Vikupautomsk.ru

Выкуп Авто МСК
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Двигатель gdi не работает на малых оборотах

Двигатель gdi не работает на малых оборотах

Непосредственный впрыск, GDI

GDI (Gasoline Direct Injection)
Более 100 лет на автомобили устанавливается бензиновый ДВС и уже почти 100 — двигатель Дизеля. Мы давно к ним приспособились и, хорошо зная их достоинства и недостатки, применяем тот или другой по обстоятельствам. Бензиновый двигатель легко пускается, разгоняется быстро и до высоких оборотов, имеет большую литровую мощность и дешевле стоит. Поэтому его мы чаще видим на легковых и небольших грузовых автомобилях.

Дизель и сам по себе стоит дороже, и дороже в обслуживании, не столь быстроходен, выдаёт меньшую мощность с литра рабочего объёма, имеет повышенный уровень шума и хуже пускается. Зато, и это главное, — потребляет куда меньше топлива, причём более дешёвого. Понятно, что практически весь тяжёлый и коммерческий транспорт «ездит» на дизелях. Но покупатели легковых автомобилей, всё чаще задумываются о том, какой двигатель им предпочесть. И довольно часто выбирают дизель. Хотя ещё лучше, если бы два в одном. И быстрый, и тихий, и с лёгким пуском, и чтобы топливо зимой не застывало, да и мощность повыше не помешает. Но чудес не бывает. Бывает теория двигателей.

Чтобы топливо сгорело, нужен воздух. Но надо смешать с топливом столько воздуха, сколько нужно для полного сгорания. Такое количество воздуха называется стехиометрическим, и оно, конечно же, давно известно. Например, для бензина оптимальный (теоретически) состав топливной смеси выражается соотношением 14,7:1, то есть на 1 грамм бензина нужно 14,7 грамма воздуха. Смесь, в которой воздуха больше, чем нужно, называется БЕДНОЙ, а та, в которой воздуха меньше, чем нужно (то есть больше топлива), называется богатой. Слишком бедную смесь не всегда удаётся поджечь, при работе на богатой смеси не сгоревшее топливо бесполезно «вылетает в трубу» и растёт выброс угарного газа.

Но воздух нужен не только для сгорания. чем выше давление в цилиндре перед воспламенением смеси, тем больше отдача двигателя. И нам очень выгодно, чтобы больше воздуха попало в цилиндр на такте впуска: тем больше потом будет давление. А вот теперь пора разбираться, почему дизель экономичнее.
Принцип работы ДВС
Вспомним, как работает ДВС. У бензинового двигателя на такте впуска смесь воздуха и топлива поступает в цилиндр, затем она сжимается и поджигается искрой. У дизеля на такте впуска в цилиндр поступает только воздух, который сжимается поршнем под большим давлением и от этого ещё и нагревается. К концу сжатия в цилиндр впрыскивается топливо, которое при высоких давлении и температуре самовоспламеняется. Давление в цилиндре дизеля намного выше, чем в цилиндре бензинового двигателя: для современного безнаддувного дизеля вполне нормальна степень сжатия 20, а у серийных бензиновых, даже самых «зажатых», едва достигает 11. А выше давление в цилиндре — выше и эффективность. Сразу мысль: а поднять степень сжатия в бензиновом двигателе?! Пробовали. Но выше 11 никак не получается. Потому что есть такие явления, как детонация и калильное зажигание.

Детонация — очень быстрое сгорание топлива в точках, удалённых от свечи, сопровождается резким местным перегревом и перегрузкой деталей двигателя. Внешний признак детонации — стук — мы слышим, когда, пытаемся резко разогнаться после заправки низкооктановым бензином.

Калильное зажигание — преждевременное (до появления искры) воспламенение смеси от перегретых деталейкамеры сгорания (например — от того же электрода свечи). Длительная работа с детонацией и калильным зажиганием недопустима: мотор быстро выйдет из строя. Детонацию и калильное зажигание провоцируют высокая температура и высокое давление. Во избежание детонации моторы с высокой степенью сжатия заправляют высокооктановым бензином (98), но выше степени сжатия 11 и его не хватает.

Что происходит при малых нагрузках. Мы убавили газ и поехали медленнее. Что это значит для бензинового мотора? Когда мы отпускаем педаль акселератора, на впуске прикрывается дроссельная заслонка, а это значит, что мы уменьшаем не только количество подаваемого топлива, но и количество воздуха. Меньше воздуха в цилиндре — меньше давление в конце сжатия. Но это при карбюраторе, скажете вы. А как же бензиновый двигатель с впрыском топлива? Ведь там-то можно уменьшить подачу топлива, не уменьшая количество воздуха? Можно, но до определенного предела. Потому что слишком бедная смесь не будет поджигаться искрой, и чтобы смесь не обеднилась слишком сильно, дроссель всё же придется прикрыть, и давление снизится. Меньше давление в цилиндре — меньше момент на выходе.

А что значит отпустить педаль у дизеля? Это значит, что в цилиндр будет просто подаваться меньше топлива. Но количество всасываемого воздуха останется прежним, и давление в конце такта впуска не изменится. Да, смесь в цилиндре станет бедной, но дизель благополучно работает и на бедной смеси — ведь там другой принцип воспламенения и другое топливо! И дизель остается весьма эффективным и при малых нагрузках. Если мы хотим сделать бензиновый двигатель экономичным, «эластичным» и при этом более мощным, то мы должны избавить его от детонации и научить питаться бедной смесью.

Читать еще:  Что такое установившийся режим работы двигателя

Итак, проблема в том, что искра упорно не желает воспламенять бензовоздушную смесь более бедную, чем в соотношении 17:1. Но ведь можно заполнять цилиндр совсем бедной смесью, а непосредственно к свече подавать более богатую, которая загорится. Пытались: например, в форкамерном двигателе эта идея и была заложена. Реальных же результатов удалось достичь на моторах с распределенным впрыском топлива: здесь добиваются устойчивой работы на смеси с соотношением 22:1, но сильнее обеднить смесь всё равно не удаётся. Ведь в случае обычного распределенного впрыска смесеобразование внешнее — форсунка впрыскивает бензин во впускной трубопровод. И доставить более богатую часть потока смеси к свече мы можем только за счёт направления потока методами аэродинамики, например, определённым образом его завихряя. Вот если бы топливо впрыскивалось непосредственно в цилиндр.

Бензиновые двигатели с непосредственным впрыском появились довольно давно и применялись в авиации уже в годы Второй мировой войны. Двигатели для автомобилей тоже разрабатывались, по крайней мере в нашей стране их испытывали уже в конце 40-х. Однако еще долгое время не удавалось справиться с серьезными недостатками непосредственного впрыска, в частности — «дизельным» дымлением на мощностных режимах. Да и мотор получался довольно дорогим, а потому экономически невыгодным. И непосредственным впрыском практически перестали заниматься.

Но не японцы. На Mitsubishi раньше других осознали, какую пользу может принести непосредственный впрыск в условиях ужесточения экологических норм. 15 лет усилий увенчались успехом: первые доведённые до готовности к производству моторы с непосредственным впрыском бензина были представлены публике на Франкфуртском и Токийском автосалонах осенью 1995 г. Их обозначили GDI (Gasoline Direct Injection — «непосредственный впрыск бензина»). Спустя год на японском рынке появился серийный Mitsubishi Galant 1.8 GDI, и, наконец, в 1997 г. европейцам была предложена Carisma с двигателем 1.8 GDI.

Устройство GDI
Действительно, этот двигатель напоминает по конструкции и обычный бензиновый, и дизель. В каждом цилиндре присутствует и свеча зажигания, и форсунка, а топливо подается насосом высокого давления под давлением 5 МПа (50 атм.). Форсунка обеспечивает два различных режима впрыскивания топлива. Обратим внимание на следующие особенности. Впускной трубопровод подходит к цилиндру сверху. Это позволяет получить падающий поток воздуха, который после контакта с поршнем разворачивается и устремляется вверх, закручиваясь по часовой стрелке (такая организация воздушного потока позволяет достичь оптимальной концентрации топлива непосредственно около свечи). По почти прямому трубопроводу поток движется с очень высокой скоростью, и даже когда поршень достиг нижней мертвой точки, ещё некоторое количества воздуха входит в цилиндр по инерции.

Поршень необычный — сверху есть выемка сферической формы. Форма поршня обеспечивает три важные функции. Во-первых, позволяет задать воздушному потоку нужное направление движения. Во-вторых, направляет впрыскиваемое топливо непосредственно к свече зажигания, что важно при работе на предельно бедных смесях. В-третьих, определяет распространение фронта пламени.

Как работает GDI

Различаются три возможных режима в зависимости от режима движения.

Работа на сверх бедных смесях.

Этот режим используется при малых нагрузках: при спокойной городской езде и загородном движении на скоростях до 120 км/ч. В этом случае топливо подается в цилиндр практически как в дизеле — в конце такта сжатия. Топливо впрыскивается компактным факелом и, смешиваясь с воздухом, направляется сферической выемкой поршня. В результате наиболее обогащённое топливом облако оказывается непосредственно около свечи зажигания и благополучно воспламеняется, поджигая затем бедную смесь. В результате двигатель устойчиво работает даже при общем соотношении воздуха и топлива в цилиндре 40:1.

Работа на стехиометрической смеси.

Этот режим используется при интенсивной городской езде, высокоскоростном загородном движении и обгонах. При стехиометрическом составе смеси с воспламенением никаких проблем не возникает. Но поскольку было бы желательно повысить степень сжатия, то важным становится не допустить детонации и калильного зажигания. Впрыск топлива осуществляется в процессе такта впуска. Топливо впрыскивается коническим факелом, распыляется по всему цилиндру и, испаряясь, охлаждает при этом воздух в цилиндре. Благодаря охлаждению снижается вероятность детонации и калильного зажигания.

И ещё один режим реализует система управления GDI.

Он позволяет повысить момент двигателя в том случае, когда водитель, двигаясь на малых оборотах, резко нажимает педаль акселератора. Когда двигатель работает на малых оборотах, а в него вдруг подается обогащенная смесь, вероятность детонации ещё возрастает. Поэтому впрыск осуществляется в два этапа. Небольшое количество топлива впрыскивается в цилиндр на такте впуска и охлаждает воздух в цилиндре. При этом цилиндр заполняется сверхбедной смесью (примерно 60:1), в которой детонационные процессы не происходят. Затем, в конце такта сжатия, подается компактная струя топлива, которая доводит соотношение воздуха и топлива в цилиндре до «богатого» 12:1. А на «подготовку» детонации времени уже не остается.

Итак, что, в конце концов, получается на выходе? Степень сжатия удалось поднять до 12—12,5, улучшилось наполнение воздухом. Двигатель устойчиво работает и на очень бедной смеси. Результат: по сравнению с «обычным» бензиновым двигателем GDI расходует на 10% меньше топлива, выдаёт на 10% больше мощности и выбрасывает на 20% меньше углекислого газа.

Читать еще:  В чем неисправность двигателя если обороты увеличиваются

В России GDI дебютировал весной 2000 г. на Mitsubishi Pajero Pinin (1,8) и Mitsubishi Pajero III (3,5 — V6). Осенью к ним присоединилась Carisma 1.8 GDI. На сегодня гамма двигателей Mitsubishi с непосредственным впрыском бензина включает рядные «четвёрки» рабочим объёмом 1,5; 1,8; 1,8 с турбонаддувом; 2,0; 2,4 л, а также 3,0- и 3,5-литровые V-образные «шестёрки». Помимо автомобилей Mitsubishi они устанавливаются на некоторые модификации Volvo S40/V40. Кроме того, производство двигателей GDI по лицензии Mitsubishi освоено компанией Hyundai Motor (в том числе V8-4,5 л). Ведутся переговоры со многими другими автопроизводителями.

По вопросам ремонта обращайтесь по телефону 75-02-66

Проблемы с Mitsubishi Carisma

23 июня 2012, 19:32 #52

Серега_карел, огромное вам спасибо!

2 июля 2012, 12:36 #53

подскажите пожалуйста возможно заменить лямдазонд на любой другой или требуется только оригинал

9 июля 2012, 20:58 #54

Здравствуйте ещё раз, подскажите, пожалуйста какие свечи зажигания используете на автомобиле mitsubishi carisma 1996 г., МКПП двигатель: 1,6

30 июля 2012, 18:12 #55

Привет, у вас тут много хороших советов. Может мне кто поможет у меня карисма 2000 г gdi elegant.Проблема у меня такая иногда на 3 4 передчи не тянет редко но бывало, иногда загоралась лампочка двигателя. остонавливаешь машину на время -включяешь и все нормально (видимо кокойто датчик срабатывал) а недавно остоновилась у магазина все нормально было и больше не заводится. Может кто поможет

пос. Разведчик Кемеровская обл

30 июля 2012, 20:51 #56

Lapocika Valy, 30 июля 2012, 18:12, #55

Привет, у вас тут много хороших советов. Может мне кто поможет у меня карисма 2000 г gdi elegant.Проблема у меня такая иногда на 3 4 передчи не тянет редко но бывало, иногда загоралась лампочка двигателя. остонавливаешь машину на время -включяешь и все нормально (видимо кокойто датчик срабатывал) а недавно остоновилась у магазина все нормально было и больше не заводится. Может кто поможет

топливный насос в баке и высокого давления смотрите

30 августа 2012, 10:25 #57

кто нибудь знает как поднять обароты митсубиши каризма двиг.GDI-1.8 бензин

11 сентября 2012, 21:27 #58

Всем привет! Ребята кто подскажет может когда то сталкивался с проблемой. Мицубиси каризма 2002 г. в., 1,6, 103 л. с. После замены масла «Мобил» синтетика, на хорошо прогретом двигателе на холостом ходу обороты падают менее 500 и начинает моргать, иногда и гореть лампочка давления масла, увеличиваю обороты двигателя, лампочка гаснет. Пробовал увеличить обороты двигателя подтягиванием тросика, обороты увеличивал до 800-900 какое то время езжу без проблем. Через некоторое время обороты падают снова до 500 и снова моргает лампочка давления масла. Заранее благодарен за помощь

11 сентября 2012, 21:52 #59

Саня Брянский, 11 сентября 2012, 21:27, #58

Всем привет! Ребята кто подскажет может когда то сталкивался с проблемой. Мицубиси каризма 2002 г. в., 1,6, 103 л. с. После замены масла «Мобил» синтетика, на хорошо прогретом двигателе на холостом ходу обороты падают менее 500 и начинает моргать, иногда и гореть лампочка давления масла, увеличиваю обороты двигателя, лампочка гаснет. Пробовал увеличить обороты двигателя подтягиванием тросика, обороты увеличивал до 800-900 какое то время езжу без проблем. Через некоторое время обороты падают снова до 500 и снова моргает лампочка давления масла. Заранее благодарен за помощь

Лампочка давления масла моргает из за низких оборотов двигателя и возможно дхх барахлит. А вообще то на диагностику тебе надо, а так гадать, это-пальцем в небо.

30 сентября 2012, 19:15 #60

РЕБЯТА ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, У МЕНЯ КАРИЗМА 1999 Г. В. gdi на холодную заводится нормально, пару часов поездил глушу после этого не заводится, час проходит заводится, в чем может быть причина

Важно! Если галант троит/глохнет

Сегодня на форуме Мека наткнулся на хорошую статью. Сюда решил её перепостить чисто для себя, чтобы не потерять. Но может и ещё кому-нибудь пригодится.
Ссылка на статью

Читаю форум и смех берет 80% «счастливых» обладателей начинают поиски неисправностей почему-то совсем не с того что нужно и при этом вносят еще больше проблем… После этого даже опытные спецы не могут распутать этот тугой клубок)))

Итак, не вдаваясь в детали каждого случая вот мой ход мыслей:
Изначально 70% проблем связаны с давлением топлива, дальше грязь во впуске, так-же электрика/датчики.
Сценарий 1: Машина работала нормально, начали плавать обороты: скорее всего ничего страшного, но требуются срочные действия, скорее всего засажен впуск, для начала можно попробовать карбспреем помыть заслонку (не снимая). Глянуть свечи/наконечники.

Сценарий 2: Машина ездила, перестала развивать мощность и/или обороты: скорее всего топл. голодание — проверить фильтра: вход в ТНВД, выход(на регуляторе), фильтр под днищем, фильтр в баке, насос в баке, горловину (не сгнила ли), и дунуть трубки.

Сценарий 3: Машина начала глохнуть на D/R/горячюю/ХХ (но ездит): Давление проседает на низких оборотах (нужно смотреть давку в момент когда глохнет должно быть >2.7В. Если так, скорее всего пора заняться ТНВД (менять или ремонт), НЕ ТРОГАЙТЕ БОЛЬШЕ НИЧЕГО НА ЭТОЙ СТАДИИ — а то внесете больше проблем. Особенно нельзя повышать ХХ с помощью ДЗ — закопаете проблему на время, но измените логику работы двиг. на ХХ, грозит это большими проблемами.

Читать еще:  Двигатель 409 датчик массового расхода бош

Сценарий 4: Двигатель троит/колбасит/низкие обороты/детонация при старте/потеря мощности: Тут дело в зажигании а именно проблема в свечках и или наконечниках. Свечи надо поменять, а наконечники внимательно проверить, или лучше тоже поменять. Наконечник достаточно сжать, и если он потрескается или видны какие-то другие образования, скорее всего он свою функцию не выполняет, особенно заметно на ХХ.

Сценарий 5: Троит и глохнет — это уже смесь 3 го и 4го сценария, если одна свеча не работает, обороты проседают — ТНВД вращается медленнее и давление падает — цепная реакция. Делать то-же самое что в 3 и 4. желательно одно за другим поочереди.

Сценарий 6: Высокие обороты — подсос воздуха: Проверьте все от датчика расхода до головки цилиндров: резиновые шланги протяните хомутами, проверьте прокладки под ДЗ/коллектором/ЕГР.

Сценарий 7: Двигатель не схватывает или неожиданно глохнет: Драйвер форсунок, датчики КВ и РВ, комп, нет искры, нет топлива, отсоединен разъем, оборван провод (встречается часто), на КВ провернут маркерный диск…

Итак, это основные случаи, если у вас что-то сложнее нужно детально разбираться, как я вижу лучше Мека вам в этих случаях никто не поможет)

Диагностика и ремонт Mitsubishi

  • Список форумов
  • Поиск

GDI не держит холостой ход, заводится и глохнет

Модераторы: mek, indy

GDI не держит холостой ход, заводится и глохнет

#1 Сообщение Advokat » 03 июн 2009, 18:09

Поделюсь проблемой, 1 год назад был куплен IO 2002 год 2.0 GDI (коротенький, только задний привод), с пробегом 100 тыс, работала идеально, по замерам через OBD II разгон до сотни 12.5 сек, зимой начались сложности с заводом. Заводился с 3 раза, поменяли свечи проблема ушла. Ближе к весне началось следующее, холодная машина очень плохо держит обороты холостые, приходится держать педаль газа, прогреется и все нормально, но только оборотики на холостом плавают чуть, и моторчик не ровно работает. (все это происходит в Липецкой обл, 300 км от МКАД).(чем дальше тем хуже и хуже держит обороты, то есть проблема плавно нарастала).
3 недели назад съездил в Москву, поменял масло в коробке и так по мелочи. На обратном пути ехала нормально, только бензина чуть больше сожрала чем обычно (итого примерно проехала за последнюю поездку в Москву 700 верст), с утра после поездки не завелась совсем.

ВВОДНАЯ, пробег 120 тыс, масло Кастрол синт, бенз 95. Заводится и сразу глохнет, не педаль газа реагирует плохо, захлебывается, черный дым из трубы, «стреляет» в глушителе, прогреть не удается, просто не могу заставить держать хоть какие-то обороты, ЭКО не горел НИКОГДА со времени покупки, разобрал панель, увидел, что лампочка перегоревшая стоит, заменил на новую, ЭКО так и не загорелся ни разу. Чек не горит.

Сделано, после чтения форума:

— Замена свечей
— замена наконечников на катушках зажигания
— замена 2 фильтриков в ТНВД (вход выход) (старые были по моему чистые, проверял ртом, дул в старый фильтр, дул в новый фильтр, сопроливления потоку воздуха ИМХО одинаковое)
— снятие впускного коллектора и чистка форсунок (нагар на форсунках был, но судя по фоткам каким он бывает, по моему минимальный и стерся легко тряпочкой с карбклинером), форсунки отвозил чистить жидкостью без ультразвука, смотрел за чисткой лично, факел ровный на всех форсунках, почти не изменился за процедуру чистки, наливают в емкости равномерно, мастер сказал все ГУД
— замена фильтра в баке

после всего этого машина своего поведения не изменила, так и не заводится.

Далее, слил бензин, залил 98 (ездил за ним 50 км, у нас в деревне не знают таких цифирь), оттолкал под бугорок на травку поставил , сел завелся, педаль газа прижал, обороты 4500, переключаюсь в «2» (OD OFF), пробуксовка, поехали, держу педаль нажатой, несемся по деревне выезжаем в поле на грунтовку, ездим минут 10, обороты повышенные поддерживаем, тормоз не жмем
Ощущения, машина просто прет по сравнению с тем как она ездила год до сего момента, работает все четко переключается как часы, разгон на мой взгляд идеальный, приемистость супер, провалов нет, но как только нажимаем тормоз(машина уже хорошо прогрета) и пытаемся остановиться (обороты доходят до 1500) мотор начинает колбасить, дергаться, стреляет в выхлопной и глохнем. правда один раз все же остановился, а она стоит, и работает тихонько так, красиво, НО переключился в P (хотел пойти под капот глянуть), а она опять заглохла, и больше таких чудес уже не показывала.

прошу помочь советом.

PS НА выходных помою дроссельную заслонку (но есть сомнения что поможет, чистенькая она на вид)
и сниму выхлопную систему (может катализатор ек)
Дальше куда копать не знаю. в Москву привезти ее пока не могу.
Помогите, люди добрые, кто чем может.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector