Vikupautomsk.ru

Выкуп Авто МСК
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как подключить электродвигатель от стиральной машины

Как подключить электродвигатель от стиральной машины

Стиральная машина является важным атрибутом любого хозяйства. Однако может произойти поломка, не поддающаяся ремонту. Возможно, в хозяйстве имеется старая стиральная машина-автомат. Многие знают, что ее двигатель можно применить в повседневной жизни, но далеко не каждый может подключить электродвигатель от стиральной машины-автомат.

Варианты использования

Электродвигатель является универсальной вещью. Он может применяться как в повседневной жизни в качестве наждака для заточки ножей и других предметов обихода, так и в качестве строительной техники.

В первую очередь любое строительство подразумевает замешивание цемента. При заливке блоков цементно-песчаной смесью предусматривается его осадка. Специализированные инструменты являются дорогостоящими, а с учетом цен на строительные материалы возвести свой дом становится почти нереальной мечтой. Однако при помощи старого электродвигателя от стиральной машины можно сэкономить на покупке оборудования, так как моторы стиральных машин достаточно мощные, чтобы выполнять функции стационарной бетономешалки или вибратора для усадки цемента.

Но перед началом эксплуатации самодельной техники нужно разобраться, как подключить электродвигатель от стиральной машины на 4 провода. В этом нет ничего сложного, однако стоит отнестись со всей внимательностью. В противном случае можно испортить двигатель.

Подключение

Для подключения к сети 220 В понадобятся следующие инструменты и детали:

  • Двигатель от старой стиральной машины-автомат (возможно использование как отечественных машин, так и итальянских);
  • Мультиметр для измерения сопротивления;
  • Вилка для контакта проводов с розеткой;
  • Тумблер или иной переключатель;
  • Изолента и нож для зачистки проводов.

В первую очередь необходимо отделить пары проводов от объединяющего пластикового кожуха, показанного на фото. Для этого их можно просто обрезать у его основания, но перед этим желательно запомнить их попарное расположение слева направо. Делается это с целью упрощения дальнейшего нахождения пар проводов.

Стоит сразу уточнить, что для подключения электродвигателя от стиральной машины понадобится только 4 провода: 2 от статора и 2 от щеток ротора. Но на выходе из мотора их гораздо больше. Стандартно проводов на выходе 6-8, но в зависимости от модели стиральной машины их может быть до 12 штук.

Итальянская стиральная машина-автомат, как правило, имеет отличительную черту, а именно 8 выходящих проводов, 4 из которых выходят от статора. Однако тут требуется уточнение: 2 провода отходят от термореле и 2 от самого статора. Последние два и нужны для подключения.

Обычно провода, предназначенные для определенных целей, помечаются определенным цветом. Но лучше не рисковать и уже зачищенные концы проверить мультиметром.

Для этого прибор выставляется на измерение сопротивления. Провода, идущие от таходатчика, покажут 70 Ом. Они не нужны для дальнейшего подключения, так как являются регулятором оборотов, но служат ориентиром для дальнейшего подбора пар.

После найденной пары от таходатчика слева направо осуществляется поиск остальных проводов.

Существует вариант стиральной машины, где статор имеет 3 провода. Третий провод является дополнительным выводом обмотки. Для подключения в сеть 220 В он не требуется. Поэтому необходимо следовать вышеописанной инструкции по нахождению пары.

После того, как пары проводов найдены, необходимо соединить 1 провод от статера и 1 провод от щеток ротера вместе. Оставшиеся провода – с вилкой. При включении двигатель будет вращаться в определенную сторону. При замене контакта 1 провода от статера с проводом от щетки ротера направление движения двигателя изменится.

Для удобства смены направления движения провода можно запустить через тумблер. Также можно использовать выключатель, который подойдет для стационарно установленного двигателя от стиральной машины-автомат. Это позволит включать и выключать прибор без отсоединения вилки от сети.

Такое устройство имеют современные электродвигатели, в том числе и итальянский электродвигатель от стиральной машины. Однако устройство двигателя старой стиральной машины несколько иное. В нем отсутствует большое количество проводов, но и определить их не так просто.

Как подключить электродвигатель от старой стиральной машины?

Устройство старого двигателя схоже с современными моделями, и для работы понадобятся все те же 4 провода. Как и в первом случае, для нахождения пары необходим тестер. Прикладывая поочередно его щупы к проводам, пара будет быстро найдена.

Найдя пары, необходимо установить пусковую обмотку и рабочую обмотку.

  • Пусковая обмотка необходима для создания начального магнитного поля или так называемого крутящего момента.
  • Рабочая обмотка создает постоянное магнитное поле.

Определить пусковую обмотку просто. На паре проводов, отвечающих за нее, сопротивление будет больше, чем на рабочей паре.

Далее происходит подключение проводов к сети 220 В и замыкание пусковой обмотки на рабочей. Для этого провода рабочей обмотки, как и в варианте с новыми стиральными машинами, запитываются от сети при помощи вилки и розетки. Один провод пусковой обмотки изолируется с одним из проводов рабочей обмотки. Второй провод также запитывается от розетки. Предусматривается и выключатель, который устанавливается в месте, где провод от рабочей обмотки идет к сети.

Если возникает надобность изменить направление вращение двигателя, то необходимо всего лишь поменять местами провода пусковой обмотки.

Как следует из вышеописанного, принцип подключения электродвигателя при помощи 4 проводов схож на всех моделях. Сложностей с примитивным подключением для работы двигателя в одном направлении не возникнет ни у кого, так как для этого нужны знания физики 8 класса. Но для более комфортной работы с устройством возможность переключать направление вращения двигателя по ходу работы является незаменимой. По этой причине рекомендуется установить дополнительный тумблер, переключающий полярности пусковой обмотки.

Для лучшего понимания всех этапов подключения можно посмотреть это видео, наглядно показывающее подключение электродвигателя от стиральной машины-автомат.

Электрическая схема скутера

Электрика и электрооборудование скутера

Всем владельцам китайских скутеров посвящается…

Для начала хотелось бы представить схему электропроводки китайского скутера.

Поскольку все китайские скутеры весьма похожи как сиамские близнецы, то и электрическая схема у них практически ничем не отличается.

Схем найдена в интернете и является, на мой взгляд, одной из самых удачных, так как на ней показан цвет соединительных проводников. Это значительно упрощает схему и делает её чтение более комфортным.

(Кликните по картинке для увеличения. Изображение откроется в новом окне).

Стоит отметить, что в электрической схеме скутера, так же как и в любой электронной схеме, есть общий провод. У скутера общим проводом является минус (). На схеме общий провод показан зелёным цветом. Если посмотреть повнимательнее, то можно заметить, что он соединён со всем электрооборудованием скутера: фарой (16), реле поворотов (24), лампой подсветки приборной панели (15), индикаторными лампами (20, 36, 22, 17), тахометром (18), датчиком уровня топлива (14), звуковым сигналом (31), задним габаритом/стоп-сигналом (13), пусковым реле (10) и другими приборами.

Для начала давайте пробежимся по основным элементам схемы китайского скутера.

Замок зажигания.

Замок зажигания (12) или «Главный выключатель». Замок зажигания представляет собой не что иное, как обычный многопозиционный переключатель. Несмотря на то, что у замка зажигания 3 положения, в электрической схеме используется всего 2.

При первом положении ключа замыкается красный и чёрный провод. При этом напряжение от аккумулятора поступает в электроцепь скутера, скутер готов к запуску. Также готовы к работе индикатор уровня топлива, тахометр, звуковой сигнал, реле-поворотов, схема зажигания. На них подаётся напряжение питания от аккумулятора.

В случае неисправности замка зажигания его можно смело заменить каким-нибудь переключателем вроде тумблера. Тумблер должен быть достаточно мощный, ведь через замок зажигания, по сути, коммутируется вся электроцепь скутера. Конечно, можно обойтись и без тумблера, если ограничиться замыканием красного и чёрного провода, как это когда-то делали герои голливудских боевиков .

Читать еще:  Датчик температуры двигателя форд мондео расположение

В двух остальных положениях происходит замыкание чёрно-белого провода от модуля зажигания CDI (1) на корпус (общий провод). При этом работа двигателя блокируется. В некоторых моделях скутеров для блокировки двигателя предусмотрена кнопка стоп-двигатель (27), которая также, как и замок зажигания соединяет бело-чёрный и зелёный (общий, корпусной) провод.

Генератор.

Генератор (4) вырабатывает переменный электрический ток для питания всех потребителей тока и зарядки аккумуляторной батареи (6).

От генератора отходит 5 проводов. Один из них подключен к общему проводу (раме). С белого провода снимается переменное напряжение и подаётся на реле-регулятор для последующего выпрямления и стабилизации. С жёлтого провода снимается напряжение, которое используется для питания лампы ближнего/дальнего света, которая установлена в переднем обтекателе скутера.

Также в конструкции генератора присутствует так называемый датчик холла. Электрически он не связан с генератором и от него идут 2 провода: бело- зелёный и красночёрный. Датчик холла подключен к модулю зажигания CDI (1).

Реле-регулятор.

Реле-регулятор (5). В народе может обзываться «стабилизатором», «транзистором», «регулятором», «регулятором напряжения» или попросту «реле». Все эти определения относятся к одной «железяке». Вот так выглядит реле-регулятор.

Реле-регулятор у китайских скутеров устанавливается в передней части под пластмассовым обтекателем. Само реле-регулятор крепится к металлическому основанию скутера для того, чтобы уменьшить нагрев радиатора реле при работе. Вот так выглядит реле-регулятор на скутере.

В работе скутера реле-регулятор играет весьма важную роль. Задача реле-регулятора заключается в том, чтобы переменное напряжение от генератора превратить в постоянное и ограничить его на уровне 13,5 — 14,8 вольт. Именно такое напряжение требуется для зарядки аккумулятора.

На схеме и на фото видно, что от реле-регулятора отходит 4 провода. Зелёный – это общий провод. О нём мы уже говорили. Красный – это выход плюсового постоянного напряжения 13,5 -14,8 вольт.

По белому проводу на реле регулятор поступает переменное напряжение от генератора. Также к регулятору подключен жёлтый провод, идущий от генератора. По нему на регулятор подаётся переменное напряжение от генератора. За счёт электронной схемы регулятора, напряжение на этом проводе преобразуется в пульсирующее, и подаётся на мощные потребитель тока – лампу ближнего и дальнего света, а также лампы подсветки приборной панели (их может быть несколько).

Напряжение питания ламп не стабилизируется, но ограничивается реле-регулятором на определённом уровне (около 12V), так как на больших оборотах переменное напряжение, поступающее от генератора, превышает допустимое. Думаю, об этом знают те, у кого выгорали габариты при неисправностях реле-регулятора.

Несмотря на всю свою важность, устройство реле-регулятора достаточно примитивно. Если расковырять компаунд, которым залита печатная плата, то можно обнаружить, что основной реле является электронная схема из тиристора BT151-650R, диодного моста на диодах 1N4007, мощного диода 1N5408, а также нескольких элементов обвязки: электролитических конденсаторов, маломощных SMD-транзисторов, резисторов и стабилитрона.

Из-за своей примитивной схемотехники реле-регулятор частенько выходит из строя. О том, как проверить регулятор напряжения читайте здесь.

Элементы цепи зажигания.

Одной из самых важных электрических цепей скутера является схема зажигания. В неё входят модуль зажигания CDI (1), катушка зажигания (2), свеча зажигания (3).

Модуль зажигания CDI.

Модуль зажигания CDI (1) выполняется в виде небольшой коробочки залитой компаундом. Это усложняет разборку блока CDI в случае его неисправности. Хотя модульная конструкция этого блока упрощает процесс его замены.

К модулю CDI подключается 5 проводников. Сам модуль CDI располагается в донной части корпуса скутера недалеко от аккумуляторного отсека и закрепляется на раме резиновым фиксатором. Доступ к блоку CDI затрудняется тем, что он расположен в донной части и закрыт декоративным пластиком, который приходится полностью снимать.

Катушка зажигания.

Катушка зажигания (2). Сама катушка зажигания располагается с правой стороны скутера и закреплена на раме. Представляет собой некий пластиковый бочонок с двумя разъёмами для подключения и выводом высоковольтного провода, который уходит к свече зажигания.

Конструктивно катушка зажигания расположена рядом с пусковым реле. Для защиты от пыли, грязи и случайных замыканий катушка закрывается резиновым чехлом.

Свеча зажигания.

С помощью высоковольтного провода катушка зажигания соединяется со свечой зажигания A7TC (3).

На скутере свеча зажигания оказалась хитроумно запрятана, и с первого раза её можно искать довольно долго. Но если «пойти» вдоль высоковольтного провода от катушки зажигания, то провод приведёт нас прямиком к колпачку свечи зажигания.

Колпачок снимается со свечи небольшим усилием на себя. Он фиксируется на контакте свечи упругой металлической защёлкой.

Стоит отметить, что высоковольтный провод подсоединяется к колпачку без пайки. Многожильный провод в изоляции просто накручивается на контакт-шуруп встроенный в колпачок. Поэтому сильно дёргать за провод не стоит, иначе можно выдернуть провод из колпачка. Устраняется это легко, но провод придётся укоротить на 0,5 – 1 см.

До самой свечи зажигания добраться не так-то просто. Для её демонтажа необходим торцовый ключ. С его помощью свеча просто вывёртывается из посадочного места.

Стартёр.

Стартер (8). Стартер служит для запуска двигателя. Расположен он в средней части скутера рядом с двигателем. Добраться до него нелегко.

Запуском стартера управляет пусковое реле (10).

Пусковое реле размещено с правой стороны на раме скутера. На пусковое реле приходит толстый красный провод от плюсовой клеммы аккумулятора. Так запитывается пусковое реле.

Датчик и индикатор топлива.

Датчик уровня топлива (14) встроен в топливный бак.

От датчика отходят три провода. Зелёный является общим (минус питания), а двумя другими датчик подключается к индикатору уровня топлива (11), который установлен на приборной панели скутера.

Датчик топлива (14) и индикатор (11) являются одним устройством и запитываются постоянным стабилизированным напряжением. Так как два этих устройства разнесены между собой, то они соединяются трёхконтактным разъёмом. Плюсовое напряжение питания поступает на индикатор топлива и датчик по чёрному проводу с замка зажигания.

Если разомкнуть трёхконтактный разъём, идущий от датчика топлива, то индикатор топлива перестанет показывать уровень топлива в баке. Поэтому, если у вас не работает индикатор топлива, то проверьте соединительный разъём между датчиком и индикатором топлива, а также убедитесь, что на них подаётся напряжение питания.

Также стоит помнить, что напряжение питания на датчик и индикатор подаётся при замкнутом положении замка зажигания (12). По схеме – это правое положение.

Реле поворотов.

Реле поворотов или реле-прерыватель (24). Служит для управления передними и задними лампами указания поворота.

Как правило, реле поворотов устанавливается рядом с приборами (спидометром, тахометром, индикатором уровня топлива) на приборной панели. Для того чтобы его увидеть надо снять декоративный пластик. На вид выглядит как небольшой пластмассовый бочонок с тремя выводами. При включённых поворотниках издаёт характерные щелчки частотой около 1 Гц.

После реле поворотов устанавливается переключатель указателей поворота (23). Это обычный клавишный переключатель, который коммутирует плюсовое напряжение от реле-поворотов (серый провод) на лампы. Если взглянуть на схему, то при правом положении переключателя (23) мы подаём напряжение по синему проводу на правую переднюю (21) и правую заднюю (32) лампу указатель. Если переключатель в левом положении, то серый провод замыкается на оранжевый, и мы подаём питание на левую переднюю (19) и левую заднюю (33) лампу указатель. Кроме того, параллельно соответствующим лампам-указателям (19, 20, 32, 33) подключены сигнальные лампы (20 и 22), которые размещены на приборной панели скутера и служит чисто информационным сигналом для водителя скутера.

Читать еще:  Громко работает двигатель фольксваген поло седан

Звуковой сигнал.

Звуковой сигнал (31) скутера размещён под пластиковым обтекателем скутера рядом с реле-регулятором.

Напряжение питания звукового сигнала – постоянное. Оно поступает от реле-регулятора или аккумулятора (если двигатель выключен) через замок зажигания и кнопку включения звукового сигнала (25).

Лампа ближнего/дальнего света (16). Да, та самая, что освещает нам дорогу в тёмное время суток.

Сама лампа является двойной с двумя нитями накала и тремя контактами для подключения в электроцепь. Один из контактов, понятно, общий. Мощность лампы 25W, напряжение питания 12V. Горит безбожно при неисправном реле-регуляторе из-за того, что оно не ограничивает амплитуду напряжения на уровне 12 вольт, что приводит к тому, что на лампу подаётся напряжение 16 – 27 вольт, а то и больше. Всё зависит от оборотов.

Поэтому, если на холостом ходу лампа светит очень ярко, а не в полнакала, то лучше выключите её и проверьте реле-регулятор. Если оставите всё как есть, то лампа ближнего/дальнего света сгорит, что печально. Стоимость её приличная.

На фото рядом лампа указателя поворота (красная). Мощность лампы 5W на напряжение питания 12V.

помогите подключить двигатель к сети 220В

Здравствуйте. Имеется двигатель от стиралки

, ни какой информации о двигателе нет. Разобрав его понял что щеток на нем нет и та схема по которой хотел подключать не подходит

начал замерять сопротивление, но мне это не как не помогло

ребят помогите пожалуйста, уж очень хочется понять как заставить его работать от сети.
P.S: Модераторы если что нарушил пожалуйста не удаляйте тему хотя бы сутки.

Метки: подключение двигателя от стиральной машинки

Комментарии 47

Не сохранилась схемка? А то по ссылке 404 выдаёт, а моторчик такой же, судя по замерам и 5 проводов

у меня такой же стоит как нождак

Попробуйте подключить следующим образом:
Черный — на одну клемму конденсатора и в сеть (например, фаза);
Красный — в сеть (например, ноль);
Синий — на вторую клемму конденсатора.
Должна быть частота вращения порядка 2800 об/мин.
Надеюсь понятно написал.

P.S. Исправил. Перепутал красный с синим.

Это схема от fesko1967 по первой ссылке (www.a-qualux.ru/pusk_ehlektrodvigatelja_1.gif). У вас получается по картинке:
Черный — 6;
Синий — 7;
Красный — 3;
Коричневый — 2 (или 8, не важно);
Желтый — 8 (или 2, не важно).
Обмотки на клеммах 2 и 8 практически одинаковые, их сопротивление отличается не более чем на 2 Ома и влияют лишь на направление вращения.

Спасибо.приеду домой попробую

Попробуйте подключить следующим образом:
Черный — на одну клемму конденсатора и в сеть (например, фаза);
Красный — в сеть (например, ноль);
Синий — на вторую клемму конденсатора.
Должна быть частота вращения порядка 2800 об/мин.
Надеюсь понятно написал.

P.S. Исправил. Перепутал красный с синим.

Это схема от fesko1967 по первой ссылке (www.a-qualux.ru/pusk_ehlektrodvigatelja_1.gif). У вас получается по картинке:
Черный — 6;
Синий — 7;
Красный — 3;
Коричневый — 2 (или 8, не важно);
Желтый — 8 (или 2, не важно).
Обмотки на клеммах 2 и 8 практически одинаковые, их сопротивление отличается не более чем на 2 Ома и влияют лишь на направление вращения.

Спасибо большое.Подключил по вашему совету все работает. Еще раз СПАСИБО

Спасибо большое.Подключил по вашему совету все работает. Еще раз СПАСИБО

Кстати, если подключите по рисунку 2 (www.a-qualux.ru/pusk_ehlektrodvigatelja_2.gif), то получите более низкую частоту вращения — по-моему около 450 об/мин, если правильно разглядел на фотографиях. Но надо будет вывести из обмотки еще один провод от точки соединения верхних обмоток.

не не меня и так всё устраивает, а лесть туда в тёмный лес я тогда вообще без моторчика останусь)

Кстати вот только что нарыл www.drive2.ru/c/1582359/

спасибо.шильдиков нет ни каких(. а меньшее сопротивление должно быть самым маленьким?прсто я не пойму там каждый провод друг с другом дружит.

Сори не заметил что там пять проводов. Тут только разбираться с самими обмотками при разобранном статоре. Так на словах ничем не помогу.

И ещё вопрос: что за стиралка? Форма движка что-то не обычная… Если есть шильдик выложи его фото.

Блин вчера не стал отвечать — думал и без меня подскажут, но оказалось нет. Давно в юношестве занимался перемоткой этих движков вместе с отцом ( в далёкие 90-е). Значит так на стиралках старого образа шли два типа двигателей: с пусковой обмоткой и с конденсаторной (твой случай!). Движок с конденсаторной обмоткой подключается так: Рабочая обмотка напрямую в сеть, вторая обмотка (конденсаторная)последовательно с конденсатором и вместе с ним подключается параллельно рабочей. Конденсатор 10 мкф многовато — поставь где-то 4,7 мкф. Иначе будет «перенасыщение» током (в подробности вдаваться не буду). Свидетельством перенасыщения будет гул двигателя при работе.
Узнать какие обмотки можно омметром:
— раскидываешь все четыре конца и меряешь сопротивления каждой из двух обмоток
— меньше сопротивление — это «рабочая»,
— больше сопротивление — это «конденсаторная».
Если не понятно на словах давай мыло вышлю схему.

У меня такой же вроде запускается сам а вращение зависит от полярности

Вообще, на однофазных двигателях обычно 4 вывода, 2 с рабочей обмотки, 2 с пусковой обмотки. Но здесь 5, поэтому это возможно для изменения оборотов.
Попробуй так, соедини один провод от рабочей обмотки (он толщи по сечению должен быть) с одним из проводов пусковой обмотки (он должен быть по тоньше по сечению). Один вывод конденсатора подключи к второму (свободному) выводу пусковой обмотки, а второй вывод подключи к второму выводу пусковой обмотки (свободному). Затем подай напряжение из сети на общий провод (скрутка пускового и рабочего провода), а другой конец к рабочему выводу (скрутка рабочего и вывода конденсатора)
Что бы было удобнее, прозвони между собой обмотки и найди вывода с одной катушки.
Как то так

возможно что есть еще пусковая обмотка, но она должна через реле времени идти. так что скорее всего идет одна на отжим а вторая на «тягу» так сказать

Как подключить двигатель с неизвестными характеристиками

Иногда возникает такая проблема — необходимо подключить электродвигатель в стандартную сеть 380В 50 Гц, но характеристики двигателя неизвестны, поскольку документации к нему нет, а шильдик отсутствует.

Существуют 5 простых шагов, последовательно выполнив которые, можно обеспечить двигатель нужным напряжением питания, защитой и схемой включения.

1. Оцениваем номинальную мощность и ток двигателя

Прежде всего нужно ориентировочно определить мощность электродвигателя. Для этого находим похожий двигатель с известными параметрами, воспользовавшись каталогами производителей. Агрегаты должны совпадать по габаритам и диаметру вала.

На данном этапе мы сможем определить основные параметры для подключения и использования привода – мощность, ток, частоту вращения вала.

2. Определяем напряжение по схеме включения

Следующий шаг — определяем, по какой схеме подключить обмотки и какое напряжение подать. Есть несколько критериев, позволяющих с некоторой вероятностью оценить эти параметры.

Читать еще:  Включается вентилятор на холодном двигателе авео т300

Напомним, что промышленные низковольтные двигатели выпускаются с двумя видами напряжений питания: 220/380 В и 380/660 В для схем подключения «Треугольник» и «Звезда», соответственно. На двигатели первого вида можно подавать 380 В, собрав обмотки в схему «Звезда», на приводы второго вида – в «Треугольник».

Если электродвигатель новый, то, скорее всего, он собран по схеме, требующей питания 380 В. Именно такую схему обычно используют производители.

Если из двигателя выходит 3 провода, можно сделать вывод, что он имеет стандартное питание 380 В. При этом неважно, по какой схеме агрегат собран внутри. Однако, если в коробке присутствует конденсатор, можно утверждать, что двигатель рассчитан на напряжение 220 В и собран в «Треугольник». Кроме того, мощность в таком случае будет невысокой – не более 2,2 кВт. Для включения такого привода в трехфазную сеть 380 В нужно собрать его по схеме «Звезда».

Если асинхронный двигатель имеет шесть никак не подключенных выводов, определить напряжение питания по схеме включения не получится. В этом случае нужно сначала найти выводы обмоток, затем начало и конец каждой обмотки, чтобы собрать их в одну из схем. Обычно названия обмоток и их начало/конец обозначены.

Электродвигатели мощностью более 5 кВт, как правило, не включают напрямую. Для этого используют преобразователь частоты, устройство плавного пуска, либо схему «Звезда»/«Треугольник».

3. Подаем питание на двигатель

После того, как проведена оценка мощности и выбрана схема включения, можно подавать питание. Первоначально двигатель должен работать в холостом режиме. Питание подается через мотор-автомат и автоматический выключатель. Для включения желательно использовать контактор.

Ориентировочный рабочий ток асинхронного двигателя можно посчитать по эмпирической формуле: I (А) = 2 х P (кВт). То есть, если определено, что мощность двигателя составляет 3 кВт, его номинальный ток будет около 6 А в любой из схем включения.

Номинал мотор-автомата выбирается исходя из определенной ранее мощности. Для холостого хода уставку автомата можно установить в 2 раза меньше номинала, в нашем примере – около 3А. Если автомат выбивает, его уставку увеличивают вплоть до номинала (6 А).

На данном этапе необходимо следить за исправностью двигателя и его температурой, контролировать ток холостого хода токоизмерительными клещами. В холостом режиме двигатель не должен греться при нормальной работе крыльчатки вентилятора. Если нагрев происходит, это может означать, что агрегат неисправен либо нужно изменить схему его включения.

4. Определяем необходимой ток защиты

Номинальный ток и номинальная мощность электродвигателя ограничены его нагревом. Предел рабочей температуры определяется классом изоляции. Максимальная температура обмоток двигателей с низшим классом изоляции (Y) составляет 90°С. На это значение и нужно ориентироваться.

Для определения тока защиты включаем двигатель с номинальной нагрузкой на валу через мотор-автомат с током уставки, определенном на предыдущем шаге. После подачи питания автомат должен отработать по перегрузке. Далее увеличиваем его уставку, при необходимости подключаем автомат с другим диапазоном уставки.

В итоге опытным путем определяем номинал мотор-автомата, уставка которого обеспечивает продолжительную работу двигателя на номинальной нагрузке.

5. Контролируем нагрев обмоток

При работе любого двигателя необходимо периодически контролировать его температуру. В данном случае это особенно важно. Как показывает опыт, болевой порог человеческой руки равен 60°С. Такой способ контроля температуры – самый простой, однако лучшим способом будет использование встроенного термочувствительного элемента.

Заключение

Любой двигатель с неизвестными характеристиками имеет свою историю. Поэтому, прежде чем следовать советам, изложенным в статье, нужно обследовать оборудование либо расспросить персонал о том, где ранее был установлен привод.

Двигатель выходит 4 провода схема подключения

Кот Ярослав живу я в селе и по улице идут на столбах 3 фазных провода и ноль от трансформатора. в доме 220в наверно линейное. В двигателе выходят только три провода обмотки вроде по подключены уже по звезде и выбора у меня нет.

Сильно я не разбираюсь в электрике потому что инженер-проектировщик но по схеме смог бы подключить если б помогли. Рядом живет электрик он сказал что нечего у меня не получится но я ему сильно не доверяю.[/img]

Если двигатель стандартный, то в коробке обмоток есть все три полюса, что обозначены. Там же они связаны перемычками в треугольник — звезда применяется куда реже.

Если с двигателя выходят три провода (а не шесть, что соединены в коробке), то это однофазный двигатель с обмоткой возбуждения — такие двигатели встречаются в бетономешалках, насосах, стиральных машинах и.т.п.

Кстати, если звезда — от коробки идут четыре провода.

Не сгорит, но и не заработает.

А что бывает с 3х фазным двигателем, если пропадет одна фаза? Продолжит вращаться. Поэтому я думаю что заработает. Может быть только запустить его придется механически.

Может надо было голосование открыть?

А что бывает с 3х фазным двигателем, если пропадет одна фаза? Продолжит вращаться. Поэтому я думаю что заработает. Может быть только запустить его придется механически.

Может надо было голосование открыть?

Сомнений нет крутится , но я не считаю это работой. Если есть хоть небольшая нагрузка, то раскручивать надо очень! Если подходить таким образом, то не надо ничего, 1 фаза — и никаких конденсаторов и т.п.

Кстати, я видел сиарый импортный холодильник с временно прицепленой кнопкой запуска, пока не нашли подходящее пусковое реле, включают в ручном режиме 😀

Но он уже был запущен. вот в чём дело.

У меня на бетономешалке одна фаза отваливалась. Двигатель сам не пускается. Но если его крутануть — раскручивается, хотя и не так весело.

Не сгорит, но и не заработает.
Не заработает — это точно.
Надо в любом случае хотя бы 3 (либо 2 фазы и 0, либо 3 фазы, либо фаза+0+сдвиг фаз конденсатором, либо фаза+0+сдвиг индуктивностью пусковой обмотки).
Не разобравшись, что за двигатель, не запустите.

Бетоносмеситель у меня работал на варианте «фаза+0+сдвиг фаз конденсатором». Хотелось увеличить мощность двигателя . При варианте «либо 2 фазы и 0» я так понял у меня все имеется.

Кот Ярослав тестер у меня китайский DT838 Digital сопротивление я не научился измерять только ток и напряжение . Только один провод у меня подключен к корпусу (наверно заземление) получается он выпадает. Наверно сделаю фото и покажу Вам как выглядит двигатель может по виду определите тип двигателя.

Если речь идет об однофазном двигателе, то за увеличением мощности последует увеличение нагрева матора и, как правило, двигатель сгорает. Сгорает в первую очередь пусковая обмотка, так как расчитана на кратковременный режим.

Если надо кратковременно повысить мощность при перегрузках (на циркулярке например), то можно воспользоваться пусковым реле. Такое было на старых советских холодильниках. Суть там такая — реле включало пусковую обмотку при большом токе по рабочей обмотке.

через пусковое реле можно подкючать еще одну группу конденсаторов. Я на станке так делал. Там двигатель трехфазный 300Вт, очень помогало разгоняться и при нагрузках больших реле щелкало — помогало. Реле там как раз от старого холодильника стояло.

Ашот, после того как посчитаете, проверьте токи в фазах двигателя в нормальном режиме работы — токи должны быть близко похожими.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector