и кольца их новыми. Кольца окунаем в моторное надеваем и масло на форсунку. Устанавливаем форсунки и топливную обратной в рампу последовательности.

Не завелись: реанимация на обочине

К счастью, мы сегодня не будем говорить о машинах скорой медицинской помощи. Речь пойдет о современных автомобилях, которые, несмотря на высокую надежность их систем питания и зажигания, граничащую с безотказностью, все же иногда могут внезапно заглохнуть и отказаться заводиться. И прежде чем тянуться к мобильному телефону, чтобы вызвать эвакуатор, можно попробовать немного побороться. За потерянное время и собственный кошелек! Хотя бы для того, чтобы добраться до места стационарного ремонта. Итак, как же определить и устранить внезапную неисправность?

Абсолютное большинство жизненно важных систем автомобилей, появившихся на свет в XXI веке, контролируют электронные блоки управления. Они эффективно берегут ресурс машины и облегчают труд водителя. Но как только что-то не понравится электронным «мозгам», то сразу же в памяти появится ошибка, а для подстраховки и во избежание нежелательных последствий запросто может последовать значительное снижение мощности, а то и запрет запуска двигателя. Пожалуйте в сервис, господа! Это хорошо в цивилизованном мире, будь то Западная Европа, Америка или Канада. А у нас только бескрайние просторы да нечастые стоянки, особенно за Уралом, а машины, на которых приходится ездить, нередко большую часть ресурса оставили за далеким, иногда даже заокеанским бугром. И как тогда удалить зловредную ошибку, которая, к примеру, блокирует работу автоматической коробки передач, а недостаток тяги не позволяет штурмовать длительный подъем? В таком случае прибегают к отключению «массы», чтобы оперативная память электронного блока хотя бы на время «забыла» эти ненужные данные. Но здесь есть маленькая хитрость. Посмотрите внимательно на провода, ведущие к аккумуляторной батарее. Среди них, помимо толстых силовых кабелей, могут быть отдельно подсоединяемые тоненькие проводочки. ОЗУ часто подпитывается независимой от силовых цепей проводкой, поэтому аккуратно демонтируем абсолютно все провода — и толстые, и тонкие, оставив на полчасика, а лучше на целый час АКБ в одиночестве. В большинстве случаев после этого удается продолжить движение, но и ошибка, скорее всего, проявится вновь. Тогда опять приходится обесточивать энергетику, ждать какое-то время, но, согласитесь, это лучше, чем замерзать в ожидании эвакуатора.

Читать еще:  Блок управления двигателем ваз 2110 неисправности

Наиболее часто это происходит у автомобилей с бензиновыми двигателями. Нежданно-негаданно может выйти из строя электрический топливный насос, установленный в баке. Причина тому — его банальный износ. Происходит это примерно при пробеге в районе 150 тыс. км. Внимательные сервисмены при плановом ТО «пожилых» автомобилей могут предложить за небольшую сумму замерить давление топлива в рампе. Этот показатель характеризует состояние насоса и помогает избежать таких вот неприятных сюрпризов. Конструкция погружного насоса представляет собой пластмассовый корпус, в который интегрирован электродвигатель, а иногда еще и топливный фильтр. Суммарный ресурс узла, в зависимости от качества топлива, в среднем составляет 120—180 тыс. км. Характерным признаком отказа бензонасоса является плавное падение мощности, затем автомобиль глохнет, но, постояв и «отдохнув», некоторое время работает как ни в чем не бывало. Бывает и такое, что мотор идеально работает на холостых оборотах, но не может тронуться с места. Установив такой диагноз, необходимо понять следующее: во-первых, является ли топливный фильтр самостоятельным компонентом, или же он «проживает» в виде картриджа в общем корпусе вместе с насосом. Если фильтр установлен отдельно, то какое-то расстояние еще можно проехать, удалив его. Уменьшение сопротивления фильтра на некоторое время поднимет давление в топливной системе до приемлемого. Для этого соединяем топливную магистраль отрезком металлической трубки при помощи червячных хомутов, в качестве временного соединителя отлично подходит короткая трубка переднего суппорта классических моделей ВАЗ, которую можно купить в любом магазине запчастей примерно за 15 рублей. Если не помогло, придется менять насос. Кстати, эта полумера может спасти хозяина-растяпу, в машине которого просто напрочь забился грязью топливный фильтр. Если не помогает, придется извлекать насос. Для его (насоса) демонтажа может и не требоваться снятие топливного бака — надо просто отыскать лючок, как правило, на полу багажного отделения. Вынимаем картридж в сборе, удаляем топливный фильтр, демонтируем электродвигатель насоса. Сразу возникает вопрос: где взять новый? Не у каждого придорожного столба, согласитесь, найдется магазин с иностранными запчастями, но почти всегда в любом регионе вы без труда приобретете вазовский погружной (для ВАЗ-2110. и т. п.) или газовский электронасос (для двигателей ЗМЗ-405, -406), устанавливаемый в разрыв топливопровода. Теперь сравниваем электродвигатели оригинального и отечественного погружных насосов. Как правило, они отличаются между собой только длиной корпуса (для автомобилей ВАЗ немного короче). Это отличие всего лишь не даст возможности забрать топливо с нижней точки бака, и вы в дальнейшем будет просто заправляться чуть раньше критической отметки. В остальном насос встанет в свой картридж «как родной», да и кошелек сбережет. Например, такой узел для Renault Megan обойдется в сборе 10—12 тыс. рублей, вазовский — ровно в десять раз дешевле.

Если по каким-то причинам все же не получается вживить чужеродный узел в бензобак, покупаем газовский насос и с помощью недорогих дюритовых шлангов и червячных хомутов монтируем врезку в топливную магистраль, электропитание подаем, нарастив проводку от штатного разъема, используя стандартные ножевые клеммы типа «папа — мама».

МАСЛЯНЫЙ ГОЛОД — КОВАРНЫЙ ВРАГ ДВИГАТЕЛЯ!

Неприятность, которая может подстерегать водителя в дальней дороге, — неожиданное падение уровня масла в двигателе. Первое, что обычно предпринимают, — это замена масла и фильтра. Если не помогает, необходимо замерить давление при помощи механического манометра, чтобы исключить ложное срабатывание штатного электрического датчика. Если до ближайшего сервиса далеко, то, чтобы убедиться в наличии давления, поставив смертельный диагноз электрическому датчику, прибор надо изготовить самому. Для одноразовой диагностики подойдет шинный насос или «подкачной» шланг, которыми придется пожертвовать ради сохранения двигателя. Если механический манометр неумолим в своих показаниях со своим электрическим коллегой, а возможности произвести более серьезный ремонт нет, пробуем поднять давление, увеличив вязкость самого масла. С этой целью заливаем моторные масла с характеристиками вязкости по SAE 5W50, 10W60. Если даже это не помогло, то действительно, похоже, капремонт двигателя не за горами (неисправность масляного насоса встречается крайне редко, так что обнадеживаться не стоит). Тогда заливаем в двигатель «коктейль», состоящий процентов на 50 из любого минерального автомобильного моторного масла и второй половины авиационного МС-20 или компрессорного МК-22. Потихоньку добираемся до дома или места ремонта. В последнее время масла МС-20 или компрессорное МК-22 найти в продаже стало проще. Только не забудьте, что слишком густое масло зимой здорово усложняет холодный пуск, поэтому лучше до дома ехать без остановок или придется подыскивать машинке теплый ночлег.

ВРЕМЕННАЯ ИСКУССТВЕННАЯ ГЕНЕРАЦИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Чем больше электроники, тем больше потребление электроэнергии. Важно вовремя распознать отказ генераторной установки, ведь контрольная лампа может и не загореться. Характерные признаки — потускневший свет фар, вялое вращение электровентиляторов, невозможность запуска стартером. Сразу же необходимо проверить состояние разъемов и контактов, очень часто причиной исчезновения зарядки аккумулятора оказывается банальная «сопля» в электропроводке. Если не помогло, то, отказавшись от фар, кондиционера, музыки, можно проехать примерно от 100 до 300 км — естественно, в светлое время суток, при исправном и полностью заряженном аккумуляторе. За этот отрезок пути необходимо определиться, возможен ли ремонт. Я сам воочию видел народных умельцев, которые в небольшом поселке в горах Адыгеи восстановили работоспособность полностью сгоревшего генератора довольно экзотического и редкого авто, вживив в его (генератора) корпус вал, подшипники и обмотки отечественного аналогичного узла с берегов великой русской реки Волги.

Ну а если узел ремонту не подлежит, а ехать далеко, то налаживаем донорское электропитание. Придется приобрести резервные аккумуляторы, насколько позволяют средства, и обязательно зарядное устройство. Так можно передвигаться плечами примерно по 200 км, подзаряжаясь на стоянках и в придорожных автомастерских. Однажды автору этих строк пришлось таким способом преодолеть 1600 км, так как для того, чтобы всего лишь извлечь неисправный генератор, необходимо было на довольно старой и потрепанной машине частично разобрать подвеску, вывесить двигатель, демонтировать подрамник. Автомобиль же, который немедленно нуждался в данном «хирургическом» вмешательстве, хоть и был одной крайне благородной марки, к моменту данной поломки разменял третий десяток. И отворачивать старый и ржавый крепеж без «ассиста» газовой горелки и компании плашек и метчиков я на обочине не рискнул. Иначе путь домой, боюсь, стал бы невозможным даже на буксире, заломай я крепеж подрамника. Вот теперь и поговорим немного о буксировке, раз уж не получается запустить движок.

Читать еще:  Что такое инверторный двигатель стиральной машинки

МИФЫ О БУКСИРОВКЕ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

На автомобилях с «автоматом» при крахе электроснабжения зачастую не удается включить нейтраль. Виновата в этом электромагнитная блокировка. Вариант первый — читаем инструкцию. У многих машин имеется аварийная разблокировка АКПП. Для этого надо при помощи отвертки надавить на специальный сектор, предварительно сняв небольшую заглушку в районе селектора. Вариант второй — домкратим авто и пытаемся перевести селектор вручную, воздействуя непосредственно на вилку на корпусе коробки. Да, сложно, неприятно, грязно. Зато потом «на галстук» — и домой. Или томительно ждать часами по закону подлости оказавшегося занятым эвакуатора, да и услуги его стоят не две копейки.

Существуют распространенные опасения, что инжекторный автомобиль нельзя «прикуривать», «автоматический» — нельзя буксировать. Причина возникновения этих страхов из разряда «заставь дурака Богу молиться, он лоб расшибет». При донорском запуске очень внимательно соединяем провода на заглушенном двигателе, следим за тем, чтобы ничто случайно не коротнуло на «массу», стартер крутим не более десяти секунд. И никакого вреда вы не нанесете. Что касается буксировки автомобилей с АКПП или вариатором, то советую опять же обратиться к заводскому руководству по эксплуатации. Там четко прописаны безопасная скорость и расстояние буксировки. В большинстве случаев этого достаточно, чтобы добраться как минимум до ночлега. А утро, как известно, вечера мудренее.

ВСЕМ ХОРОШ СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗЕЛЬ, НО.

Широкое распространение дизельных силовых установок на современных легковых автомобилях сдерживает качество отечественного топлива. Как говорят противники легковой дизелизации: «Всем хорош дизель, пока не заправился». Здесь действительно одна неудачная заправка топливом может обездвижить машину надолго и на дорого. В системах Common Rail в топливной рампе давление может превышать 2000 бар, и малейшие частички воды в топливе, закипая, создают кавитацию, которая катастрофически разрушает форсунки. Кроме того, аппаратуру губит ненормируемое содержание серы в топливе. Единственный способ избежать неприятных последствий — не экономить на топливе и пользоваться только проверенными АЗС.

В заключение расскажу случай из личной практики, ибо он весьма поучителен.

Когда нет теплой ремзоны или отапливаемого гаража, нередко устранение мелких неисправностей, ну или не мелких, но с которыми можно мириться и пока ездить, откладывают до наступления весны. И вот, вдохновленный первыми лучами апрельского солнца, механик одного небольшого автопредприятия решил произвести замену дефектного шкива коленчатого вала на «газели» с двигателем Cummins и позвал меня на помощь. Поначалу работа спорилась совсем не плохо, и мы, грешным делом, «отметили» наступление весны.

Блаженство продолжалось до тех пор, пока на финальном этапе операции не потребовалось натянуть ремень привода вспомогательных агрегатов. Будь то в нормальной ремзоне, на подъемнике, со специнструментом — делов на пять минут. А у нас в распоряжении только стандартный набор головок и подстилка из картона, чтобы не лежать на холодном асфальте. Ролик натяжителя здесь, как и у большинства современных автомобилей, изготовлен в корпусе с торсионной пружиной, и надо всего лишь отвести его в сторону при помощи специального ключа, продеть ремень и тем же ключом плавно отпустить. Под действием пружины ремень обретет необходимый натяг, который автоматически будет поддерживаться пружиной в течение всего срока службы ремня. А у нас, из-за того что ключ из типового набора слишком громоздкий, ну никак не получается продеть через него ремень, а если снять ролик целиком и продеть ремень «в воздухе», тогда не хватает усилия совместить штифт корпуса натяжителя с отверстием в передней крышке двигателя. Это реально — как локоть укусить! Потратив безуспешно несколько часов, решили отбуксировать машину в сервис, да вот незадача — на дворе полночь, а завтра в 7:00 заказчик ждет «газель». Знакомая ситуация, не правда ли? Ну а если зима и ремень порвался на трассе где-нибудь в Сибири, что тогда? В отчаянном психозе мы пошли на крайние меры. (Нет, мы не сбегали еще за одной.) Нашелся небольшой гидравлический домкрат. Ролик был снят с двигателя, ремень беспрепятственно продет, затем, после установки ролика, наживили болт его крепления и, воздействуя отрезком тонкой трубы при помощи домкрата на корпус натяжителя, совместили штифт с отверстием в передней крышке. Ремень установлен! Это я к тому, что никогда не стоит сдаваться раньше времени.

Сайт о внедорожниках УАЗ, ГАЗ, SUV, CUV, кроссоверах, вездеходах

В систему питания топливом двигателя ЗМЗ-4062 входят бензобак, бензопроводы, электробензонасос, топливные фильтры, топливопровод двигателя, регулятор давления топлива и электромагнитные форсунки.

Система питания топливом двигателя ЗМЗ-4062, устройство, принцип работы, обслуживание, каталожные номера узлов и деталей системы питания топливом ЗМЗ-4062.

Топливопровод 406.1104058-11 или 406.1104058-12 системы питания топливом двигателя ЗМЗ-4062 отлит из алюминиевого сплава и закреплен на впускной трубе двумя болтами М6. Для подвода бензина, в его торец ввернут штуцер, на другом торце закреплен регулятор давления топлива.

В топливопроводе установлены электромагнитные форсунки DEKA-1D 406.1132711-02, другие концы которых установлены во впускную трубу. Концы топливных форсунок уплотняются резиновыми кольцами круглого сечения.

Система питания топливом двигателя ЗМЗ-4062 обеспечивает подачу необходимого количества топлива в цилиндры двигателя на всех рабочих режимах. Топливо подается в двигатель четырьмя электромагнитными форсунками, установленными во впускной трубе.

Регулятор давления топлива 406.1160000-01 системы питания топливом двигателя ЗМЗ-4062.

Регулятор давления топлива 406.1160000-01 совместно с электробензонасосом обеспечивает рабочее давление бензина в форсунках. Регулятор давления представляет собой объем, образованный корпусом и крышкой, разделенный диафрагмой с клапаном на две камеры, вакуумную и топливную. Вакуумная камера резиновой трубкой соединена с ресивером, топливная — через резиновое кольцо крепится к топливопроводу двигателя.

Клапан, при перепаде давления в топливопроводе и ресивере З кгс/см2 или менее, перекрывает обратный слив бензина в топливный бак. Регулятор давления обеспечивает постоянный перепад давления топлива (3 кгс/см2) у распылителя форсунки при различных разрежениях в ресивере.

Каталожные номера узлов и деталей системы питания топливом двигателя ЗМЗ-4062, системы вентиляции картера и системы питания воздухом.

Обслуживание и уход за системой питания топливом двигателя ЗМЗ-4062.

Наличие в системе питания топливом двигателя ЗМЗ-4062 электромагнитных форсунок, электробензонасоса и регулятора давления топлива повысило требование к чистоте и последующей очистке бензина. Заливать в бак следует только чистый бензин, а также периодически, лучше всего осенью, сливать из бака отстой и воду.

Следует тщательно проверять герметичность соединений топливопроводов при хорошем освещении и работающем на холостом ходу двигателе. Подтекание топлива создает опасность пожара. Неплотности резьбовых соединений устраняются подтяжкой гаек и штуцеров ключом с умеренным усилием.

Сброс давления в системе питания топливом двигателя ЗМЗ-4062 перед ее ремонтом или обслуживанием.

При обслуживании или ремонте системы питания топливом двигателя ЗМЗ-4062 следует помнить, что на участке от электробензонасоса до регулятора давления топлива система находится под давлением 3 кгс/см2. Перед обслуживанием системы питания на указанном участке следует сбросить давление для предотвращения пожара и травм. Для сброса давления в системе необходимо :

Читать еще:  В каком году появился бензиновый двигатель

— Отключить электробензонасос, сняв предохранитель защиты его цепи.
— Запустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу до остановки.
— Прокрутить двигатель стартером в течение 4-6 секунд при отпущенной педали дроссельной заслонки.
— Выключить зажигание, отключить минусовой провод аккумуляторной батареи, восстановить цепь питания электробензонасоса.
— Демонтировать топливопроводы, не допуская пролива или разбрызгивания бензина, для чего обмотайте демонтируемые штуцеры ветошью.

После завершения обслуживания или ремонта системы питания топливом двигателя ЗМЗ-4062 заполните топливную магистраль бензином, для чего подключите минусовой провод аккумуляторной батареи, ключом зажигания включите электробензонасос на 8-10 секунд. Проконтролируйте отсутствие подтеканий топлива.

Неисправности ЗМЗ 406 на ГАЗ 31105: описание, характеристика, особенности, ремонт

Как проверить давление в рампе 406 двигатель

Топливо Всё, что касается топлива, от бензобака до камеры сгорания.

не соглашусь на счет «всё».

то что при работе двигателя на ХХ держит 2,8 вроеде как неплохо. только вот падение с 3,2 на 2,8 многовато, имхо. а на ходу давление, скорее всего, еще падает. тут, мне кажется, маловата производительность насоса (а скорее всего не держит обратный клапан).

Не забываем что на 406-х моторах стоит управляемый регулятор давления, когда мотор заведен, то в впускном коллекторе возникает разряжение и этим самым снижает давление в рампе. При открытии дросселя давление в коллекторе увеличивается и соответственно увеличивается давление в рампе.

Добавлено через 3 минуты 17 секунд

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

УВАЖАЮ ВОЛГУ НАСТОЯЩИЙ АПАРАТ
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

НО ПРАВДА МОДЕРНИЗАЦИЙ МНОГО
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Регулировка карбюратора К151Д

Как и КУ других типов («Озон», «Солекс» и т. д.), карбюратор К151Д можно регулировать и настраивать, основные настройки – это:

  • регулировка ХХ;
  • установка уровня бензина в поплавковой камере;
  • отладка пускового устройства.

«Сто пятьдесят первый» напоминает модель К126, и как бы является усовершенствованным вариантом, хотя имеет более сложную конструкцию, считается более «капризным» в настройке. Но отрегулировать, например, холостой ход, здесь не так уж и сложно, к тому же минимальные обороты на Газели можно выставить с помощью тахометра.

Самая основная из доступных настроек К151 – регулировка ХХ, она выполняется на прогретом двигателе, при этом все остальные элементы топливной системы, электросхемы зажигания и сам двигатель должны быть исправны. Регулируем ХХ так:

  • запускаем мотор на холостом ходу, отворачиваем большой винт количества (с пружиной), также откручиваем и винт качества, этим самым выставляем обороты по максимуму;

  • попеременно заворачиваем оба винта, сбавляя обороты, до тех пор, пока движок не начнет работать с перебоями;
  • «количеством» чуть добавляем ХХ, затем «качеством» выравниваем ДВС, но этот винтик лучше стараться откручивать как можно меньше, он влияет на расход бензина;
  • винтом количества снижаем обороты до нормы, то есть, примерно до 700-750 об/мин (смотрим по тахометру).
  • После настройки холостого хода обычно автомобиль проверяется в действии, при необходимости регулировка производится повторно.

    Смотрите также

    Комментарии 21

    Если в рампе уже 3 атм. то по сути да.

    это обратка штоб насос не перегрелся от напора бензина толкать не куда же вот и есть обратка но на старых (газ) обратка была с регулировкой там был болт а шас настроен как термостат излишки в бак

    конечно. излишки девать куда то надо, да и насос долго не протянет без циркуляции топлива

    Прям сразу после поворота ключа?

    Просто изначально беда в том что, очень повысился расход.бк показывает время открытия аж 5.2 и расход л/ч 2.5.такое я как понял может быть из-за маленького давления, а маленькое давление может быть из за этого самого клапана!

    Стартер

    С помощью стартера запускается двигатель, и от того насколько он исправен, зависит, поедет автомобиль или нет. Для моторов 3110 стартеры выпускают многие производители, и они также различаются по мощности.


    Так выглядит стартер для автомобиля Волга 3110

    Для ЗМЗ 402 по мощности существуют много видов устройств запуска двигателя, но их в основном делят на большие и малые. Малый стартер в среднем имеет мощность около 1 кВт, большой – от 1,5 до 1,8 кВт. Производителей также достаточно много разных. Наиболее известными считаются стартеры марок БАТЭ (республика Беларусь), КАТЭК, LKD, FENOX, «ПРАМО», ЗМЗ KENO.

    Recommendations

    Comments 29

    Глупая затея. Блок управления ДВС ориентируется на давление три атмосферы, потому как ни откуда эти данные получить не может. И форсунки рассчитаны на троечку. Изменишь давление — изменится факел впрыска, за тот же интервал будет вливаться больше топлива пойдёт перелив. Чтобы поднять давление нужно поменять форсунки(рассчитанные на более высокое давление), перепрошить мозг (внушить ему что в системе давление топлива стало выше) и заменить регулятор давления, чтобы он держал повыше. Только зачем эти танцы с бубном?

    От подачи воздуха «Мозги» и отталкиваются. А уже ширина фазы впрыска рассчитывается от объёма воздуха и с расчётом на прошитое давление топлива. Насос и регулятор давления махни и будет тебе выше давление. Аудюшные насосы и форсунки на 6атм есть.

    Если насос свежий может и потянет. С новья у них до 6 давит. Остальное клапан нормирует. Попробуй, но наверно и форсунки придётся от туда брать и мозг перешивать.

    на 406 обороты не падали ниже 1500 даже на прогретом двс поменял все, а они как были 1500 хоть тресни посоветовали поменять рег. давления, и помогло он походу давал лишнего.

    у крыслера давление редукционного клапана в насосе-4 кг/см, выше-имхо смысла нету, или форсы помельче ставить, а то на хх перелив аццкий будет…

    у крыслера в рампе нету регулятора, он в насосе стоит…сам насос поставить можно-тогда в рампе надо будет заглушить отверстие под регулятор…

    рампу разорвёт если ей некуда будет сбрасывать лишку

    сбрасывает в самом насосе, учите физику-давление в замкнутой системе одинаково в любой из ее точек…))

    базару ноль, насос от крысы ))) благодарствую

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector