Vikupautomsk.ru

Выкуп Авто МСК
9 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

О восьмом поколении двигателей Mitsubishi Lancer (1995; 2003)

О восьмом поколении двигателей Mitsubishi Lancer (1995 — 2003)

Mitsubishi Lancer, один из наиболее популярных и известных автомобилей гольф-класса. Автомобиль располагается в линейке между Mitsubishi Colt/Mirage и Mitsubishi Galant. Конкурентами Lancer являются Toyota Corolla, Opel Astra, Subaru Impreza, Ford Focus, Honda Civic, Hyundai Elantra, Nissan Almera/Pulsar, Mazda 3, Kia Cerato/Cee’d, VW Jetta и прочие автомобили класса С.

Движков для Митсубиси Лансер создано немало. Наряду с атмосферными имеются и турбо варианты, устанавливаемые на Lancer Evolution и Lancer Ralliart X. В статье рассмотрены существующие варианты двигателей для Mitsubishi Lancer их характеристики и недостатки.

ДВИГАТЕЛЬ MITSUBISHI 4G13

Движок 4G13 относится к семейству Mitsubishi Orion, имеет рабочий объем 1.3 л., и был создан в 80-х годах, под небольшие автомобили, вроде Mitsubishi Colt, Carisma, Lancer, Mirage. Его ставили на упрощенные версии этих автомобилей. Двигатель прост, с чугунным блоком цилиндров, 12-ю или 16-ю клапанами, одним распределительным валом (SOHC). У двигателя отсутствуют гидрокомпенсаторы, поэтому необходимо периодически регулировать клапана. В приводе ГРМ используется ремень, который при обрыве гнет клапана.

Изначально 4G13, это двигатель карбюраторного типа, со временем появились инжекторы. После 2004 года двигатели из серии 4G1 (Orion) стали вытесняться движками 4A9, и 4G13 заменил двигатель 4A90. Если говорить о недостатках двигателя 4G13, то он повторяет 4G15, и они будут описаны ниже.

Тюнинг изначально небольшого мотора дело сомнительное. Однако, если есть желание можно попытаться увеличить мощность двигателя. Для этого потребуется заменить головку 4G13 SOHC на 4G15 DOHC, имеющую два распределительного вала, кроме того потребуется приобретение новых, впускного коллектора, прокладки, ремня, свечей, трамблера, термостата, выпускного коллектора и некоторых других деталей. Эти доработки увеличат степень сжатия, улучшат тягу на верхах и слегка ухудшат внизу.

ДВИГАТЕЛЬ MITSUBISHI 4G13

Популярный полуторалитровый двигатель 4G15, выпускающийся свыше 20 л. По сути это двигатель 4G13, который расточили. Тот же самый блок цилиндров расточили под поршень 75.5 мм. У двигателя нет гидрокомпенсаторов, поэтому необходимо своевременно проводить регулировку клапанов. Привод ГРМ ременной, и при обрыве ремень загибает клапана. На некоторых версиях имеется непосредственный впрыск GDI, есть вариации 4G15 с системой изменения фаз газораспределения MIVEC. С 2004 года движок 4G15 понемногу вытеснялся силовым агрегатом с индексом 4A91.

Двигатель 4G15 (и 4G13 одновременно) имеет следующие слабости.

  1. Недолговечность дроссельной заслонки. Причина в особенностях конструкции, которая не рассчитана на продолжительную эксплуатацию. В этом случае необходимо заменить дроссельный узел.
  2. Вибрация. Характерная беда серии Orion двигателей. Возможно причина в состоянии подушек.
  3. Проблемы с пуском. Необходима проверка бензонасоса.
  4. Высокое потребление масла. Необходимо менять поршневые кольца.

Вообще 4G15 типичный средний движок, со средней надежностью.

Наиболее логичным вариантом для раскачки 4G15, является решение установить турбину, однако данный способ потребует серьезных затрат. Необходимо приобретение турбокита, его установка на штатную поршневую и соответствующие доработки. Все это будет стоить приличных денег, и возможно лучшим выходом будет приобретение и установка контрактного двигателя 4G63 от Evolution.

ДВИГАТЕЛЬ MITSUBISHI 4G92

Движок 4G92 является короткоходным 1.6 литровым вариантом линейки 4G9. За основу при его разработке взяли известный 4G93, уменьшили ход поршня, и высоту блока цилиндров блока цилиндров. Есть как одновальные, так и двухвальные версии двигателя, при этом последние имеют систему изменения фаз газораспределения MIVEC. Одновальные версии не имели гидрокомпенсаторов, поэтому необходимо своевременно регулировать клапана. Ремень привода ГРМ при обрыве гнет клапана. В части слабостей и недостатков движок 4G92 дублирует 4G93 .

Возможности по увеличению мощности двигателя повторяют аналогичные для движка 4G93 и описаны ниже.

ДВИГАТЕЛЬ MITSUBISHI 4G93

Ходовой движок с рабочим объемом 2 литра, его выпускали в течение 20 лет. В основе движка чугунный блок цилиндров и одновальная головка SOHC (для отдельных версий двухвальная DOHC). Привод на ремне, при обрыве может рвать клапана. Движок 4G93 имеет гидрокомпенсаторы, а значит регулировать клапана не придется. Изначально двигатель имел карбюратор и один распредвал, последующие версии выпускали с распределенным впрыском MPI и непосредственным впрыском топлива GDI. Помимо атмосферников, были и турбо варианты, с индексом 4G93T, и мощностью 160 — 215 л.с.

Из неисправностей двигателя, отмечают следующие. Двигатель стучит, виной тому гидрокомпенсаторы и если их поменять, и в дальнейшем использовать высококачественное масло, проблема исчезнет. Распространена и проблема высокого потребления масла. Необходима замена маслосъемных колпачков и колец. Также могут плавать обороты, скорее всего проблема исчезнет, если почистить фильтр и блок дроссельной заслонки. Из-за регулятора холостого хода двигатель может глохнуть на горячую, в этом случае регулятор надо заменить.

Если есть желание увеличить мощность двигателя, лучше всего использовать ГБЦ от MIVEC, соответствующую прокладку и впускной коллектор. Далее, использование поршней от 4G92, стандартных шатунов, ремня ГРМ от 4G64, форсунок от Lancer GSR, это и другие соответствующие доработки, поднимут мощность движка до 180-190 л.с. Если хочется пойти дальше, то поможет установка турбины, вот только удовольствие это не из дешевых.

Lancer CEDIA. Замена ремня ГРМ 4G15 GDI

Итак, решил поменять ремень ГРМ по фен-шуй, с заменой сальников, роликов и приводных ремней.

Вот список запчастей:

Ремень ГРМ — GMB GB14120TY
Ролик ремня ГРМ — Koyo PU27033BRR1D
Ролик натяжителя ремня ГРМ — SKF VKM 7562
Ремень привода ГУР и компрессора кондиционера — Bando 5PK1065
Ремень приводной генератора — Bando 5PK865
Сальник коленвала (передний) — Mitsubishi MD372248
Сальник распредвала двигателя (2 шт) — Mitsubishi MD372536

Читать еще:  Глохнет двигатель на холостом ходу бензин

До замены стоял ремень ГРМ от GMB, решил ставить этот же, благо за 50 тыс пробега на нем не было еще ни трещин, ни каких еще дефектов.

Снял шкив привода с коленвала.
Внимание! Вставьте обратно болт крепления шкива, чтобы за него было удобно крутить.
Прокрутил ключом по часовой стрелке нижнюю шестерню до совпадения всех меток.
— нижняя метка на шестерне (штифт) совпал с отливом на корпусе и
— верхние риски на звездочках примерно совпали с рисками на блоке.
Сейчас неважно соблюдать точность совпадения, валы прокручиваются неравномерно. Точность нужна будет при установке нового ремня.

Снял ролики, сальники и ремень ГРМ и произвел очистку стенки блока.
Внимание! При извлечении сальников подручными средствами не повредите поверхность вала и посадочного места.

После этого поставил новые сальники. Сальники ставятся, предварительно смазанные машинным маслом, валы тоже смазываются.
Внимание! Не выкидывайте старые сальники, с их помощью можно аккуратно посадить новые сальники, обстукивая киянкой.

Установил ролики и звёздочки ГРМ (две верхние). Болты звездочек затягивать путём установки деревянной ручки молотка между спиц и упором ручки молотка в блок.

Шестерню коленвала вместе с «бабочкой» проверил на дефекты и очистил растворителем-646.
Внимание! Не потеряйте шайбу. Сборка на вал в следующем порядке:
1. шайба с двумя маленькими дырочками —
2. «бабочка» —
3. шестерня с двумя штифтами.

Ролик натяжителя ремня устанавливается следующим образом:
— сперва взведите пружину, запустив её хвост за отлив на блоке двигателя
— лопаткой отодвиньте сам ролик максимально далеко
— не отпуская натяжения, затяните болт внутри ролика, тем самым закрепив его во взведённом состоянии.

Установка меток звездочек.
Внимание! Звездочки поворачиваются неравномерно за счет действия сил пружин, поэтому будьте готовы.
Правая звезда. Сначала точно установите метку правой звезды. Белая метка на звезде — это выступ, именно этот выступ должен встать напротив белой линии на блоке.
Накиньте ремень и закрепите стяжкой.

Левая звезда. Точно совместите выступ звезды с белой линией на блоке.
Наложите ремень на левую звезду так, чтобы он попал «зуб в зуб», и был без провисания между звездами. Затяните его стяжкой.
В этот момент звезды могут случайно повернуться, пружина может сыграть, и ремень ослабнет, но ничего страшного.

Теперь пропустите ремень вниз к нижней шестерне через ролик .
Штифт шестерни коленвала должен совпадать с отметкой на блоке двигателя.
Установите ремень на шестерню коленвала.
Внимание! Метка правой звездочки должна строго совпадать, а рабочая (правая) часть ремня должна быть в натяжении, прижата к ролику.

Оставшуюся часть ремня (левая сторона) пропустите, затем отпустите болт ролика натяжителя. Ролик натяжителя сам прижмет ремень с нужным усилием.

После этого по инструкции полагается прокрутить вручную 2 оборота по часовой стрелки.
На этом можно затянуть болт натяжителя.

Внимание! Для пробного запуска обязательно сделайте 2 оборота коленвала вручную, чтобы избежать случайных ошибок и «встречи» клапанов с поршнями.
Внимание! Не заводите двигатель, если нижняя шестерня не затянута болтом, она слезет с вала.

Двигатель 4g15 как установить ремень грм

Данный материал не претендует на звание чего-то оригинального и неповторимого. Также не является учебным пособием по ремонту автомобилей Митсубиси. Основная цель его публикации ознакомить читателей с наиболее часто встречаемой неисправностью двигателей 4G15GDI фирмы Митсубиси и одним из методов ее устранения.

Все представленные фото были сделаны с согласия клиента автомобиля ММС Мираж Динго 99 года выпуска, который обращался ко мне в связи с данной неисправностью.

По жалобам клиента автомобиль был крайне не предсказуем в поведении:

1. Запуск ДВС на холодную временами весьма затруднен.
2. Динамика автомобиля временами становится без всякой причины отвратительной.
3. Горячий ДВС крайне тяжело запускается.
4. Машина глохнет на перекрестках.
5. Повышен расход топлива.
От себя добавлю еще несколько признаков данной неисправности:
6. Плавают обороты ХХ.
7. Динамика ухудшается по мере прогрева ДВС.
8. В крайних случаях появляется шум в районе главного шкива коленвала.
Учитывая, что данный ДВС оснащен топливной системой с непосредственным впрыском, первоначально именно она и была проверена. Однако ни кодов ошибок в работе, ни в принципе в поведении авто в общем ничего не было обнаружено, что могло бы приводить к описаниям клиента. Решено было понаблюдать за машиной с холодного пуска.

На следующее утро автомобиль завелся крайне не охотно, при этом по показаниям сканера топливная система была исправна. За исключением немного пониженного давления ТНВД – 4,4-4.6 МПа. Но, учитывая, что на улице еще ранняя осень, и не так холодно, на такой пуск влияние оказывало совсем другое. По данным со сканера параметр Ignition Timing постоянно менялся в пределах 10-38 градусов при оборотах 1000-1200 на прогреве. По мере прогрева ДВС динамика разгона ДВС становилась значительно хуже. В итоге при включении АКПП в режим «R» ДВС заглох вообще. При повторном запуске ДВС не запускался до тех пор, пока температура двигателя не опустилась в район +40 +42С.

На заведенном двигателе со сканера был проведен тест по отключению приращения УОЗ и установка его в +5 градусов. Итог – мотор глохнет.

Читать еще:  Kia picanto сколько масла в двигателе

Сделан вывод о неисправности системы фазирования ДВС или неправильном определении положений коленчатого вала и распределительных.

Снимаю осциллограммы одновременно с датчиков положения коленвала (далее по тексту ДПКВ) и распредвала (ДПРВ). И тут обнаружена была весьма странная работа ДПКВ. Дело даже не в соответствии осциллограммам ДПКВ и ДПРВ.

Просто осциллограмма с ДПКВ выглядела следующим образом:


Рисунок 1. (к сожалению фото не было сделано, по этому осциллограмма восстановлена в графическом редакторе)

Нормальная осциллограмма с ДПКВ должна выглядеть так:


Рисунок 2. (осциллограмма восстановлена в графическом редакторе)

Принято решение о проверке счетного диска и самого ДПКВ. Оценка состояния ремня ГРМ и приводных элементов. Сразу оговорюсь – питание ДПКВ проверено заранее, нормальное.

При снятии главного шкива коленвала оказалось, что болт не затянут. Сальники коленвала и распредвалов текли.

В принципе ситуация довольно часто встречаемая при не своевременном обслуживании. Однако ответ в странном поведении угла опережения зажигания заключался в следующем:

Рисунок 3Рисунок 4

Шестерня (привода ремня ГРМ) коленвала разбита по посадочной поверхности, счетный диск погнут, и крепежные отверстия диска разбиты. Упорное кольцо счетного диска лопнуло пополам от постоянных биений. Хвостовик коленвала также поврежден.

Рисунок 5Рисунок 6

При установке новой шестерни коленвала выяснилось, что из-за разбитой посадочной поверхности коленвала даже новая шестерня имеет достаточно большой люфт.

Рисунок 7 (так должна стоять шестерня)Рисунок 8 (а это люфт в результате износа коленвала)

Учитывая необходимость жесткой фиксации шестерни коленвала со счетным диском, было принято — решение заклинить шестерню в правильном положении. Фиксация шестерни сделана следующим образом:

1. В точках «А» (Рис.9) вдоль оси коленвала я просверлил отверстия ф 1,1мм на глубину примерно 20мм. Отверстия сверлятся при установленной шестерне коленвала.

2. Из сверла ф1,3мм изготовил две шпильки с заостренным концом с одной стороны.

3. Аккуратно в просверленные отверстия потихоньку, подбивая молотком, вставляю шпильки.

Вот что в итоге получилось (Рис. 9).


Рисунок 9

Как правило, посадочный паз разбивается с уклоном в одну сторону. В сторону, куда направлены ударные нагрузки при вращении коленвала и передачи крутящего момента главному шкиву. На данном моторе (наверное к сожалению) главный шкив коленвала фиксируется за штифт в шестерне коленвала (Рис. 9), а не по шпонке как на других моделях. При самопроизвольном откручивании фиксирующего винта, постепенно разбивается штифт и отверстие в главном шкиве. В итоге постоянные колебания главного шкива и шестерни приводят к тому, что разбиваются как посадочные места шестерни и шкива, так и коленвала.

Есть еще один момент о котором необходимо напомнить. При повреждении хвостовика коленвала торцевая часть (по месту посадки сальника) обычно всегда имеет острые буртики и измененную геометрию (Рис. 10). Это ведет к повреждению при установке сальника коленвала. Что бы избежать этого я предварительно обработал наждачной бумагой острую кромку, сделав небольшую фаску.


Рисунок 10

После сборки получилось примерно следующее:


Рисунок 11

Этот авто из других ранее отремонтированных еще не самый сложный. Был ММС Лансер Цедия у которого вал настолько сильно был разбит, что точно выставить нижнюю шестерню коленвала было крайне сложно. Однако из-за «не желания клиента» менять коленвал, было сделано следующее. На исправной машине индикаторной головкой по высоте подъема поршня первого цилиндра было получено истинное положение ВМТ 1-го цилиндра, при которой метка по шестерне совпадала с маркером на корпусе масляного насоса. Таким же образом была законтрена шестерня в необходимом положении на ремонтируемом моторе.

Вернемся все же к нашему ММС Мираж Динго. При проверке в настольном варианте холодный ДПКВ вел себя весьма корректно, однако при нагреве его феном до +60 +70С датчик вместо сигнала выдавал напряжение в +5В. Причина в том, что из-за постоянного трения с «кривым» диском-считалкой, ДПКВ просто перегрелся. Это привело к тому, что транзистор в составе датчика стал себя вести весьма не корректно при нагреве.

На сканере при прокрутке стартером на подогретом датчике параметр Crank Signal был OFF. Обороты двигателя 0. Отмечу что при указанных параметрах параметр Relay Fuel Pump так же OFF. По этим параметрам можно четко определить, исправен ли ДПКВ и его цепи или нет.

К сожалению, в моем случае ДПКВ от 4G15GDI на разборках и в магазинах города не нашлось. На разборке был куплен датчик от 4G64GDI. Электрическая и геометрическая часть самого чувствительного элемента одинаковая у многих моторов ММС. Единственное чем отличались датчики – расположение крепежа.

Сделано было следующее:

1. Вымерена высота от плоскости корпуса масляного насоса. Сравнил расположение крепежных отверстий у родного датчика и разметил новые на другом датчике.

2. Изготовил из металлических трубок подходящего диаметра две втулки и вклеил их в корпус нового датчика.

3. После высыхания клея еще раз сравнил полученные посадочные отверстия со старым датчиком. Надфилем доработал лишнее.

Рисунок 12Рисунок 13

Это материалы, которые я использовал при переделке ДПКВ. Армировку склеиваемых поверхностей производил путем наполнения швов полистироловой пылью. Данный метод используется кузовщиками при ремонте пластиковых изделий. Отмечу, что подобная склейка не боится перепадов температур и весьма стойкая к механическим воздействиям.


Рисунок 14

Вот так выглядел ДВС со стороны ГРМ после выполнения всех ремонтных операций.

Рисунок 15Рисунок 16
Читать еще:  Шевроле ланос двигатель работает с перебоями

На сегодняшний день данный автомобиль после этого ремонта уже прошел порядка 10 тыс. км. Через 2 месяца после ремонта, автомашина повторно пришла на ремонт ТНВД, где я еще раз осмотрел состояние элементов ГРМ. Проблем не выявлено.

Описывать ремонт ТНВД в данном материале не стал специально, т.к. это тема уже другой истории.

В данном материале я позволил себе опустить некоторые выводы при ремонте и тонкости. Например: осциллограмма синхронизации ДПКВ и ДПРВ или размеры хвостовика вала и конфигурация ДПКВ. Основная цель — это описание способа. Каждый при ремонте исходит из множества факторов, но суть, тем не менее, не изменяется. Буду рад, если данный материал будет полезен владельцам автомашин с указанным мотором, и просто всем интересующимся.

Мадалиев Тимур
© 1999 – 2010 Легион-Автодата

ник на форуме Легион-Автодата MTM38
г. Иркутск
февраль 2010

Замена ремня ГРМ Mitsubishi Lancer 4G18 1.6

    133 12 130k
    66 6 115k

Своевременная замена ремня ГРМ Митсубиси Лансер весьма важна, поскольку обрыв гнет клапана. Поэтому не стоит тянуть, тем более, что поменять ремень ГРМ Лансер 9 с двигателем 1.6 можно своими руками.

Когда менять и какой ремень ГРМ Лансер 9 лучше ставить

Периодичность замены ремня ГРМ Митсубиси Лансер 9 составляет 90,000 км пробега. Кроме того, ремень необходимо поменять если обнаружатся: трещины и расслоения, потертости и другие следы выработки зубцов, торчащие нити, а также следы масла на поверхности ремня. Масло разрушает резину и может попадать на ремень из-за прохудившихся сальников (коленчатого или распределительного вала).

Зачастую, при выборе какой ремень ГРМ лучше, таковыми называют оригинал. Впрочем, если не устраивает их цена, можно пойти на определенный компромисс с качеством и взять аналог.

Каталожные номера ремня ГРМ Митсубиси Лансер 9 (двигатель 1.6 4G18):

Каталожные номера ролика натяжителя Митсубиси Лансер 9:

Цена ремня ГРМ Лансер 9 (за оригинал) в среднем достигает 3000 рублей. Аналоги выйдут значительно дешевле, в районе 500-700 рублей. Стоимость актуальна для Москвы и региона по состоянию на весну 2019-го.

Замена ремня ГРМ на СТО обойдется около 2500 рублей за саму работу — процедура занимает около 2 с половиной нормо-часов, а стоимость нормо-часа определяется в районе 1000 рублей.

Как поменять ремень ГРМ Лансер 9

Пошаговая инструкция по замене ремня ГРМ представлена на фото выше. Здесь же подробнее описаны основные моменты процедуры.

  1. Менять ремень ГРМ можно не только на яме или подъемнике. Есть вариант обойтись поддомкрачиванием передней части (с установкой упоров разумеется) и снятием правого колеса.
  2. Снимать шкив коленвала бывает затруднительно — открутить болт крепления подчас нелегко. Самый действенный способ состоит в том, чтобы открутить его стартером. Для этого надо отключить катушки зажигания (можно и питания на форсунки, на всякий случай), установить головку на болт и приспособить к ней вороток так, чтобы он упирался в рычаг или землю. Затем короткими попытками (не более 1 секунды) прокручивать стартер — болт должен открутиться с первого раза. Попробовать открутить болт можно другим способом, если есть напарник, который будет жать на педаль тормоза, при включенной пятой передаче.

Момент затяжки резьбовых креплений при замене ремня ГРМ (для двигателей 4G18/13):

  • болт крепления шкива коленвала — 128 Нм;
  • болт крепления шкива помпы — 9 Нм;
  • болт крепления помпы — 13 Нм;
  • болт крепления натяжителя ремня — 23 Нм.

«Оперируемый» двигатель 4G18 1,6 литра.

Для начала снимаем правое переднее колесо и откручиваем защиту колесной арки.

Таким образом получаем доступ к шкиву коленвала. Откручиваем 3 болта ключом на 10 и снимаем верхний кожух ремня ГРМ.

Ослабляем натяжные болты генератора и насоса ГУРа.

Снимаем приводные ремни.

На фото — натяжной болт насоса гидроусилителя руля.

Затем надо снять шкив помпы, для этого стопорим отверткой и откручиваем 4 болта.

Далее следует открутить болт коленвала, которым крепится шкив. Лучше всего использовать гайковерт, поскольку болт затянут достаточно большим моментом, а также стоит учитывать его прикипание.

Если болт шкива коленвала не желает откручиваться, существует несколько способов его «уговорить». Один из лучших — с помощью стартера, уперев вороток с головкой в землю или рычаг. Подробно это описано ниже.

Выставляем коленвал по метке. На шкиве распредвала установочная метка должна совпасть с приливом на головке блока.

Если метки на распредвале и блоке двигателя сошлись, то и метка коленвала должна совпадать.

Чтобы снять или установить ремень ГРМ необходимо демонтировать опору двигателя. Двигатель при этом либо вывешивается, либо под картер снизу подставляется временная подпорка.

Открутить крепление опоры и компрессора ГУРа.

Опора двигателя снята.

С помощью ключа на 10 откручиваем болты крепления нижней крышки ГРМ и снимаем её.

Преднатяжение ролика в нижней части двигателя создается пружиной.

Натяжной ролик крепится с помощью одного болта к блоку цилиндров. Нужно аккуратно вывести пружину и снять ролик.

Можно снимать ремень ГРМ.

Использован оригинальный комплект ремня и ролика от Mitsubishi.

Новый ремень устанавливается начиная снизу. При установке нового ремня, натяжной ролик сперва отводится максимально в сторону и прижимается болтом. После установки нового ремня отпускаем болт ролика и пружина сама сделает нужное натяжение ремня. Закручиваем болт моментом 20-26 Нм.

Схематично представление процедуры и моменты затяжки резьбовых соединений.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector