Vikupautomsk.ru

Выкуп Авто МСК
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Пропало давление масла в двигателе ЗМЗ 406, как быть, что делать

Пропало давление масла в двигателе ЗМЗ 406, как быть, что делать?

Всем доброго дня. В сегодняшней статье мы рассматриваем типовую проблему – пропало давление масла в двигателе ЗМЗ 406. К сожалению это довольно распространенная проблема и типовых причин довольно много в статье мы разберем все причины и то, как они проявляются.

Начнем с описания конструкции системы смазки ЗМЗ 406:

Масляный насос приводится в действие от промежуточного вала через шестигранник. На масляном насосе установлен редукционный клапан, который сбрасывает излишнее давление масла обратно в картер. Из масляного насоса масло через фильтр подается в главную масляную магистраль, из которой смазываются шейки коленчатого вала, и втулки промежуточного вала привода ГРМ. Так же от главной магистрали идет канал в ГБЦ и к гидронатяжителям. В ГБЦ в свою очередь просверлены 2 масляных канала параллельно распределительным валам. По этим каналам масло подается к каждой шейке распределительного вал и к каждому из 16 гидрокомпенсаторов.

Самые проблемные места в системе смазки – редукционный клапан, втулки промежуточного вала и гидронатяжители цепей, но обо всем по порядку…

Внезапно пропало давление масла в ЗМЗ 406.

Причин в этом случае всего две – заклинило в открытом положении редукционный клапан маслонасоса. Выглядит он вот так:

Происходит это, обычно, по причине попадания грязи под редукционный клапан. Даже малейшая крошка клинит клапан и он до конца не закрывается.

Вторая типовая причина – поломка привода маслонасоса.

Выглядит привод вот так:

Надо отметить, что две эти неисправности случаются крайне редко и происходят они при несоблюдении интервала замены масла и при эксплуатации на масле не соответствующем климату.

Давление масла в двигателе пропадало постепенно.

Это самая типовая проблема, связана она с естественным износом, переодичностью обслуживания и конструкторскими просчетами.….

Самая частая причина – масляный фильтр.

Во время эксплуатации газели (2705) я менял фильтр каждые 5000 км, а масло менял раз в 10 000 км. Причина в том что при эксплуатации на бензине масло быстро темнеет и в нем образуется куча грязи которая забивает фильтр. При эксплуатации на газе такая проблема не наблюдается!

Вторая по популярности причина – попадание бензина в топливо

Справедливо в основном доля карбюраторных версий 406 двигателя (при порыве мембраны бензонасоса бензин неизбежно попадает в масло), но и на инжекторном двигателе с бегущей форсункой это вполне возможный сценарий.

Третья причина — износ.

Вследствие износа, постепенно, увеличиваются все зазоры в парах трения.

  • Основное место где теряется давление – промежуточный вал. Многие не меняют опорные втулки промежуточного вала даже при капитальном ремонте, но именно в этих втулках и теряется большая часть давления.
  • Второе по популярности место – изношенные гидронатяжители цепей.
  • Третье место – износ ГБЦ и износ распределительных валов.. Дело в том что на 406 двигателе постели распределительных валов расположены в теле ГБЦ и при малейшем «уводе» плоскости износ постели увеличивается в разы – итог потеря давления. При износе самого вала увеличивается зазор в паре трения и так же теряется давление.
  • Четвертое место – износ масляного насоса. При износе насос не будет нагнетать достаточно масла в систему смазки двигателя и давления масла не будет. Бороться с этим можно переборкой насоса с выводом его плоскостей или заменой маслонасоса в сборе на маслонасос от ЗМЗ 514 (он для дизеля и имеет увеличенную производительность).
  • Пятое место – гидрокомпенсаторы зазоров клапанов, компенсаторов в ГБЦ 16 (по числу клапанов) и при больших пробегах их постели так же подвержены износу, но срок службы постелей компенсаторов, как правило, превышает срок службы ГБЦ.

Четвертая причина — пружины масляного перепускного клапана.

На корпусе масляного насоса установлен перепускной клапан, он открывается при высоком давлении масла. Дело в том что с течением времени пружины клапана ослабевают и часть давления масла теряется на этом клапане. Нет ничего страшного если вы подложите пару шайб под пружину клапана при переборке насоса.

Про масляный радиатор.

На некоторых модификациях ЗМЗ 406 установлен радиатор для охлаждения масла, но на деле эта конструкция практически не используется так как снижает давление и без того разжиженного масла и обладает некачественными кранами которые постоянно бегут. Относительно грамотно маслорадиатор реализован на ЗМЗ 405 (используется термоклапан) но и там его эффективность сомнительна. В большинстве случаев целесообразно заглушить масляный радиатор и использовать более термостабильное масло (проверено на личном опыте эксплуатации газ 2705 с пробегом 470 000 км).

Пути повышения давления масла в двигателе ЗМЗ 406 при эксплуатации.

  • Более частая замена масляного фильтра.
  • Замена масляного насоса на насос от ЗМЗ 514 номер детали 514 .1011010
  • Отключение масляного радиатора или замена его на теплообменник.
  • Замена масла на более густое и качественное, важна именно вязкость при высокой температуре.
  • Подкладывание 2-3 шайб под пружину масляного перепускного клапана

Пути повышения давления масла при капитальном ремонте.

Это больше задел на будущее… Рекомендую. Сделать это при переборке.

Обязательно перевтульте промежуточный вал и разверните втулки правильно.

Установите жиклеры в системе смазки.

Дело в том, что в двигателе есть несколько мест, где теряется очень много давления, и для увеличения срока службы двигателя при капитальном ремонте имеет смысл заглушить некоторые каналы в системе смазки жиклерами от карбюратора! Оптимальным вариантом оказались жиклеры рассверленные сверлом 2 мм.

Читать еще:  Блок управления двигателем калина как заменить

Итак, вот эти места и варианты их жиклирования:

Отверстие для смазки вала масляного насоса

Гидронатяжители цепей (верхней и нижней)

На этом у меня все. Я надеюсь, что проблема пропавшего давления масла в 406 двигателе больше никогда вас не потревожит.

Пропало Давление масла змз 406

Доброго времени суток .
Начну сразу с проблемы, пропала давление масла . Подъехал к светофору, загорелом давление масла, подумал ну фигня сейчас потухнет, а она не тухла, заглушил двигатель, завел такая же фигня, дождался светофора зеленого завел и переехал его, встал сразу за ним . Так вот что может быть ? У меня бывало если крутишь на 4 скорости где то 3-4 бывало загоралось давление и само гасло, ну и при резких стартах .

Для умников против отливная в картере стоит .

Масло насос новый, масло в уровне

Метки: #волга #змз406 #давление масла

Комментарии 55

Как вариант: сними клапанную крышку окрути основную крышку распред валов, где стоят полукольца, которые не дают смещаться по оси. Под этой крышкой технологическая заглушка под шестигранник на 14, получишь визуальный доступ к маслоканалам в головке, посмотри внимательно, может туда что-то попало. У меня например там каким то образом оказалась резиновая тонкая мембрана (!). Я х. з. откуда она там взялась. А так тоже писал на д2 такой же вопрос. Тоже менял маслонасос, проверял гаидронатяжители цепи, поменял 3 маслофильтра, открывал крышку промвала, залил другое масло. Ничего не помогло, пока от безисходности не снял мотор для ремонта. Случаенно заглянул под эту заглушку, там это гуано. Потом задавал вопрос на Д2, мне сказали что как вероятность, эта мебрана прилетела от масло фильтра Колан или Копан что-то вроде этого название.

Воопщем сейчас завел а все в норм) только гидрик один стучит и все

Кстати старые мотористы говорят держать уровень масла на верхней отметке, проверял, при торможениях уже не так долго горит лампа давления, но и убегает больше.

Воопщем сейчас завел а все в норм) только гидрик один стучит и все

Фильтр масляный на всякий случай замени, может штора перестала пропускать.Если масло хорошее начал заливать, а было обычное, оно просто отмыло мотор изнутри.Давление мех. маномертом обязательно проверь.
Успеха.

Снимаем маслонасос и проверяем, может быть заклинивший клапан (без разницы новый или старый, качество обработки не блещет ни в каких узлах)

Я не тот человек которые просто так поставит новую деталь, я его разбирал смотрел )

Если гидрики не застучали, значит это датчик мозги парит

Привод масляного насоса.под впускным коллектором лючек на 4ех болтиках 12 или 13 вынь и все увидишь

датчик давления масла может сопливит?

Посмотри вертикальный вал привода масляного насоса, бывает проворачивает шестерню на валу. Шестерня на вал на прессованна. И без давления ни метра. а то постели распредвалов угробишь.

была такая ситуация недавно, поменял масло а примерно через неделю давление упало. оказалось забита сетка масляного насоса, промыл сетку и весь поддон, образовался непонятный налет типа кристаллов ( эмульсии не видео ни когда на крышке залива и щупе)

Была такая фигня.На моей газельке.Осенью поменял масло и фильтр взял дешовый какойто за 150 руб.После Нового года давление на горячую чуть ниже 1 на горячую стало.Взял импортный сказали хороший фильтр за 450 руб.На холодную 3 с капейками на горячую 2.5.Вот такая ситуейшен была.

Мне опытный моторист ставил Ливны, отлично работает. Хотя и копеечный. А я дурак до этого бош ставил, втрое дороже. Разницы никакой. Теперь тоже ставлю Ливны при замене масла.

и еще внизу было написано- фильтр+ масло (сам 2 раза с этим сталкивался. на дизеле поменяли масло. на холостом- давление есть, газанешь- пропадает. и 2109 после капиталки слили промывку- залили масло и поменяли фильтр- давление пропало)

вариантов может быть много: датчик или кз на массу провода. проверка- сними провод с датчика- при зажигании лампа гореть не должна- если горит — кз, если нет- пробуй новый датчик. износ постелей распредвалов. смерть гидронатяжителя цепи (работает как классика- с равномерным потрескиванием). зависание редукционного клапана маслонасоса (как раз когда крутишь сильно- он отсекает избыток давления)

а так- меряй давление на датчике- там смотри. ремонт может быть от 25 рублей (изолента) до капремонта. но я больше к датчику или насосу (редукционному клапану) склоняюсь

такие забавные советы)… не читают комментарии чтоли?

Ну судя по фото машина едет на нейтралке с холодным и выключенным мотором. А значение давления какое на каких оборотах?

Откуда я знаю давление, у меня не показывает

Там на панели приборов два рычажка управления. Один сбрасывает одометр, другой настраивает часики и переключает режимы часы, вольтметр, давлемометр. Пощелкай посмотри сколько давку кажет.

лично у меня таких функций нет. только часы и вольтметр

Пичаль-беда. Ну остается только мерить аналоговым. А куда интересно идет проводок от датчика давления.
Вообще меня был случай когда аварийный датчик сломало от давления. Только собрали мотор, поставил новый аварийный датчик, прогрел машину, газанул до 4-5 тысяч и у него пластиковый кончик перекосило от давления.

Провод идёт на панель клемма ХР1 контакт «3». Как проверить- писал выше, и не важно знать куда идёт. А датчики теперь сомнительные- проверь аналоговым. Хотя если стучат гидрики все (или цепи?)- давления мало. Ты писал, что при прокрутах иногда загорелась лампа давления- тут может быть и масло+ фильтр и сам датчик (который при отсутствии аналогового прибора лучше поменять) и редукционный клапан (я больше склоняюсь к этому)

Читать еще:  Шаговый двигатель холостого хода на саманд

Почему редукционный? Рассуждаем логически: трещина, отсутствие заглушки и т.д.- последствия обратные (на холостом лампа горит- дал газу- потухла). При избыточном давлении (а оно на средних избыточное, т.е. выше нормы)- открывается редукционный клапан. Гремят гидрики/цепи- мало давления для их нормальной работы (лампа загорается при 0.7 и ниже). Т.е. на каком давлении раньше срабатывал клапан? Неизвестно. Может на 1.0, просто со временем пружина остатки просела (масло стало жиже) и давление отпустилось до 0.6-0.7 или ниже- загорелась лампа. Или клапан попросту заклинило открытым.

sergey35vologda

лично у меня таких функций нет. только часы и вольтметр

Это что за приборка? Вроде у всех есть?

Крыса на мотороле. Правый дисплей отображает часы и зарядку- больше ничего.

Процедура замены цепи ГРМ ЗМЗ-406 Волга ГАЗ-31105 (+видео)

Мечта наших отцов и дедов — Волга. Недавно нас посетил мой старый друг на своей любимице ГАЗ 31105. Появившейся посторонний шум со стороны привода ГРМ, а также увеличенный расход и плохая приемистость, приговаривает цепи газораспределительного механизма. Итак, ГАЗ 31105, двигатель 406 — замена цепи ГРМ.

Оговоримся сразу, что нам понадобится: масло в двигатель с фильтром и прокладка поддона картера, лучше, что бы она была пробковая, герметик высокотемпературный, серый 999 фирмы ABRO, керосин и щетка по металлу, для промывке деталей. Чистый двигатель я видел только у новой Волге. Не зря говорят: «Если у Волге не течет масло, значит его нет». Еще набор ключей и головок с усиленной на 36, шестигранник на 6, много ветоши, растворимый кофе и несколько бутербродов с колбасой. А так же терпение и огромное желание провести данную процедуру самостоятельно, поскольку очень велик соблазн поручить это кому ни будь другому. Прочитав статью до конца, вы поймете почему.

Самое главное, это комплект для ремонта привода газораспределения двигателей ЗМЗ-405,406,409 полный – это его официальное название. В него обязательно должны входить следующие ингредиенты:

  1. Два натяжителя цепи.
  2. Два гидронатяжителя цепи.
  3. Две цепи привода, малая и большая. Для ЗМЗ-406 70 и 90 звеньев, для ЗМЗ-405 72 и 92 звена.
  4. Три успокоителя цепи.
  5. Прокладки крышки цепи верхней и нижней, помпы и крышки гидронатяжителя, а так же две шумоизоляционных.
  6. Звездочки коленчатого и распределительного валов, промежуточного вала ведущая и ведомая с фиксирующей пластиной.

Выглядит он так.

А вот и сам пациент.

Под капотом действительно двигатель ЗМЗ-406.

  1. Закончили осмотр, приступаем к силовым упражнениям
  2. Начинаем сборку
  3. Видео установки и проверки меток ГРМ ЗМЗ-406

Закончили осмотр, приступаем к силовым упражнениям

Для начала снимаем защиту двигателя и брызговик. Сливаем антифриз и масло из двигателя. Снимаем верхний патрубок радиатора.

Отсоединяем все мешающие патрубки.

Убираем в сторону жгут проводов. Запоминаем или зарисовываем расположение разъемов на катушках зажигания.

Головкой на 12 отворачиваем восемь болтов по кругу держащих клапанную крышку и снимаем последнею.

Пока натянут сервисный ремень, ослабляем три болта на 10 шкива помпы.

Ослабляем болт на 13, натяжного ролика и откручивая болт на 10 ослабляем натяжение ремня вспомогательных агрегатов.

Снимаем сервисный ремень, ролик и шкив насоса охлаждающей жидкости.

Отворачиваем четыре винта верхней крышки ГРМ и снимаем последнею.

Снимаем генератор вмести с треугольной пластиной.

Откручиваем болт на 10 датчика положения коленвала.

Убираем датчик в сторону, что бы не мешал.

Головкой на 36 за болт шкива проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелки до момента, когда метки на распределительных валах будут указывать на верхнею мертвую точку.

Метка на распредвале впускных клапанов должна оказаться на уровне верхней кромки головки блока цилиндров.

Аналогично для распредвала выпускных клапанов.

Откручиваем болт шкива коленчатого вала, предварительно застопорив коленвал. Для этого, помощник в салоне включает пятую передачу и изо всех сил жмет на тормоз, а мы в это время легким движением руки с использованием метровой трубы и головки на 36 отворачиваем болт. Снимаем шкив коленвала, придется помучится, поскольку сидит на валу он плотно.

Ослабляем хомуты патрубков помпы.

Шестигранником на 6 откручиваем четыре винта с передней стороны помпы и ключом на 12 один с задней стороны и снимаем насос охлаждающей жидкости.

Откручиваем два болта крышки верхнего гидронатяжителя. Поскольку натяжитель в разряженном состояние он будет давить на крышку, придерживаем ее что бы не выскочила.

Снимаем крышку и сам гидронатяжитель.

Аналогично и нижнем.

Откручиваем шесть болтов на 14 усилителя и снимаем его. Под ним спрятались гайки крепления масленого поддона.

Шестигранником откручиваем оставшиеся винты передней крышки ГРМ (5 штук), а так же все что держит масленый поддон (11 винтов и 4 гайки).

Поддон опускается вниз примерно на два сантиметра, дальше не дает балка. Но это хватает что бы вытащить старую прокладку и вспоминая добрыми словами инженеров из Горькова отчистить прилегающие поверхности перед установкой новой прокладки.

Вот такая страшная картина предстает перед нашим взором.

Теперь снимаем нижнею крышку ГРМ.

Шестигранником откручиваем винты верхнего успокоителя и снимаем его.

Аналогично со вторым. Снимется он вместе с цепью.

На распределительных валах есть специальный квадрат под ключ на 30, для того что бы можно было держать валы при откручивании болта звездочки. Ключом на 30 держим валы и на 17 откручиваем звездочки распредвалов.

Снимаем звездочки распределительных валов и цепь с успокоителем.

Читать еще:  Что такое голова двигателя что входит

Шестигранником отворачиваем крепление натяжителя цепи и снимаем его. Аналогично с нижнем.

Отгибаем края стопорной пластины и ключом на 12 отворачиваем болты крепления звездочки промежуточного вала. Снимаем ее вместе с цепью. После чего шестигранником откручиваем два болта нижнего успокоителя и снимаем его.

Снимаем стопорное кольцо и звездочку коленчатого вала. На фото кольцо немного сдвинуто для наглядности.

Для этого лучше всего подойдет двулапый съемник.

А вот и секрет почему мы меняем комплектом. Если посмотреть на звездочки сразу видно разницу, так что старая цепь не подойдет под новые звезды и наоборот.

Теперь, когда все что нам мешало демонтировано можно отмыть все снятые детали и блок цилиндров, хотя бы спереди.

Начинаем сборку

Одеваем новую звездочку коленвала и сразу выставляем метку.

Затем прикручиваем нижней успокоитель, натяжитель и ставим новую цепь.

Ставим звездочку промежуточного вала, выставляем метку. Загибаем края стопорной пластины. Одеваем на нее цепь и смазываем все новым моторным маслом. Правая ветвь цепи должна быть натянута.

Проверяем еще раз совпадение меток.

Одеваем верхнею цепь на звездочку промежуточного вала и ставим успокоитель. Все смазываем чистым маслом.

Звездочку распредвала выпускных клапанов, так что бы правая ветвь была натянута, и метка на звездочки была на уровне верхней кромки головки блока цилиндров. Так же со вторым распределительным валом.

Ставим гидронатяжитель и прикручиваем крышку. Откручиваем заглушку и резко нажав на гидронатяжитель отверткой добиваемся того что бы он разрядился. Разрядившись он вытолкнет отвертку, и натянет цепь.

Ставим верхний успокоитель и еще раз проверяем все метки.

Аккуратно ставим переднею крышку, предварительно смазав герметикам прокладки и все прилегающие плоскости. Поставить крышку не просто так как нужно держать натяжитель и следить за тем что бы не сбились метки. Проворачиваем коленчатый вал два оборота и, если клапана не встретились с поршнями и все метки встали на место ставим все остальное в порядке обратном снятию. Заливаем масло, антифриз и заводим двигатель.

Видео установки и проверки меток ГРМ ЗМЗ-406

Хорошее видео показано много интересных моментов.

Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.

Капиталка ЗМЗ-406

Xin Kai Xin Kai 2007

  • Всем доброго времени суток!

    Про рабочие автомобили писать особо не чего! Ходят исправно, ломаться не ломаются, в общем, проблем особых не доставляют (тьфу-тьфу-тьфу. ). А писать про замену масла или патрубка охлаждения как-то неинтересно. Но отзыв то чем-то дополнять надо. А т.к. с техникой я вожусь не только на работе, но и в жизни, то буду сюда иногда выкладывать инфу про «левые» машины и их ремонт)))

    Т.к. мой кум очень скромный и ленивый человек, который не любит ни разу печатать, а только способен на прочтение и анализ информации, то я решил взять на себя ответственность за освещение глобальных ремонтов его ГАЗели!

    В общем, когда покупали ГАЗель, то в глаза сразу бросился неподобающий вид двигателя! Он был весь в мазуте, текущем непойми откуда! Со слов продавца, двигатель он капиталил и после некоторого пробега у него рвалась цепь (уже не помню какая и после пробега или перед капиталкой). Да рвалась так, что разлетелась передняя крышка и что-то случилось с одним распредвалом, что пришлось его менять (тоже не помню с каким). Для грузовой машины главное-рама, а на ГАЗели она была в более-менее нормальном состоянии. Двигатель можно и сделать, решили мы, и купили тогда эту ГАЗельку.

    Когда я её гнал в Барнаул, то в подъёмы она совсем ехать не хотела. Чистка карбюратора и приведение системы зажигания в нормальное состояние дали результат, но тяга всё-равно не появилась((( Тогда мы и решили, что нужно капать глубже! Скажу сразу, что это не первый 406-й, который я делал (точнее очень сильно участвовал в ремонте)))

    Так вот. Когда сняли крышку, то увидели, что головка, мягко говоря, не в лучшем состоянии! «Колхозный» ремонт был виден ярче солнечного света! Крышки на распредвалах были перепутаны, прикручены где болтами, где шпильками. Под некоторыми крышками были подложены пластинки из консервных банок (видимо, чтобы валы не зажимало). Предыдущий владелец лил масло ЛукОйл-полусинтетика, из-за чего постели были не в лучшем виде (видимо холодные запуски сказались на них). Плюсом в масле была стружка (видимо, остатки от цепи и звёздочек), что, естественно, летело через сапун в цилиндры!

    Когда сняли голову, то я понял, что движок был хорошо подогрет, т.к. 3 цилиндра были прилично задраны! А когда достали поршни, то мои предположения подтвердились-они все были потянуты! На валу также была выработка(((

    Отвезли головку в контору для проверки и возможного ремонта. Там провели опрессовку-нашли трещину где-то в выпускном канале, которую не заварить((( Блок и колено повезли к проверенному расточнику (сколько я двигателей не делал-всегда к нему обращался и ни разу проблем не возникало! Ценник у него повыше среднего, но и качество на высоте! В общем, точно знаю, что он не подведёт и его работа того стоит!).

    Расточник проверил блок-овальный и ремонт был предпоследний. С коленом таже песня! Он спросил:»На ЛукОйле чтоли ездили?»))) Короче, купили поршневую последнего ремонта группы «А» и самые толстые вкладыши. Отдали ему поршни, блок и колено. Через 3 дня всё забрали-как всегда как в аптеке)))

    голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector