Vikupautomsk.ru

Выкуп Авто МСК
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Течет масло

Течет масло

Народ, кто шарит в моторах подскажите.
Начало течь масло с двигателя. Давно начало, но все сильнее и сильнее становится. По началу было совсем не понятно от куда. Как мне казалось, что с прокладки ГБЦ, но при этом антифриз не смешивался с маслом и газы не идут в систему охлаждения. Вообщем ни каких признаков пробитой прокладки, только вытекание масло по всему периметру. Разговаривал со многими мастерами и все твердили, что не может такого быть. Если течет из под ГБЦ, то она пробита и отсюда все вытекающие жести которых у меня не наблюдается. Сегодня все таки заметил от куда явно выдавливается масло

Еще и видео снял

Как я понял течет больше всего при прогреве. Если открутить крышку маслозаливной гарловины то изменений нет.

Как считаете откуда течет? Что делать? Стоит ли пробовать протягивать болты ГБЦ?
В двигатель не лазил, не перегривал

KIA Rio 5-door 2005, двигатель бензиновый 1.4 л., 97 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Kia Rio, 2002

Kia Rio, 2001

Kia Rio, 2004

Kia Rio, 2005

Комментарии 41

Приветствую!
удалось решить проблему течи масла на блок?

у меня на Киа такая же хрень…(((
месяц назад психанул после очередной лужицы на цветной плитке у дома на даче…
заменил сальника коленвала, распредвалов, клапанной крышки и посадил плиту распредвалов на герметик, и поддон посадил на новый герметик… клапан картерных газов почистил… думал всё больше не будет течь…
хрен.
верх бошки сухой, а блок опять весь в масле…
при этом антифриз чистый и на месте… ни куда не уходит и не выдавливает в расширитель, мотор не дымит, масло тоже без примесей.
какого-то большого расхода масла нет, за 8к максимум до нижней риски доходит.

мои соображения:
1)прокладка ГБЦ хреновая и со временем трескается(т.к. судя по поиску, такая проблема у многих на этом движке… с такими же симптомами)
2)трещина в ГБЦ или блоке (мало вероятно, т.к. тогда бы место утечки было чётко видно)
3)повело бошку (как правило при этом масло последнее что начинает течь… сначала антифриз, потом антифриз смешивается с маслом, и на последней стадии только масло наружу полезет…)
4) какой-то датчик или трубка (но тоже как-то маловероятно, т.к. во первых если из под датчика, то видно будет подтёки в одном месте… если трубка какая-то, то по идее тоже видно должно быть…

К сожалению так и езжу пока. Более менее прикупил все для ремонта, но машиной пользуюсь каждый день и ни как не решусь все это менять. Если будут новости пиши. Мое мнение, что это рассохлась прокладка ГБЦ и как фитиль пропускает масло по кругу. Но это гадание на кофейной гуще

ну а Вам удалось локализовать место течи?
или реально по периметру стыка ГБЦ с блоком течёт?

Сейчас ощущение что по периметру. Но изначально было под выпускным коллектором. Пробовал отмывать все и смотреть, после каждой подгазовки выдавливает сбоку от выпускного коллектора, но там масла даже в теории нет, он ещё немного сечет и скорее всего газы просто выталкивают масло что скапливается сбоку. Вообще я в этой записи подробно обрисовал откуда течёт в основном

неделю назад дошли руки до этой процедуры…
заменил прокладку…
картина следующая:
в мотор кто-то лазил, и прокладка у меня была паранитовая, на углах у выпускного коллектора действительно вымыло паранит и оттуда травило масло.

заменив прокладку на метал получил полнейшую засаду, голова не обжалась и тосол пошел в камеру сгорания 2 и 3 цилиндра со страшной силой…
пришлось снять заново гбц и отдать ещё на шлифовку…
мастера сказали что гбц была кривой…
собрал с новыми болтами(закошмарили меня всякие советчики решил купить) и новой прокладкой.
всё стало норм, сухо…

личный мой вывод таков
видимо бошку ведёт и их-за этого начало вымывать прокладку по углам… но при этом герметичность системы охлаждения и камеры сгорания не нарушилась, а когда снял голову, то всё… кривая голова металическую прокладку не обжала…

итог по деньгам
прокладка 1500р
болты 8+2 2500р
шлифовка гбц 1000р

ну и «бонусом» неудачной сборки пришлось поменять заново масло… 2200р

по времени:
первый раз снимал много всего, т.к. старался всё отмыть по максимум от грязи и масла… потратил 11ч(половина из этого на отмывание, отдирание остатков паронитовой прокладки от гбц и блока)
второй раз за 1ч снял гбц и за 2ч поставил на место через пару дней
делал само собой сам… если в сервисе, то наверно +10 000р.

при этом сальники и прокладки не менял, т.к. заменил их ранее… если их менять то + ещё 1-2ч и

что потребуется:
стандартный набор инструментов (головки, накидные ключи, динамометрический вороток), если прокладка паранитовая, то подумай чем её отдирать… у меня был дремель с мягкой металлической щёткой и лезвия от канцелярских ножей.
ВОЖНО: НУЖНА ДЛИННАЯ ГОЛОВКА НА 12 С 12ГРАНЯМИ(звёздочка) для затяжки болтов ГБЦ.
затяжка ГБЦ странная, но вроде работает…
«затянуть моментом 49Н «по часовой» от центра.(мануал откроешь поймёшь)
через 5 мин отпустить все болты в обратной последовательности
затянуть опять по часовой моментом 25Н
затем довернуть все на 90 градусов»

ПС
машину вчера наконец-то продал))) успел проехать 120км. Вроде ничего не вылезло.
если что пиши, подскажу.
удачи

Kia Rio 1.4 5дв. хэтчбек, 97 л.с, 5МКПП, 2005 – 2009 г.в. — бензин попадает в масло двигателя

Основные неисправности из за которых топливо попадает в моторное масло

Большинство поломок можно разделить на две большие группы, свойства и характеристики которых отличаются от типа используемого двигателя.

Инжекторный
-Выход из строя электрического насоса. При данной неисправности насос формирует очень низкое давление, вследствие чего форсунки не способны распылять бензин, а просто его проливают в цилиндры. Такой пролив нарушает качественное образование и распыление топливной смеси, которая не сгорает полностью, а просачивается через кольца в масло.
-Потеря герметичности форсунок. При такой ситуации форсунки не могут плотно закрыться и в случае остановки двигателя, определенное количество топлива под остаточным давлением попадает внутрь коллектора, а затем по нему и в цилиндры. В дальнейшем при работе мотора происходит смешивание данного топлива со смазочной жидкостью.
-Наличие дефектов поршневой группы силового агрегата. Деформации на стенках цилиндров мотора, а также наличие на них царапин, сколов или трещин ведет к плохому смыву масла со стенок и как следствие происходит закоксовывание маслосъемных колец, которые перестают выполнять свою функцию.
-Выход из строя свечей зажигания. При такой поломке топливная смесь, которая поступает в цилиндр с неисправной свечой, не воспламеняется, оседает на стенках, а затем стекает в картер двигателя, смешиваясь с моторным маслом.
Карбюраторный
-К первой причине следует отнести неполадки в поршневой группе двигателя, которые аналогичны указанным неисправностям для инжекторных моторов.
-Поломка бензонасоса. Основной причиной его неисправности является нарушение герметичности специальной диафрагмы, отвечающей за отсутствие проникновения топливной смеси в картер мотора. В случае ее разрыва, бензин попадает внутрь картера и смешивается с моторной смазкой.
-Неисправность игольчатого клапана карбюратора. При таком дефекте происходит переполнение поплавковой камеры, сопровождающееся формированием переобогащенной топливной смеси, которая впоследствии дальнейшего неполного сгорания оседает на стенках цилиндров и через них попадает в картер двигателя.
-Засорение дренажной трубки. При возникновении данной неисправности излишки горючего из карбюратора попадают внутрь цилиндров и при запуске холодного двигателя стекают в картер.
Последствия поломки свечей зажигания аналогичны, как и на инжекторном моторе.
Читать еще:  Что такое интеркулер в двигателе ваз

Бензин попал в масло двигателя

Топливо способно оказаться в масле, причем даже в двигателях с полностью исправной цилиндропоршневой группой.

Указанная проблема является достаточно серьезной и может привести к сбоям в работе, значительному сокращению ресурса мотора, а также к полному выходу из строя силовой установки.
Бензин в масле значительно ухудшает защитные свойства смазочного материала, разжижает смазку. Если не вдаваться в подробности, чем больше бензина попадет в картер, тем серьезнее могут быть последствия.

При незначительном количестве топлива в смазке мотор может работать более шумно, при этом несколько увеличится износ нагруженных узлов. Для решения задачи будет достаточно устранить проблему протекания бензина в картер и заменить моторное масло.
В других случаях езда на сильно разбавленном топливом масле может стать причиной, по которой двигателю становится необходим дорогостоящий капитальный ремонт.
В списке основных признаков, которые в той или иной степени могут указывать на появление рассматриваемой проблемы, отмечены следующие:

силовой агрегат теряет свою мощность, отмечается заметный перерасход топлива;
выхлоп становится густым, сероватым, имеет запах несгоревшего бензина;
возникают сбои в работе ДВС, двигатель начинает троить, глохнуть;
мотор стал шумно работать, появились стуки в области поршней, коленвала и т.д.
уровень смазки в картере повышен, при этом отчетливо слышен запах бензина в масле двигателя;
смазка разжижена, капля моторного масла легко загорается от открытого огня;
При подозрении на попадание незначительного количества бензина в смазку также можно дополнительно оценить свойства масла при помощи метода «масляного пятна». Для этого достаточно капнуть одну каплю масла со щупа на лист чистой бумаги. Затем нужно просушить лист пару часов. Ровные гладкие края растекшейся капли укажут на то, что материал не потерял своих свойств.
Черный контур в центре пятна свидетельствует о наличии работоспособных присадок в смазке. Еще отметим, что данный способ также пригодится для общей проверки качества, состояния масла, выявления наличия в нем воды и других примесей.

Если были замечены какие-либо из указанных выше признаков (шум во время работы, стуки, перерасход, разжижение смазки, запах топлива, капля при поверке на листе отличается от нормальной), тогда следует приготовиться к тому, что в масле может быть бензин.

Как уже было сказано, последствия дальнейшей езды на такой смеси могут быть разными. Главное, бензин является достаточно агрессивным продуктом по отношению к смазочным материалам, так как содержит в себе большое количество химических добавок.

В масле для ДВС также содержится целый пакет присадок, при этом указанные добавки не рассчитаны на прямой контакт с топливом. Другими словами, происходит необратимое изменение физических и химических свойств моторного масла. По этой причине повышение уровня масла за счет бензина является серьезной угрозой для двигателя.

Еще добавим, что в масляную систему также может попадать антифриз, в результате чего образуется эмульсия. В этом случае смазочный материал также теряет свои свойства. Если протечки интенсивные, тогда в момент запуска мотора может возникнуть гидроудар.
Что касается бензина в смазке, определенную опасность представляет то, что достаточно часто горючее разбавляет смазку постепенно, то есть попадает в небольших количествах. Это значит, что водитель долгое время не замечает проблемы, продолжая эксплуатировать агрегат в привычном режиме. При этом износ мотора сильно возрастает. Теперь давайте перейдем к тому, как бензин попадает в масло.

Как бензин попадает в масло: поиск и устранение неисправности

Чтобы понять, почему бензин в масле двигателя, необходимо обратиться к конструктивным особенностям различных ДВС.

Прежде всего, на любых моторах (инжектор, карбюратор) топливо попадает в картер из камеры сгорания через поршневые кольца. При этом важно понимать, что если налить бензин в цилиндры нового мотора, через некоторое время он окажется в масле. Причина проста — горючее смывает масляную пленку и проходит через неплотности в местах расположения поршневых колец.
Для моторов с карбюратором частой причиной попадания бензина в масло является повреждение диафрагмы бензонасоса. Еще одной причиной разбавления масла топливом являются неполадки с игольчатым клапаном карбюратора в поплавковой камере, перелив топлива в карбюратор и т.п.
С учетом вышесказанного становится понятно, что основной причиной попадания бензина в смазку являются проблемы с системой питания или зажигания, а также с самим ДВС. Получается, неполадки могут возникать по причине того, что:

происходит значительное переобогащение рабочей смеси;
возникли неисправности топливных форсунок, карбюратора, механического бензонасоса;
система зажигания неисправна или работает некорректно;
двигатель неисправен или изношен, нет нужной компрессии в цилиндрах, топливо не воспламеняется;
Другими словами, горючее может подаваться в избытке, но богатая смесь не воспламеняется. Также бензин не сгорает, так как нет искры на свече зажигания или заряд не горит по причине низкой компрессии в ДВС. В любом случае, несгоревшее топливо попадает в картер.

Если карбюратор «переливает» бензин в поплавковую камеру или «льют» инжекторные форсунки, тогда горючее также будет стекать в цилиндры и далее попадать в масло. Для того чтобы исключить попадание топлива в масло тем или иным путем на инжекторе, нужно проверять герметичность инжекторных форсунок и производить их очистку.
Также рекомендуется проводить компьютерную диагностику мотора, оценивать качество смесеобразования, отдельно «прозванивать» датчики ЭСУД, которые могут влиять на образование смеси. На карбюраторных ДВС контролируется состояние диафрагм бензонасоса, регулярно настраивается и диагностируется карбюратор.

Перед холодным пуском (особенно зимой) нужно периодически следить, чтобы под карбюратором не появлялся и не накапливался стекающий бензин. Если такое явление было замечено, тогда следует проверить карбюратор.

Параллельно нужно обратить внимание и на специальную дренажную трубку. Если трубка забивается, излишки топлива при проблемах с игольчатым клапаном начинают попадать в картер ДВС. Теперь давайте взглянем на наиболее распространенные причины более подробно.

С учетом того, что система топливоподачи на разных двигателях может сильно отличаться, отличаются и пути попадания бензина в систему смазки. На моторах с инжектором бензин подается из топливного бака под давлением, которое создает электрический бензонасос. На данном этапе масло с горючим смешаться никак не может.

При этом на карбюраторных моторах установлен механический бензонасос. Диафрагма такого насоса нагнетает бензин в карбюратор, установленный на двигателе. Шток механического насоса на некоторых авто имеет привод от эксцентрика, а также смазывается моторным маслом по той же схеме, что и распределительный вал.
Если диафрагма насоса повреждается, бензин начинает попадать в канал штока, проникая в систему смазки. Когда мембрана повреждена не сильно, тогда накопление бензина в масле будет происходить медленно, уровень смазки не повысится. На проблему кажет изменение запаха масла, а также некоторое разжижение.
В том случае, когда мембрана имеет большие разрывы, бензин перестает подаваться в карбюратор, ДВС запускается с трудом, появляются рывки и провалы при движении, агрегат работает неустойчиво и т.д. Для устранения неисправности нужно произвести замену мембраны бензонасоса, а также моторного масла.

На инжекторе большинство проблем связаны с форсунками, так как сбои в работе зажигания опытный водитель фиксирует сразу. Более сложной является ситуация, при которой одна или несколько форсунок не могут закрываться герметично. Это значит, что после остановки мотора горючее, которое находится в топливной рампе под остаточным давлением, протекает в коллектор, затем попадает в цилиндры, после чего стекает в картер.
Поршневые кольца в какой-то мере препятствуют опаданию бензина в масло, но если они изношены или залегли, тогда горючее относительно свободно попадает в поддон с маслом. Для решения проблемы нужно снять топливную рейку, после чего проверяется герметичность каждой инжекторной форсунки.

Читать еще:  Что такое синхронная скорость асинхронного двигателя

Для этого в инжектор под давлением подается промывочная жидкость или керосин, а также инициируется открытие и закрытие форсунки от источника питания. Можно воспользоваться и специальным стендом для проверки и чистки форсунок. Если форсунки текут, тогда их нужно отремонтировать или заменить.

Что касается системы зажигания, если в одном из цилиндров или в нескольких смесь не воспламеняется, тогда часть горючего вылетает в выпускную систему, а оставшиеся части попросту оседают на стенках цилиндров, затем стекают в картер ДВС.
Неисправности системы зажигания диагностируются в штатном порядке. Сначала проверяются свечи зажигания, далее высоковольтные бронепровода, катушка, трамблер и другие элементы, которые установлены на том или ином автомобиле.
Износ ЦПГ является общей проблемой карбюраторных и инжекторных ДВС. Как правило, речь идет об износе компрессионных и маслосъемных колец. В подобной ситуации топливо активно стекает в картер. При этом важно учитывать, что проблемы с кольцами также приводят к снижению компрессии.
Получается, смесь хуже сжимается и сгорает неполноценно, двигатель теряет мощность. Водитель сильнее жмет на газ, подавая в камеру сгорания больше топлива, однако сжигания в полном объеме не происходит. Лишнее горючее приводит к загрязнению мотора и образованию нагара, а также частично попадает в картер.

Причины утечки

Горючее, независимо от вида системы питания ДВС, после бензинового насоса должно доходить до карбюратора и камеры сгорания. Последняя представляет собою участок промеж ГБЦ (головка блока цилиндров) и поршневой головкой, где осуществляется сгорание смеси топлива и кислорода. Смесь топлива и воздуха на пути в камеру сгорания проходит каналы впуска, их шейки всегда смазаны автомаслом. Здесь и случаются утечки. Причина заключается в том, что клапана оснащены колпаками из резины. Они предназначены для отражения автомасла. Если же из-за сильного изнашивания колпаков смазка проникнет в камеру сгорания, выхлопы авто станут вонять дымом от мотоциклов. Шанс того, что автомасло попадет в камеру сгорания, довольно невысок. Обычно масло пахнет бензином по иным причинам. Стоит добавить, что если заводить машину в зимних условиях, бензин 1-ые пару минут будет сгорать неэффективно. Выхлопные газы пахнут сырым топливом, из трубы выхлопа течет конденсат. Это совершенно нормально.

Как видно, если бензин попадает в масло, тогда двигатель до устранения поломки не следует эксплуатировать. Особенно опасно это явление тогда, когда водитель не знал о проблеме, то есть в картере накопилось большое количество бензина, давление в системе смазки упало, на приборной панели загорелась лампочка аварийного давления масла.

В такой ситуации нужно немедленно устранить основную проблему путем ремонта системы зажигания, карбюратора или инжекторного впрыска. Также обязательной процедурой будет и замена масла, с которой лучше не затягивать.
Напоследок добавим, что в некоторых случаях причиной неэффективного сгорания смеси в цилиндрах может отказаться само топливо. Дело в том, что бензин часто бывает очень низкого качества.

Горючее, которое смешано со сторонними добавками, хуже горит. Несгоревшие остатки также могут попадать в картер мотора. В некоторых случаях бывает достаточно заменить масло и начать заправляться на другой АЗС.

Также в некоторых источниках в целях профилактики рекомендуется периодически на небольшой промежуток времени крутить мотор до высоких оборотов, совершая поездки по трассе. Такая езда приводит к более высокому нагреву масла, что помогает снизить содержание скопившегося конденсата и попавшего в смазку топлива.

Технические характеристики Kia Rio 1.4 / Киа Рио в кузове 5 дв. хэтчбек с двигателем 97 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 2005 г. по 2009 г.

Какое масло заливать в Киа Рио: что нужно знать

Модель Kia Rio является популярным автомобилем. Что касается наиболее распространенного поколения, на сегодняшний день это Kia Rio 3.

  1. Двигатель на данной модели имеет небольшие рабочие зазоры, температурные нагрузки достаточно высокие. По этой причине для эффективной смазки деталей используются маловязкие синтетические масла.
  2. Как правило, общей официальной рекомендацией является замена масла каждые 15 тыс. км. Масло должно иметь вязкость 5W20 или 5W30.

Однако при выборе масла в двигатель Киа Рио важно учитывать целый ряд нюансов. Подробнее читайте в нашей статье.

Когда менять масло в двигателе

На третьем поколении Киа Рио силовые агрегаты, в среднем, имеют ресурс около 200 тыс. км. При этом таких показателей можно достичь только при условии регулярного и качественного обслуживания. Под таким обслуживанием следует понимать регламентную замену масла в двигателе каждые 15 тыс. км. пробега.

В реальности машина эксплуатируется в тяжелых условиях (медленная езда по городу с постоянными разгонами и остановками, повышенные нагрузки, длительная работа мотора на холостых оборотах и т.д.).

В этом случае сервисный интервал необходимо сократить на 30-50%. Получается, оптимально менять масло в двигателе каждые 8 или максимум 10 тыс. км пробега.

Что будет если не менять моторное масло

Несоблюдение сроков замены моторного масла приводит к тому, что смазка теряет свои свойства и начинается активный износ деталей мотора. Причина — с пробегом присадки в масле перестают работать, эффективность смазки сильно и резко снижается (уже через 12-15 тыс. км. пробега при тяжелых условиях эксплуатации).

Если же не менять масло очень долго (например, 30-40 тыс. км.), вязкость смазки меняется настолько, что моторное масло превращается в гелеобразную субстанцию. В подобной ситуации мотор критически изнашивается.

Какое масло заливать в двигатель Киа Рио

Подбирая масло для Киа Рио важно понимать, что срок службы смазки в двигателе зависит:

  • от качества смазочного материала;
  • правильного подбора масла под конкретную модель двигателя;
  • условий эксплуатации автомобиля;
  • общего состояния мотора и его систем;

Вязкость масла

Необходимо учитывать, что моторные масла той или иной вязкости должны соответствовать сезону. Например, 5W-20 отлично подойдет для холодной зимы, мотор при холодном пуске будет крутиться легко. Однако летом такое масло может быть слишком «жидким», масляная пленка получается тонкой и защиты недостаточно.

Заводские допуски для моторного масла

При подборе масла важно не только ориентироваться на вязкость, но и отдельно учитывать требования и рекомендации производителя авто по допускам. Для разных поколений KIA RIO допуски и стандарты несколько отличаются.

Для Киа Рио первого поколения — не ниже API SL, ILSAC GF-3, для второго поколения допускается использование масел, класс которых не ниже API SM, ILSAC GF-4. В третьем поколении Киа Рио масло в двигатель должно быть не ниже API SN, ILSAC GF-5. При этом использование смазки классом ниже запрещено!

Синтетика или полусинтетика

Сегодня на рынке представлены моторные масла с разной базовой основой: минеральные масла, полусинтетические и синтетические с разными индексами вязкости, а также допусками. Обратите внимание, один и тот же продукт по вязкости может быть одинаковым, однако «база» и свойства могут отличаться.

Выбор производителя масла

Если вы не знаете, какое масло залить в Киа Рио, можно ограничиться приобретением оригинальной смазки 5W20 Hyundai/Kia. В этом случае масло Киа будет в полной мере соответствовать всем допускам, требованиям и рекомендациям производителя.

Однако опытные автолюбители отмечают, что масло моторное Киа Рио также вполне можно подобрать из многочисленных аналогов. При этом качество может оказаться даже лучше оригинала.

Как правило, подбирая масло в Киа Рио 3 для замены оригинала, рекомендуется обратить внимание на следующие масла:

  • Shell Helix Ultra;
  • MOBIL 1 ESP FORMULA 5W-30;
  • Total Quartz;
  • Divinol;
  • ZIC XQ LS;
  • CASTROL MAGNATEC 5W-30 A5.

Замена масла в Киа Рио 3 своими руками, замена масляного фильтра

Перед тем как завести двигатель, водители проводят беглый технический осмотр авто. Проверяют по приборам давление в шинах, уровень топлива и смазок, состояние охлаждающих жидкостей. Такую процедуру, как замена масла Киа Рио 3, несложно выполнить самостоятельно.

Читать еще:  В какую сторону крутится двигатель дизель

Когда необходимо менять масло

Моторная смазка уменьшает трение между деталями двигателя, защищает от коррозии, охлаждает элементы, уплотняет зазоры между ними. Металлическую стружку – продукт износа – масло выводит из рабочей зоны вместе с грязью. Все оседает в масляном фильтре.

Когда смазка потеряла полезные свойства, предстоит замена масла в двигателе Киа Рио.

Что происходит со смазывающим материалом во время работы двигателя:

  • Меняется вязкость. Нагар делает смазку более густой, а попадание воды и топлива — жидкой .
  • Старая заливка перегревается, на деталях образуется кокс.
  • Уменьшается температура вспышки.
  • Снижаются моющие свойства и текучесть. Рабочая жидкость не спасает от коррозии и износа. Присадки уходят в отработку, жидкость сворачивается. Причины — в высокой температуре, больших нагрузках, плохой вентиляции картера.
  • Уменьшается щелочное число. Масло окисляется. Спасение двигателя – в замене масла Киа Рио 3.

Моторное масло работает в экстремальных условиях: трение, нагрузки, температура. На СТО или в гаражных условиях старую заливку в силовой установке меняют.

Периодичность прописана в техническом паспорте Киа Рио 2013 года – 15 000 км пробега. Но водители смотрят по условиям эксплуатации. Внедорожные поездки, сильные морозы или зной, плохое дорожное полотно, пыль вынуждают проводить процедуру чаще. Замена масла в двигателе Киа Рио проводится через 7 500-8 000 км.

Если за год автомобиль не прошел такое расстояние, то процедуру все равно проводят.

Какое масло выбрать

Если замена масла Киа Рио 3 неизбежна, новый материал выбирают по вязкости. Смазывающая жидкость меняется от температуры: чем холоднее на улице, тем выше вязкость, и наоборот. Когда на морозе запускают двигатель, густая заливка не проникнет между деталями. Работа «на сухую» приводит к износу компонентов силового агрегата.

Двигатели третьего поколения Kia Rio сделаны с минимальными зазорами между трущимися частями. Смазка с вязкостью 5W40 не заполнит зазоры. Поэтому берут 5W20 или 5W30. Температурный диапазон использования – от -30 °С до +25 °С.

Когда наметилась замена масла в двигателе Киа Рио, смотрят на температуру вспышки материала. Хорошее масло — с показателем 225 °С и больше. Обращают внимание на температуру застывания, когда смазка полностью теряет свойства.

  • ZIC X9 FE 5W-30. Синтетическая смазка, которую рекомендуют заливать в двигатели с экономичным расходом топлива. Не теряет стабильной вязкости при работе движка с экстремальными нагрузками. Образует на деталях пленку, снижает силу трения. Части моторной установки меньше изнашиваются, на них не оседают шламовые отложения.
  • TOTAL QUARTZ 9000 5W-30. Синтетика французского производителя. Не требует доливки в интервале между заменами. Превращает отложения во взвешенное состояние, удаляет из зоны трения частей мотора.
  • CASTROL MAGNATEC 5W-30 A5. Особенность синтетического продукта – заряженные молекулы. Они притягиваются к элементам двигателя, смазывают их. Механический износ компонентов агрегата сведен к минимуму.

Минеральные масла тоже идут в мотор Кия. Но стоят в два раза дороже.

Инструменты и материалы

Перед процедурой замены масла Киа Рио 4 приобретают расходные материалы, готовят инструменты. Потребуются:

  • канистра заливки 4 литра;
  • новый масляный фильтр;
  • прокладка на заглушку.

Набор инструментов и приспособлений найдется в гараже у водителя:

  • гаечные ключи на 10, на 13 и 17;
  • воронка и шланг;
  • съемник для фильтра;
  • металлическая щетка;
  • пустая тара для отработки объемом 10 л.

Работа грязная, поэтому запасают ветошь, спецодежду, резиновые перчатки.

Замена масляного фильтра

В машинах с передним приводом фильтр установлен вблизи картера, внизу двигателя. Под капотом его видно. При некоторой ловкости элемент можно поменять, когда транспорт стоит на земле. Но удобнее замену масляного фильтра Киа Рио 3 провести на эстакаде. Операцию совмещают с заливкой двигателя.

Что будет, если не менять масляный фильтр:

  • Снизится пропускная способность элемента. Грязь, нагар, металлическая стружка забьют его. Фильтр перестанет пропускать жидкость, в системе снизится давление. Об этом будет сигнализировать лампочка на приборной доске: ездить на машине нельзя.
  • Фильтр разрушится. Грязное масло хлынет в систему. Абразивы осядут на трущихся поверхностях. Компоненты двигателя начнут нагреваться, разрушаться.

Фильтр не всегда меняют вместе с маслом. Он работает два-три цикла, если машина ездит в щадящих условиях. Лучше все же к свежему маслу установить новый элемент.

Порядок работы по замене фильтра на Рио:

  1. Машину прогревают, устанавливают на смотровую яму.
  2. Демонтируют защиту картера.
  3. Подставляют емкость для отработки под элемент. Крышку фильтра откручивают ключом на 17. Вытекает немного жидкости.
  4. Вручную, ленточным либо многогранным ключом выкручивают старый элемент.
  5. Очищают основание, где была установлена запчасть – там может остаться старая уплотнительная резинка.
  6. Новый фильтр заполняют на 1/3 свежей заливкой.
  7. Смазывают уплотнительное кольцо любым маслом, одевают на фильтр.
  8. Устанавливают устройство на место, плотно прикручивают.
  9. Монтируют защиту картера.
  10. Заливают свежий материал в систему.
  11. Закручивают крышку. Устанавливают на место щуп.

Затем заводят двигатель, ездят несколько минут. Замеряют уровень смазки, при необходимости — доливают.

Как самостоятельно заменить масло в двигателе?

Готовят необходимый объем – 3,3 л жидкости. Двигатель прогревают, машину ставят на эстакаду. Замена масла на Киа Рио 3 своими руками выглядит так:

  1. Снимают кожух картера.
  2. Откручивают крышку маслоналивной горловины.
  3. Щеткой и ветошью очищают пробку сливного отверстия (ее находят в поддоне картера).
  4. Подставляют ведро для старой жидкости, выворачивают ключом пробку.
  5. Меняют прокладку пробки.
  6. Снимают фильтр.
  7. Протирают место, где он стоял.
  8. Ставят новый фильтрующий элемент.
  9. Откручивают пробку сливного отверстия.
  10. Льют новое масло.
  11. Закрывают маслоналивную горловину пробкой.

Потом заводят агрегат, чтобы он поработал на холостом ходу. Проверяют, нет ли утечки в районе фильтра и сливного отверстия.

Когда масляная пена осядет, проверяют уровень, доливают смазку.

На видео в конце статьи показана замена масла на Киа Рио своими руками.

Контроль уровня и необходимый объем

Уровень масла в двигателе определяют щупом. Когда он находится между отметками Max и Min: это нормальный объем рабочей жидкости. В двигателе находятся необходимые 3,3 литра смазки. Снижение, равно, как и превышение уровня, плохо сказывается на рабочем ресурсе агрегата. На деталях появляются задиры, разрушаются вкладыши, начинаются протечки.

Чтобы избежать неприятностей, водители замеряют уровень смазки в двигателе.

  1. Машину ставят на ровной поверхности.
  2. Замеряют через 10-15 минут после остановки двигателя, когда масло немного остынет и стечет в картер. Показатель температуры должен быть на отметке 50 °С.
  3. Масляный щуп насухо протирают, опускают до упора, выжидают 5 сек.
  4. Извлекают приспособление, не касаясь стенок горловины.

Если отметка уровня ниже минимального значения, заливку добавляют. Если выше максимального – излишки сливают. Затем заводят машину, делают пробный заезд. Глушат двигатель, через 7-10 минут еще раз замеряют высоту наполнения смазывающего материала.

На масляном щупе Киа Рио последнего поколения нанесены риски HOT (горячий) и COLD (холодный). Это снимает вопрос, какой температуры должна быть смазывающая жидкость при замере уровня.

Нужно ли дополнительно промывать двигатель?

Когда водитель решает самостоятельно обслуживать автомобиль, перед процедурой двигатель промывают. Очистка нужна, потому что не знают, какая заливка в двигателе была с СТО.

Если владелец хочет поменять марку материала, то сначала очищает мотор от старой жидкости. Для этого берут дополнительную канистру масла 4 л. Ею заполняют установку и затем полностью сливают в отработку. Далее льют в картер ту же марку смазки.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector