Вот дернуло меня посмотреть клапан ХХ ( )

Вот дернуло меня посмотреть клапан ХХ (+)

Отключил провод, выкрутил на грань срыва, завелся потихоньку вкручиваю. еще, еще, вкрутил. А она НЕ глохнет. Поехал, купил новый — все тоже. Но ведь должна же глохнуть при снятом проводе!?

Электромагнитный клапан карбюратора ВАЗ-21083 исправен, но при снятии провода — двигатель продолжает устойчиво работать. А плавный разгон сопровождается провалом в виде «клевка» автомобиля.
http://www.autostop.nnov.ru/archive/1_14/matchast.phtml

При плотно вкрученном клапане ХХ и снятом с него питании, втопленном подсосе машина должна глохнуть ибо клапан перекрыт.

боялся подмять седло (ужасов начитался про замену верхней части). Но в новый клапан вставил старый жиклер. До какого придела его заворачивать, чтоб не подмять седло? Может динамометрический ключ нужен? Или со старым носиком не страшно.
Кстати, на старом жиклере стояла размерность 41, а на новом 42. Что это меняет?

>До какого придела его заворачивать, чтоб не подмять седло? Может динамометрический ключ нужен? Или со старым >носиком не страшно.

0. Проверяешь работоспособность клапана
1. Вставляешь жиклер в кланан, чуть-чуть не до конца (резинки на клапане желательны новые, качественные)
2. Вкручиваешь клапан рукой не до конца, а до первого затруднения (чтоб толька резинка подошла к карбу, т.е. создалось уплотнение)
3. Провод на клапан не одеваешь
4. Заводишь машину
5. Начинаешь вкручивать клапан до момента заглоха машины.
6. Одеваешь провод на клапан
7. Заводишь машину — должна работать
8. Снимаешь провод с клапана — должна заглохнуть (если нет — карб диффузоры смотреть)
9. Можно клапан чуть подвернуть (15-30 градусов — 1/4 оборота — чтоб выбрать зазор жиклера и клапана), а можно и не доворачивать.

42 лучше чем 41 (чуть больше диаметр), хотя калибровка жиклеров — отдельный разговор, на расход влияет не намного.
хотя диаметр подбирается на заводе.

42 -2108-1107010 (V1,3л)
40 -21081-1107010 (V1,1л)
40 -21083-1107010 (V1,5л)

Изменено Tiger_Val (20:07 23/01/2002)

>42 лучше чем 41 (чуть больше диаметр), хотя >калибровка жиклеров — отдельный разговор, на расход >влияет не намного.
>хотя диаметр подбирается на заводе.

>42 -2108-1107010 (V1,3л)
>40 -21081-1107010 (V1,1л)
>40 -21083-1107010 (V1,5л)

А 39 диаметр жиклера ХХ на какой объем двигла

для нивы, карбюратор 21073-1107010 топливный жиклер первички Рабочий объем, смз 2121 — V1568cm3 и 21213-V1690cm3

В системе питания главное новшество — карбюратор 21073 типа «Солекс», близкий по конструкции к приборам серии 2108. Его тарировочные данные, отличающиеся от карбюратора 2108, приведены в таблице 2.

http://www.niva.msk.ru/faq/page6_1.html

хотя и для карбов семейства 2108 допуск 42 +/- 3
Вазовские карбы
http://www.autocitychannel.com/news/s1503.html

———————————————
Жиклер холостого хода согласно «Руководству по техническому обслуживанию и ремонту» должен иметь маркировку «39». В книге А. С. Тюфякова «Карбюраторы семейства «Солекс» указан диапазон 39-44. Чем больше номер, тем больше диаметр центрального отверстия жиклера и выше предельные обороты ХХ. Реально мне встречались в карбюраторах Нивы жиклеры 39, 40 и 41.
http://to.ts.ru/niva_faq/tehnika/elektro/EPHH/EPHH.htm —

там же описан метод установки-проверки клапана XX

. Установка ЭМ-клапана

Очень важно правильно установить ЭМ-клапан на карбюратор. Популярное заблуждение: якобы его можно завинчивать только рукой. Первый раз я это услышал, когда был еще начинающим нивоводом, от немолодого мастера в весьма солидном автосервисе и потом долго пребывал в этом заблуждении. Не верьте! Слабо затянутый клапан, болтающийся в резьбе, плохо сжатая резинка и, как следствие, подсос воздуха и обеднение смеси — одна из причин неустойчивых оборотов холостого хода.

Ошибочна также методика, предложенная в статье «Капризный клапан» из журнала «За рулем»: «Положим, двигатель работает на холостом ходу при отключенном электропитании клапана. Не спеша доворачивайте его: пока смесь нормализуется, обороты увеличиваются, а когда мотор заглохнет – значит, клапан затянут. После этого пустите двигатель и, подключая и отключая провод, убедитесь в том, что клапан действительно работает». Дело в том, что мотор заглохнет, когда конец жиклера только начал входить в посадочное место в карбюраторе, но еще не дошел до конца.

Иногда эту рекомендацию дополняют: «После этого при необходимости доверните ЭМ-клапан еще на один оборот». А вот это уже опасно. Если ЭМ-клапан перетянуть, можно, во-первых, испортить жиклер хх, во-вторых, испортить посадочное место, куда входит жиклер, в-третьих, сорвать резьбу в крышке карбюратора. Результаты: в первом случае — жиклер просто меняется на новый, во втором — замена крышки карбюратора, в третьем — замена или ремонт крышки (рассверлить и поставить резьбовую втулку).

В «Руководстве по техническому обслуживанию и ремонту» указан момент 0,4 кГ*м (3,68 Н*м). Для диаметра корпуса клапана 20 мм усилие должно быть 40 кГ, а при 13 мм — 61,5 кГ. Пальцами так не у всякого получится. А на ключе длиной, скажем, 15 см — 2,5 кг это нормально.

В уже упомянутой книге Тюфякова написано: «Клапан должен быть плотно, до полного вдавливания резинового уплотнительного кольца в дистанционную трубку, завернут в крышку».

Самую правильную методику описал в конференции Dimka. Нужно снять с ЭМ-клапана резиновый уплотнитель, без усилия ввинтить рукой до упора, считая обороты и запомнить, в каком положении оказался контакт. Затем одеть резинку, завинтить сначала рукой, затем ключом на 13 — до того же положения, не дальше. Добавлю, что при заведенном двигателе ЭМ-клапан можно чуть-чуть отвернуть (не более 120 градусов), добиваясь максимальных оборотов.

3. Контроль работоспособности и типичные неисправности

Работоспособность ЭМ-клапана сначала проверяют на заглушенном двигателе при включенном зажигании, снимая и одевая провод, идущий к его контакту. При этом должен быть хорошо слышен щелчок. У меня было так, что один раз из нескольких десятков ЭМ-клапан не срабатывал — заедало запорную иглу в жиклере.

Если щелчков нет, нужно снять с установленного в карбюратор ЭМ-клапана провод от блока управления и соединить контакт ЭМ-клапана другим проводом напрямую с плюсовой клеммой аккумулятора. Появление щелчков указывает либо на обрыв провода в жгуте между ЭМ-клапаном и блоком управления, либо на плохой контакт в разъеме, либо на неисправность блока управления. Отсутствие щелчков говорит о неисправности ЭМ-клапана.

Читать еще: Honda b20b загорелся чек двигатель заводится

На заведенном двигателе (холостой ход) при снятии провода с контакта ЭМ-клапана, двигатель должен заглохнуть. Если этого не происходит, нужно повторить установку ЭМ-клапана в карбюратор. Бывает, что щелчки есть, а игла не полностью выходит из электромагнита. Возможно также, что карбюратор неправильно отрегулирован, и питание двигателя на хх осуществляется в обход системы холостого хода — за счет приоткрытой заслонки первой камеры. На это указывает также отсутствие реакции (изменения оборотов хх) при вращении винтов качества и количества смеси.

Нередко засоряется жиклер холостого хода. Его центральное отверстие можно прочистить проволочкой от многожильного медного монтажного провода, промыть ацетоном или аэрозольным очистителем карбюратора и продуть. Жиклер должен плотно удерживаться в клапане. Иногда для этого нужно немного разогнуть его хвостовую часть, вставив лезвие ножа в прорезь.

Необходимо внимательно осмотреть запорную иглу клапана. Если на ней обнаружены заусенцы или облой — нужно прошлифовать иглу.

———————————

Почему не глохнет двигатель после выключения зажигания ваз 2109

Причины, из-за которых не глохнет двигатель автомобиля после выключения зажигания

Если двигатель вашего автомобиля не «желает» глохнуть, то необходимо проверить реле мощности, датчик холостого хода, зажигание и свечи зажигания. Использование высококачественного топлива также может помочь в этом, но не решит проблему полностью.

Что может быть причиной, если не глохнет двигатель после выключения зажигания?

Когда вы выключаете замок зажигания, то ожидаете, что двигатель остановится! И будете очень расстроены, если этого не произойдет. Если двигатель продолжает работать так же, как и до выключения замка зажигания, как будто его и не выключали вовсе, значит его топливная система и система зажигания не отключились. В этом случае в вашем автомобиле имеются электрические проблемы, которые необходимо устранить. Возможно также, что переключатель системы зажигания или реле мощности требуют замены.

Кроме того, бывает, что двигатель не может сразу остановиться и начинает вместо этого работать рывками, издавая при этом стучащие и пищащие звуки, известные так же, как «дизеление», или «калильное зажигание». Это явление возникает тогда, когда в камере сгорания двигателя находится что-то достаточно горячее для воспламенения остаточного топлива в двигателе. Такое название явление получило из-за сходства с работой дизеля, в котором топливо воспламеняется без использования работающих от электрической энергии свечей зажигания. С современными инжекторными двигателями этого обычно не происходит, но в «темную» эпоху карбюраторов водители часто сталкивались с такой проблемой.

Если ваш автомобиль имеет проблему дизеления, вам потребуется предпринять несколько шагов, которые могут помочь понять, что происходит с автомобилем. Возможно, вы сможете решить проблему с помощью нескольких небольших регулировок.

Часть 1 из 3: Диагностирование электроники

Определите с какого рода проблемой вы столкнулись, связана ли она с электричеством или это дизеление.

отвертки (с наконечником Phillips и обычным шлицем);
руководство по ремонту.

Шаг 1. Определите тип вашей проблемы

При повороте ключа создается ощущение, что вы его вовсе не поворачивали? Не выключается двигатель, приборная панель светится и габаритные огни по-прежнему горят? При этом двигатель работает по-прежнему плавно, так что можно включить скорость и тронуться с места. Если это так, то у вас возникла проблема по электрической части.

Но если работа двигателя сопровождается стуком и ударами и при выключении он не глохнет, тогда переходите к пункту 2 этой инструкции.

Если проблема с электрической частью, вам необходимо добраться в ее внутренности. Удалите нижнюю половину пластикового кожуха рулевой колонки и найдите под ним разъем выключателя системы зажигания. Он может находиться на задней части самого выключателя или на конце электрического кабеля, идущего от выключателя, и поэтому будет немного удален от рулевой колонки.

Отсоедините разъем выключателя, и после этого все должно остановиться. Если произошло именно так, то для решения проблемы потребуется замена замка системы зажигания.

Шаг 2. Проверьте реле мощности

Если двигатель вашего автомобиля продолжает работать после отсоединения выключателя системы зажигания, то вам потребуется определить расположение главного реле топливной системы и системы зажигания. Инструкция по эксплуатации вашего автомобиля будет хорошим подспорьем в этом деле.

Главное реле топливной системы и системы зажигания Главное реле топливной системы – реле питания ECM (J271)

В некоторых автомобилях это реле может называться ECM реле, Digifant или реле DME. Хотя такое происходит достаточно редко, после выключения ключа зажигания автомобиль может продолжать обеспечиваться энергией из-за залипания главного реле. Если автомобиль наконец удалось обесточить после удаления реле, необходимо установить на его место исправное.

Часть 2 из 3: Диагностирование «дизелирующего» двигателя, если он глохнет не сразу.

гаечный ключ для распределителя зажигания;
защитные очки;
отвертки;
ключ для свечей зажигания (подходящий для вашего автомобиля);
инструкция по обслуживанию автомобиля.

Шаг 1. Карбюратор или инжектор?

На вашей машине установлен карбюратор или топливные инжекторы? Если вы еще не знаете этого, сверьтесь с инструкцией по эксплуатации вашего автомобиля.

Если ваш автомобиль изготовлен после 1985 года, то он, скорее всего, оборудован топливными инжекторами. Проблема «дизеления» редко возникает на таких автомобилях, потому что доставка топлива в них прекращается сразу же после выключения переключателя. Карбюратор же, если он только специально не оборудован для таких случаев, будет обеспечивать двигатель топливом до тех пор, пока воздух будет проходить через него.

Когда «дизеление» происходит с автомобилем, оснащенным инжекторами, то это означает, что один из инжекторов в системе протекает и необходима его срочная замена.

Шаг 2. Проверьте холостой ход

Если обороты холостого хода слишком высоки, это может указывать на то, что двигатель на самом деле «дизелирует» после его остановки.

Читать еще: Влияние системы питание на работу двигателя

Используя встроенный тахометр, замерьте количество оборотов холостого хода. Большинство четырех- и шестицилиндровых автомобилей имеет холостой ход в пределах от 850 до 900 об/мин. Восьмицилиндровые могут иметь уровень холостого хода примерно 600 об/мин. Сверьтесь с инструкцией вашего автомобиля и установите уровень холостого хода, соответствующий его характеристикам.

Шаг 3. Проверьте соленоидный клапан для устранения дизеления

В конце 1970-х годов с появлением контроля за выбросами проблема «дизеления» стала актуальной и для новых автомобилей. Тогда производители стали устанавливать на карбюраторы своих автомобилей специальные электрические клапана, названные ими «антидизелируемыми» соленоидами.

Они, как правило, цилиндрической формы, примерно 2,5-5 см в длину, и имеют единственный присоединенный к ним электрический провод. Этот провод бывает горячим при включенном ключе зажигания и открытом клапане, а при отключенном ключе позволяет клапану закрыться.

Проверка соленоидного клапана Клапан с надетым проводом прижимаем к корпусу карбюратора и включаем зажигание – игла должна со щелчком втянуться в корпус клапана

Отсоедините провод и включите замок зажигания. Присоедините контакты друг к другу ненадолго. Вы должны при этом услышать, как соленоид щелкает при открывании и закрывании. Если никакого звука не происходит, значит соленоид неисправен и должен быть заменен.

Шаг 4. Проверьте распределение зажигания

На современных автомобилях зажигание не регулируется, но если ваш автомобиль достаточно стар для обнаружения на нем «дизеления», то, вероятнее всего, зажигание на нем регулируется.

Когда угол опережения подачи топлива сбился на несколько градусов, это вызывает увеличение температуры двигателя до такой степени, что появляется условие для возникновения «дизеления».

Ознакомьтесь с инструкцией по регулировке зажигания. Она может сильно разниться в зависимости от модели и марки. На некоторых из них установка производится при холостых оборотах, на других – при высоких оборотах двигателя. Некоторые производители хотят, чтобы вы отключили отдельные элементы управления перед установкой. Единой процедуры, применяемой для всех двигателей, не существует.

Если Вы решили провести настройку сами, будьте очень осторожны! Вам предстоит работать в непосредственной близости от вращающихся частей двигателя.

Шаг 5. Проверьте свечи зажигания

Использование неподходящих свечей зажигания может привести к возникновению «дизеления». Свечи изготавливаются для работы при определенных рабочих температурах, и если установленные на вашем автомобиле свечи не соответствуют его температурному диапазону, или установлены неисправные свечи зажигания, то это может способствовать появлению «дизеления».

Проверка свечи зажигания Наиболее простой метод проверки свечи зажигания – приложить минус на массу авто и убедиться в наличии искры

Снимите свечи зажигания и проверьте их по серийным номерам на соответствие требованиям производителя. При обнаружении какого-либо несоответствия замените.

Часть 3 из 3: Борьба с нагаром

топливные добавки для очистки двигателя;
высококачественное топливо.

Шаг 1. Попробуйте добавки для очистки двигателя

Если вы испробовали все вышеуказанные шаги и все еще не избавились от проблемы и не сразу глохнет двигатель, то, вероятно, в вашем двигателе появились серьезные отложения нагара.

Нагар может вызывать увеличение компрессии в двигателе и образовывать особо горячие точки в камере сгорания двигателя, которые впоследствии могут привести к появлению «дизеления». В продаже сейчас имеется множество различных добавок, предназначенных для очистки двигателя во время его работы.

Следуя инструкциям производителя, размешайте добавку с топливом во время заправки автомобиля. Затем необходимо выехать на скоростную дорогу и проехать некоторое расстояние с большой скоростью, при этом несколько раз сильно ускоряясь. Очищающая формула топлива может помочь разрушить нагар и вывести его через выхлопную трубу.

При обсуждении вашей проблемы вам, скорее всего, встретится бывалый специалист, который посоветует налить стакан воды в карбюратор при работающем двигателе. Вежливо поблагодарите знатока, но ни в коем случае не следуйте этому совету. Это всего лишь хороший способ повредить ваш двигатель.

Шаг 2. Смените топливо

Использование топлива с более высоким октановым числом может помочь смягчить проблему «дизеления», от которой вы не смогли избавиться с помощью других способов. Надо понимать, что это не способ избавления от проблемы, а вид правильного ухода за двигателем.

Высокооктановое топливо более стабильное и не так подвержено преждевременному воспламенению от раскаленного нагара в двигателе.

Со временем вам станет понятно, что заправляться более дорогим топливом слишком накладно. К тому же первый впечатляющий эффект от применения высокооктанового топлива со временем уменьшится. Для окончательного решения возникшей проблемы, возможно, потребуется более основательный ремонт двигателя.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Глохнет на холостых

Подскажите, пожалуйста… Есть такая проблемка… В общем, утром завожу машину, все норм, а через некоторое время, когда температура подходит к отметке 90 градусов, двигатель не держит холостые обороты… глохнет… Часто приходится подгазовывать при переключении передач, что б не заглохла… иногда глохнет на ходу, так просто включаю вторую и завожусь «с толкача»… Снова завожу и все отлично, нет проблем… Нифига не понимаю в чем причина такого поведения. Посоветуйте что-нибудь, пожалуйста. Заранее благодарю.

карбюратора настройки покрути…

если инжектор — регулятор холостого хода смотри

Спасибо! У меня карбюратор. Говорят это магнитный клапан… еще не посмотрел…

Эта гадкая вещь называется ЭПХХ в которой постоянно накрывается эл. магнитный клапан.
Штука эта гадкая из-за того что экономия бенза минимальная и измеряется в миллилитрах, а мозги дрючит частенько.
Для начала попробуй эл. магнитный клапан подключить к аккуму на прямую (к «+»), если не поможет, то меняй эл. магнитный клапан.

Правильно пишут, скорее всего это — электромагнитный клапан холостого хода.
Можно даже воздушный фильтр не снимать, этот клапан и так виден должен быть, находится на карбюраторе справа, под воздушным фильтром. К нему проводок идет.
Проводок нужно снять, клапан выкрутить. Далее снять с него жиклер и продуть (бывает, засоряется отверстие), вкрутить обратно.
Если не помогло — заменить. Стоит около 140р.

Читать еще: Шевроле круз сколько требуется масла в двигатель

Спасибо, парни! Уже все работает! Именно электромагнитный клапан и был причиной этой «беды»!

проше поставить заглушку и забыть о милилитерной экономии бензина

Может ты и прав!

привет всем! парни такая же проблема сегодня с моей машиной случилось, точно так же как у автора, решил прогозовать её, прогозовал, сейчас вроде пока работает нормально, всё-таки думаете электромагнитный клапан, или может на трамблере контакты уже стерлись, посоветуйте ребят пожалуйста! буду очень благодарин!

Ты знаешь, я решил эту проблему просто заглянув под капот и проверив клапан холостого хода… На нем тупо не было провода… Нашел провод, закрепил и все… Пока больше не беспокоит…

А вот еще советы:»скорее всего это магнитнный клапан, его как минимум нужно стнять продуть, посмотреть на состояние если необходимо заменить…один из возможных варианотв,
ты холостой регулировал?хх плавает?»

вот еще: «смотрите проводок на карбе в раёне привода открытия заслонки, он там зажимается, если контакт хреновый так и будет. еще как вариант электромагнитный клапан, самое простое разобрать и отломить тот элемент который его перекрывает, можно конечно просто поставить перемычку в блоке предохранителей но точно не помню какие контакты перемыкать. У меня на 08 была такая проблема, я тогда поменял трамблер, комутатор но проблему решила замена карба. позже началось тоже самое и знакомый слесарь сказал в чем дело, провод поджали, клапан доработали) и все норм. единственное побочное явление что машина может долго глохнуть так как клапан не перекрывает бензин при отключении зажигания.»

P.S. Попробуй! Удачи!

спасибо, завтра буду глядеть!

Экономайзер холостого хода автомобиля

Автор неизвестен

E-mail: plumb-um (at) yandex.ru
(замените (at) на @)

Приведенная схема блока управления ЭПХХ эксплуатируется с карбюратором типа «Озон» с пневмоклапаном. Зажигание — тиристорное контактное (автора, к сожалению, не помню). Напряжение между разомкнутыми контактами распределителя зажигания (вход IN ) не превышает 12В (конденсатора нет). При соответствующей несложной доработке входной цепи (С1, C 2, R 2, R 3, R 6, VD 1) можно применять с любым зажиганием.

Рис.1 Принципиальная схема устройства

Описание работы:

При открытой дроссельной заслонке контактная группа на карбюраторе замкнута (вход КК закорочен на массу). Инвертор DD 2.2 блокирует поступление импульсов перезапуска на ждущие мультивибраторы DD 1.1 и DD 1.2. На инверсном выходе DD 1.2 через промежуток времени, устанавливаемый элементами C 5 R 8 таким, чтобы исключить ложные срабатывания блока при запуске двигателя, получаем высокий уровень, который через буферный усилитель-инвертор DD 2.4 ? DD 2.6 закрывает транзистор VT 1. Электромагнитный клапан, подключенный в коллекторную цепь транзистора, обесточивается. Пневмоклапан на карбюраторе перекрывает подачу топливно-воздушной смеси из системы холостого хода. Таким образом, при разгоне автомобиля система холостого хода не работает.

Внимание! Дроссельная заслонка первой камеры карбюратора при нажатии педали газа должна приоткрываться раньше, чем замкнутся контакты на карбюраторе. Иначе при плавном нажатии на газ получим заглохший двигатель.

В режиме торможения двигателем контактная группа на карбюраторе размыкается, вход DD 2.2 имеет высокий уровень (через резистор R 7), импульсы перезапуска беспрепятственно проходят на вход DD 1.1. Если их частота (скважность не имеет значения) на входе IN превышает определенный номиналами C 4 R 5 порог (при указанных на схеме это 42Гц или частота вращения КВ четырехцилиндрового четырехтактного двигателя 1260 мин -1 ), DD 1.1 запускается первым фронтом и успевает перезапуститься до окончания импульса на его выходе. На входе DD 1.2 устанавливается низкий уровень. Выход DD 1.2 остается в предыдущем состоянии. Вы в режиме принудительного холостого хода. При падении частоты вращения коленвала ниже 1260 мин -1 DD 1.1 перезапускается после окончания очередного импульса на его выходе, и на вход DD 1.2 начинают приходить импульсы перезапуска. На его инверсном выходе устанавливается низкий уровень, открывая VT 1 и включая подачу смеси системой холостого хода. На прямом выходе при этом логическая единица, которая через VD 4 и R 4 изменяет время перезарядки C 4, уменьшая скважность импульсов на инверсном выходе DD 1.1 (при указанном номинале R 4 Т=19,5мс, что соответствует для указанного выше двигателя частоте искрообразования 51,3Гц, частоте вращения КВ 1540мин -1 ).

Не буду говорить, какие частоты вращения КВ являются оптимальными для перехода в режим ПХХ и назад для различных двигателей- этих данных полно в инете. Для меня приемлемым нижним порогом является такой, при котором после нажатия на газ на холостом ходу и его резкого сброса прогретый двигатель не глохнет. Разница между верхним и нижним порогом в принципе решающего значения не имеет, если вас не беспокоит, что при прогреве двигателя в определенном положении воздушной заслонки двигатель будет «газовать» без присутствия водителя в кабине.

голоса

Рейтинг статьи