Vikupautomsk.ru

Выкуп Авто МСК
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Двигатель в машине стал громко работать

Двигатель в машине стал громко работать

Группа: Пользователи
Сообщений: 533
Регистрация: 13.9.2008
Город: Люберцы
Авто: Prius (20 кузов) привезен из Европы
Пол: Мужской
Поблагодарили: 61 раз(а)

Заправлялся на разных заправках ,и Лукоил и ТНК,и МТК,и ВР,и Роснефть.Скажу одно,как попадёшь,бензин бодяжат везде.И счётчики подкручивают тоже почти везде,т.е. как могут так и куражиться.Соответственно страдаем только мы.Мотор тоже по всякому работает на таких бензинах,и дорогой и подешевле,существенной разницы не замечал,пока знакомый не привёз хорошего,в полном смысле слова бензина.Ну тоже ребятишкам надо выживать,вот и таскают с завода первачёк. В бак вошло 44,5 под горлышко 92 бензина.Работает как часики,ускоряется очень даже. секундомером не замерял,но существенно резвее.Свечки последний раз менял летом перед отпуском в Крым,чем там заливался только богу известно.Рёва двигателя нет,ну разве что при 160,но и то не рёв,а мощное рычание,так извините движок раскручен почти до максимума.Легко до 100,и совершенно не принуждённо дальше.Так,что думаю если почистить впрыск и поменять свечки вообще будет идеально.Ну или по крайней мере близко к идеалу.Беда я думаю в наших людях,которые хотят на ровном месте ещё денег заработать.Я про заправки.

Сообщение отредактировал Aurum — 10.11.2010, 18:17

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 10.8.2011
Город: Нижневартовск
Авто: Prius (20 кузов)
Пол: Мужской
Поблагодарили: 0 раз(а)

Был в дальней поездке (1200-1400км), на около 900-ах км общего пути, движок заметно стал сильнее «рычать», даже когда стоишь на месте и он включается, слышен такой рев, раньше такого не было. При скорости выше 90км/ч невозможно ехать т.к. шум как от пылесоса в салоне. Замечаний по поводу тяги, ускорений и т.д. нету, только появился шум.. может ремень так шумит?) Ситуация схожа с МММ. Американец 2007г. пробег 60т. Катался дома все было отлично!

Сообщение отредактировал ed86 — 27.8.2011, 13:08

Группа: Пользователи
Сообщений: 6714
Регистрация: 5.11.2007
Авто: Гибрид
Пол: Мужской
Поблагодарили: 652 раз(а)

Такая же ерунда замечена. Вернуля с отпуска, машина прошла около 5500км. Движок очень шумно работает, и так же нет замечаний по ускорению и тяге. Расход был на обратном пути около 4,6л/100.

Может мне масло пора сменить (прошло уже 8т.км.) Залито Eneos SM 5W30 синтетика

Группа: Пользователи
Сообщений: 1824
Регистрация: 3.6.2006
Город: Владивосток
Авто: Prius (20 кузов) правый руль.
Поблагодарили: 104 раз(а)

Группа: Пользователи
Сообщений: 641
Регистрация: 26.6.2010
Город: Новосибирск
Авто: Prius (11 кузов)
Пол: Мужской
Поблагодарили: 29 раз(а)

Если ДВС рычит и «неедет» то необходимо обратить внимание на состояние:
воздушного фильтра и патрубка воздушного фильтра,
ДМРВ и БДЗ,
впускного коллектора,
свечей,катушек,ВВ проводов,
топливного фильтра(грубой и тонкой очистки),
топливной магистрали,форсунок,камер сгорания.
Понимаю,что не все возможно оценить самому,не везде можно добраться,не имея спец инструмента и знаний.
В большинстве случаев(если проблема только дала о себе знать) можно обойтись химией:
почистить ДМРВ,БДЗ,впускной коллектор,камеры сгорания и т.д.,умея читать и имея прямые руки,можно самому.
Сложнее если после проведения всех этих процедур,объединенных общим названием «Обслуживание ДВС»,проблема не ушла.
Не стоит бить тревогу,что пришел писец ВВБ,но от этого ненамного легче:скорее всего есть проблема с механизмом газораспределения или VVT-i:
подклинивание клапана
подклинивание муфты
В основном эти проблемы появляются из-за использования некачественного масла и/или несоблюдения сроков замены. Если проблема только дала о себе знать,то есть вероятность вылечить недуг:
необходимо произвести замену старого(возможно имеет смысл использовать спец промывочное масло,что бы по максимуму удалить старое масло и всякую бяку из системы) на масло с высокими моющими свойствами(например на дизельное с допуском для бензинового двигателя),может быть использовать моющую присадку(кому как религия позволяет) и через 4-5т.км. произвести повторную замену.
Растяжение цепи,но здесь уже только замена. Вроде как цепь меняется через 200т.км. Но здесь очень интересный момент:если уж решились на замену цепи/подошел срок,то можно быть уверенным,что при проведении этой операции проблема будет диагностирована на все 100%,единственный минус такой диагностики в том,что она слишком дорогая.
Все это конечно сугубо личное мнение,может быть я о чем то не вспомнил.
Конечно же некоторые моменты обязательно будут сопровождаться еще какими то особенностями:например если не в порядке свечи,катушки или ВВ провода то это будет вызывать «троение»,а если непорядок с клапаном или муфтой,то появятся стуки характерные для «зимнего» пуска.
Пусть меня дополнят/поправят знающие люди,я всего лишь пользователь имеющий представление о том,как работает гибрид. Одно могу утверждать совершенно уверенно:приус ездит на бензине и все проблемы этого автомобиля начинаются с ДВС!

Двигатель в машине стал громко работать

. ну не так уж сильно громко, но шума стало явно больше.
Сначала подумал нехорошее на свечи — сменил их нафик.
Сейчас думаю на Тиминг Белт — мол неплохо бы его проверить и сменить, ежели есть такая необходимость.
Какие ещё будут предположения? И во сколько подкручивание Тиминг Белт с вероятной сменой может обойтись?

Какого рода шум-то ?

Ремень, если и ослаб , то «шум» в этом случае не спутаешь ни с чем и появляется он только когда резко на газ жмешь.

. ну не так уж сильно громко, но шума стало явно больше.
Сначала подумал нехорошее на свечи — сменил их нафик.
Сейчас думаю на Тиминг Белт — мол неплохо бы его проверить и сменить, ежели есть такая необходимость.
Какие ещё будут предположения? И во сколько подкручивание Тиминг Белт с вероятной сменой может обойтись?

Какого рода шум-то ?

Ремень, если и ослаб , то «шум» в этом случае не спутаешь ни с чем и появляется он только когда резко на газ жмешь.
Шум от ремня к генератору усиливается, если включить дальний свет (нагрузку).
Ход мысли определяет пробег/возраст машины.
Допустим, ей лет 5:
=>
Старые свечи дают «троение» звука движка, неравномерность звука на холостом ходу. Но не бОльшую громкость.
При этом от выхлопной трубы начинает вонять «керосином», а внутренняя поверхность отверстия выхлопной трубы не тёмно-серая,
а чёрная, в хлопьях сажи.

Может быть шум, связанный с влажной погодой — когда отсырел белт. Тогда это шум на холодном движке.

Может быть шум от изношенных накладок сцепления — тогда шум усиливается при троганьи или при движении в гору;

Может шуметь ремень гидропривода усилителя руля — тогда шум нарастает, когда руль крутишь, стоя на месте.

А если просто громко работает, а не свистоподобный постоянный звук —
тогда залепливай дырку в трубе глушителя. Обычно на расстоянии 0.5 — 1 метр от движка или у входа в резонатор.

Смена распределительного ремня

Читать еще:  Ардуино шаговый двигатель скетч схема соединения

?70, генераторного ?30 (вчера сам примеривался в гараже). Думаю, можно торговаться процентов на 30 вниз.
Замазка для выхлопной трубы от ?3.50 до 4.60

Да, смотри километраж: ресурс ремня

70 000 км.
В это же время может износиться и тросик сцепления.
Хотя у разных моделей по-разному (но не для ремней!)

. Да, а сколько стоит масло поменять в Ирландии?

. ну не так уж сильно громко, но шума стало явно больше.
Сначала подумал нехорошее на свечи — сменил их нафик.
Сейчас думаю на Тиминг Белт — мол неплохо бы его проверить и сменить, ежели есть такая необходимость.
Какие ещё будут предположения? И во сколько подкручивание Тиминг Белт с вероятной сменой может обойтись?

а шум то какой ?
про тиминг — у тя пробега скока ?
Артем . ну ты корку отмочил . по разному стоит . можно купить и поставить . а оно тебе нада . можно просто позвонить диллеру и спросить . 😉

предположение . вентилятор у тя на радиаторе разболтался

Шум от ремня к генератору усиливается, если включить дальний свет (нагрузку).

Пардон ми 😯 😯 😯 , мож я конечно чего-то не понимаю , но это , с моей точки зрения, неправильно. Мягко говоря.

ГРМ от колен вала вниз на 2 (обычно) муфты. С одной идет ремешок на водяной насос, а с другой — на генератор.
Колен вал вращается => . => вращается ротор генератора => заря/подзаряжается аккумулятор. Все электрооборудование завязано на акк.

Это ж не мини электростанция на котрой стоит спец регулирующий блок, который в зависимости от нагрузки может менять частоту вращения вала генератора.

А то таким образом получается, что машинка то быстрее начинает бежать, потому как фары включил : ближний свет — чуть побыстрее, дальний — ешо быстрее, а если прикуриватель врубить то , вообще, полетим. 😆 😆

?70, генераторного ?30 (вчера сам примеривался в гараже). Думаю, можно торговаться процентов на 30 вниз.
Замазка для выхлопной трубы от ?3.50 до 4.60
. Да, а сколько стоит масло поменять в Ирландии?

Я так думаю в дублине все относитедьно дороже должно быть но:

Смотря какой двигатель — с двумя камшафтами будет под 4 сотни у дяди вани и под пять с половиной у дилера — включая замену натяжных роликов — их менять обязательно.

Масло поменять у дяди вани ?50 с его маслом и его фильтром.

Сайлесер поменять в квик-фите около сотни с их сайленсером.

вообще тайминг белт не должен шуметь если только ты не имеешь ввиду цепь(!). Если он не натянут то будет дребезг только на определеных оборотах — ну или как SPDAY сказал — если газ резко выжимаешь.

Так, я не совсем всё корректно разъяснил.

Шум не от самого timing belt, а от того что он разболтан или сдвинулся — движок начинает слегка троить. Вроде того.

Далее — шумит это дело на нейтралке в только что заведенном состоянии на низких оборотах, ну и когда разгоняешься мотор мерзко подпёрдывает. Раздражает, одним словом, но на ездовые качества не сильно влияет.

Шум от ремня к генератору усиливается, если включить дальний свет (нагрузку).

Пардон ми 😯 😯 😯 , мож я конечно чего-то не понимаю , но это , с моей точки зрения, неправильно. Мягко говоря.

Генератор связан с распред валом через этот самый ремень . Вал вращается => вращается ротор генератора => заря/подзаряжается аккумулятор. Все электрооборудование завязано на акк.

Это ж не мини электростанция на котрой стоит спец регулирующий блок, который в зависимости от нагрузки может менять частоту вращения вала генератора.

А то таким образом получается, что машинка то быстрее начинает бежать, потому как фары включил : ближний свет — чуть побыстрее, дальний — ешо быстрее, а если прикуриватель врубить то , вообще, полетим. 😆 😆
1. Я же доктор, а не технарь — соответственно мысли вслух на уровне любителя 😀
2. На моей тачке ремешки стоят от коленвала к каждому узлу — свой;
Ну уж от РАСПРЕДвала ремешок к генератору — это новость!
Особенно, как мне помнится, если у тебя WV 🙄

Бред психиатра об электричестве:
я так понимаю — при нагрузке в цепи генератора сопротивление (электрическое и механическое) растёт. Это слышно по уменьшению оборотов двигателя на холостых, если дальний свет врубить.
Тем более, что у моей малютки 765 куб. см. и 3 цилиндра 😳
А ремешок к генератору отдельный и не зубчатый, т.е. может проскальзывать при ослаблении, по логике imxo.

Это всё совковые пережитки. Когда от бедности были на все руки горе-мастера.

Просто диагностика двигателя для меня — игра головоломка, как кубик Рубика.
Развивает клиническое мышление/диагностику.

Затем смотрим в ответы (Пашины реплики) 💡
PS

Да, кстати — могу сдать в аренду стоянку в подземном гараже в the Richmond, North Brunswick street.
15 — 20 минут хотьбы от O’Nills 😀

Да, конечно же колен вал , а не распред вал. Глюкаю я сегодня.

Шум от ремня к генератору усиливается, если включить дальний свет (нагрузку).

Пардон ми 😯 😯 😯 , мож я конечно чего-то не понимаю , но это , с моей точки зрения, неправильно. Мягко говоря.

ГРМ от колен вала вниз на 2 (обычно) муфты. С одной идет ремешок на водяной насос, а с другой — на генератор.
Колен вал вращается => . => вращается ротор генератора => заря/подзаряжается аккумулятор. Все электрооборудование завязано на акк.

Это ж не мини электростанция на котрой стоит спец регулирующий блок, который в зависимости от нагрузки может менять частоту вращения вала генератора.

А то таким образом получается, что машинка то быстрее начинает бежать, потому как фары включил : ближний свет — чуть побыстрее, дальний — ешо быстрее, а если прикуриватель врубить то , вообще, полетим. 😆 😆
Он тебе правду говорит. поднимаются обороты. встань на холостом ходу и включи все — отопление/фан, свет, радио и смотри на трахометр.

?70, генераторного ?30 (вчера сам примеривался в гараже). Думаю, можно торговаться процентов на 30 вниз.
Замазка для выхлопной трубы от ?3.50 до 4.60
. Да, а сколько стоит масло поменять в Ирландии?

Я так думаю в дублине все относитедьно дороже должно быть но:

Смотря какой двигатель — с двумя камшафтами будет под 4 сотни у дяди вани и под пять с половиной у дилера — включая замену натяжных роликов — их менять обязательно.

Читать еще:  Что такое присадка некст для двигателей

вообще тайминг белт не должен шуметь если только ты не имеешь ввиду цепь(!). Если он не натянут то будет дребезг только на определеных оборотах — ну или как SPDAY сказал — если газ резко выжимаешь.
Да. мой таймингбелт стоил 40 евро (сам тайминг белт, менял я его сам) а работы там в зависисомти от машины. у меня более менее легко. а аудюхе говорят — эротично. про народные автомобили — хз.
а про тайминг — так он перескочит на всего лишь один зуб и это уже будет заметно.

Мда 🙂
Вспоминается нестареющая классика — Gentelmen, meet Jerome K.Jerome. Three Men in a Boat (To Say Nothing of the Dog)

Как-то раз я зашел в библиотеку Британского музея, чтобы навести
справку о средстве против пустячной болезни, которую я где-то подцепил, —
кажется, сенной лихорадки. Я взял справочник и нашел там все, что мне было
нужно, а потом от нечего делать начал перелистывать книгу, просматривая
то, что там сказано о разных других болезнях. Я уже позабыл, в какой недуг
я погрузился раньше всего, — знаю только, что это был какой-то ужасный бич
рода человеческого, — и не успел я добраться до середины перечня «ранних
симптомов», как стало очевидно, что у меня именно эта болезнь.
Несколько минут я сидел, как громом пораженный, потом с безразличием
отчаяния принялся переворачивать страницы дальше. Я добрался до холеры,
прочел о ее признаках и установил, что у меня холера, что она мучает меня
уже несколько месяцев, а я об этом и не подозревал. Мне стало любопытно:
чем я еще болен? Я перешел к пляске святого Витта и выяснил, как и
следовало ожидать, что ею я тоже страдаю; тут я заинтересовался этим
медицинским феноменом и решил разобраться в нем досконально. Я начал Прямо
по алфавиту. Прочитал об анемии — и убедился, что она у меня есть и что
обострение должно наступить недели через две. Брайтовой болезнью, как я с
облегчением установил, я страдал лишь в легкой форме, и, будь у меня она
одна, я мог бы надеяться прожить еще несколько лет. Воспаление легких
оказалось у меня с серьезными осложнениями, а грудная жаба была, судя по
всему, врожденной. Так я добросовестно перебрал все буквы алфавита, и
единственная болезнь, которой я у себя не обнаружил, была родильная
горячка.

Еще бе немного поездил и движок стуканул бы или заклинил

у меня как то раз шумел. Оказалось что «шумел» капот. Oт вибрации разболтались резинки-прокладки (между капотом и корпусом) 😉

Dm, ниччо личного, просто вспомнилось к теме о вибрации :

— Вы знаете, на моем «поршике» на скорости 270 км/ч начинается какая-то непонятная вибрация. Не подскажете, что это?
— Очко играет!

а может подумать над возрастом машины? 🙄
Насколько я знаю этот аппарат — про возраст там раздумывать еще лет 5 не придется 😉

Стал громко работь двигатель, предположительно ГРМ?

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Стал громко работь двигатель, предположительно ГРМ?

    Всем привет, кто с таким сталкивался?

    У нас наконец то плюс. Вчера обратил внимание что громко работает двигатель, какой то трещащий звук.

    Масло в норме, масло хорошеее Mazda 10w30
    Заехал к знакомому. Скинули приводной и генераторный ремень, эффекта не дало — треск все равно присутствует.

    Вопросы:
    Может ли растянуться грм или умереть какой либо из роликов? пробег после смены грм у официалов 13 000 км.
    У нас кажется шайбы а не гидрокомпенсаторы, может ли что то в двигателе стучать?

    Торохтят, и с шайбами, и с гидрокомпенсаторами, если давно не подгонялись. А может выхлоп в районе выхлопного коллектора сечет? Прокладку где то выдуло, не. Ремень ГРМ растянутый, конечно шумит, но не трещит. Хотя, просечку выхлопа легче обнаружить, чем подсос, хотя бы на слух.

    Слушай подшипники навесного и замерь зазоры.

    Mazda 626 GW 1998 FS 2.0 136 hp MT5 Chaste White GF3M-EBA

    ТАк то еще и помпа может постукивать когда подшипникам хана приходит.
    В общем лучше найти «слухача», чтобы он продиагностировал — в некоторых мастерских есть диагносты (обычно это старички, молодые этому почему-то не обучены), которые берут металлический штырь с «наушниками» и прикладывая его с различным частям машины находят в каком месте стучит.

    P.S — Блин, забыл как писать правильно — подшибник, потшибник или еще как.

    Последний раз редактировалось Sp199; 12.04.2013 в 04:23 .

    Друзья, Спасибо за советы. Будем искать проблему

    Клапана отрегулируйте.
    Как меняется звук при открытии дросселя?
    Есть ли стук, если резко открыть дроссель и резко его закрыть?

    Если машина работает на ХХ и просто потрескивает — послушайте, может путаете с форсунками. Они тоже немного клацают, при работе. Если резко дать газу и сразу застучит — распредвалы. Если датьгазу и резко отпустить и будет стук — поршневая. Если треск возрастает и убывает вместе с оборотами — скорее всего клапана просто.
    Кстати масло «мазда» не самое лучшее. И почему именно 10 а не 5 (первая цифра) ?

    Последний раз редактировалось sertui; 12.04.2013 в 14:04 .

    Клапана отрегулируйте.
    Как меняется звук при открытии дросселя?
    Есть ли стук, если резко открыть дроссель и резко его закрыть?

    Если машина работает на ХХ и просто потрескивает — послушайте, может путаете с форсунками. Они тоже немного клацают, при работе. Если резко дать газу и сразу застучит — распредвалы. Если датьгазу и резко отпустить и будет стук — поршневая. Если треск возрастает и убывает вместе с оборотами — скорее всего клапана просто.
    Кстати масло «мазда» не самое лучшее. И почему именно 10 а не 5 (первая цифра) ?

    1. При открытии дросселя шум мотора заглушает трескв вроде как обычно.
    2. Если открыть и резко закрыть -все как обычно, просто опускается до холостых и потрескивания продолжаются.
    3. Ну 10w30 полусинтетика вроде, предыдущий хозяин лил ессо 10w40, я его тоже лил до морозов, пока после автозапуска масленка горящая не осталась. Замена масла на это решила вопрос с мавленкой

    Вам бы синтетику нормальную лить. И поменять её через 5-7 ткм пару раз, чтобы промыть хорошенько.
    И клапана отрегулировать. Рекомендую так же прокладку клапанной крышки поменять, если будете регулировать.

    Думаю не то что у меня было—но всеже напишу—был стук на холодную (именно стук), как прогреется вроде все ОК— все больше и больше, стало страшно—разобрал лабовину—ролики в хлам, еще бы чуток и разволились бы—пришлось менять, после все ОК. ( ИМЕННО СТУК—ПОСЛЕ ПРОГРЕВА ПРОПАДАЛ—было лето).

    В Ордере продаётся статоскоп с металлическим наконечником — очень удобно ))) я давно себе купил. Принцип работы данным девайсом прост до нельзя: заводим двиг и наконечником тыкаем во все интересные места — очень хорошо всё прослушивается нужно только иметь представление о принципе работы ДВС как оно всё там вращается, работает. Остальное фантазия дорабатывает.
    У меня появлялся треск из-за того что пластиковая крышка ремня грм маленько поведена и задевает за ремень грм треск был не постоянным и появлялся внезапно и пропадал в никуда, заводил двиг без этой крыжки со старым ремнём — звука не было. Хороший моторист мне менял ремень грм и показывал как всё это задевает. (ремень грм менял не из-за пробега, а из-за того что машину бу купил и неизвестно кто и когда там чего менял, а ещё и треск который я три дня статоскопом слушал звук представлял из себя шуршание с треском вот и ринулся менять ремень грм вместе с роликами. Поставил всё оригинал т.к не нашёл явного ответа на вопрос встречи клапанов с поршнями) крышку кстати с феном подогнули и всё шоколад треск ушёл. иногда появляется, когда долго машинка на холостыр работает (мин 30) потом пропадает как покатаюсь.
    По поводу масла — 5w30 не жидковато для большого пробега напимер 200 тыс км и более .

    тарахтела моя капля как дизельная (1.8л) оказалось ролики грм люфтили. после замены роликов и ремня все прошло.

    в общем треск этот появляется только на P. И когда прогреется двиг до рабочей температуры. Включаешь D или R треска нет. фары выключишь треска больше. Обороты плавают несильно.

    В общем проблема стала серьезнее. Был у моториста, он сказал что стучат гидрокомпенсаторы и что надо поменять масло на другое, которое я лил до наступления холодов и проблемы с лампочкой масла .

    Напомню зимой с утра на холодную долго горела лампочка масла, и двигатель работал громко — после прогрева все ок. В связи с этим перешел с 10w40 Esso на 5w30 Mazda без промывки. На тот момент проблему решило.

    Читать еще:  Внешняя скоростная характеристика двигателя зил 130

    В общем промыл мне двигатель залив две банки промывки по 0.5, дал поработать движку 30 минут.
    Залил масло 10w40 Esso. Проблема не решена.

    1) Кто знает нормального специалиста по капеллам в Москве? может все таки это не гидрики? тем более я был уверен что у нас стоят шайбы.
    2) что нужно купить для замены гидрокомпенасторов, я так понимаю что речь идет о частичной переборке двигателя и надо что то еще менять.
    3) Насколько критично ездить со стучащими гидриками, сегодня на холодную звук был крайне неприятный? (

    На FP и FS моторах шайбы. Там нет гидрокомпенсаторов.

    Промывать двигатель промывками не рекомендую, т.к. можно отмыть сразу много, засорить масляный канал. Необходимо просто лить и чаще менять хорошее синтетическое масло. Синтетические масла обладают хорошими моющими свойствами.

    Сервис каждый выбирает сам, на вкус и цвет. Тем не менее была тут тема «отзывы по сервисам в мск».

    Снимай приводные ремни — если пропадет треск, то виноват тот, кто сидел на этом ремне: [помпа + гена] или [кондей + гур]. И дальше уже искать виноватого среди двух девайсов. У меня был шоркающе-звенящий звук от помпы.

    Двигатель стал работать громче?

    Часто автовладельцы сталкиваются с такими проблемами, когда двигатель их автомобиля начинает работать заметно громче. Причём, это не какие-либо посторонние стуки, а именно монотонный гул и рокот, который ранее был на несколько тонов тише. Что делать в такой ситуации и как решить имеющиеся проблемы.

    Причина увеличения шумности мотора

    В каждом конкретном случае причина, почему двигатель стал работать громче, может отличаться. Например, это использование не слишком качественного топлива, что приводит к выраженной детонации, мотор начинает работать неправильно, а, в конечном счете, всё это и приводит к различного рода неисправностям. Также могут начинать стучать гидрокомпенсаторы или клапана, что свидетельствует о необходимости вскрытия двигателя и проведения его соответствующего ремонта и восстановления. Причин такого стука гидрокомпенсаторов может быть несколько, это механический износ, некачественное масло или же неполадки в системе смазки двигателя.
    Также повышенная шумность двигателя может объясняться неисправностями системы выпуска. Банки глушителя могут проржаветь или прогореть, что и приводит к сильному рокоту, устранить который можно лишь заменой вышедших из строя элементов выпускной системы. Также может отмечаться люфт коленчатого вала и стуки из поршневой системы. В последнем случае требуется вскрывать двигатель, выполнять его дорогостоящий и сложный капитальный ремонт.
    На современных двигателях с цепным приводом газораспределительного механизма также могут отмечаться соответствующие звуки со стрекотанием, которые в особенности увеличиваются при сбросе газа или увеличении оборотов. Это свидетельствует об износе цепи, в подобном случае следует сразу же обращаться в ремонт, чтобы предупредить серьёзные неисправности всего двигателя автомобиля.
    Также шуметь может различное навесное оборудование, генератор, компрессор кондиционера и другие узлы. Самостоятельно определить такие неисправности бывает крайне сложно, необходимо отправляться в сервис, выполнять комплексную диагностику автомобиля, и лишь в этом случае можно определить конкретные поломки и решить все проблемы с повышенным шумом двигателя автомобиля.

    Решение имеющихся проблем

    В каждом конкретном случае технология ремонта будет отличаться, в зависимости от выявленных неисправностей. Если это проблема с подушками двигателя или вышло из строя различное навесное оборудование, то подобные поломки устранить относительно просто. Однако, если отмечается износ коленвала и проблемы с поршневой группой, то такой ремонт подпадает под категорию капитального, соответственно расходы автовладельца будут крайне высокими.

    В подобных случаях при увеличении шумности двигателя автовладельцу необходимо не затягивать с обращением в сервис. Чем раньше он обратиться в специализированные мастерские, тем проще и дешевле будет устранить имеющиеся неисправности. В качестве профилактики можно порекомендовать лишь поддерживать автомобиль в технически исправном состоянии, своевременно выполнять его регламентное сервисное обслуживание, уделив повышенное внимание качеству используемого масла.

    голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector