Vikupautomsk.ru

Выкуп Авто МСК
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Двигатель 24д на что заменить

Двигатель 24д на что заменить

Попробую на пальцах объяснить,так как нет возможности закинуть фото.
Точим две шайбы D=90mm, толщиной не менее 5мм,в них сверлим отверстия d=16,5mm. К одной из них привариваем одностороннюю шпильку с резьбой М16Х1,5 и длиной 80мм,так чтобы она не выступала за торец шайбы. далее из толстой резины или транспортёрной ленты тоже точим шайбы D=90mm с отверстием 16мм
Надеваем резиновые и стальную шайбы на шпильку и навинчиваем гайку.
Далее: ГБЦ снята,поддон тоже ессно снят. Вставляем этот бутерброд в цилиндр (поршень в НМТ) затягиваем гайку,резиновые шайбы плотно прижимаются к зеркалу цилиндра. И проворачиваем мотор стартером. Поршень давит на бутерброд и выталкивает цилиндр из посадочного места. А дальше по классике.
Такой способ мы применяем давно.. на КАМАЗАХ для замены гильз не снимая поддона. На прошлой неделе попробовал на САКе с движком ГАЗ-24 (менял уплотнительные кольца под гильзами) Операция прошла успешно.
Про поршневую ПОН скажу так: Это те же яйца только вид с боку..никакого преимущества перед обычной нет. «Молибденовое» покрытие на юбке поршня смывается в горячей воде,когда поршень разогреваешь для связки с шатуном. и цена высокая. Бери обычную,
лучше конечно 53вскую с разрезом на юбке поршня. Кольца «СТАПРИ» «Дружба»(болгарские) или немецкие в синей упаковке(название не запомнил).

Спасибо. Отлично понял, но тут нужен токарь, для вытачивания данных пластин, что связано с дополнительными рублезатратами, хотелось услышать про так называемые «домашние» методы из сподручных средств и инструментов.
Да кольца под узкую поршневую канавку у нас не проблема, есть любые. Ассортимент простирается от многочисленных российских производителей, до немецких колец типа Гётц и СМ. Просто если буду брать поршневую ПОН, то логичней, хотя бы тысяч на 40 поставить те, что идут с ними, а для моих годовых пробегов на ней, этого хватит на всю жизнь.:)
В смысле цена высокая? В переводе на российские рубли получается 4123 рубля. И это за весь комплект! У нас столько вазовские кольца только стоят! А тут всё есть и пальцы и поршня и кольца, мечта блин!

Ставил до переделки на три литра себе поршневу ПОН, мотор змз-24Д, (кстати именно Д имеет голову под 92 бенз а не 80) гильзы просто вытащили без всяких преспособ, по хорошему надо бы все промыть хорошо, особенно после езды на воде, ржавчины и мусора после изьятия гильз будет полно, вобщем после капиталки погудел на холостых бак и погнал в говна, дал просраться нармально, думаю зря, надо было все же поездить тихонько, после пары тыщ км мотор был опять разобран , два поршня были подраны с боков, видать в первую поездку поднагрел, гильзы идеал, короче нормальная поршневая

Ну значит мой 2401Д:D. Ну так ничего, после ремонта и фрезеровки головы, он как раз и станет 24Д. В смысле просто вытащили?? Просто потянули руками и вытащили? Или может расшатывали? Допустим деревянным чурбаком? Разумеется всё будет тщательно мыться после разборки. Кстати совсем недавно был установлен новый радиатор и залит антифриз с предварительной промывкой системы, так вот, грязи в принципе не было.

ЗМЗ-402

ЗМЗ-402

Двигатель ЗМЗ-24д из экспозиции Музея истории ОАО «ГАЗ», Нижний Новгород
Общие данные
ПроизводительЗМЗ
ТипБензиновый, карбюраторный
Ресурс200 тыс. км.
Производительность
Максимальная мощность100 л. с. , при 4500 об/мин
Максимальный крутящий момент182 Н·м , при 1800-2200 об/мин
Камера сгорания
Конфигурациярядный, 4-цилиндр.
Объём2445 см 3
Цилиндров4
Клапанов8
Диаметр цилиндра92 мм
Ход поршня92 мм
Тактность (число тактов)4
Порядок работы цилиндров1-2-4-3
Материал блока цилиндровалюминий
Материал ГБЦалюминий
Клапанной механизмOHV
Степень сжатия8,2:1
Питание
Рекомендованное топливобензин Аи-92 / А-76
Охлаждениежидкостное
Система питаниякарбюратор К-129В

ЗМЗ-402 (24д) — семейство бензиновых 4-цилиндровых автомобильных двигателей, производства ОАО «Заволжский моторный завод». Хотя само обозначение введено в 1980-х годах, сам мотор с последующими модернизациями выпускался с 1968-го года (ЗМЗ-24Д).

Семейство двигателей использовалось на автомобилях Горьковского автозавода, таких как: «Волга», «ГАЗель» а также микроавтобусы «Латвия» Рижской автобусной фабрики и частично на автомобили Ульяновского автозавода.

Содержание

  • 1 История
    • 1.1 ЗМЗ-24Д
  • 2 Описание конструкции
    • 2.1 Блок цилиндров
  • 3 Модификации
  • 4 Характеристики
  • 5 Применение
    • 5.1 ГАЗ
    • 5.2 УАЗ
    • 5.3 РАФ
    • 5.4 ЕрАЗ
  • 6 Примечания
  • 7 Литература
  • 8 Ссылки

История [ править | править код ]

Конструктором Г.В. Эвартом для «Волги» был разработан совершенно новый двигатель, верхнеклапанный, с полусферическими камерами сгорания, расположенными не в ряд, а под углом клапанами, впускным коллектором на левой и выпускным на правой стороне головки цилиндров, цепным (а не шестерёнчатым) приводом высоко расположенного распредвала. Такие двигатели устанавливались на прототипы 1954—1955 годов.

В процессе испытаний, однако, он показал себя недостаточно экономичным и не развивал достаточного крутящего момента на малых оборотах с полной нагрузкой, и впоследствии его так и не смогли довести до должного уровня. На серийных ГАЗ-21 использовался перепроектированный вариант этого мотора, разрабатывавшийся для не пошедшей в серию «полуторки» ГАЗ-56 и имевший более традиционную конструкцию: расположенные в ряд клапана, распредвал с приводом бесшумной текстолитовой шестернёй, клиновые камеры сгорания и впускным и выпускным коллекторами справа.

Для тех лет и он был сравнительно прогрессивен, а по отдельным конструктивным решениям мог быть назван передовым, хотя его степень форсирования и мощностная отдача были относительно невелики.

Это был цельноалюминиевый (тогда — очень редко встречающееся решение) бензиновый мотор с «мокрыми» гильзами цилиндров, пятиопорным коленчатым валом (редким тогда на двигателях массовых машин), «нижним» распредвалом и рядно расположенными в головке клапанами, приводимыми в движение посредством штанг через коромысла. Камеры сгорания были клинового типа.

Несмотря на своё сравнительно высокое техническое совершенство для тех лет, он оставался четырёхцилиндровым и относительно скромным по рабочему объёму; следовательно, по плавности работы и мощностной отдаче (в абсолютных цифрах, но не удельных, по отношению к рабочему объёму) уступал силовому агрегату ещё довоенной модернизированной «Эмки» ГАЗ-11-73 того же класса с 3,5-литровым шестицилиндровым двигателем ГАЗ-11 (типа Dodge D5) мощностью в 76 л.с. с возможностью форсирования.

Десятого октября 2017 года на главном конвейере Заволжского моторного завода в корпусе №5 был собран последний экземпляр двигателя семейства ЗМЗ-402. Он прошел под порядковым номером 6 125 136, символизирующим общее количество двигателей семейства ЗМЗ-402, собранных за все годы их выпуска. [1]

ЗМЗ-24Д [ править | править код ]

Исходный проект включал в себя также электромуфту вентилятора, которая управлялась датчиком, включавшим вентилятор системы охлаждения только при достижении охлаждающей жидкостью определённой температуры, что позволяло улучшить температурный режим двигателя и снизить расход топлива — в серию эта система не пошла (впоследствии, такая система устанавливалась на первые «Волги» ГАЗ-24, но показала себя плохо и с 1972 года устанавливать её перестали).

Четырёхцилиндровый рядный двигатель жидкостного охлаждения с электронным зажиганием (используется коммутатор). Интересной особенностью является наличие маслорадиатора.

Базовый двигатель семейства ЗМЗ-402.10 в заводской комплектации использовал бензин с октановым числом 92, но варианты для такси (ЗМЗ-4021.10) и «Газелей» были рассчитаны на топливо с ОЧ 80 (76 по моторному методу определения октанового числа). В процессе эксплуатации многие владельцы также переделывали двигатели, изначально рассчитанные на высокооктановый бензин, под более дешёвое и доступное низкооктановое топливо.

Читать еще:  Шевроле ланос троит двигатель на холостых

Конструкция в значительной степени архаична и не претерпела серьёзных изменений с 50-х годов. Так, например, используется коромысло-штанговый ГРМ с нижним расположением распределительного вала (OHV), схема, считавшаяся морально устаревшей даже в СССР уже в 70-е годы по причине высокой массы деталей ГРМ, приводящей к недостижимости высоких оборотов (при этом широко использовавшаяся даже за рубежом вплоть до 1990-х годов, особенно в США, где такие двигатели выпускаются и в наше время — Ford Cologne 4.0 L Pushrod Engine (1962-2011), GM 6.2 LS SeriesLT1Ecotec V8 (c 1972 до настоящего времени на TahoeCorvetteColoradoSilveradoEldorado), дизельные двигатели Cummins iSBE, YQB, ISF; Caterpillar 3114/16/26, MAND0836LOH.

Описание конструкции [ править | править код ]

Окончательная линейка мотора сформировалась в середине 1980-х годов. Существовало три основные модификации внизу линейки: ЗМЗ-4021.10 — двигатель со степенью сжатия 6,7 под бензин А-76. Основной мотор был ЗМЗ-402.10 со степенью сжатия 8,2 под бензин АИ-93. Возглавлял линейку мотор ЗМЗ-4022.10 с форкамерно-факельным зажиганием.

Блок цилиндров [ править | править код ]

Блок цилиндров отлит из высокопрочного алюминиевого сплава, термически обработан и пропитан специальной смолой для заполнения микропор и повышения герметичности. Блок цилиндров в различные времена изготовлялись по разным технологиям. ЗМЗ-21А отливались в кокиль, но начиная с ЗМЗ-24Д применили более массовый метод литьем под давлением. Однако начиная с 1980-х годов частично вернулись к кокильному литью. Если ЗМЗ-4022.10 имел исключительно кокильный блок а ЗМЗ-4021.10 под давлением, то ЗМЗ-402.10 встречались по обоим технологиям.

Помимо разной формы производства, блоки имели различную фиксацию гильз цилиндров. У кокильного блока существует верхняя плита в расточках которой устанавливаются гильзы и фиксируются по верхнему бурту. Блок под давлением имеет открытую вверх рубашку, с фиксацией гильз по их нижнему поясу.

Преимущество двигателя состояло в том, что он был прост в устройстве и обслуживании, неприхотлив, и способным выдерживать такие перегрузки, от которых, подчас другой двигатель быстро вышел бы из строя ( перегрев, работа в повышенной нагрузке и т.п.). Простота устройства давала возможность проводить сложный (но не капитальный) ремонт двигателя в обычной мастерской, при условии выдерживания всех требований завода — изготовителя. Надежность двигателя, в сочетании с его простотой, стали предпосылками к тому, что несмотря на то, что он был разработан много лет назад, находится в эксплуатации и по настоящее время. Помимо преимуществ у двигателя имелись также и недостатки. Один из них — это задний сальник коленчатого вала, представляющий собой набивку (веревка, пропитанная графитовой специальной смазкой). Если двигатель эксплуатировался в режиме, когда число его оборотов не превышало 2000 — 2500 в минуту, то набивка работала эффективно, но при эксплуатации свыше 3000 об/мин она быстро теряла свои свойства, и двигатель начинал выгонять масло. Однако, набивка теряла свои свойства не только со сроком службы, но также из-за радиального биения обкатываемой шейки коленчатого вала. Биение часто присутствует из-за использованной на заводе-изготовителе технологии бесцентровой шлифовки коленчатых валов, при которой, в отличие от классической шлифовки, соосность всех обрабатываемых поверхностей автоматически не обеспечивается. Таким образом на многих двигателях набивка не держит масло по причине биения шейки. В сочетании с повышенными оборотами, усиленный прорыв газов сквозь кольца поднимает давление в картере, увеличивая течь масла через набивку сальника.

Ещё одной проблемой стало несовершенство проработки геометрической конфигурации газопроводов от карбюратора к ГБЦ. В результате при закрытой дроссельной заслонке карбюратора в цилиндры подавалось неравномерное количество смеси и двигатель дергался на холостых оборотах. Автолюбители старались свести такие дерганья к минимуму: наиболее ответственно относящиеся к этому обычно поддерживали необходимый зазор в клапанах на постоянном уровне, меняли свечи зажигания на более современные и надёжные, а также замене подвергались коммутатор и катушка зажигания — обычно использовались компоненты от двигателей автомобилей семейства «ВАЗ»

В последнее время все большую популярность набирает процесс проработки этого двигателя, вплоть до того, что этот двигатель получает инжектор, существуют форумы любителей автомобилей «ГАЗ», где подробно описан процесс инжектирования 402-двигателя. Однако расходы, как финансовые, как и технологические, связанные с таким видом проработки оказываются порой совершенно несопоставимыми с результатом, поэтому основные усилия направляются на изыскание способов как улучшить характеристики двигателя без значительного изменения существующей конструкции. Например, некоторые автолюбители полностью реконструируют систему зажигания, превращая её в двухконтурную (как в двигателе ЗМЗ-406), при этом ставятся 2 коммутатора, две катушки зажигания, и полностью прорабатывается датчик- распределитель.

Во второй половине 1990-х годов заменен полностью новым двигателем ЗМЗ-406. В течение ряда лет двигатели производились параллельно, и автомобили ГАЗ предлагались в двух комплектациях — с двигателем 402 или же 406.

Детали к двигателю продаются повсеместно в торговых точках автозапчастей и стоят сравнительно недорого.

Модификации [ править | править код ]

  • 3M3-402.10 базовая модель для «Волг».
  • 3M3-4021.10 двигатель для использования бензина А-76, сжатие снижено до 6,7:1 («Волга»-такси, микроавтобусы РАФ, ЕРАЗ).
  • 3M3-4022.10 двигатель с форкамерно-факельной системой зажигания. Серийно выпускался для автомобилей ГАЗ-3102 «Волга» с 1981 по 1992 г..
  • 3M3-4025.10 и 3M3-4026.10 — аналогичные моделям 4021.10 и 402.10 версии для «ГАЗели» и «Соболя».

Характеристики [ править | править код ]

Двигатель ЗМЗ-402.10 / 4026.10 обладает следующими характеристиками [2] :

  • назначение: для установки на легковые автомобили и грузовые автомобили малой грузоподъёмности,
  • цилиндров: 4,
  • рабочий объем: 2,445 л,
  • степень сжатия: 8,2,
  • номинальная мощность при 4500 об./мин.: 73,5 кВт (100 л.с.),
  • максимальный крутящий момент (брутто), Нм (кгсм): 182,4 (18,6) при 2400-2600 об./мин.,
  • масса: 181/184 кг,
  • экологический класс:0.

Двигатель 24д на что заменить

ГАЗ 21 произведена замена двигателя модели 24Д на двигатель модели 2UZ-FE, установка передней подвески Ford Mustang, заднего моста Ford Mustang, тормозных механизмов Ford Mustang, передних сидений Ford Crown Victoria, фар головного света Volkswagen Golf.

ГАЗ 21 замена ДВС, подвески, заднего моста, тормозных механизмов,сидений — Вид сбоку

Демонтирован штатный бензиновый двигатель модели 24Д при помощи подъемного устройства. Предварительно: отсоединены клеммы АКБ; демонтирован капот; слито масло и охлаждающая жидкость; демонтирована коробка передач, сцепление; отсоединен выпускной коллектор и демонтирована выпускную систему; отсоединена и демонтирована систему питания и охлаждения; демонтированы воздушный фильтр и бачок омывателя; отсоединено электрооборудование (провода, датчики); демонтированы крепления опор.

Установлен двигатель модели 2UZ-FE с автоматической коробкой передач (КП) в сборе с использованием штатных упругих элементов (кронштейны, подушки); подсоединено электрооборудование (провода, датчики, электронный блок управления); подсоединены система питания, охлаждения и выхлопная система от штатной комплектации двигателя 2UZ-FE.

Система питания подсоединена с помощью стандартных элементов (штуцеры, трубопроводы, шланги), при этом особое внимание обращено на герметичность соединения. Сборка систем двигателя осуществлена монтажными элементами заводского изготовления. Устанавливаемые на двигатель насос гидроусилителя руля и генератор обеспечивают требуемый уровень энергии для питания потребителей автомобиля.

Читать еще:  Быстрый пуск двигателя в холодное время

Демонтирована штатная передняя подвеска в сборе с рулевым управлением. Взамен штатной, установлена подвеска в сборе с рулевым управлением (рычаги, рулевая рейка, рулевые наконечники) от а/м Ford Mustang. Геометрические параметры рулевого управления соответствуют а/м Ford Mustang. Характеристики упругих элементов подвески обеспечивают выполнение требований к устойчивости и управляемости транспортного средства. Обеспечивается работоспособность при максимальных динамических нагрузках; стабильность характеристик упругих элементов подвески; отсутствие вредных контактов в пределах полного хода подвески; демпфирующие характеристики; температурные характеристики; работа без стуков и заеданий.

Установлены сертифицированные шины (Правила ЕЭК ООН № 30 и 117) и диски (Правила ЕЭК ООН № 124) размерностью 225/50R18, о чем свидетельствует маркировка со знаком официального утверждения. Произведена тарировка спидометра, при этом выполняется условие п.5.3 Правила ЕЭК ООН №39.

Демонтирован штатный задний мост. Взамен штатного, установлен задний мост от автомобиля Ford Mustang. Задний мост установлен в штатные места штатными крепежными элементами. Автоматическая коробка передач и задний мост соединены при помощи сертифицированного карданного вала.

Взамен штатных передних и задних барабанных тормозных механизмов, установлены дисковые тормозные механизмы от автомобиля Ford Mustang. В процессе замены использовались штатные монтажные элементы, при этом обеспечена герметичность соединения тормозных шлангов. Регулятор тормозных сил настроен таким образом, чтобы обеспечивалась необходимая эффективность и распределение тормозных усилий по осям автомобиля в соответствии, с требованиями Правил ЕЭК ООН №13. Тормозная система соответствует п.1 Приложения №8 ТР ТС 018/2011.

Демонтированы штатные передние сиденья. Взамен установлены бывшие в употреблении сиденья от а/м Ford Crown Victoria. Сиденья установлены в штатные места, штатными крепежными элементами. Все сиденья оборудованы сертифицированными ремнями безопасности в соответствии с требованиями Правил ЕЭК ООН №14 и 16.

Демонтированы штатные фары головного света. Взамен штатных, установлены фары от а/м Volkswagen Golf. Подсоединены штекерные соединители электропроводки и элементы крепления фар к кузову. Расположение и количество светотехнических элементов соответствует Правилам ЕЭК ООН № 48.

Насадки на выхлопную систему. Установлены насадки на выхлопную систему, не имеющие травмоопасных выступов и не выступающие за габариты транспортного средства. В конструкцию выхлопной системы изменения не вносились.

Транспортное средство перекрашено в комбинированный цвет (бежевый/коричневый).

На ТС предусмотрены места для крепления регистрационных знаков в соответствии с требованиями п.4 приложения № 7 ТР ТС 018/2011.

ГАЗ 21 замена ДВС, подвески, заднего моста, тормозных механизмов,сидений ГАЗ 21 замена ДВС, подвески, заднего моста, тормозных механизмов,сидений — Вид сзади ГАЗ 21 замена ДВС, подвески, заднего моста, тормозных механизмов,сидений — Сало ГАЗ 21 замена двигателя — Информационная табличка

Двигатель 24д на что заменить

Замена подушек двигателя 402 (24Д)

Сообщение Евгений Зингер » Пт авг 28, 2009 8:50 am

На днях производил замену подушек ДВС сделал несколько фото , если кому надо — вот фото с описанием

Я делал это в одиночку , но вообще то удобнее вдвоем

надо — гараж с поперечной балкой и талью (лебедклой) ,подкатной домкрат ибо удобно

0. закуриваем , смотрим, думаем

1. Откручиваем верхние и нижние болты каждой подушки

2. поддомкрачиваем двигатель под поддон , предварительно подложив досочку

вынимаем вот это

и получаем вот это

очистив вокруг ржу ,грязь, ошметки резины ,жухлые листья, попутно полюбовавшись на дела рук своих и перекурив ставим новую подушку . Тут есть нюанс , на новую подушку надо сразу найти две гаечки ( те что снизу ) и болт , тот что сверху , говорю это потому что то что я вывернул из старой подушки в новую не ввернулось по резьбе ( не тот шаг )

вобщем прикрутив подушки к нижним креплениям и закрутив 2 гаечки с гроверами с каждой стороны начинаем потихоньку . опускать ДВС на подушки . У меня как я не крутил туда сюда и не кантовал в одиночку движку кронштейны ДВС чуточку не попадали на подушки и тогда я использовал лебедку .. зацепился за рым двигателя и за балку в гараже , чуть натянул лебедкой дернул рукой за трос и легко установил двиг на место

Затягиваем верхние болты , любуемся результатами проделанной работы , садимся в машину, заводим мотор и наслаждаемся тихой работой мотора ,закуриваем

Замена задней сальниковой набивки

В этой статье вы найдёте:

Замена сальниковой набивки двигателя


Существует популярная шутка о том, что если из-под Волги снизу ничего не капает, значит, уже все вытекло. И действительно, после стоянки ГАЗовских машин, на асфальте часто остаются масляные пятна. Люди к этому привыкли и смирились. Кто-то скажет: «Ну а чему тут удивляться? Волга же, с нее не может не капать»…

А всему виной одна из главных волговодских страшилок — сальниковая набивка коленчатого вала.

Что такое сальниковая набивка?

Что же из себя представляет этот элемент, и отчего его считают проклятием моторов?

На самом деле сальниковая набивка не является чем-то оригинальным, и к неудачным техническим решениям ее отнести тоже нельзя. Такой вариант уплотнения заднего конца коленвала можно встретить не только на Волгах, но и на множестве американских автомобилей, на некоторых моторах Мерседес, судовых двигателях и т.д. В нашем автопроме сальниковая набивка используется на моторах ЗМЗ 21, ЗМЗ 402, ЗМЗ 24, ГАЗ 21, ГАЗ 20, УМЗ 414, УМЗ 417 и их модификациях. Также набивка ставится и на восьми-цилиндровые моторы ЗМЗ (513, 523 и т.д.)

Конструктивно набивка представляет из себя асбестовый шнур с графитовой пропиткой, иногда с включением медной проволоки (сейчас еще встречается фторопластовая набивка). Шнур закладывается в специальную обойму, смонтированную на корпусе механизма в месте выхода из него вращающегося вала. Обойма поджимает набивку, и та, в свою очередь, прилегая одной стороной к стенкам обоймы и корпуса, а другой — к валу, обеспечивает герметичность и препятствует потере масла.

Преимущество такой конструкции — в ее простоте и низкой стоимости, а вот главный недостаток — в том, что установка требует аккуратности. К сожалению, именно с аккуратностью у многих автослесарей большие проблемы. От того и текут волговские моторы.

Замена сальниковой набивки. Этап первый, подготовительный

Как мы с вами установили, набивка придумана не идиотами, а весь секрет герметичности скрывается в правильности установки.
Попробуем выполнить эту операцию самостоятельно. Для начала вам потребуется найти минимум двоих помощников (лучше четверых) или лебедку (можно таль) для извлечения двигателя из отсека.
Бывалые мастера рассказывают о том, что поменять набивку можно и не снимая мотора с автомобиля, просто сняв поддон и немного отпустив коренные бугеля коленвала. Это, действительно, возможно, для автомобилей семейства ГАЗ 24 и ГАЗ 31, а так же УАЗов, на них есть возможность снять поддон без демонтажа мотора. Однако это крайне неудобно, и именно такой метод внес значительный вклад в сказку о том, что мотор Волги не может не течь. Мы же будем все делать для себя и так, как положено.

Читать еще:  Высокие обороты на холостом ходу двигателя akl

Итак, нам нужно:

● помощники;
● прочная веревка для того, чтобы с ее помощью извлечь мотор (многие используют для этого парашютную стропу или старые ремни безопасности);
● труба длинной около трех метров;
● инструменты: торцевые и накидные ключи, мощная шлицевая отвертка, домкрат, динамометрический ключ, острый нож, фальшвалик или старый первичный вал КПП (для центровки сцепления), фломастер для подписывания деталей и постановки меток;
● расходники: масло моторное, бензин или растворитель и кисть с грубым ворсом для промывки деталей, герметик автомобильный (можно отечественный серый, можно красный abro), ветошь;
● детали: новая набивка (лучше всего взять так называемую «мерседесовскую», к Мерседесу она, конечно, никакого отношения не имеет, но нам очень даже подойдет), флажки, набор прокладок поддона, прокладка под головку блока;

Теперь нам нужно найти хорошую площадку с навесом или гараж, но он должен быть достаточно просторным, чтобы было, где развернуться с мотором. Выбираем подходящее время и приступаем к процедуре.

Замена сальниковой набивки. Этап второй. Демонтаж

Начинаем работы из-под машины. Поэтому если есть возможность использовать смотровую яму, будет сильно удобнее.

● Сливаем масло с двигателя.
● Сливаем охлаждающую жидкость.
● Отсоединяем от мотора все, что можно отсоединить снизу.
● Подпираем мотор и КПП.
● Отвинчиваем карданный вал.
● Отвинчиваем КПП.

● Снимаем капот.
● Снимаем с двигателя все навесное. Это не только сделает мотор не таким тяжелым, но и облегчит процедуру извлечения, а кроме того, так меньше вероятности, что вы за что-то зацепите, например бензонасосом, и обломите его.
● Снимаем радиатор.
● Отворачиваем подушки двигателя от балки.
● Снимаем головку блока.

Обвязываем двигатель ремнями и, подвесив его на трубу, с помощью помощников извлекаем из отсека. Подробнее о том, как снять мотор Волги, читайте в отдельном материале, посвященном конкретно этой теме.

Замена сальниковой набивки. Этап третий. Дефектовка

Теперь, когда двигатель извлечен, переворачиваем его поддоном кверху и ставим на крепкий устойчивый верстак или подготовленную для этого площадку. Предварительно, не забываем извлечь штанги и толкатели ГРМ и, подписав фломастером, какая из них где стояла, откладываем в сторону.
Начинаем разбирать мотор.
● Отвинчиваем поддон и снимаем его.
● Снимаем сцепление и маховик.
● Внимательно смотрим на крышки коренных подшипников, находим на них метки, которые свидетельствуют о порядке их расположения. На всякий случай делаем дополнительные метки фломастером или кернером. Лучше написать прямо цифрами (1, 2 и т.д.). Крышки не взаимозаменяемы, каждая при сборке должна встать строго на свое место. Впрочем, совсем снимать крышки не обязательно. Отпускаем их болты на несколько оборотов.
● Отворачиваем болты и снимаем обойму сальниковой набивки.
● Снимаем крышку пятого коренного подшипника и удаляем старые флажки. Тщательно очищаем поверхности от старого герметика.
● Выбрасываем старую набивку и смотрим на состояние поверхности, по которой она работала. Если на валу имеются повреждения, отдаем его в ремонт. Также очень желательно наличие специальной маслосгонной накатки. На некоторых валах ее нет, однако, в мастерской по ремонту коленвалов ее за небольшую доплату сделают.
● Хорошо очищаем все доступные детали от отложений, промываем их в бензине и раскладываем сушиться.
Замена сальниковой набивки. Этап четвертый. Установка набивки

Как ни странно, это один из самых простых этапов нашего мероприятия. Здесь нам потребуется только острый нож, например макетный, и ключ на 10.

● Разрезаем набивку пополам.
● Вкладываем половинки в обоймы, осаживаем ее плотно, используя оправку или чистый обрезок трубы подходящего диаметра.
● Срезаем лишнее так, чтобы с каждой стороны остались напуски по 2-3 мм. Некоторые оставляют немного больше, но хватит и этого.
● Извлекаем набивку из обоймы, смазываем ее литолом и вставляем обратно. Обратите внимание, рисунок волокон набивки должен располагаться так, чтобы сгонять масло внутрь. Смазываем торцы набивки маслостойким герметиком.
● Теперь прикручиваем обоймы к блоку и крышке пятого коренного подшипника.
● Флажки слегка смазываем герметиком и устанавливаем на место так, чтобы лишний герметик не выступал.
● Затягиваем крышки коренных подшипников в правильной последовательности и правильным моментом.

Замена сальниковой набивки. Этап пятый. Сборка

Собираем все, что разобрали, в обратном порядке. При сборке обязательно пользуемся динамометрическим ключом. Не нужно полагаться на свою силу, авось и опыт соседа по гаражу. Просто затяните все, что положено требуемым моментом, это не так сложно и гарантирует нормальную работу мотора. Самым трудным моментом будет установка мотора обратно в отсек, но вы справитесь.

Вот и вся работа. С толковыми помощниками можно управиться за 3-4 часа.

Если течет, значит, вы не были аккуратны и попытались упростить процесс или имеется значительное повреждение вала, а может, присутствует его биение/продольное перемещение.

P.S. Раз уж вы все равно сняли мотор:

● проверьте состояние коренных подшипников, возможно, стоит их заменить. Также возможно, что ремонта потребует вал. Замените опорные полукольца;
● оцените состояние поршневых колец;
● удобно будет сразу заменить и передний сальник коленчатого вала;
● оцените состояние сцепления и выжимного подшипника;
● проверьте, нет ли сильных повреждений венца маховика.

На снятом моторе все эти процедуры и необходимый ремонт вы сделаете легко и непринужденно.
Специально дополнение для упрямых людей, которым лень снять мотор, но не лень делать работу несколько раз

Замена набивки без снятия мотора:

● слить масло;
● отпустить опоры двигателя, поддомкратить мотор и попытаться его максимально поднять;
● снять поддон так, чтобы не обломить маслоприемник и не облиться маслом, оставшимся в поддоне;
● подпереть коленвал и отпустить коренные подшипники;
● открутить нижнюю обойму набивки;
● попытаться ослабить затяжку верхней половинки обоймы;
● выколупать старую набивку;
● просунуть прочную гибкую проволоку через верхнюю обойму;
● обрезать конец набивки так, чтобы получился конус (типа заточки карандаша), привязать к проволоке, смазать солидолом и приопустив вал, протянуть набивку через верхнюю обойму;
● обрезать заточенный кончик. Обрезать края с напусками по 2-3 мм;
● собрать все обратно;
● удивиться, как долго получилось;
● поездить пару дней, убедиться, что набивка течет, и сделать все как положено.

Еще одна методика для тех, кто хочет обмануть систему:

● делаем все то же, что и в предыдущем варианте, но понимаем, что нормально набивку проволочкой не протянуть, что она будет деформирована и нормально уплотнять не будет;
● не извлекаем набивку из верхней части обоймы, а вместо этого через подходящую проставку пытаемся ее уплотнить, подтрамбовывая с торцов;
● для нижней части обоймы подрезаем набивку с припусками равными выемкам, образовавшимся в верхней обойме с напуском в дополнительные 2-3 мм;
● Собираем;
● Убеждаемся, что течет;
● Переделываем как положено.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector