Vikupautomsk.ru

Выкуп Авто МСК
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Двигатель 21124 горит лампочка давления масла

Двигатель 21124 горит лампочка давления масла

Тебе нужно замерить давление масла. Оно низкое судя по всему. Ездить на машине прекращай, пока не выяснишь причину и не устранишь ее.

Добавлено через 3 минуты
Кстати что за масло заливал, какая вязкость? Может попробовать заменить масло с масляным фильтром на всякий случай..

Спасибо! Но проблема решена, поставил датчик новый, щас все люкс! Кстати почему когда заливал масло полусинь за 900р на холодную стук был , щас залил дешевое за 350р и все четко? Че за ?

Добавлено через 52 секунды
Пробег 140 тыщ

Поделюсь, после мойки двигателя заморгала масленка на холостых, на горячую. Было даже пару раз так что масленка не горела на холосты на горячую, но если заглушить и завести загоралась, новый датчик решил проблему и похоже стал завышать датчик температуры двигателя на приборку, потому как который идет на ЭСУД я заменил, показания в Opendiag и на приборке начинают расходится как раз после 90 градусов, посмотрим что будет после замены датчика.

нафиг больше не буду мыть двигатель ))

Вновь всем, Трям. Объеденю в один пост:

Всех приветствую. Такая беда:
при прогреве двигателя до 95 град, давление масла падает до 0,05-0,06 Мпа.
1 — Заменил масло и фильтр — не помогло
2 — Заменил маслонасос и вкладыши коренные и шатунные, кроме крайних.
Давление не поднялось ни на сколько. Посоветуйте что-нить.
Добавлено через 19 минут
чет не могу найти где редактировать пост.
Забыл написать: Обороты ХХ. На холодную 0,4 МПа и плавно падают по мере прогрева. если поднять обороты до 1000, то лампа уже гаснет, соотвественно давление ок 0,07-0,08 Мпа

Вот, 2 раза снимал поддон и забыл оба раза поискать их (форсунки). Вообще принцип их работы, где-нить можно глянуть?

Добавлено через 48 секунд
первый раз менял кольцо на маслоприемнике, а он сам вобщем чистый был

Добавлено через 2 минуты
просто вот нашел с форума

«Фактически, неисправная форса (хоть заклинившая, хоть дырявая)
повлияет только на качество охлаждения поршня «

Добавлено через 28 секунд
да и давление совсем никакое, не может же одна форсунка так травить?

Забыл написать у меня пробег 125500, я пока склоняюсь к распредвалам, завтра вскрытие покажет, надеюсь не ГБЦ.
Похоже, что попал на ГБЦ в сборе. Есть косяки на шейках валов. И на постелях.
С другой стороны выход из строя распредвалов может быть не причиной а следствием маслянного голодания.
Кто что думает? Пока исключаем форсунки, чет слабо верится, что они могут стравить 1.5 кг давления.

Нашел-таки косячную форсунку. 1,2 цилиндры — 1,4 кгс, 3-й — 0,7, 4-й — 1,8. Дул компрессором. Заказал в понедельник через инет магазин, сегодня отписали, что придет аж 02.06. Ппц

Кто нить знает, где в Новосибирске их можно купить? Где был, никто не знает, что это и в наличии нет. Месяц уже без машины, а еще собрать надо будет.

Эпопея с долгожданными — в прямом смысле, форсунками — закончена. За все время сделано:

— Сразу замена масла и фильтра на полусинь 10w40 Мобил1
— замена колечка на маслоприемнике
— замена шатунных и коренных вкладышей номинал
— замена маслянного насоса в сборе

Далее разборка всего двигателя, замена форсунок на новые, замена сальников ессесно.
Сам промерял микрометрами шейки коленвала — криминала не нашел. Отдал в цех, вроде промерили — размеры в номинальных допусках = новый коленвал.

Замена ГБЦ в сборе на новую + новая прокладка.

Все снова собрал, еще раз поменял масло и фильтр, масло брал в жестяной канистре полусинь, что было то и взял это Kixx 10w40.

Завел, дождался вентилятора на 95+ град. Давление 0.9-1 кг

Результатом недоволен, сложено немало денег и сил с нервами.

Добавлено через 1 час 4 минуты
Забыл написать:) Я жду советов.

Пару недель назад появились точь-в-точь такие же симптомы ((( Проверил уровень масла . норм. В выходные планирую заняться поиском источника проблемы.

Датчик для начала попробуй поменять.

Датчик для начала попробуй поменять.

Датчик куплю и поменяю.

Мех. манометр бы для начала лучше.

Мех.манометр любой или есть специальный для масла?
Покупать буду завтра в Рязани. Афиноген Полюгаев, был бы признателен еще за совет ГДЕ лучше купить 🙂
Автопример? Попадался там пару раз левак и некачественный товар.
Автоаптека на Бирюзова? Думаю там найду и датчик и манометр. Хотя давно там не был.

Манометр обычный.
А вот где — это лотерея. М.б., Драйвер? У меня только 2-й купленный рабочим оказался, 1-й только с толку сбил. Я был обладателем 3-х датчиков, которые на горячую резко меняли давление размыкания пластины.
Плохо, что ты в выходные. Я как раз в эти два дня нарасхват по дачам :pardon:
Для начала тебе достаточно найти машину с норм. датчиком и попробовать его поставить. Можно завтра вечером попозже, если ничего не найдешь.
Сейчас брошу в личку свой телефон и Рената — личность среди рязанских приороводов известная. У него мех. манометр есть. Гараж напротив канищевского Автоколеса. Его самого завтра не будет, но будет один из помощников. Думаю, дорого не возьмет за измерение. Советую перед измерением прокатиться пару км на первой передаче, чтоб масло хорошенько разогреть.

Да . жаль что я не в Рязани 🙁 Вообще в Рязани бываю иногда (примерно 1-2 раза в месяц), но только на выходных и чаще всего проездом.
Вот и в этот раз проездом. Сейчас после работы стартую до Рязани. Переночую у брата, а завтра с утра дальше поеду.
Машина с норм датчиком есть — моя бывшая приора. Сейчас на ней ездиет отец (к нему в гости и еду). Так что перекинуть датчик и покататься денек на нем смогу.
Вот только не знаю точного сценария возникновения проблемы. Может получиться так что я его поставлю, а ситуаций подходящей для проверки так и не сложится.
Хотя замечал что глюк возникает во время пробок. На первой передаче тронулся, проехал чуток, остановился. И так много раз.
А можно в принципе просто с отцом датчиком поменяться на длительное время 🙂 Если у меня проблема исчезнет, а у него появится значит датчик!
Наверное на этом и остановлюсь пока что.
Но если проблема не в датчике, тогда ждите в гости 🙂

Горит значок масла на панели. ВАЗ 2112

На холодной значек масла не горит,а прогретом двигателе появляется стук(не пойму где стучит,стук как часы только быстро) и загарается значек масла на панели,на бортовом комп не горит масло,уровень масла по щупу мах ,потом сколько та порабатает двигатель и стук прекращается лампа тухнит,а иногда стук есть, а лампа масла то мигает то нет!Что это может быть такое.

Читать еще:  Nissan x trail t30 обороты двигателя

to Djorkaev: Прежде всего, проверьте проводку от аварийного датчика. Проверьте отсутствие замыкания на массу.

Затем следует вывернуть датчик

Ввернуть вместо него маномептр и замерить девление в системе.

У исправного, прогретого до рабочей температуры двигателя давление масла на оборотах холостого хода должно быть не менее 200 кПа (2,0 кгс/см²).
Если давление ниже, двигатель нуждается в ремонте.

ну это понятно,спасибо.
Сегодня ездил в сервис в там нафиг все упитые вхлам,поехал в другой там тоже все пьяные(я подумал что за праздник))) ),слесарь полазил посмотрел и говорит: Это у тебя гидрокомпенсаторы,купи их и приезжай через 3 дня ,так как у них все по запеси !значи т поехал посмотреть в автомагазин сколько они стоят 160руб одна штука ,ну и поехал домой ,значит когда поехал с сервиса даешь 2000 оборотов норм,а меньше чето не то сразу чувствуется,двигатель прогрет и держится 90 темпиратура ,стуки прекратились и работает вообще нормально,но загарелась ошибка двигателя,а так просто идеально работает,потом вечером на холодную завел ,стуки снова появились и горит ошибка!Вообщее чето не чего не понимаю.

to Djorkaev: Ошибку надо считать, а стуки слушать.

Вполне возможно, что насос не обеспечивает нужного давления из-за редукционного клапана. Поэтому мой совет проверить давление остается в силе.

Печально, но придется ждать, когда закончаться выходные и великий народ протрезвеет.

to Djorkaev: Наврятли это гидрокомпенсаторы, обычно они «свистят» а не «стучат».

А вы недавно не меняли-ли масло или фильтр?

Да менял масло и фильтр отъездил после этого 3000 км примерно

Вообщем все сделали ,оказался маслоприемник)) ,снали поддон а там столько говна масленного,маслоприемник забило!Было залито шелхеликс 10в 40,на нем отъездил примерно 3000 км , за всю работу взяли 2450руб

to Djorkaev: Спасибо за отзыв.

помогите пожалуйста! ваз 21124, 16 кл. 1,6. недавно пробило прокладку под головкой, заехал в сервис, все сделали! через 2 дня начал заводить (-20) полторы минуты давление было и вдруг пропало, загорелась лампочка! открутил датчик давления , давления нет!! потом посоветовали погреть, погрел»подручными средствами» завел давление появилось! поехал поменял масло перед этим промыв! фильтр тоже поменял! все хорошо давление есть! этим же вечером поехал по делам проехал 15-20 км! давление пропало окончательно. за ранее спасибо.

to Andrey8800: Выкручивайте редукционный клапан (3) и проверяйте его и его пружину (2).

Проверяйте маслоприемник, как было написано выше.

Здравствуйте подскажите что делать ваз 21124, 16кл 1,6 на холодную работает нормально как нагрееца до рабочей температуры лампочка давления масла начинает мигать сильно стучат гидрокомпенсаторы поменял масленный насос эфект тотже

to 27balu: Здравствуйте.

Какой пробег и какое масло залито? Расхолд масла есть?

пробег 55000 масло esso полусинтетик да расход есть гдето за 10000 пробега два литра доливаю

to 27balu: следует заменить масло

так же будет интересный отзыв тут.

Может мой опыт кому пригодится. Машина 2112 1,5 GLI 16V 2004 г., 90 тыс. км. Начала подъедать масло. Вскрываем головку для замены колпачков и колец. После сборки появился периодический стук гидрокомпенсаторов на прогретом двигателе. Опять вскрываем головку, промываем все компенсаторы сольвентом, продуваем компрессором (все снаружи, т. к. они неразборные), ставим на место, все собираем. Как обычно ждем отвердения герметика 12 час. На следующее утро заводим — опять стучат один или два. ждем 20 мин. для прокачки, даже прокатился, поддал газу — все равно стук. Вскрываем в третий раз, компенсаторы ни один не прожимается. Все тщательно продуваем, прочищаем, начинаем собирать. При затяжке болтов постели распредвалов два лопаются. Болты каленые, один высверлить не получилось. Купили новую головку 2112 в сборе с гидрокомпенсаторами (Москва, Кетчерская, 2а, ООО «Метиз»). При покупке продавцы уверяли, что головку вскрывать не надо, ставить как есть, типа все заводское. Не поверили, вскрыли: на внутренних сопрягаемых плоскостях герметика ни капли, только чуть-чуть по наружнему контуру (видно, что собирали впопыхах в подвале), компенсаторы по виду made in подвал. Отобрали 5 штук более-менее годных, остальные — старые. Опять все собрали, подождали, завели. Стучат, не прокачиваются! Вскрываем в 4-й раз. Все новые компенсаторы прожимаются от руки. Погружаем в масло, прокачиваем от руки, воздуха нет, при нажатии пальцем масло прет наружу, клапан не держит ни капли. Выкидываем их все. Берем в нашем районном городке в магазине компенсаторы LGR комплект 8 шт.по 200 р./шт. Ставим из них пять, все собираем, заводим. Опять стучит. Вскрываем в 5-й раз. Три из 5-и прожимаются. История с ручной прокачкой повторяется (см. выше). Кстати, в магазине проверяли — все были «каменные». Сидел ночь, штудировал прайсы крупных сетевых магазинов в Inetе. Короче, приехал в Люберцы в Авто-49 (ул. Митрофанова). Вынесли INA в пластике, в коробочках. 5 из них все равно забраковал (чуть-чуть прожимались), попросил заменить. Приехал домой, все опять собрали,завели. Стук был первые 3 сек. И все! Мотор шелестит! Вот мои выводы и рекомендации:
1. Вскрыл головку, вынул компенсаторы и сразу в емкость с маслом.
2. Если какие прожимаются от руки (он прокачан, воздуха нет, а при нажатии выступает наружу масло) — заменять. Если, конечно, был стук компенсаторов.
3. То что они в магазине — «каменные» ничего не значит. Если покупать, то в фирменном магазине, в пластике, в картонной упаковке. Если хоть чуть-чуть прожимаются, просить замены. Эксперименты в своем двигателе очень дорого обходятся.
4. При сборке тщательнейшим образом очищать постель и головку от остатков герметика, песчинок. Тщательно очищать маслоподающие отверстия для компенсаторов в головке. Особенно в новой, там остаются заусенцы от рассверловки.
5. Болты постели при сборке всегда заменяем новыми. При сильной затяжке (момент не указан ни в одной книжке) в первый раз вытягиваются около 0,5 мм. На глаз почти не заметно, а при повторной установке лопаются вмиг. Причина — мал запас глубины резьбового отверстия в головке блока.
6. Для справки: в процессе ремонта меряли давление масла в магистрали. На холостом ходу 2,5 атм. на холодном двиг., 1,7-1,8 атм. на горячем. При 3000 об/мин — более 3 атм.
Желаю всем удачи в ремонте!

Долго горит лампа давления масла при запуске. Особенно на холодную. Плюс видео

Некоторые из нас с вами, те которые делают ТО своими руками, могут сталкиваться с такой проблемой – после пуска двигателя, на холодную (скажем после ночи), горит лампа давления масла некоторый промежуток времени. Может быть 3, 5, и даже 10 секунд. Почему такое происходит, какие причины? Опасно ли это для автомобиля и в частности для двигателя и что делать? Полезная информация, а также видео версия, читайте, смотрите …

Читать еще:  D4d двигатель на что ставился

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

  • Горит и не гаснет
  • Почему долго горит и затем потухает?
  • Антидренажный клапан, как причина
  • Опасно ли это или можно так ездить?

Что в начале хочется сказать – ребята, когда горит лампа давления, это уже не хорошо! Ведь просто так она загораться не может, и должна сразу гаснуть после пуска. ТО есть мотор запустился, лампа погасла и никаких там 3 – 10 секунд быть не должно! ЭТО УЖЕ ОТКЛОНЕНИЕ ОТ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЫ.

Горит и не гаснет

Если честно то я как то уже писал про причины — когда лампа не гаснет вообще, почитайте здесь, очень полезно. Но не нужно путать с нашим случаем, когда лампа вообще не гаснет, здесь уже идут либо поломки, либо ваш недосмотр, основные причины:

  • Вышел из строя датчик давления масла
  • Плохая смазка (давно не менялась)
  • Недостаточно смазки, низкий уровень
  • Не то масло, не подходит по характеристикам
  • Попадание тосола или антифриза в масло
  • Вышел из строя или забился масляный насос
  • Большой износ двигателя

НО это совершенно другие причины, при которых лампа постоянно будет гореть, сегодня же мы разберем — почему загорается на время, затем тухнет.

Почему долго горит и затем потухает?

Все просто ребята – дело в масляном фильтре, именно из-за него происходит такая проблема. Давайте вспомним как работает масляный фильтр — насос нагнетает давление масла в систему в том числе и фильтрующий элемент, далее масло просачиваясь через фильтрующую бумагу оставляет грязь и прочие частички отработки (стружку, пыль, грязь, пригар и т.д.).

Нужно понять, что масло не должно выходить из фильтра, после остановки двигателя. То есть насос нагнал в него давление, и оно так и должно в нем держаться, то есть смазка не должна возвращаться в поддон.

Именно когда смазка стекает в поддон двигателя, насосу после пуска нужно какое-то время чтобы опять полностью прокачать систему. А у вас в это время горит лампа давления. НА это как раз и тратится от 3 до 10 секунд, все зависит от производителя, конструкции, от объема и т.д.

НО почему давление масла в одном фильтрующем элементе держится, а в другом нет? В чем причина? Все просто …

Антидренажный клапан, как причина

Держит давление масла внутри фильтра, так называемый – «антидренажный клапан», именно он «запирает» смазывающую составляющую внутри. Если этот клапан выходит из строя, либо сделан из некачественных материалов, то он работать не будет! Вот вам и причина.

Но что это такое, из чего он состоит? Ребята, по сути клапан это банальная резинка, или сейчас обычный силикон. Однако резина (силикон) так же бывает различного качества, да и сборка продукта, также играет немаловажное значение.

Бывает, что сразу же после смены масла проявляется – долгое потухание лампы давления. Значит либо резинки (клапана) просто нет, либо он слетел или порвался (от «высокого» качества). Такой ФИЛЬТР НУЖНО НЕМЕДЛЕННО МЕНЯТЬ! ИБО КАЧЕСТВО ПРОСТО «НИЖЕ ПЛИНТУСА», ЕЩЕ НЕ ПОНЯТНО, ЧТО ТАМ С ФИЛЬТРУЮЩЕЙ БУМАГОЙ.

Также не редки случаи, когда лампочка начинает загораться через определенный пробег, скажем через 1000 – 3000 км. Это также нам говорит, что антидренажный клапан – низкого качества, то есть резинка «задубела» (или запеклась) от высоких температур масла, и уже не держит его внутри. От такого элемента также стоит избавится.

Опасно ли это или можно так ездить?

Зачастую на некоторых форумах, читаю – «что ладно ничего страшного, можно же и так ездить, ну подумаешь, загорелась, затем же потухла, вроде все хорошо»!

Ребят это очень ошибочное мнение, хотя бы просто потому что, после пуска двигатель работает почти на «сухую» несколько секунд. В это время идет просто катастрофический износ деталей. Особенно в зимний, холодный период времени, там масло и так холодное плюс еще и нет смазки двигателя.

С таким подходом и до капиталки движка недалеко. Да и ребята, фильтр стоит копейки, хороший от 300 до 500 рублей, ну не скупитесь, переплатите 100 – 200 рублей, не покупайте уж, «галимый» вариант, зато будете кататься спокойно, что говорится — без проблем.

Думаю мой посыл дошел до вас, сейчас видео версия статьи смотрим.

НА этом заканчиваю, думаю моя статья была для вас полезна.

(32 голосов, средний: 4,63 из 5)

Похожие новости

Нужно ли прогревать двигатель. Перед поездкой? Разберем зиму и л.

Датчики на инжекторный двигатель. Разберем на примере ВАЗ

Не заводится машина. Очень подробно про стартер, а также другие .

Что делать, если горит лампа давления масла

Некоторые параметры функционирования тех или иных автомобильных систем требуют постоянного контроля, чтобы можно было оперативно отреагировать на возникшие проблемы и исправить неполадки до того, как они приведут к серьезным последствиям. Помогают в этом датчики и индикаторы на приборной панели. Один из таких индикаторов сигнализирует об отклонении от нормы давления масла в системе смазки мотора. Это исключительно важный параметр, ведь даже короткое по времени масляное голодание способно привести к разрушительному воздействию на двигатель.

Лампочка давления масла может загораться в разных ситуациях — при старте мотора, после прогрева, на холостом ходу. Индикатор может мигать или гореть постоянно — сути проблемы это не меняет. Попробуем разобраться, почему это происходит и что делать в таких случаях.

Индикатор давления масла на короткое время загорается при включении зажигания

В системе смазки силового агрегата имеется электронный датчик, реагирующий на колебания давления. В момент запуска двигателя, когда масляный насос еще не успел создать достаточное давление в системе смазки, контакты датчика замкнуты, и через них напряжение подается на индикатор, в роли посредника обычно выступает ЭБУ. Кратковременное загорание лампочки давления масла на приборной доске говорит об исправности датчика, проводки и самого индикатора.

Если масляный насос исправен и в системе смазки все в порядке, давление в ней быстро придет в норму. Давление масла на мембрану датчика приведет к размыканию контактов, и индикатор потухнет.

Когда при запуске мотора лампочка давления масла на пару секунд включается, а затем гаснет, беспокоится не о чем, это нормальное явление. При холодном пуске в морозную погоду индикатор может гореть несколько дольше.

Читать еще:  Что такое уоз в змз двигателе

Если индикатор не включается, следует проверить целостность проводов, надежность контактов и, конечно, исправность самого датчика.

Если же лампочка загорается и продолжает постоянно гореть, то проблема может быть не только в датчике или проводке. Возможно, что в системе смазки не обеспечивается необходимое давление, а значит, детали двигателя не получают достаточного количества масла. И это уже серьезный повод для беспокойства. Не стоит рисковать! Немедленно заглушите двигатель и разберитесь, в чем дело. Помните, что если мотор не получает смазку в достаточном количестве, вам, возможно, просто не удастся доехать до автосервиса своим ходом — мотор начнет разваливаться раньше. Если причина не ясна, лучше перестраховаться и вызвать эвакуатор.

Проверьте уровень масла

Это первое, что нужно сделать, когда горит или мигает лампочка давления масла. Именно недостаток смазки в системе — частая причина срабатывания индикатора, особенно, если он горит на холостых оборотах, а при их увеличении гаснет. Это объясняется тем, что по мере прогрева и роста оборотов двигателя циркуляция масла улучшается.

Проверку уровня масла нужно производить спустя несколько минут после остановки мотора, когда излишки смазки стекут в поддон.

Если у машины повышенный расход масла, необходимо выяснить, почему это происходит. Причин может быть много — утечки из-за нарушения герметичности, уход части масла в систему охлаждения из-за пробоя прокладки ГБЦ, проблемы с цилиндро-поршневой группой и другие.

Если сильно изношена ЦПГ, то лампочка давления масла может не гаснуть на холостом ходу даже после прогрева мотора. Косвенно это будет подтверждать выхлоп сизого или черного цвета.

Замените масло

Грязное, отработавшее свой срок масло также может быть источником проблемы. Если вовремя не менять смазку, это может привести к сильному загрязнению масляных магистралей и плохой циркуляции масла. К такому же результату приведет использование смазки низкого качества или смешивание масла разного типа. Для решения проблемы придется не просто заменить масло, но и промыть систему.

Использование смазки ненадлежащей вязкости также вызовет проблемы с давлением в системе.

Как проверить аварийный датчик давления масла

Прежде всего с помощью руководства по эксплуатации и обслуживанию нужно выяснить, где находится электронный датчик давления масла в вашем автомобиле. Затем демонтировать его при заглушенном двигателе. Для проверки потребуется тестер (мультиметр) и насос или компрессор с манометром.

Подсоедините к контактам датчика мультиметр, включенный в режим проверки сопротивления или «прозвонки». Прибор должен показать нулевое сопротивление. С помощью насоса подайте давление, соответствующее минимально допустимому в системе смазки вашего автомобиля. Мембрана должна прогнуться, а толкатель разомкнуть контакты. Мультиметр покажет бесконечное сопротивление (разрыв цепи). Если всё так, значит, датчик исправен и его можно возвращать на место. В противном случае его придется заменить.

Если под рукой нет мультиметра, можно воспользоваться лампочкой на 12V.

В автомобиле может быть установлен и второй датчик, предназначенный для контроля верхнего уровня давления. Методика проверки аналогична, только его контакты нормально разомкнуты, а замыкаться должны при превышении максимально допустимого значения давления.

Пока датчик демонтирован, стоит воспользоваться возможностью и измерить давление в системе, вкрутив вместо датчика манометр. Замеры следует произвести на разных оборотах двигателя, в том числе на холостых. Убедитесь, что результаты вписываются в пределы, указанные в технической документации вашего автомобиля.

Если давление в системе смазки ниже предельно допустимого, необходимо разобраться, в чем дело, и устранить неисправность. Причем сделать это следует безотлагательно, тогда решение проблемы скорее всего окажется не слишком сложным и финансово не обременительным. А иначе рискуете попасть на капитальный ремонт двигателя.

Главные подозреваемые, которые требуют проверки:

  • Масляный насос и его редукционный клапан.
  • Масляный фильтр

    После глушения мотора и остановки масляного насоса в фильтре остается некоторое количество смазки. Это позволяет насосу обеспечить смазку деталей двигателя практически сразу после нового пуска двигателя. Если же фильтр бракованный или неисправный, смазка может сбрасываться в масляный картер через неплотно закрытый противодренажный клапан. Тогда потребуется некоторое время, чтобы давление в системе достигло нормального значения. А лампочка индикатора будет гореть немного дольше, чем обычно, — 10. 15 секунд.

    Если фильтр долго не менялся и сильно забит, это конечно, также скажется на давлении в системе.

    Не исключено также, что по ошибке установлен неподходящий масляный фильтр, например, с меньшей пропускной способностью, чем требуется.

    Замена фильтра — вполне очевидное решение данной проблемы.

    Сетка маслоприемника

    Масло не только смазывает силовой агрегат, но также собирает и уносит продукты износа трущихся деталей. Значительная часть этой грязи оседает на сетке маслоприемника, которая служит для грубой очистки смазки. Забитая сетка плохо пропускает масло на вход насоса. Давление падает, а лампочка на приборной доске мигает или постоянно горит.

    Такое случается не только из-за старого, грязного масла, но и в результате использования различных промывок при замене смазки. Промывки снимают грязь повсюду и приносят в маслоприемник. К подобному эффекту приводят и некачественные присадки, а также применение герметика при установке прокладок. Не поленитесь достать сетку и промыть ее.

    Масляный насос

    Это ключевой элемент системы смазки. Именно он обеспечивает нужный уровень давления и поддерживает постоянную циркуляцию масла, забирая его из масляного картера и нагнетая через фильтр в систему.

    Хотя масляный насос — достаточно надежное устройство, но и он имеет свой срок службы. Если насос стал плохо выполнять свои функции, следует установить новый. Хотя во многих случаях его можно отремонтировать самостоятельно, если есть желание, время, условия и некоторые навыки.

    Во время ремонта, в частности, следует обратить внимание на редукционный клапан. Он служит для сброса части смазки обратно в картер при избыточном давлении. Если клапан заклинил в открытом положении, масло будет сбрасываться постоянно, что приведет к падению давления в системе и срабатыванию индикатора на приборной доске.

    Если проверка давления с помощью вкрученного вместо датчика манометра показывает, что оно не увеличивается с ростом оборотов, скорее всего причина именно в заклинившем в открытом состоянии редукционном клапане насоса.

    Мигание индикатора на неровной дороге

    Такое может происходить из-за того, что при тряске или сильном крене в насос попадает воздух вместо смазки. Это приводит к колебаниям давления в системе и периодическому срабатыванию датчика. А на приборной доске при этом будет мигать лампочка давления масла.

    Это не является неисправностью и допустимо кратковременно. Возможно, несколько занижен уровень масла. Но если для вашего автомобиля это характерная ситуация, то вам лучше избегать езды по пересеченной местности.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector