Vikupautomsk.ru

Выкуп Авто МСК
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Двигатель 402 троит на больших оборотах

Двигатель 402 троит на больших оборотах

на 406-м гидрокомпенсаторы в приводе клапанов, а в 402-м регулировочные винты. по симптомам — клапана зажаты(на тех цилиндрах что не реагируют).
В том то и дело, зазоры даже чуть великоваты везде. Специально такую профилактику от зажатости сделал, когда двиг не заводился этим летом. Можно конечно попробовать ещё, на всякий пожарный, но ссыкотно. Холодрыга, а выставлять надо в 20°, где мну их взять щас 🙁

Вообще отключал 3 и 4 тоже, работало, кое как, неровно. Периодически есть всплески повышения оборотов. Если 1 и 2 отключить, работает ровно оч, а с ними вот обороты вдруг подскакивают вверх время от времени.

брат меряй компрессию ипроверяй свечи:drinks:

:drinks: Свечи в этих двух цилах сменил, без результатно. Вот ещё что заметил. Тахометр цифровой, мультитроникс и когда свечу отключаешь, то он сбивается, нули показывает. Дак вот со всем включенными свечами, но норм робит, т.е. искра скорее всего в цилиндрах есть.
Ещё сегодня попробовал:
1) бензонасос отключить, 1-й цил заробил, а вот 2-й так и не ожил :wacko: Возможно уровень высоковат в карбе (126ГМ, по внешним признакам идеальный уровень)
2) на прогретом двиге мигом проверил зазоры — они есть, кривым проворачивал и цокал коромысла, есть зазор :wall:

Компрессия. нету аппарата замерить :crazy:

В том то и дело, зазоры даже чуть великоваты везде. Специально такую профилактику от зажатости сделал, когда двиг не заводился этим летом. Можно конечно попробовать ещё, на всякий пожарный, но ссыкотно.
Сразу после поездки скиньте клапанную крышку и пошевелите коромысла — сразу видно будет зажаты/не_зажаты.

А на холодную на 402-м должны стучать клапана

Отключал 1-й и 2-й цилиндры, обороты не меняются.
Проверяй ВУТ и шланг с ВУТа до коллектора.
Если в этом месте есть подсос воздуха, то двигл, так себя и ведет.
Можешь сделать заглушку на коллектор (из подручных средств, например, как на фото), вместо шланга от ВУТа. т.е. исключить вероятность подсоса воздуха по ВУТу и шлангу и посмотреть, как работает двигл.

Сразу после пое.
упс! http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1706001&postcount=10 🙂

Проверяй ВУТ и шланг с ВУТа

Угу, до того пробовал в засон шланг, вроде всё Ок. Сёдня прям на коллекторе заткнул — один фиг :wall:

Поставил свечи с 3 и 4 цил, на 1 и 2, на 3 и 4 от 1 и 2. Не заметил эффекта.
Думал мож коллекторы чуть недожаты и там подсос, совсем слегка подкрутил (около 20°) две гайки и даже не знаю. Дальше всё эксперименты на двиге без филтра.
Только на 1 и 2 цилах работает, отключаешь один из них и остановка. С 3 и 4 та же история! Но вот почему, при отключении только 1-го ничего практически не меняется, а после выключения 3-го наибольшая тряска и снижение оборотов. :wall:
Я вот течь ГБЦ прошлым летом снимал, лечил от вродждённой течи, ну и коллекторы тоже откручивал есесно. Потом не дотягивал 2-й раз (коллекторы)! Не могу сказать, троило ли до снятия, может не обращал внимания.

Про регулировку клапанов писали. Прозванивай ВВ провода, меряй компрессию.

Конешна разная глубина открытия клапана даёт разное наполнение цилиндра, но не настолько же! Когда на горячую проверял, разницы на ощупь не было (сами зазоры есесно не мерил, чтоб подостыть не успело, только коромысла поцокал о клапаны). 3 и 2 провода местами сменил — бесполезно.
Щас сижу, выбираю компрессометр. Какой бы взять? Не хочу каку
Забыл. Многое что до сегодня писал, не подтвердилось повторно, на холодную тоже 1 и 2 плохо себя ведут.

Разное наполнение тут ни при чём. Если зазор.

да ёшкин кот. Вы читаете, что я пишу? Зазоры уже МЕРИЛИСЬ на ПРОГРЕТОМ двигателе, они есть.
Вот записал сегодня, может полезно будет для диагностики. http://www.youtube.com/watch?v=Yv-xRNDPbxY&list=PLNKuFXV5pFgPT3twKuUF2Jq0pss-ABAhl
Молотит на первых двух норм вроде. После отключения одного из 4-х цил, обороты стабилизируются через секунд 5. Как буд то скрытый разум даёт добро только на работу трёх цилов

..ясно:)
ту-что над генератором,можно сверху открутить,и закрутить обычным ключиком:)
а та,что в неудобном месте,только снизу,вполне подлезть можно,не вижу проблем:)

Да, именно так и снимал год назад коллекторы 🙂 Только я про динамометрический ключик писал (такой используют для затяжки с определённым моментом).

Впускной коллектор относительно выпускного на 1/4 цилы стоял со сдвигом, в прошлый раз забил, в этот решил исправить. Пришлось повозиться напильником. Без эффекта.
Сегодня взял компрессометр, 1-й раз мерил, с отпущенным газом/в пол нажатым по порядку: (1)18,5/9,05; (2)8,7/9,2; (3)8,7/9,1; (4) 8,5/8,9.

ГБЦ под АИ-80, так что СЖ меньше => компрессия тоже. Как понял, на таком не ниже 8-ми должно быть. Свечи сразу другие поставил, юзаные раньше и покруче. И тут ёмаё опять странность. На прогретом, 1-й и 4-й стали хорошими, а на 2 и 3 даже заглохло при отключенных 1 и 4 :wall: Думал кончю аккум (всё по инструкции делал, со всеми вывернутыми свечами :acute:)

Добавлено через 21 час 54 минуты 45 секунд
две свечи на 2 и 3 цилах поменял на «некрутые». Сейчас плохие 1 и 4 цилинды. Что за чудеса. :wall:

Вот прикол обнаружил: на 4-м если провод вынуть, эффекта нет. Если контакт поднести к контакту свечи где-то на 1-1.5 см, цилиндр вдруг оживает и живёт пока держишь! Вблизи опять тухнет и при надевании на свечу естественно тоже.
Я так понимаю дело в зажигании? Может это вообще норм на Волговской БСЗ?

Угу, похоже. Смотреть трамблер (желательно осциллографом посмотреть сигнал на выводе трамблера, потом на выводе «Д» коммутатора), «массу» коммутатора, не греется ли катушка.

Добавлено через 1 минуту 34 секунды
ПриколЪ в том, что на воздухе (на вывернутой из цилиндра свече) искра может быть, и даже отличная. А в цилиндре — нет.

А причина в том, что на воздухе давление 1 атм, а в цилиндре 10, он это не учёл. Да и наличие искры на воздухе ни о чём не говорит. Сам когда так попал, то на воздухе искра была, но двигатель незаводился. Как поменял крышку с проводами сразу всё заработало.

кто он? Я прекрасно знаю, что наличие искры в свече на воздухе, это необходимое, но недостаточное условие успеха. И я говорил про искру не в свече, а между контактом провода и контактом свечи. Она же не может появиться там, если в цилиндре не заискрило, т.к. цепь не замкнута будет.

Всё дёргал, трогал — безрезультатно, привёрнуто всё железно и не греется сильно. Зимой не ежжю на своей, потому пока придётся остановиться с экспериментами. Катушку новую надо, но 116 не хочу, 3122.3705 — нету нигде, как будет отпишуся :wall:

Вот прикол обнаружил: на 4-м если провод вынуть, эффекта нет. Если контакт поднести к контакту свечи где-то на 1-1.5 см, цилиндр вдруг оживает и живёт пока держишь!
Как правило, признак «мертвой» свечи. Увеличивая зазор (1-1.5 см), в этот момент, увеличивается «напряжо», которое отдает ком.-катушка (почему не знаю,(вернее знаю, но на уровне интуиции, без формул и выкладок), спроси у elvis03, ) и даже мертвая свеча, начинает работать, а с ней и цилиндр.

Читать еще:  Датчик давления масла на двигателе мерседес 190

1-й раз мерил, с отпущенным газом/в пол ажатым по порядку: (1)18,5/9,05; (2)8,7/9,2; (3)8,7/9,1; (4) 8,5/8,9.
Меряют с полностью открытыми ДЗ, результат нормальный (есть разбег в пол очка, не критично, плюс погрешность измерений)
Свечи сразу другие поставил, юзаные раньше и покруче.
Юзаные, при проверке и тем более сомнениях, лучше не ставить, а ставить новые.
Те, которые «покруче», как правило имеют внутреннее сопротивление, что не способствует лучшему искрообразованию, особенно в момент пуска холодного двигла.

так что СЖ меньше => компрессия тоже. Как понял, на таком не ниже 8-ми должно быть.
Почитай http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=362677&postcount=1

И я говорил про искру не в свече, а между контактом провода и контактом свечи. Она же не может появиться там, если в цилиндре не заискрило, т.к. цепь не замкнута будет
Как раз-таки может.

Этот метод годится для проверки провода и трамблера, но не для проверки свечи «на искру» в цилиндре.

Увеличивая зазор (1-1.5 см), в этот момент, увеличивается «напряжо», которое отдает ком.-катушка
С увеличением зазора между контактом свечи и контактом ВВ провода возрастает напряжение пробоя диэлектрика (воздуха). Катушка, не получая разряда, начинает пытаться отдавать большее напряжение. Если ей это удается (а до какого-то момента удается всем) — отдает (как у Вас), если нет — разряжается сама в себя и сгорает.

Этим же, кстати, опасно баловаться с увеличенными зазорами между электродами свечей. Разница в том, что напряжение пробоя в цилиндре, под давлением — многократно выше, чем на воздухе без оного.

Я ставил, но заведомо исправные, то есть менял свечи несмотря на то, что они рабочие (просто на 10-12 тыс менял) — 100% гарантия при поиске неисправности, что свечи не виноваты.
В какой-то из книжек (по-моему, на 24Д еще) видел регламентный интервал замены свечей в 20 тыс. км. В мануале на 3110 — по-моему, 30 тысяч.

Имхо, это правильно. Потому что после превышения этого интервала примерно вдвое даже самые крутые свечи начинают натуральным образом разваливаться — отламываются изоляторы, например.

Как правило, признак «мертвой» свечи. Увеличивая зазор (1-1.5 см), в этот момент, увеличивается «напряжо», которое отдает ком.-катушка (почему не знаю,(вернее знаю, но на уровне интуиции, без формул и выкладок), спроси у elvis03, ) и даже мертвая свеча, начинает работать, а с ней и цилиндр.

А тут и не может быть других вариантов, ведь зазор и условия в цилиндре те же, т.е. искра не стала больше, а стала сильней. Я потом читанул в некоторых местах и подозрения подтвердилисьсь.

Меряют с полностью открытыми ДЗ, результат нормальный (есть разбег в пол очка, не критично, плюс погрешность измерений)

Юзаные, при проверке и тем более сомнениях, лучше не ставить, а ставить новые.
Те, которые «покруче», как правило имеют внутреннее сопротивление, что не способствует лучшему искрообразованию, особенно в момент пуска холодного двигла.

Почитай http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=362677&postcount=1
1-й раз опыт замера комрессии, было интересно и с закрытой ДЗ. Думаю в направлении компрессии можно не рыть.
Мотор давно делался? Год назад приехал клиент на газели, мотор троил и дымил. По его словам чинили мотор год назад, и надо просто настроить. Навесное тоже было все поменяно на новое, компрессия 8. В итоге, на всех поршнях были сломаны кольца, где одно, где два.
А с мотором его обманули, просто помыли, но зато «перебрали» за ночь.
Думаю нет, 68 тыс пробег :gaz_love:
Вот и вози тачку в сервис, почти все и везде пытаются наколоть :wall:

Увеличивается сопротивление нагрузки, что приводит к увеличению пробивного напряжения.
Кстати, эти мои опыты опровергли веру некоторых людей с других форумов, которые утверждают, что при увеличении зазора мощность искры якобы падает :crazy:

Как раз-таки может.

Этот метод годится для проверки провода и трамблера, но не для проверки свечи «на искру» в цилиндре.

С увеличением зазора между контактом свечи и контактом ВВ провода возрастает напряжение пробоя диэлектрика (воздуха). Катушка, не получая разряда, начинает пытаться отдавать большее напряжение. Если ей это удается (а до какого-то момента удается всем) — отдает (как у Вас), если нет — разряжается сама в себя и сгорает.
Допустим может, но как же тогда центральный электрод и его контакт замкнут цепь, что бы появилась искра провод/свеча? Цепь то замкнуться должна, а это возможно, только если зазор в самой свече сработает как проводник, т.е. там тоже появится искра. Или воздух проведёт ток без искры?[/QUOTE]

Этим же, кстати, опасно баловаться с увеличенными зазорами между электродами свечей. Разница в том, что напряжение пробоя в цилиндре, под давлением — многократно выше, чем на воздухе без оного.
угу, если выдираю провод, то стараюсь сразу к массе подносить. Устройство хочу всё сделать, для закорачивания свечи, всё руки пока не дайдут :bayan:
Нашёл катушку 3122.3705, думал всю зиму буду искать! :crazy: Правда цилиндр, где эффект «зазор свеча/провод» так и остался проблемным. Поставил туда попроще свечу (Brisk 17) предварительно почистив слегка. Всё нормуль стало, сейчас мотор троит, прогресс! Завтра в последнем проблемном циле уберу последний проблемный NGK. Завелась лучше, двиг стал робить ровнее, на горячую холостые повыше стали и похоже это не иллюзия:crazy: катушка без обозначений двух контактов, не уверен что пральна подключил, хотя судя по схеме — пофиг. Это действительно пофиг?:help:

Или воздух проведёт ток без искры?
Проводит 🙂 Ведь абсолютно диэлектрических свойств он не проявляет. Некоторая проводимость (безусловно, на много порядков меньшая, чем у металлов) у него есть.

Напряжение в системе зажигания порядка 20 кВ, чего, в принципе, хватает для пробивания воздушных промежутков до 1,5-2 см.

Поэтому и провода на ЛЭП, кстати, висят достаточно далеко друг от друга — чтобы даже в сильный ветер не было такого явления. А там потенциалы до >1000 кВ.

А что касается «почему искра при снятом проводе пробивает на свечу» — так центральный электрод-то металлический. Принцип громоотвода 🙂

Завтра в последнем проблемном циле уберу последний проблемный NGK
Кстати, я езжу на NGK и горя не знаю. Возможно, Вам продали поддельные свечи.

катушка без обозначений двух контактов, не уверен что пральна подключил, хотя судя по схеме — пофиг. Это действительно пофиг?
Вообще-то, не пофиг. Хотя я не могу сказать, чем грозит неправильное подключение.

Вообще-то, не пофиг. Хотя я не могу сказать, чем грозит неправильное подключение.

Я тоже не знаю, грозит ли это чем то. Производитель не указал ничего скорее всего не просто так. Оба варианта пробовал, разницы нет, ни в нагреве ни в работе.
Немного богаче смесь сделал и дроссель прикрыл, проблема троения исчезла

свечам(NGK) год, проехал на них тысяч 5-7.

В старых мануалах, было написано, что даже если пробеги не большие, то рекомендуется менять свечи раз в сезон, т.е. ДВА раза в год.

Вообще сколько служат свечи?
смотря как эксплуатировать машину.
Если мотаться постоянно на дальняк (к примеру МСК-Питер постоянно), то можно про них забыть на 30-40 тыщ(при условии заправки качественным бензом).
Если же режим работы авто, утренний прогрев-поездка до работы, вечерний прогрев-поездка домой, то зимой их (свечи) можно менять каждый месяц.

Читать еще:  Что такое переходной процесс в дизельных двигателях

Двигатель работает неустойчиво при малой частоте вращения коленчатого вала или глохнет на холостом ходу

Двигатель работает неустойчиво при малой частоте вращения коленчатого вала или глохнет на холостом ходу

Рис. 9. Регулировочные винты карбюратора: 1 – винт эксплуатационной регулировки (винт количества); 2 – винт состава смеси, (винт качества) с ограничительным клапаном.

Рис. 10. Вид карбюратора спереди: 1 – штуцер пневмоклапана ЭПХХ; 2 – штуцер отбора разрежения.

Читайте также

Бронеавтомобили на железнодорожном ходу

Бронеавтомобили на железнодорожном ходу ***

Двигатель работает неустойчиво на всех режимах

Двигатель работает неустойчиво на всех режимах Неисправности системы зажигания Износ и повреждения контактного уголька, зависание его в крышке распределителя зажигания. Утечка тока на «массу» через нагар или влагу на внутренней поверхности крышки. Заменить контактный

Двигатель работает нормально на холостом ходу, но автомобиль разгоняется медленно и с «провалами»; плохая приемистость двигателя

Двигатель работает нормально на холостом ходу, но автомобиль разгоняется медленно и с «провалами»; плохая приемистость двигателя Неисправности системы зажигания Не отрегулирован зазор между контактами прерывателя. Отрегулировать угол замкнутого состояния контактов

Двигатель «троит» – не работает один или два цилиндра

Двигатель «троит» – не работает один или два цилиндра Неисправности системы зажигания Неустойчивая работа двигателя на малых и средних оборотах. Повышенный расход топлива. Выхлоп дыма синий. Несколько приглушены периодически издаваемые звуки, которые особенно хорошо

После сбрасывания газа двигатель глохнет

После сбрасывания газа двигатель глохнет Неисправности карбюратора Не отрегулирован холостой ход. На исправном и проверенном по основным регулировочным параметрам прогретом двигателе винтами качества и количества смеси добиться устойчивой работы двигателя с

Двигатель при трогании с места глохнет

Двигатель при трогании с места глохнет Неисправности карбюратора Уровень бензина в поплавковой камере превышает норму. Проверить герметичность игольчатого запорного клапана. Попавшую грязь и мелкие соринки убрать. В случае попадания топлива в латунный поплавок

При резком открывании дроссельных заслонок двигатель работает с перебоями

При резком открывании дроссельных заслонок двигатель работает с перебоями Неисправности механизма газораспределения Не отрегулированы зазоры в клапанах. Через каждые 10 тыс. км пробега (для ВАЗ-2108, -2109 через 30 тыс. км) отрегулировать зазоры клапанов. При уменьшенном

Двигатель неравномерно и неустойчиво работает на средних и больших частотах вращения коленчатого вала

Двигатель неравномерно и неустойчиво работает на средних и больших частотах вращения коленчатого вала Неисправности системы зажигания Разрегулировок зазор контактов прерывателя. Для точной регулировки зазора между контактами измерять не сам зазор, да еще дедовским

Как устроен и работает пороховой ракетный двигатель

Как устроен и работает пороховой ракетный двигатель Основными конструктивными элементами порохового, как и любого другого ракетного двигателя, являются камера сгорания и сопло (фиг. 16).Благодаря тому, что подача пороха, как и вообще всякого твердого топлива, в камеру

Как устроен и работает жидкостно-реактивный двигатель

Как устроен и работает жидкостно-реактивный двигатель Жидкостно-реактивные двигатели применяются в настоящее время в качестве двигателей для тяжелых ракетных снарядов противовоздушной обороны, дальних и стратосферных ракет, ракетных самолетов, ракетных авиабомб,

6.6.7. ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ПРИБОРЫ В ЭЛЕКТРОПРИВОДЕ. СИСТЕМЫ ТИРИСТОРНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ — ДВИГАТЕЛЬ (ТП — Д) И ИСТОЧНИК ТОКА — ДВИГАТЕЛЬ (ИТ — Д)

6.6.7. ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ПРИБОРЫ В ЭЛЕКТРОПРИВОДЕ. СИСТЕМЫ ТИРИСТОРНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ — ДВИГАТЕЛЬ (ТП — Д) И ИСТОЧНИК ТОКА — ДВИГАТЕЛЬ (ИТ — Д) В послевоенные годы в ведущих лабораториях мира произошел прорыв в области силовой электроники, кардинально изменивший многие

Двигатель работает неустойчиво при малой частоте вращения коленчатого вала или глохнет на холостом ходу

Двигатель работает неустойчиво при малой частоте вращения коленчатого вала или глохнет на холостом ходу Рис. 9. Регулировочные винты карбюратора: 1 – винт эксплуатационной регулировки (винт количества); 2 – винт состава смеси, (винт качества) с ограничительным

Двигатель работает неустойчиво на всех режимах

Двигатель работает неустойчиво на всех режимах

Ограничители максимальной частоты вращения коленчатого вала

Ограничители максимальной частоты вращения коленчатого вала Устанавливают на двигателях грузовых автомоблилей, предотвращают чрезмерное увеличение частоты вращения коленчатого вал, чем уменьшают износ деталей двигателя. Например, при снижении нагрузки на двигатель

Двигатель 402 троит на больших оборотах

снял крышку в гараже перелива нет, с чайничка бежит как надо но работать не хочет.

Привод трамблера делает такое и диск с обмоткой в трамблере.позырь привод на износ шпонки.

Добавлено через 2 минуты 26 секунд
cania, это 90% карбюратор. Похоже на перелив. Смотри, копай.

думается и нетолько он.

вкручивал новые жиклеры

Старые жиклеры верните в карб.- ИМО, просто промойте их в ацетоне часа на 4 .Карб еще раз промыть продуть воздухом под давлением. И потом спокойно зажигание по мануалу.

ПН Бывает так, что от отчаяния все подряд начинаешь менять. 🙂

Вы бы уточнили точно какое у вас зажигание, а конкретнее какой у вас трамблер. Потому что коммутатор 13.3734 и катушка Б-116 идут для трамблера с индукционным датчиком, а не как не для трамблера с датчиком Холла (ДХ).

Можно еще посмотреть ВВ провода. У меня была похожая ситуация, дергалась на ходу и не ехала. Когда начал разбираться досконально, то оказалось, что ВВ провод от катушки до трамблера касался двигателя и его пробивало (было слышно как щелкало). Хотя провода были новые. Устранил касание и машина стала нормально работать.

Hmorhok, На форуме был вариант — капнуть на резьбу футорки электролитом и завернуть, химреакция посадит футорку намертво. На моей сделали так, сняли ГБЦ, нарезали резьбу большего диаметра, поставили Алюминиевую футорку и расклепали с внутренней стороны. Со слов мастера она ни в жисть не вывернется.

Полностью с тобой согласен.Но я сделаю приспособу,уже придумал,чтобы голову не снимать а закрутить намертво чтобы вместе со свечей не выкручивалась.

извините, такой вопросик. Когда заводишь машину она заводится без каких либо проблем, но через секунд 5 начинается вибрация и если слушать по звуку с глушителя, равномерно на одном цилиндре как будто нет детонации. на подсосе на холодную завожу с оборотами за 1000 обмин. но если подсос убрать и выставить около 800 то по звуку работает ровно, после трех минут работы на 800 и на больших нацинает работать вроде ровно, вибрации нет, в глушитель всё ровно идёт. в Чём же может быть прицина этого явления.

Если на холодную подтраивает, то надо свечи посмотреть.

А попробуй снять с карбюратора шланг вакуум корректора.И оценить путём всасывания работу площадки.А так же на заведенном при хх.И работу всего центробежного механизма трамблёра.Такое ощущение.что сбой даёт раннее зажигание.

с трамблёром всё ок, начинаю думать на карбюратор и на ремкомплект которые сейчас выпускают как попало. Сегодня завел, ну как всегда троит, чуть прогрел минут так пять и оставил на ХХ прогреваться, как прогрелась так и тяга есть и не троит вообще. но такое троение чемто чревато я так предполагаю. Кстати старый вал ГРМ у меня было дело лопнул пополам, потом она у меня два года на улице простояла, банальная причина, просто выкрутилась гайка. клапана на 4 цилиндре приходится частенько подрегулировать, начинают стучать. Двиг сам капиталил, проблем до сих пор небыло ) А возможно ли это при люфте привода насоса? Попробую сегодня выставить зажигание чуть позже. rolleyes:

Читать еще:  Что означает 4 тактный двигатель

Добавлено через 2 часа 12 минут 32 секунды
надо наверное съездить купить свечи попробовать, но какие брать, у меня финварэ за две недели закакались.

с трамблёром всё ок, начинаю думать на карбюратор и на ремкомплект которые сейчас выпускают как попало. Сегодня завел, ну как всегда троит, чуть прогрел минут так пять и оставил на ХХ прогреваться, как прогрелась так и тяга есть и не троит вообще. но такое троение чемто чревато я так предполагаю. Кстати старый вал ГРМ у меня было дело лопнул пополам, потом она у меня два года на улице простояла, банальная причина, просто выкрутилась гайка. клапана на 4 цилиндре приходится частенько подрегулировать, начинают стучать. Двиг сам капиталил, проблем до сих пор небыло ) А возможно ли это при люфте привода насоса? Попробую сегодня выставить зажигание чуть позже. rolleyes:

Добавлено через 2 часа 12 минут 32 секунды
надо наверное съездить купить свечи попробовать, но какие брать, у меня финварэ за две недели закакались.

Вечер добрый всем!
Про звук с глушителя — иногда слушаешь на холостых — будто плюет кто-то в него равномерно, а иногда нет — звук выхлопа ровный. От чего такое?

Пропуски зажигания. При этом двигатель должен подергиваться и работать неровно.

Одна заправка некачественным бензином и свечи можно выкинуть. У меня как раз одного бака на две недели хватает.
Свечки порыжели?

Добавлено через 8 минут 23 секунды
Про звук с глушителя — иногда слушаешь на холостых — будто плюет кто-то в него равномерно, а иногда нет — звук выхлопа ровный. От чего такое?
Вроде где то на форуме было этому объяснение. Особенности конструкции впускного коллектора. Длинна каналов к 1 и 4 цилиндрам гораздо больше чем к 2 и 3, отсюда хуже наполняемость на малых оборотах, на больших скорость потока смеси выше и неравномерности нет. Вот как то так, насколько помню.

Надо проверить доступ масла через коромысло рег.болты до штанги.Может там голодает.

В принципе этот люфт компенсируется сопротивлением или можно сказать трением.
Главное при проверке компенсировать удерживая руками.
И ещё СО у карбюратора подними.может он задушен.

насчет масла, там точно голодовка имеется немного. Карб попробую обогатить, посмотрим что скажет. сегодня на холодной проехал метров 500 на чуть вытянутом подсосе, так она у меня заглохла, когда завел по ощущениям что она на одном цилиндре работала, как нагрелась в белой зоне, так нормально опять начала работать.

Добавлено через 3 минуты 41 секунду
Свечки порыжели?

Свечи коричневые, я грешу на качество бензина, так как свечи закидывает, похоже на салярку, возможно что одной бочкой возят и то и другое.

Зазор, нагар и угарный газ: когда следует менять свечи зажигания

Замена свечей зажигания в бензиновом двигателе — несложная процедура, которую можно провести самостоятельно или за небольшую сумму на любом сервисе. Гораздо сложнее определить, когда именно следует менять свечи и какие лучше выбрать. Откладывая замену, автовладельцы рискуют столкнуться с серьезными поломками и дорогостоящим ремонтом.

Свечи зажигания необходимы для воспламенения топливной смеси в камере сгорания двигателя. Воспламенение происходит при помощи высоковольтного электроразряда между электродами свечи. Важным показателем является величина зазора между электродами, от которого зависит сила разряда и начальные условия для воспламенения. Для каждого двигателя тип свечей и зазор между электродами регламентируется отдельно. У дизельных двигателей другой способ подачи и поджога топливовоздушной смеси, поэтому свечей зажигания в таких моторах нет.

Помимо свечей со стандартными стальными электродами в продаже имеются устройства с платиновым напылением контактов, что способствуют снижению электрического сопротивления. Другой вариант — свечи с иридиевыми наконечниками, которые помогают уменьшить расход топливной смеси и работают дольше. Такие свечи стоят дороже обычных аналогов. В любом случае при выборе свечей необходимо ознакомиться с рекомендациями производителей и инструкцией по эксплуатации машины. Также на сайте производителей есть таблицы совместимости определенных моделей свечей с конкретными двигателями.

Проверку свечей рекомендуется проводить при каждом плановом техобслуживании. Обычно срок годности свечей рассчитывается по пробегу автомобиля. Чаще всего средний срок службы для обычных свечей варьируется от 30 до 50–60 тыс. км пробега. В свою очередь, платиновые и иридиевые свечи рассчитаны на большие пробеги. Некоторые производители утверждают, что их свечи могут прослужить 100–120 тыс. км пробега.

Даже если свечи работают без нареканий после прохождения указанного срока, рекомендуется выполнить их замену в профилактических целях, чтобы не столкнуться с неуверенным пуском двигателя или пропусками зажигания. Также следует помнить, что на износ свечей влияет ряд факторов, например фактическое состояние двигателя и качество заливаемого бензина.

В большинстве случаев признаки износа или неисправности свечей заметны даже для малоопытного водителя. Например, автомобиль может подергиваться во время езды, динамика становится хуже, а двигатель начинает «троить» и не развивает максимальных оборотов. Насторожить должны и повышенный расход топлива, и слишком вонючий выхлоп. Нередко при старых или неисправных свечах на приборной панели может включиться символ неисправности двигателя (Check engine).

Перед поездкой в сервис можно самостоятельно осмотреть свечи, чтобы по внешнему виду предварительно определить их состояние. Если на деталях обнаружен излишний черный или цветной нагар, на керамической части видны трещины, а зазор визуально не соответствует указанному на маркировке, следует как можно быстрей произвести замену.

Если на свечах обнаружены отложения светло-коричневого цвета, волноваться не стоит. А вот светло-серый, белесый или черный налет может говорить о проблемах с системой зажигания. Красный налет свидетельствует об использовании контрафактного этилированного бензина, который очень быстро выводит из строя каталитический нейтрализатор.

Перед зимой рекомендуется поставить новые свечи зажигания, даже если старые еще не отработали свой ресурс. Позже их можно будет вновь использовать при более благоприятных погодных условиях. Если свечи совсем новые, их можно почистить перед наступлением холодов. Очистить нагар на обычных свечах зажигания можно с помощью металлической щетки или наждачной бумаги, а вот для иридиевых и платиновых свечей такой метод не рекомендуется, чтобы не испортить напыление из драгметалла.

Налет, или нагар, на свечах особенно часто образуется в ходе недолгих поездок в холодное время года, когда двигатель не успевает прогреваться, а свечи — самоочищаться в процессе работы. Очистить их от отложений можно, если прогреть двигатель до обычной рабочей температуры и проехать некоторое время с оборотами выше холостых. Менять или чистить свечи можно только при заглушенном и остывшем двигателе.

При неисправных свечах зажигания происходят перебои зажигания, а несгоревшая смесь попадает на соты каталитического нейтрализатора. Двигатель не развивает паспортную мощность, динамика падает, ресурс навесного оборудования и самого агрегата уменьшается. В самых запущенных случаях неисправные свечи могут привести к дорогостоящим поломкам двигателя и топливной системы.

Основная рекомендация — соблюдать установленные сроки замены свечей, регулярно следить за их состоянием, заправлять автомобиль качественным топливом на проверенных заправках известных брендов, использовать хорошее масло и вовремя менять фильтры.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector