Vikupautomsk.ru

Выкуп Авто МСК
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Экономичное и экологичное вождение — основные принципы ECODRIVING

Экономичное и экологичное вождение — основные принципы ECODRIVING

Временные рамки, расход топлива и износ, всегда актуальные вопросы. Конкурентная борьба на рынке еще более ужесточилась. Все должно быть быстро и наименее затратно. Не важно, в снег, дождь или в солнечную погоду, вы как водитель можете многое сделать, что бы всегда безопасно достигать цели и уменьшать переменные издержки без потери времени в пути.

Около 60% затрат в перевозках на дальние расстояния являются фиксированными, переменные издержки это: 8% – ремонт и техническое обслуживания, 4% – шины, около 28% – топливо. Что означает, что экономия может быть только в этих областях. Переменные издержки – это именно те издержки, на которые, вы как водитель можете влиять напрямую, а это, все-таки, 40 %.

Основное правило – снизить обороты, увеличить мощность. Снизить обороты, где возможно, увеличить мощность, где необходимо. Не зависимо от стиля вождения, вы в любом случае, потратите на поездку тоже количество времени, что и раньше. Ваш рейс будет выполнен успешно, как с точки зрения экономичности, так и в плане временных затрат.

Ключом к качественному вождению является спокойная и уравновешенная езда. Спокойная вовсе не значит медленная. Речь идет об оптимальном управлении энергией транспортного средства, а также о сокращении излишнего торможения и ускорения. Инструктора компании Scania всегда готовы помочь своим водителям и подсказать, как добиться максимального результата.

Агрессивное вождение (в частности, резкие ускорения и торможения) негативно влияют не только на состояние самого автомобиля, но и на все, что в нем находится. А это: водитель, пассажиры, груз и т.д.

Первый шаг к экономии топлива – это использование преимуществ инерционного движения автомобиля и уменьшение общего количества торможений, не забывая, конечно, о безопасности.

Предусмотрительное вождение

Предусмотрительное вождение – является предпосылкой для безопасного, экономичного и экологичного вождения. В своих ежедневных поездках, вы можете влиять только на свои собственные действия за рулем и свой автомобиль. К другим факторам, таким как плотность движения, конфигурация дороги, правила дорожного движения, видимость и погодные условия, нам необходимо приспосабливаться для того, что бы двигаться с высокой степенью безопасности.

Поскольку человеческая способность восприятия очень ограничена, и не все что мы видим, мы сразу воспринимаем, важность вашего восприятия и оценки ситуации очень велика. Кроме того, мы все видим четко, только в очень ограниченной зрительной зоне, события на границе зрительного поле остаются не четкими. Например, пешеходов мы воспринимаем, как тени. Поэтому, как можно чаще переводите взгляд, что бы получать максимум информации для правильной оценки ситуации и выработки поведения адекватного ситуации.

Кроме того, очень важно осуществлять контроль с помощью зеркал заднего вида. Взгляд – это неосознанный инструмент управления. Куда мы смотрим, туда мы автоматически направляем автомобиль, поэтому всегда следуйте взглядом за дорогой. Будьте осторожны в случае не определенного восприятия.

Сопротивление движению

На движущийся автомобиль постоянно воздействуют силы, которые снижают его скорость, так называемые, силы cопротивления, которые должны преодолеваться тяговым усилием двигателя. В зависимости от скорости и характеристик дороги возникает сопротивление качению, аэродинамическое сопротивление и сопротивление на подъеме различной интенсивности.

Сопротивление качению – возникает при трении между шинами и дорожным полотном (или грунтом), и зависит от конструкции и размеров шин, давления в шинах и профиля, характеристики дороги, а также от скорости и веса автомобиля. Что бы уменьшить сопротивление качению и гарантировать безопасность движения, необходим постоянный контроль шин. Как минимум раз в 2 недели необходимо проверять давление в холодных шинах.

Регулярно перед началом поездки, дополнительно в течение дня, например, после перерыва проводить осмотр на предмет наличия посторонних предметов, повреждений и износа, и удалять посторонние предметы. Так можно уменьшить износ шин, повысить безопасность и уменьшить расход топлива. Например, если давление во всех шинах только на 1 бар меньше, то расход горючего увеличивается на 5-7 %. Кроме того, изношенные шины необходимо вовремя менять.

Внимание! Вода на дорогах повышает сопротивление качению, поэтому, по возможности, объезжайте мокрые участки.

Аэродинамическое сопротивление

Аэродинамическое сопротивление – это сума всех сил, которые воздух противопоставляет автомобилю. Оно изменяется в зависимости от лобовой поверхности автомобиля, скорости и коэффициента сопротивления воздуха. Чем больше скорость, тем больше сопротивления воздуха и расход топлива. Уменьшить аэродинамическое сопротивление и, соответственно, расход топлива, можно следующим образом:

  • равномерно распределять сыпучие грузы. Пустой кузов самосвала накрыть брезентом (при наличии), во избежание завихрений воздуха.
  • брезент со всех сторон крепко натянуть и закрепить
  • порванный брезент сразу же починить. Болтающийся брезент может быть причиной увеличения расхода топлива до 10 %.
  • правильно установить обтекатели

Сопротивление на подъёме

Сопротивление на подъёме – это сопротивление, которое автомобиль должен преодолеть на уклоне. Оно зависит от массы автомобиля и угла подъёма.

С увеличением скорости растут силы сопротивления движению. При увеличении скорости в диапазоне больших скоростей, сопротивление воздуха быстро нарастает, и становиться главной причиной высокого расхода топлива, поэтому не следует игнорировать силы сопротивления движению, а сознательно учитывать их при движении. И всегда помните, манера вождения должна быть равномерной и соответствовать дорожной ситуации.

Избегайте частых ускорений автомобиля, особенно в диапазоне больших скоростей, т.е. между отметками 80 и 90 км/ч.. Всегда стремитесь к равномерному, стабильному стилю вождения и старайтесь предвидеть дорожную ситуацию, ведь не нужное торможение и ускорение являются причиной не нужного перерасхода топлива, уменьшают среднюю скорость и увеличивают износ. Пример из практики, экономия времени при ускорении в диапазоне больших скоростей – минимальна.

При увеличении скорости с 80 до 90 км/ч. можно сэкономить, с математической точки зрения, максимум 8 минут на дистанции в 100 км на пустой автостраде. Как бы то ни было, на практике, экономия времени под влиянием характера дороги и плотности потока равна 0. В результате, расход топлива увеличивается примерно на 10 – 15 %, а безопасность движения снижается.

При увеличении средней скорости с 40 до 50 км/ч на дистанции в 100 км можно сэкономить полчаса, поэтому перед подъёмом вовремя переключитесь на передачу вниз, что бы уже к началу подъёма мощность двигателя передалась на заднюю ось. Расход горючего на подъёме всегда приблизительно одинаковый, независимо от того поднимаетесь вы медленно или быстро. Таким образом, минуты ценного времени можно выиграть, преодолевая подъём на высокой скорости, причем без увеличения расхода топлива.

Читать еще:  Адаптация двигателя для холодного климат

Двигатель

У каждого двигателя есть определенный диапазон, в котором он работает наиболее эффективно и экономично. Так называемые, кривые полные нагрузки демонстрируют изменение мощности, крутящего момента и удельного расхода топлива при полной нагрузке или на полном газу. Этот оптимальный диапазон у двигателей Scania находится в средней зоне количества оборотов, по этому водителю, когда он едет на полном газу следует следить, что бы стрелка тахометра, по возможности, находилась, в этой оптимальной зоне.

Все двигатели Scania сконструированы таким образом, что они могут выдерживать полную нагрузку, начиная с оборотов холостого хода, это обеспечивается смазкой и охлаждением. Помните, что давать полный газ можно только начиная с 1100 об/мин, что бы вождение было экономичным.

В отличие от прежних двигателей, нынешние двигатели существенно более гибкие. Они вырабатывают необходимую мощность в нижнем диапазоне числа оборотов и одновременно остаются в оптимальной зоне работы. Наш пример показывает, если вы равномерно движетесь со скоростью 60 км/ч, вам необходима мощность около 65 квт или 90л.с. при 900-1000об/мин.

Чем выше обороты двигателя, например, на одну передачу ниже (1300-1400 об/мин) , тем выше расход топлива при неизменном потреблении мощности . По этому число оборотов снижаем, мощность увеличиваем. Низкие обороты по возможности, большая мощность только по необходимости

Не нужное торможение всегда означает увеличение износа и одновременно увеличение расхода топлива из-за необходимости снова разгоняться. Поэтому избегайте любого ненужного торможения. В этом вам поможет умение предвидеть ситуацию во время езды. Кто внимательно наблюдает за дорожной обстановкой, тот избегает многих ситуаций требующих торможения, потому что многие критические ситуации распознаются вовремя.

Поэтому не стоит выезжать на плохо просматриваемые участки дороги на большой скорости. Сбросьте газ, вовремя переключитесь на низкую передачу и используйте тормоз замедлитель, избегайте не нужных остановок. Например, к светофору с красным сигналом, к заторам или препятствиям следует подъезжать так медленно, что бы, по возможности, продолжить движение и снова начать разгон без остановки.

Плавно вливайтесь в быстрый поток движения, при этом пользуйтесь резервами мощности двигателя, еслинеобходимо. В любом случае, сохраняйте достаточную дистанцию до впереди идущего транспорта. Тормоза можно также сберечь, если вы еще до завершения подъёма сбросите газ и накатом без большой потери скорости переедете пик.

В результате, вам придется меньше тормозить, дополнительно экономится горючее. Перед спуском вовремя переключитесь на более низкую передачу и используйте моторный тормоз, постоянный дроссель и ретардер. Берегите ножной тормоз. Так уменьшается износ, а у вас в критических ситуациях всегда в запасе будет максимальная сила холодного ножного тормоза. Поэтому, если позволяют дорожные и погодные условия, прежде всего, пользуйтесь не изнашиваемым тормозом и тормозом замедлителем на всем спуске.

Внимание! При торможении ретардером обязательно следите, что бы число оборотов было высоким.

  • Большая сила не изнашиваемого тормоза замедлителя и щадящее использование ножного тормоза
  • Одновременно, лучшая подзарядка аккумулятора и оптимальное обеспеченье пневматических потребителей
  • Высокая охлаждающая мощность обеспечивает оптимальную температуру двигателя

Осторожно используйте не изнашиваемый тормоз при не благоприятных дорожных условиях. Дополнительные тормозные устройства воздействуют только на ведущую ось. Ведущие колеса могут блокироваться, и автомобиль может не произвольно развернуть. Поэтому, при неблагоприятных дорожных условиях, пользуйтесь преимущественно ножным тормозом, что бы передавать тормозное воздействие равномерно на все колеса, это обеспечивает более высокую курсовую устойчивость автомобиля.

Практические рекомендации

Еще несколько советов, как увеличить экономичность.

Заправка

При заправке не заливать полный бак (особенно летом). Поскольку, топливо попадает из холодного резервуара под землей в бак и нагревается, особенно если автомобиль долго стоит на солнце. Топливо при нагревании расширяется и переливается через край. Дорогое топливо теряется и наносит вред окружающей среде.

Контроль и техническое обслуживание

Профилактика – дешевле ремонта

Ежедневный контроль перед выездом и регулярное техническое обслуживание – непреложное правило. Время техобслуживания, его содержание – высвечивается на информационном дисплее водителя. В меню сервисная информация – можно в любое время посмотреть, например, сроки замены масла коробки передач или двигателя, увидеть сбои в электронных системах. Важно! Незамедлительно обращаться на сервис при обнаружении неисправностей.

Выключение двигателя

В случае длительных остановок, например, перед закрытым шлагбаумом железнодорожного переезда или на красном свете светофора, двигатель следует заглушить.

Топлива при очередном старте потребляется столько же, сколько за 3 секунды работы двигателя на холостом ходу.

При длительных остановках не оставляйте двигатель включенным. Единственное исключение, после длительной езды на полном газу и при средней температуре охлаждающей жидкости выше 100 градусов, необходимо оставить двигатель включенным около 2 мин, что бы избыточное тепло могло быть отведено охлаждающей жидкостью и особо нагревшиеся части охладились.

В фазах движения накатом ехать всегда с включенной передачей. Двигатель следует глушить только тогда, когда стрелка тахометра опускается в зону оборотов холостого хода.

Автономный отопитель

Не обогревайте кабину двигателем, работающем на холостом ходу.

Во время ожидания на таможне или площадке для отдыха выключайте двигатель. Автономный отопитель – более дешевый и эффективный способ обогрева, чем двигатель на холостом ходу.

Машина глохнет на холостом ходу

Частый вид поломки, автомобиля особенно нашего (автомобили ВАЗ), когда машина глохнет на холостом ходу. Проявляется так: — завели машину, газуем все нормально, только убираем педаль с газа, обороты начинают плавать, двигатель детонирует (дергается). То есть обороты двигателя плавают от 100 и до 1000, хотя стрелка тахометра должна находится, на отметки 1000 оборотов. Через некоторое время машина глохнет. Если заводим, то это все повторяется. Что делать? Давайте разберемся…….

Я перечислю причины, по которым машина не держит холостые обороты.

1) Первая причина, и пожалуй самая вероятная это датчик холостого хода. Именно этот датчик призван держать холостой ход на машине во время пуска двигателя. Проверить очень легко, если автомобиль не заводится, то есть стартер крутит двигатель, а автомобиль не заводится, то попробуйте немного надавить на педаль газа, автомобиль должен завестись. Но если уберете ногу с педали газа, то начнется «плавание» оборотов, затем автомобиль заглохнет. Такие симптомы характерны для датчика ХХ (холостого хода). Просто меняем его, на наших ВАЗ меняется за пять минут.

Читать еще:  Все для тюнинга двигателя лансера 9

2) Возможно, просто засорилась дроссельная заслонка автомобиля. «Холостые» обороты двигателя будут плавать, возможно, так же автомобиль может заглохнуть. Просто нужно прочистить дроссельную заслонку. Как прочисть дроссельную заслонку на автомобили FORD, можно почитать здесь.

3) Если прочистка дроссельной заслонки не помогла, то возможно у вас сломался датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Меняем его только после того как почистили саму дроссельную заслонку. Находится рядом с датчиком холостого хода, меняется так же за пять минут.

Вот в принципе и все причины, которые влияют на работу двигателя машины, на холостом ходу. Если у вас автомобиль ВАЗ, то замените оба датчика сразу, датчик холостого хода и датчик положения дроссельной заслонки, но сделайте это после того как прочистите саму заслонку. Проблема, по которой, автомобиль глохнет на холостых, должна исчезнуть.

(13 голосов, средний: 3,38 из 5)

Неустойчивая работа дизельного двигателя под нагрузкой

В этом разделе перечислены базовые причины неисправности, которые являются общими для всех дизельных двигателей, вне зависимости от установленной топливной аппаратуры.

Для ремонта и диагностики двигателя конкретного автомобиля используйте ОнлайнДиагностику — уникальный сервис для устранения неполадок дизеля, в котором учтены особенности установленной на Вашем двигателе топливной аппаратуры.

Если на холостых оборотах двигатель работает устойчиво, а в нагрузке проявляются отклонения от нормальной работы, то говорят о неустойчивой работе дизеля под нагрузкой.

Различают 2 вида неустойчивой работы дизеля под нагрузкой:

  1. мотор троит
  2. плавают обороты и двигатель «рычит»

Внимание! Очень часто рывки и дергания автомобиля в ходу вызваны неисправной ходовой частью, но многим кажется что дело в двигателе, и особенно в его топливной системе. Когда ремонты топливной аппаратуры не приносят желаемого результата, в конце концов приходится ремонтировать ходовую.

Поэтому в первую очередь проверьте люфт между приводным колесом и коленвалом причина кроется в люфте: шрусов + КПП + сцепления + двух массового маховика , который на пятой передаче не должен быть более 25°

Для всех дизельных двигателей

  1. Дизель начинает троить.
  2. Неисправен регулятор.
  3. Слишком холодный дизель (топливо не успевает сгорать и вылетает сизым дымом).
  4. Нарушается электрический контакт при перекосе двигателя на подушках?

© Свидетельство про регистрацию авторского права на произведение №78880 от 08.05.2018

Не нашли то, что искали? Посетите раздел Механические неисправности двигателей:

Уважаемый посетитель! Мы физически не можем отвечать на каждый комментарий..
Для того, чтобы Вы могли самостоятельно (или с помощью ближайшего автосервиса) устранить неисправности дизеля, мы разработали ОнлайнДиагностику. Это интерактивное руководство, которое содержит все известные причины неисправностей дизельных двигателей и указывает пути достижения правильной работы конкретного двигателя.

Приглашаем вас воспользоваться ОнлайнДиагностикой прямо сейчас!

Оставить комментарий:

  • 1
  • 2

Такая проблема ,при скорости 100-120 км на одних оборотах дёргает машину.Замечаю только на трассе при разгоне такого нету .Фильтра поменяны .Что может быть ?

Такая проблема ,при скорости 100-120 км на одних оборотах дёргает машину.Замечаю только на трассе при разгоне такого нету .Фильтра поменяны .Что может быть ?

Такая проблема ,при скорости 100-120 км на одних оборотах дёргает машину.Замечаю только на трассе при разгоне такого нету .Фильтра поменяны .Что может быть ?

При 2000 т. оборотах подтраивает.

При 2000 т. оборотах подтраивает.

Свернуть » data-limitedtext=»На холодную при нажатии на газ обороты набираются рывками. При этом сначала белый дым потом черный! На прогретой машине такого нету, но чувствуется отсутствие тяги!! Диагностика показала некорректную работу расходомера воздуха, но эго замена не помогло!! Подскажите, что это может быть.

На холодную при нажатии на газ обороты набираются рывками. При этом сначала белый дым потом черный! На прогретой машине такого нету, но чувствуется отсутствие тяги!! Диагностика показала некорректную работу расходомера воздуха, но эго замена не помогло!! Подскажите, что это может быть.

Пожалуйста пользуйтесь ОнлайнДиагностикой на нашем сайте: https://kovsh.com/online-diesel-diagnostics

Пожалуйста пользуйтесь ОнлайнДиагностикой на нашем сайте: https://kovsh.com/online-diesel-diagnostics

Буду благодарен если сможете примерно намекнуть на причину не ровной работы двигателя на чуть завышенных оборотах. Форсунки новые ТНВД перебрали, двигатель не троит но работает не ровно

Здравствуйте! Являюсь Вашим большим поклонником мастерства и знаний!

Буду благодарен если сможете примерно намекнуть на причину не ровной работы двигателя на чуть завышенных оборотах. Форсунки новые ТНВД перебрали, двигатель не троит но работает не ровно

Здравствуйте! Являюсь Вашим большим поклонником мастерства и знаний!

Буду благодарен если сможете примерно намекнуть на причину не ровной работы двигателя на чуть завышенных оборотах. Форсунки новые ТНВД перебрали, двигатель не троит но работает не ровно

Здравствуйте! Воспользуйтесь ОнлайнДиагностикой для вашего автомобиля: https://kovsh.com/online-diesel-diagnostics

Здравствуйте! Воспользуйтесь ОнлайнДиагностикой для вашего автомобиля: https://kovsh.com/online-diesel-diagnostics

Подскажите в чем может быть проблема , на холодную когда мотор еще не прогрет набираю обороты и в диапазоне 1700-2000 об. машину начинает поддергивать , если немного сильнее надавить на газ или просто изначально интенсивней разгонятся поддергиваний нет и после того как температура мотора начинает подниматься все пропадает и в дальнейшем на прогретом моторе не проявляется.

Подскажите в чем может быть проблема , на холодную когда мотор еще не прогрет набираю обороты и в диапазоне 1700-2000 об. машину начинает поддергивать , если немного сильнее надавить на газ или просто изначально интенсивней разгонятся поддергиваний нет и после того как температура мотора начинает подниматься все пропадает и в дальнейшем на прогретом моторе не проявляется.

И еще забыл, в тот момент когда начинает дергаться при нажатии на газ ощущается провал и слышно рычание , только обороты поднялись или начал мотор прогреваться все проходит.

И еще забыл, в тот момент когда начинает дергаться при нажатии на газ ощущается провал и слышно рычание , только обороты поднялись или начал мотор прогреваться все проходит.

Здравствуйте. Для решения ваших проблем пользуйтесь ОнлайнДиагностикой, выбрав симптомы неисправности.

Здравствуйте. Для решения ваших проблем пользуйтесь ОнлайнДиагностикой, выбрав симптомы неисправности.

Здравствуйте. У меня такая проблема. Во время плавного разгона, в районе 2 тис. оборотов происходит провал в тяге, и во время провала — активное димление из выхлопной. Если сильнее притопить, то провалов нет, и дымления также нет, а тяга более менее нормальна. На холодную запускается с натяжкой. В чем может быть проблема?

Читать еще:  В чем отличие двигателей приоры и калины

Здравствуйте. У меня такая проблема. Во время плавного разгона, в районе 2 тис. оборотов происходит провал в тяге, и во время провала — активное димление из выхлопной. Если сильнее притопить, то провалов нет, и дымления также нет, а тяга более менее нормальна. На холодную запускается с натяжкой. В чем может быть проблема?

То есть тяга то нету, нету когда при 2300об при резком нажатии на газ идет встряска двигателя и дальше как по маску набирает обороты, при этом валит черный дым, потом припри езде может появатся тяга и траф летит как угорелый после 2000об.

Менял датчики надува и турбины-грибок и тот что возле него с одной трубкой-не помогло, теперь есть два датчика.

Чистил, переворачивал Егр-не помогло.

Продувал трубки чистил обратный клапан на вакуумном-не помогло.

Диагносты-нет ошибок, был у троих по 150грн)))

Что делать не знаю, месные спецы как один говорят загоняй будем колупать. а что колупать, сколько по времени и по деньгам ни кто не знает. у меня стройка, 2 работы и куча гемора, машина стоять не может, может Вы подскажете куда смотреть и что делать.

Началось все после замены грм, помпы, термостата, антифриза, ремня генератора, аккумулятора, и сальников двигателя.

Егр потеет, как масло на нем есть. Вроде все. Турбину и форсы ни делал, покупал в 2010 с пробегом 134000км.

Воздухомер менял прошлой осенью(оригинал).

Свернуть » data-limitedtext=»-Трафик 1.9(100) 2006г. 345000км, расход по Киеву 7.4-8.1л (40лхватает по лампочке 480-540км)wog, масло motul turbolight на 9-10тыс.км 4.8л(4.6 заливаю и 200гр доливаю) фильтра purflux.

То есть тяга то нету, нету когда при 2300об при резком нажатии на газ идет встряска двигателя и дальше как по маску набирает обороты, при этом валит черный дым.

То есть тяга то нету, нету когда при 2300об при резком нажатии на газ идет встряска двигателя и дальше как по маску набирает обороты, при этом валит черный дым.

Чем опасна езда на низких оборотах и почему двигатель периодически нужно «крутить»

Какие обороты мотора считать оптимальными? Вредна ли езда «в натяг»? Для чего советуют периодически «прожаривать» мотор? Подробно отвечаем на все эти вопросы

Желание экономить топливо понятно. Но паспортный расход топлива – это одно, а вот реальные показатели прожорливости машины могут серьезно отличаться от него. Причем как в минус, так и в плюс. Не секрет, что «рваная» езда с постоянными ускорениями и торможениями, а также движение на скоростях выше разрешенных ПДД, тут же повышают расход топлива на десятки, а порой и на сотни процентов. На известной трассе М-11, где пока что за превышение скорости не наказывают, очень многие машины мчатся со скоростями 170 – 180, а то и под 200 км/ч. Кончается такая езда предсказуемо: преждевременным заездом на АЗС.

Впрочем, есть и обратные примеры. В нашумевшей лет 15 назад истории о поездке из Москвы в Санкт-Петербург и обратно без дозаправки московский журналист на бензиновом Volvo S60 мощностью 170 л.с. с АКП добился среднего расхода топлива в пять с небольшим литров на сотню. При этом никаких чудес, в общем-то, не было: автомобиль плавно разгонялся примерно до 80 – 90 км/ч, а затем двигался как бы в натяг, оставаясь на высшей передаче при невысокой частоте вращения коленвала. Позже подобные пробеги совершали и другие энтузиасты.

В том, что подобный режим движения экономичен, сомнений нет. Обеспечить его несложно: современные коробки передач, как механические, так и автоматы, легко способствуют работе двигателя с большой нагрузкой и малыми оборотами. К тому же водители, как правило, не любят раскручивать мотор до больших оборотов, поскольку считают, что мотор при этом изнашивается быстрее. Поэтому при езде на «механике» они переключаются на повышенную как можно раньше, а при наличии АКП стараются не слишком интенсивно давить на газ. Гидромеханические коробки, как и вариаторы, при этом стремятся обеспечить передаточное отношение, соответствующее примерно 2000 об/мин. Но не вреден ли такой режим для автомобиля?

Увы – вреден! Больше всего мотору не нравится, когда при малых частотах вращения ему дают высокую нагрузку, а температура масла при этом приличная. В таком режиме скорость износа поршневых колец и цилиндров, а также подшипников коленвала максимальна. Детали кривошипно-шатунного механизма сильно нагружены, давление поршня на стенку цилиндра велико, а вот масляный насос при этом работает как бы в полсилы. Именно это и может привести к быстрому истиранию антифрикционного слоя на вкладышах коленчатого вала и на поршнях. Итог предсказуем: поршни фактически начнут болтаться в цилиндрах. А потому капитальный ремонт будет не за горами.

Паниковать, конечно же, не следует, но мотору нужно и помогать. Экономия экономией, однако все-таки желательно время от времени гонять двигатель на высоких оборотах для очистки камер сгорания и свечей зажигания от скопившегося нагара. Это будет полезно и для очистки элементов турбокомпрессора. Известно, что при описанной выше «пенсионерской» езде перепускной клапан или управляемый сопловой аппарат турбины (в зависимости от ее конструкции) начинают терять подвижность, не работая во всем диапазоне. А у вазовских моторов вращение клапанов ГРМ вокруг своей оси начинается примерно с 4000 об/мин. Понятно, что при более низких частотах никакого вращения не будет, а частицы нагара помешают им нормально закрываться. Возникнет местный перегрев, а затем и прогар. В холодное время года эффект усиливается за счет того, что мотор часто остается непрогретым, в картере конденсируется влага, которая в итоге ухудшает смазывающие свойства моторного масла. Рецепт – все тот же: время от времени мотор надо «погонять» на приличных оборотах и высокой скорости.

Выводы простые: во всем нужна умеренность. А потому экономичный режим езды время от времени нужно менять на более интенсивный, приводя мотор в чувство. Он будет только благодарен за это.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector