Vikupautomsk.ru

Выкуп Авто МСК
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Всё про рабочий цилиндр сцепления

Всё про рабочий цилиндр сцепления

В системе гидравлического сцепления устанавливаются 2 цилиндра, обеспечивающих эффективную передачу усилия от педали к вилке выключения сцепления. Главный цилиндр повышает давление в гидроприводе при нажатии педали, а рабочий цилиндр передает это усилие уже непосредственно на само сцепление.

Конструкция, принцип работы

В гидроприводе сцепления рабочий цилиндр установлен непосредственно перед вилкой выключения сцепления, и его шток приводит ее в движение.

Благодаря такой конструкции привод работает одинаково эффективно вне зависимости от конфигурации и длины гидравлических шлангов.

Рабочий цилиндр сцепления имеет достаточно простую конструкцию:

Рабочий цилиндр сцепления.
1. Корпус. 2. Штуцер. 3. Колпачок. 4. Толкатель.
5, 7. Уплотнительные кольца. 6. Поршень. 8. Тарелка.
9. Пружина. 10. Шайба. 11. Стопорное кольцо.

Рабочий цилиндр подключается к гидроприводу через штуцер, и при повышении давления жидкость толкает вперед поршень с присоединенным к нему штоком толкателя. Толкатель, в свою очередь, нажимает на вилку выключения сцепления. Когда водитель отпускает сцепление, давление в гидроприводе падает и поршни главного и рабочего цилиндров, а также педаль и вилка сцепления возвращаются в исходное положение за счет пружин.

Несмотря на простоту, рабочие цилиндры могут иметь некоторые особенности конструкции. Например, для автомобилей Ford Focus, SsangYong и некоторых других моделей рабочий цилиндр конструктивно объединен с выжимным подшипником.

Выжимной подшипник с рабочим цилиндром

Штуцер подключения к гидроприводу может располагаться прямо или под углом.

Материалы изготовления рабочих цилиндров – алюминий и различные сорта чугуна. Преимущества чугуна – большая твердость по сравнению с алюминием, а значит, большая износостойкость. Алюминий лучше отводит тепло и меньше весит.

Эксплуатация

Благодаря простой конструкции рабочий цилиндр сцепления достаточно долговечный и не подвержен поломкам. Основные неисправности связаны с износом резиновых уплотнителей, которые портятся от нагрузок, воздействия низких температур и тормозной жидкости. Если поврежденные уплотнители вовремя не заменить, попавшая внутрь пыль и грязь повредит зеркало цилиндра, после чего тормозная жидкость, используемая в гидроприводе, просачивается по микроцарапинам наружу, даже если установить новые хомуты. В связи с этим рабочий цилиндр желательно осматривать при каждом ТО, и при появлении потеков либо чинить, либо менять на новый.

Ремкомплект рабочего цилиндра включает необходимые сменные детали для каждой конкретной модели: пыльники, уплотнители, стопорное кольцо, а в некоторых наборах может быть запасная возвратная пружина, поршень, шток.

Нормально работающий цилиндр сцепления никак себя не проявляет и никаких особых мер предосторожности не требует. Замена его делается достаточно просто и быстро. Определенного регламента замены нет, рабочий цилиндр будет служить столько, сколько позволит его технический резерв, как правило, не менее 150 тыс. км.

Признаки неисправности

Когда неисправен рабочий цилиндр, начинает некорректно работать сцепление:

  • при нажатии на педаль слышен скрип;
  • неточно включаются передачи;
  • педаль сцепления слишком мягкая, слишком жесткая или проваливается;
  • верхняя точка педали сцепления постепенно снижается;
  • падает уровень жидкости в гидроприводе;
  • появляются потеки на рабочем цилиндре.

Все эти признаки (кроме последнего) могут указывать и на другие неисправности, и точно определить причину можно на СТО. Если поврежден корпус или зеркало цилиндра, придется менять его полностью.

Продлить жизнь рабочему цилиндру сцепления можно при регулярных осмотрах: некоторые неисправности поначалу никак не проявляются, и выявить порванный пыльник можно только визуально. Это особенно актуально для владельцев автомобилей с новейшим электро-гидравлическим сцеплением, в которых используются не самые дешевые детали. Проще и выгодней заменить ремкомплект и ездить без проблем.

Грязь под защитным пыльником

При замене или ремонте цилиндра делается и замена тормозной жидкости в гидроприводе: со временем она теряет свои свойства, накапливает влагу и вызывает коррозию металлических и резиновых деталей. Простейшая замена расходников позволяет намного продлить ресурс всех важных узлов автомобиля, в том числе и деталей привода сцепления.

О том, как выбирать рабочий цилиндр сцепления и на что обращать внимание, читайте наш «Гид покупателя».

Замер компрессии в цилиндрах двигателя ВАЗ 2114

На первом этапе осуществляется впуск или сжатие, во время которого поршень передвигается из верхней мертвой точки (ВМТ) в нижнюю (НМТ), в это время открывается впускной клапан для подачи топливно-воздушной смеси.

На втором — поршень из НМТ поднимается к ВМТ, происходит компрессия, то есть резко повышается давление, потому что все клапаны закрыты, температура повышается и смесь готова к возгоранию. Чем выше компрессия, тем выше мощность и экономичность двигателя.

Возгорание смеси происходит на третьем этапе, когда поршень достигает ВМТ. За счет выделяемой энергии поршень перемещается в сторону НМТ.

На четвертом этапе, когда выполняется обратный ход поршня, выпускной клапан открывается и сгоревшие газы выталкиваются из рабочего цилиндра. При достижении ВМТ все клапаны закрываются и поршневая готова повторить весь четырехтактный цикл.

Факторы оказывающие влияние на компрессию ДВС

Компрессия в двигателе — это давление, образующееся в цилиндре при движении поршня от НМТ к ВМТ.

Нормальная компрессия в двигателе ВАЗ 2114

На компрессию влияет много различных моментов.

  1. Давление внутри объема определяется количеством поступившего газа. В двигателе внутреннего сгорания на это оказывают влияние дроссельная заслонка и пропускная способность воздушного фильтра. Поэтому, так важно своевременно менять засорившийся фильтрующий элемент.
  2. В процессе наладочных или ремонтных работ автослесари могут допустить неточность в установлении фаз газораспределения. В результате изменяется момент закрытия впускного клапана. Цикл нарушается и это приводит к изменению давления в цилиндрах.
  3. Неправильная регулировка зазоров в приводе клапанов также приводит к отклонениям в компрессии от максимально эффективной.
  4. На мощность двигателя, которая напрямую зависит от степени компрессии в цилиндрах, влияет температура ДВС. Если по каким-то причинам она существенно ниже установленной рабочей, то и компрессия в цилиндрах будет меньше и, соответственно, мощность будет снижаться.
  5. Из-за прогорания клапанов и стенок цилиндров, выработки колец, каких-то других механических повреждениях поршневой группы возникают утечки смеси из цилиндра во время компрессионного такта. В результате снижается компрессия.
  6. В цилиндр по каким-то причинам поступает излишнее топливо, бензин оседает на внутренних стенках и смывает с них масло, уменьшая уплотнение, и приводит к дополнительным утечкам воздуха, а также к снижению мощности силового агрегата.
  • правильный масляный слой на стенках цилиндра приводит к уплотнению зазоров и уменьшению утечек;
  • повышение температуры двигателя разогревает детали, металл которых расширяется и они плотнее прилегают друг к другу, не позволяя образовываться ненужным зазорам, в результате мощность двигателя возрастает;
  • чем выше обороты коленвала, тем резче движение поршня и эффективнее происходит компрессия, это тоже повышает давление в цилиндре и соответственно мощность двигателя.

Признаки низкой компрессии и как ее замерить на двигателе ВАЗ

Компрессия на ВАЗ 2114 должна замеряться через каждые 30 тысяч километров пробега. Обычно делается это вместе с регулировкой клапанов. Тем не менее, признаки низкой компрессии могут проявиться не только при плановой проверке. В процессе эксплуатации автомобиля признаки плохой компрессии обнаруживаются достаточно просто, надо только внимательно следить за своим двигателем. Это такие явления, как:

  1. резко падает мощность ДВС;
  2. двигатель троит, это может происходить, когда образуется низкая компрессия в одном цилиндре;
  3. значительно возрастает расход масла и бензина.
Читать еще:  Шум при работе двигателя под нагрузкой

Обнаружив подобные признаки, необходимо произвести замер компрессии в двигателе. Для проведения этой процедуры нужно подготовиться:

  • перед тем как замерить компрессию в двигателе требуется полностью зарядить автомобильный аккумулятор и проверить работоспособность стартера, он должен работать без замечаний;
  • подготовить прибор для замера компрессии, он называется — компрессометр. Состоит он из манометра и прорезиненной трубки на конце которой может быть резьбовое соединение, для вкручивания в свечное отверстие или конический резиновый наконечник, как пробка затыкающий это самое отверстие;
  • непосредственно перед работой прогреть машину, потому как правильно мерять компрессию в двигателе надо на теплом движке;
  • выкрутить и извлечь из отверстий все свечки, разложив их рядом, в доступном месте. Извлекать надо все свечи, потому что если открутить только одну и замер производить в таком положении, уровень компрессии не будет соответствовать истинному;
  • отключить подачу топлива к форсункам, открутив топливный шланг.

Приступая к подобной работе, надо знать какая компрессия должна быть на ВАЗ 2114. Нормальное давление в цилиндрах при компрессии должно соответствовать 1,0 мПа, для восьмиклапанного двигателя в идеальном состоянии оно будет равняться 1,4 мПа.

Подготовившись должным образом, чтобы узнать какая должна быть компрессия в цилиндрах, установить компрессометр в первый цилиндр.

Нажать до упора педаль газа, чтобы полностью открыть дроссельную заслонку и тем самым обеспечить максимальное поступление воздуха. Затем, повернув ключ зажигания, с помощью стартера прокрутить коленвал с оборотами от 100 до 200 об/мин в течение десяти секунд. В это время, зная какая компрессия должна быть в двигателе, необходимо следить за показаниями манометра измерительного прибора, установленного в свечном отверстии:

  • если давление вначале возрастает незначительно, а затем растет, то значит износились поршневые кольца. Чтобы убедиться в этом, достаточно залить в этот цилиндр немного масла и вновь произвести замер. Масло должно закупорить утечку и компрессия нормализуется. Это является подтверждением того, что необходима замена колец;
  • если же давление возрастает до 0,8 мПа и потом растет совсем незначительно, то вероятны утечки в клапане или пробита прокладка ГБЦ.

Подобную процедуру с измерениями проделать на всех цилиндрах и все показания записать. По завершении работы установить свечки на место, подключить топливный шланг и низковольтные провода. Убрав рабочее место надо проанализировать записи.

Давление в цилиндрах не должно быть ниже 1,0 мПа, это минимальный показатель компрессии. Цифры по цилиндрам не должны сильно отличаться, не более чем на 0,2 мПа. При показании компрессии хотя бы в одном цилиндре менее 1,0 мПа требуется полная проверка двигателя и, вероятнее всего, его ремонт.

Все эти работы можно проделать самостоятельно, а можно обратиться к специалистам, надо только заранее выяснить, сколько стоит замерить компрессию в двигателе.

Существуют способы, как поднять компрессию в двигателе ВАЗ без его разборки. Можно отрегулировать клапана или сделать раскоксовку двигателя.

Как можно нечаянно «убить» мотор автомобиля: семь ошибок

Регулярная езда на повышенных оборотах, выкручивание двигателя до отсечки, постоянные старты со светофоров в режиме «газ в пол» с большой степенью вероятности приведут к тому, что ресурс силового агрегата снизится очень резко.

Не исключено, что в машинах таких «Шумахеров» мотор в конце концов заклинит. С большой степенью вероятности это произойдет из-за перегрева поршневой и коленчатого вала.

При вскрытии мотора, вероятнее всего, обнаружится поломка поршневых колец, и задиры на шейках коленчатого вала. Впрочем, убить мотор могут также и водители-экономы, практикующие езду внатяг, на малых оборотах коленвала. При такой езде нагрузка на двигатель большая, а давление масла низкое. Как следствие, появляются задиры поршневой и шеек коленчатого вала.

Нередко случается, что водители не слишком заботятся о состоянии двигателей своих машин.

К примеру, обычны ситуации, когда владельцы заглядывают под капот лишь для того, чтобы залить омывайку, а также не соблюдают сроков прохождения ТО, забывают вовремя поменять свечи и ремни ГРМ, экономят на запчастях и расходных материалах — к примеру, заливают антифриз или моторное масло подешевле или используют для долива смазочный материал, который не подходит для их автомобиля.

Или, скажем, есть такие нерадивые водители, которые экономят на масляных фильтрах, не меняя их при замене масла. Результат такого отношения очевидно будет плачевным — в лучшем случае сокращение ресурса, в худшем — выход мотора из строя.

К сожалению, многие автопроизводители поддерживают сегодня миф о том, что прогревать силовой агрегат необязательно.

Во многом такие инструкции продиктованы заботой об экологии.

Ведь не секрет, что при работе мотора на холостых оборотах на стоянке увеличиваются вредные выбросы. Однако если двигатель не прогревать в мороз, загустевшее масло заметно ухудшит процесс смазки. Так что при регулярном отказе от прогрева износ силового агрегата резко увеличится, причем это касается в первую очередь турбированных моторов.

Многие автомобилисты убеждены, что загрязнения на корпусе силового агрегата нужно устранять любой ценой, а потому вооружаются «Керхером» или просят мойщика сбить грязь с подкапотного пространства, что называется, от души.

Очистить мотор таким образом вы, конечно, сможете, но риск того, что повредится проводка, реле и датчики, отсоединятся контакты или повредится генератор. В последнем случае не исключены коррозия диодного моста, окисление контактов диодов и в конечном счете выход генераторного устройства из строя.

Поэтому, если уж решили мыть моторный отсек, заизолируйте его «нежные элементы» скотчем, пленкой, фольгой или хотя бы целлофановым пакетом. Давление «Керхера» при этом не должно превышать 100 бар.

Увы, далеко не все водители в курсе, что глубокие лужи и тем более броды следует проезжать с большой осторожностью. В противном случае вода легко может попасть в камеры сгорания двигателя. Обычно это происходит через воздуховод. Когда вода попадает в поршневую группу на такте сжатия (клапана закрыты), поршень, двигаясь вверх, упирается в водный барьер.

Давление внутри цилиндра резко возрастает, но силовой агрегат пытается закончить цикл и довести поршень до верхней точки. Тут и происходит гидроудар, соответственно критическая поломка двигателя, обычно это погнутые шатуны, сломанные поршни или пальцы поршней. Не исключен даже разрыв блока двигателя. Добавим, что такой исход вероятен также при попадании в цилиндры охлаждающей жидкости через пробитую прокладку ГБЦ. Такую неприятность может спровоцировать нарушение герметичности блок цилиндров, что чаще всего связано с имевшим место перегревом двигателя.

При регулярной эксплуатации машины дорожный мусор, листья, пух деревьев, насекомые и прочие загрязнители в большом количестве попадают на решетку радиатора, создавая на ней достаточно плотную пленку. Такие загрязнения необходимо вовремя отследить и, соответственно, как минимум промыть решетку, продуть ее потоком сжатого воздуха или прочистить металлической щеткой.

Желательно проделывать такую процедуру как минимум раз в год. В противном случае вы столкнетесь с огрехами в работе системы кондиционирования и перегревами мотора.

Водители-«экспериментаторы» нередко заливают в топливной бак горючее, не регламентированное для их автомобиля. Чаще всего для повышения отдачи льют 98-й бензин, к примеру, в «Волгу», «Жигули» и другие старые автомобили.

В результате высокооктановое топливо не успевает сгорать во время такта рабочего хода. Мотор работает при экстремально высокой температуре, возникает риск прогорания клапанов и выпускных седел. Точно также можно серьезно навредить мотору, если лить низкооктановый бензин при минимально разрешенном 95-м, а то и 98-м.

Читать еще:  Что такое хонинговка блока цилиндров двигателя

В последнем случае практически неизбежна детонация в силовом агрегате. Кроме того, возможно самопроизвольное воспламенение топлива, что может спровоцировать разрушительные процессы в поршнях, а также прогорание клапанов.

АТ перфекциониста. Как едет и буксует XRAY Cross AT — первая Лада с вариатором

Долгие поиски оптимального «автомата» на АВТОВАЗЕ закончились появлением автомобиля XRAY Cross AT — с вариатором.

На известной диаграмме «Парадокс ремонта в России» варианты «быстро», «качественно» и «недорого» пересекаются, как круги Эйлера, давая единственный ответ: не в России. Примерно так же у нас дело обстоит с рекламой, сервисом, доставкой почты и автоматической трансмиссией для Лады. Дешевый автомобиль с традиционным «автоматом» существует — это Гранта АТ и ее четырехступенчатая коробка Jatco за 596 тысяч рублей. Самая доступная машина с «гидромеханикой» на всем нашем авторынке! Правда, расход бензина у нее такой, что вы довольно быстро лишитесь почти всех сэкономленных сбережений. Дешевый вариант с низким аппетитом — это уже не «автомат», а односцепленчатый «робот» АМТ, который похож на «автоматы» только тем, что обходится без третьей педали. В теории существует также экономный «настоящий автомат» — его роль должна была играть семиступенчатая трансмиссия КАТЕ FT703 российской разработки, которую ­АВТОВАЗ примерял на Калины еще в 2010 году. Но прогноз ее появления на Ладах прост: никогда. А цену Весты с «автоматом от Ауруса» даже вообразить страшно.

Таким образом, дешевый и экономичный традиционный «автомат» на Ладе может существовать лишь в одном случае: не на Ладе.

«Автоматы» есть у кого угодно. Renault вам предложит четырехступенчатую коробку DP0 всего за 30 тысяч рублей. Для седана Ravon Nexia R3 «гидромеханика» стоит 37 тысяч, для Kia Picanto, Rio и Соляриса — 40 тысяч, причем это уже современная шестиступенчатая трансмиссия. Для Polo такая же обойдется в 45 тысяч, а для Фиесты — в 60. На Гранте же и на Калине доплата за порядком устаревший «автомат» почему-то составляет 55300 рублей. И ладно бы цена, но ведь для других моделей Лады такая трансмиссия не доступна ни за какие деньги.

Впрочем, с середины августа АВТОВАЗ начал выпуск хэтчбеков XRAY Cross с вариатором. Смотришь на них и думаешь: разве это не то, что нужно простому россиянину? Почти кроссовер с почти «автоматом». Клиренс большой, подвеска непробиваемая. Да, монопривод, но так и цена ниже миллиона. Икс-Рай для русского автомобилиста. Под названием АТ.

XRAY Cross с приставкой АТ — так именуется бесступенчатый XRAY. Чтобы не пугать народонаселение мудреной аббревиатурой CVT. И, видимо, чтобы оправдать цену, ведь вариатор на XRAY стоит почти столько же, сколько «настоящий автомат» на Гранту, — 50 тысяч рублей.

Поиски нужного подхода к двухпедальности у ­АВТОВАЗа растянулись почти на десятилетие. ­«Автомат» Jatco удачно встал на Гранту и Калину, но не влезал в Приору и к тому же сильно подорожал после 2014 года, поэтому АВТОВАЗ сфокусировался на бюджетном «роботе», с которым запускались Веста и XRAY. В 2018-м его научили быстрее переключать передачи и ползти с отпущенной педалью тормоза, но к этому времени в Альянсе решили, что на новых моделях сегментов B+ и С+ должны стоять только вариаторы, поэтому и у Лады концепция изменилась.

XRAY Cross AT стал первым «бесступенчатым» автомобилем АВТОВАЗа, однако никаких внешних отличий этот статус не принес. Лишь в салоне появился рычаг селектора с традиционным набором режимов — такой же, как на хэтчбеке Sandero Stepway City. Сам вариатор Jatco JF015E нам знаком не только по Sandero, но и по автомобилям Renault Kaptur 1.6 и Renault Arkana 1.6, а также по некоторым Ниссанам. Полный привод с этой трансмиссией не стыкуется.

Зато вместе с вариатором XRAY Cross обрел и новый двигатель. Точнее, новый старый — ведь 113-сильный мотор Nissan HR16 (он же Renault H4M) уже ставили на XRAY в самом начале производства, но тогда некоторые его детали приходилось ­завозить из Японии самолетами, так что в 2016 году HR16 из соображений себестоимости заменили вазовскими двигателями. Теперь же японский атмосферник возвращается. Потому что с 2016-го он почти полностью локализован, включая отливку в Тольятти блока цилиндров и головки блока. Адаптировать вариатор под любой из вазовских моторов было бы дороже. Иными словами, XRAY Cross теперь будет существовать в двух вариантах — с российским сердцем (1.8 МТ, 122 л.с.) либо с полностью альянсовским (1.6 АТ, 113 л.с.).

У двигателя HR16 алюминиевый блок цилиндров, механизм изменения фаз на впуске и цепной привод ГРМ. Система охлаждения у мотора и вариатора общая

Но это только Cross, а обычный XRAY сохранит исключительно отечественные двигатели, «механику» и «робот» АМТ. Уже запутались? Сделайте глубокий вдох, не моргайте и следите за полетом инженерно-маркетологической мысли.

Итак, Renault ставит на Логаны и Sandero древний «автомат» DP0 в паре лишь c французским мотором K4M (102 л.с.), который стар и не оправдывает вложений в локализацию, поэтому новым Ладам такой силовой агрегат противопоказан. А вариаторы пока дружат только с более современным двигателем H4M. Правда, есть нюанс: массивный картер вариатора свисает под днищем на 25 мм ниже, чем картер «механики» или «автомата». Именно по этой причине Renault ставит бесступенчатые трансмиссии лишь на приподнятые версии Sandero Stepway, Logan Stepway, а также на кроссоверы. И поэтому же вариатором пока оснащен только XRAY Cross, в котором применен подрамник от Дастера, позволяющий сохранить номинальные 215 мм дорожного просвета. У обычного ­Иксрея, как и у Логана, картер вариатора будет беспомощно висеть под брюхом. То есть не будет, потому что такие машины не появятся.

А вот Веста от подобных проблем избавлена, поэтому вариатор она получит во всех версиях, независимо от дорожного просвета. Проще говоря, XRAY с вариатором — это только Cross, Веста — любая, а остальные модели сохраняют существующие трансмиссии.

Уф, вроде бы разобрались. Попробуем тронуться.

Старт очень легкий, как на «автомате», — XRAY начинает катиться сразу, и в пробках это удобно. При плавном разгоне вариатор не завывает и не тормозит, но и никуда не спешит. А если не обращать внимания на излишне тяжелую баранку, то спокойное перемещение по городу кажется истинным призванием бесступенчатого Иксрея.

Однако в интенсивном трафике ускорить работу трансмиссии будет непросто. Если нужно энергично выскочить из двора или перепрыгнуть в соседний ряд, придется по-дирижерски размахивать педалью акселератора: вялого дросселирования вариатор просто не заметит. Ему бы очень пригодился режим Sport c более острыми реакциями на газ, но куда же подевалась шайба Ride Select cо «спортивной» кнопкой, которую ставят на «механический» XRAY Cross?

Ее не будет. Ведь на исходном силовом агрегате Альянса таких режимов не предусмотрено, а калибровка новых алгоритмов специально для Лады — это дополнительный бюджет и сроки. Поэтому, если хочется шустрее, тяни рычаг на себя и переключай виртуальные передачи вручную. Их здесь, кстати, шесть — и мотор на каждой раскручивается почти до 6000 об/мин. Так уже веселее, но для быстрой езды XRAY Cross все равно подходит плохо.

Читать еще:  Что такое тепловой двигатель принцип работы

Мощности и с мотором 1.8 едва хватало, а новый силовой агрегат и слабее базового, и тяжелее — в сумме на 13 кг (японский алюминиевый двигатель легче вазовского чугунного, но сам вариатор весит 71 кг вместо 34 кг у «механики»). Бесступенчатый XRAY Cross умеет стартовать с двух педалей и «в пол» разгоняется как «ступенчатые» автомобили — за три переключения до «сотни», но этот процесс по паспорту занимает 12,3 с, а в реальности растягивается примерно на тринадцать. То есть XRAY Cross AT медленнее восьмиклапанной Гранты! Хотя и быстрее, чем Kaptur 1.6 AT или Гранта с «автоматом».

Но досаднее, что ускорения после 100 км/ч получаются громкими и натужными. Вариатор умеет реагировать на кикдаун и резко понижать передаточное отношение на обгоне, но если акселератор нажат не до конца, то есть шанс стать свидетелем редкого зрелища, когда водитель давит на газ, автомобиль разгоняется, а обороты при этом падают.

В ручном режиме для обгонов на шоссе больше всего подходит четвертая передача, а на пятой можно давить, можно не давить — скорость от этого почти не зависит.

Есть и другая причина ездить помедленнее — слишком острый и пережатый в нуле руль. Нейтральное положение баранки никак не обозначено усилием, но малейшее отклонение уводит с траектории. После 120 км/ч XRAY становится нервным и плохо держит курс. Может, и хорошо, что максимальная скорость с вариатором упала со 180 до 162 км/ч.

Зато круизирование на 80—100 км/ч — это идеальный темп для Иксрея. Именно в таком режиме вариатор делает то, для чего создавался, — освобождает водителя от лишней работы и дает шанс расслабиться за рулем.

Да еще и бензин экономит: расход топлива, по сравнению с версией 1.8 МТ, сократился с 7,5 до 7,1 л на сотню. А на деле кажется, что XRAY Cross АТ вообще в завязке: я заправил полный бак под пробку, проехал 215 км, но указатель топлива не сдвинулся ни на деление. Правда, это объясняется конфигурацией горловины бака: после отсечки заправочного пистолета в XRAY умещается еще 20 литров, а истинная емкость бака не 50, а 61 л. Ну а реальный расход во время тест-драйва составил 9,0 л на 100 км. И, кстати, это может быть «девяносто второй». Приятно.

Радует и то, что XRAY Cross AT остался Кроссом почти в той же мере, что и версия с «механикой». Отличий в подвеске и клиренсе у них нет, ради лишних 13 кг на АВТОВАЗе не стали даже перенастраивать амортизаторы. Поэтому на разбитом асфальте и на грунтовках XRAY Cross с вариатором чувствует себя превосходно, не замечая ям. А вот на хорошем асфальте он, наоборот, кажется жестковатым из-за повышенного внимания к микропрофилю.

Рулевой механизм, задние дисковые тормоза и оригинальные кулаки передних колес тоже остались без изменений. Единственное отличие, помимо двигателя и трансмиссии, — это промежуточная опора правого приводного вала, с которой полуоси впервые на переднеприводных Ладах обрели одинаковую длину. Жаль, что такая опора не появится на версии МТ.

Промежуточная опора правого привода позволила уравнять длину полуосей и нивелировать эффект силового подруливания при разгоне

Я готовился к тому, что вариаторный XRAY окажется еще более условным «проходимцем», чем исходный XRAY Cross, ведь вместе с шайбой Ride Select он лишен и специальных «внедорожных» режимов работы ESP, которые меняют допустимую степень пробуксовки при движении по песку и снегу. Кстати, я думаю, что именно эти режимы были одной из причин, по которой Ride Select не стали женить с вариатором, ведь вазовским инженерам известно, что трансмиссия JF015E не любит пробуксовку.

Езда с проскальзыванием колес, удары при резком восстановлении сцепления с дорогой и подъем на бордюры, когда водитель открывает газ, а колеса не начинают немедленно вращаться. Это те самые режимы, при которых ремень в японском вариаторе мог проскальзывать и на шкивах появлялись задиры. ESP в таких случаях призвана беречь ремень и душить мотор вместе с пробуксовкой. Во всяком случае, на автомобилях Renault и Nissan.

Чтобы проверить XRAY Cross AT, я отыскал лодочный спуск к Балтийскому морю в городе Солнечный, отключил ESP (она полностью деактивируется на скорости до 50 км/ч), стравил давление в колесах, включил видеокамеры, съехал на песок и нажал газ в пол. Полуспущенные шины ContiCrossContact M+S гребли как гусеницы танка, мотор ревел, вариатор вонял, но продолжал работать. За сорок минут съемок XRAY Cross AT ни разу не закопался в песок и не ушел в аварийный режим трансмиссии. Уверен, реальные владельцы будут намного милосерднее.

Дополнительный двухступенчатый планетарный редуктор позволяет вариатору избегать работы ремня на малых радиусах, когда риск проскальзывания наиболее велик. Кроме того, редуктор снижает нагрузку при включении задней передачи. Главная пара у вариатора с отношением 3,882 — самая длинная среди всех версий Лады XRAY (еще одно объяснение упавшего аппетита). На этой схеме не показан гидротрансформатор, который роднит вариатор с традиционными «автоматами». Кстати, АВТОВАЗ рекомендует прогревать трансмиссию 30 секунд после запуска, запрещает заводить XRAY Cross AT «с толкача», но допускает буксировку прицепа массой до 650 кг без тормозов и до 800 кг с тормозами

Хотя ресурс вариатора все же оставляет вопросы, ведь если Renault и Nissan советуют менять его рабочую жидкость раз в 60—80 тысяч километров, то XRAY Cross AT этого не требует. Заботясь о надежности, вазовские калибровщики сделали процесс смены передаточных чисел немного плавнее (видимо, этим и объясняется спокойный нрав вариатора), и теперь ­АВТОВАЗ утверждает, что жидкость рассчитана «на весь срок службы автомобиля». Правда, он, согласно вазовским нормативам, составляет восемь лет или 120 тысяч километров, так что лучше все-таки менять.

Кстати, гарантия на XRAY Cross AT такая же, как на другие модели, — три года или 100 тысяч километров. А вот цена — одна из самых высоких. Базовый XRAY Cross AT в версии Comfort Optima (с кондиционером) стоит 847 тысяч, как самый дорогой обычный XRAY c полным фаршем. А за топовый XRAY Cross AT Luxe Prestige нужно выложить 972 тысячи — без учета окраски «металлик». Дороже только Веста Спорт.

Но если сравнить с прямыми конкурентами в сегменте компактных кроссоверов, то окажется, что вариаторный XRAY за 847 тысяч — это самый доступный двухпедальный автомобиль данного жанра. Дешевле только Sandero Stepway c «автоматом» (810 тысяч), а Kia Rio X-Line дороже на 82 тысячи, Renault Kaptur 1.6 2WD — на 148 тысяч, Creta 1.6 2WD — на 214 тысяч. И с этой точки зрения вазовский АТ — это чуть ли не рай для среднестатистического российского автомобилиста.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector