Vikupautomsk.ru

Выкуп Авто МСК
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Модернизация системы охлаждения автомобиля ГАЗ-33022 Газель

Модернизация системы охлаждения автомобиля ГАЗ-33022 Газель

Уникальность работы неизвестна

Диффузор вентилятора охлаждения Модернизированная система охлаждения
Проставка коленвала Схема подключения ЭБУ

Содержание работы

Введение 2
1. Обзор системы охлаждения автомобиля. 3
2.Расчет системы охлаждения 12
2.1 Расчет жидкостной системы охлаждения 12
2.2 Расчет радиатора 12
2.3 Водяной насос 13
2.4 Вентилятор 13
3. Описание предлагаемых конструктивных изменений 15
3.1 Электронный блок управления электровентилятором системы охлаждения двигателя. 18
3.2 Электронные компоненты 19
3.3 Подключение и настройка 20
3.4 Установка генератора. 22
4. Расчет экономической эффективности внедряемого оборудования 27
4.1. Определение капиталовложений. 27
4.2. Определение затрат на эксплуатацию автопарка в базовом периоде. 27
4.3. Определение затрат в проектном периоде. 28
4.4. Расчет годовой экономии. 28
4.5. Определение срока окупаемости. 28
4.6. Результаты расчетов. 28
4.7. Вывод по разделу. 29
Техническое обслуживание 30
6. Охрана труда на автомобильном транспорте 33
Список литературы 43

Описание работы

Предложен и рассмотрен вариант усовершенствования системы охлаждения рассматриваемого в данной работе двигателя ЗМЗ-402 автомобилей ГАЗ 2705, 3221. На многих современных моделях легковых автомобилей взамен обычного механического привода вентилятора в системе охлаждения двигателя применяют электровентилятор. Электрический привод вентилятора обеспечивает более благоприятные условия работы двигателя. В холодную погоду двигатель с электровентилятором прогревается значительно быстрее, а значит, существенно меньшее время работает при заведомо неоптимальном температурном режиме, для которого характерны не только увеличенный расход топлива и меньшая мощность, но и повышенное содержание вредных компонентов в отработавших газах.

Электровентилятор позволяет совершенно отказаться от принудительного охлаждения двигателя при большой скорости автомобиля, когда вполне достаточно естественного обдувания двигателя встречным потоком воздуха. Наиболее часто электровентилятором, охлаждающим радиатор системы охлаждения (ЭВСО) двигателя, управляет некая электрическая схема, основным исполняющим элементом которой служит выключатель (биметаллический контактный датчик в радиаторе, либо реле, срабатывающее по сигналам блока управления инжекторным двигателем). Включение ЭВСО происходит при одной, а выключение при другой (меньшей) температуре. Разница между температурами включения и выключения (гистерезис) обычно составляет порядка 5—7°С. Единственным достоинством такой системы, является её простота, недостатков же гораздо больше. Среди них: наличие эффекта термокачки (температура постоянно колеблется от точки включения вентилятора до точки его выключения) и ударные нагрузки на бортовую сеть, особенно существенные для вентиляторов большой мощности. Практически всех недостатков, присущих электровентилятор системы охлаждения двигателя, лишена механическая вязкостная муфта (вискомуфта) элемент, не жестко соединяющий крыльчатку вентилятора системы охлаждения и один из шкивов двигателя.

При повышении температуры двигателя вискомуфта благодаря специальному наполнителю (вязкость которого также зависит от температуры) передает на крыльчатку все больший крутящий момент. Это «золотая середина» в системах охлаждения между крыльчаткой, жестко закрепленной на шкиве двигателя, и электровентилятором. Ложкой дегтя здесь являются малая долговечность и зависимость от оборотов двигателя. Цель создания блока управления электровентилятором системы охлаждения была в объединении достоинств и исключении недостатков существующих систем охлаждения двигателя. За основу алгоритма управления, была взята идея работы вискомуфты, т.е. изменение скорости вращения вентилятора в зависимости от температуры двигателя. Для управления скоростью вращения, в устройстве используется широтно-импульсная модуляция (ШИМ) при которой питание электромотора осуществляется не постоянным током, а прямоугольными импульсами. Чем больше длительность импульсов, тем больше средний ток и выше скорость вращения вентилятора.

Частота их вращения зависит от силы тока поступающего в якорь. Среднее значение тока, поступающего в якорь, зависит от ширины прямоугольных импульсов и в конечном счете от напряжения на выходе. ЭБУ непрерывно сравнивает усиленное напряжение моста с напряжением, вырабатываемым генератором пилообразного сигнала , и при их одинаковых значениях переключается, выдавая прямоугольные импульсы, приводящие в действие (посредством усилителя) двигатели постоянного тока. При увеличении напряжения, снимаемого с моста (снижение температуры ОЖ), ЭБУ подает сигнал позже, ширина вырабатываемого прямоугольного импульса уменьшается и приводной двигатель вращается медленней. При сильном нагреве ОЖ напряжение на выходе моста уменьшается, переключение происходит раньше и ширина импульса увеличивается. Это положение иллюстрируется графиками, приведенными на для двух значений температуры ОЖ.

Благодаря отсутствию резкого включения электромотора, удалось снизить, скачки напряжения бортовой сети, продлевая ресурс аккумуляторной батареи. Температура двигателя контролируется непосредственно с помощью штатного датчика температуры, расположенного на его блоке, либо на термостате, что обеспечивает контроль именно температуры двигателя, а не радиатора. Адаптивный алгоритм управления, при котором задается точка стабилизации, позволил добиться поддержания температуры в узком диапазоне (1 — 2 °С), исключив тем самым эффект «термокачки», что положительно сказывается на ресурсе двигателя. В процессе работы, устройство не требует какого-либо вмешательства со стороны пользователя.

Содержание архива

1. Записка пояснительная;
2. Проставка для шкива генератора 1 лист формата А1;
3. Переходник помпы 1 лист формата А1;
4. Проставка генератора 1 лист формата А1;
5. Проставка коленчатого вала 1 лист формата А1;
6. Схема подключения ЭБУ 1 лист формата А1;
7. Диффузор вентилятора 1 лист формата А1;
8. Общая схема модернизации 1 лист формата А1;

Остальные чертежи смотрите в папке «Скрины», архив

Цена дипломной работы 3172 ₽ Получить скидку 20%

Электровентилятор на газель 402 двигатель схема подключения

Что дает установка электровентилятора на 402 мотор? Во-первых, в холодное время двигатель гораздо быстрее прогревается. Во-вторых, на больших оборотах крутящаяся штатная крыльчатка потребляет некоторый процент мощности двигателя, и можно ожидать небольшого снижения расхода топлива (говорят, на газелях это «немного» доходит до пары литров). В-третьих, говорят, снижается шум двигателя, но я этого не заметил.

Существует инструкция по установке на Волгу тазовского вентилятора _ttp://volga-gaz.ru/tunung/?url=8, но она достаточно краткая и новичок столкнется с рядом подводных камней, как очевидных, так и не очень. Кроме того, описанная в ней переделка требует вытачивания переходника и пайки радиатора, что совершенно необязательно. Постараюсь описать процесс установки максимально подробно, обращая внимание на различные грабли.

Итак, первое — нужно найти, собственно, сам электровентилятор. Можно купить в магазине, но я поехал на разборку и скрутил с небитой шахи вентилятор вместе с кронштейном, на котором он крепится, что обошлось всего в 250 рублей. Если будет выбор, то выбирайте вентилятор:

а) лучше импортный (мне попался югославский);
б) свободно вращающейся без заеданий;
в) без осевых и радиальных люфтов вала эл.двигателя;
г) не забудьте при покупке проверить его, подключив к аккумулятору.

Дома вентилятор надо отчистить, если моторчик разбирается, то разобрать и сделать ревизию подшипникам и щеточному узлу. Если двигатель неразборный, можно просверлить миллиметровое отверстие в корпусе по оси заднего подшипника и шприцом залить туда масла, после чего заклеить отверстие кусочком скотча, передний подшипник смазывается тем же шприцом при снятой крыльчатке. У меня после этой процедуры моторчик стал вращаться на порядок лучше. Если вы придерживаетесь принципа, что под капотом тоже должно быть красиво, не помешает слегка подкрасить кожух крыльчатки, если он ржавый или облезший. Говорят, в природе существуют 6-лопастные крыльчатки, которые дуют лучше. Охотно верю, но сам это чудо в магазинах не встречал.

Самое трудное, как не странно, оказалось найти промежуточную трубу с газели под установку термодатчика. Продавцы в магазинах вылупляли глаза и говорили, что понятия не имеют, о чем речь. В итоге на одном из прилавков обнаружил то, что искал, даже в 2х вариантах: в металле и пластике. Причем, в пластиковой трубе резьба под термодатчик уже была кем-то заботливо сорвана. Берем металлическую. При покупке обратите внимание на качество сварки трубы и резьбовой муфты под датчик, ибо может течь по этому месту. Кстати, продавцы сказали, что эта труба не с газели, а с соболя. Чтобы вы знали, что искать, вот фото этой трубы:

Читать еще:  Датчик давления масла для двигателя ямз

Термодатчик. Изучив форум, выяснил, что лучший вариант — тазовский термодатчик 92-87. При покупке потрясите датчик над ухом — в нем ничего не должно телепаться. К датчику не забудьте взять 2 медные шайбы, почему две — сход резьбы на датчике может не доходить до торца, и чтобы не тянуть до усера одну шайбу, лучше иметь возможность подложить две. Перед установкой термодатчик обязательно сварить! Делается просто: берем прибор-омметр или пищалку, подключаем к датчику, и за провода опускаем его в кастрюльку с водой, которую доводим до кипения. На грани закипания воды в кастрюльке, датчик должен щелкнуть, а прибор — показать ток. Народ жалуется на отвратительное качество этих датчиков, да и мне первый попался бракованным, в результате чего вентилятор не включился и мотор тут же закипел.

Реле вентилятора. Штатные реле с 406 быстро выходят из строя, поэтому возьмите стартерное реле на 70 ампер. Также понадобится разная монтажная мелочевка:

1. Клеммы, 2 шт. больших (на силовые выводы реле) и кучка маленьких: клеммы-мамы и клеммы-вилочки под винт.
2. Провода. Взял в хозмаге двойной провод с сечением каждой жилы 2.5 квадрата для питания на вентилятор, жилы запараллелил для увеличения общего сечения, 2 метра; а также несколько метров более тонкого провода: для подключения термодатчика, кнопки в салоне и индикатора на приборке.
3. Термоусадочная трубка разных диаметров. Изолента в данном случае — прошлый век.
4. Герметик ABRO, черный или красный, или любой другой высокотемпературный, но только не обычный хозяйственный.
5. Пластиковые хомутики для фиксации проводов.

Теперь подготовим купленный патрубок от газели: его нужно укоротить таким образом, чтобы получился короткий тройник. От места вварки резьбовой муфты отступаем 20-30 мм и отпиливаем. В общем, должны получиться максимально короткие патрубки, с которых не будут сваливаться шланги. В данном деле важно не переборщить в ту или иную сторону, если пожадничать и оставить побольше, резко возрастет нагрузка на верхний патрубок радиатора и его вскорости отломит. Если же оставить слишком мало, шланги будут соскальзывать. После секвестирования патрубка, тщательно обработайте концы напильником и наждачной бумагой. Если сечение будет не круглым, а овально-прямоугольным, можно попытаться придать ему приближенную к круглой форму, путем аккуратных ударов молотка по патрбуку, лежащему на деревянной колоде. Не переусердствуйте, ибо труба обычная шовная конструкционная и может треснуть по шву, да и сварка ненароком отскочит.

Когда все готово и закуплено, приступаем к имплантации.

Сначала снимаем старый вентилятор. Первым делом ослабляем ремни (не забудьте, а то свернет шкив помпы). Затем откручиваем 4 болта крепления кожуха, сам кожух сдвигаем назад, к помпе и получаем доступ к крыльчатке. Торцовым ключом откручиваем 4 болта, которыми крыльчатка крепится к шкиву:

Снимаем крыльчатку и кожух, после чего закручиваем болты обратно. Возможно, придется подобрать более короткие болты или подложить толстые шайбы, если они будут вылазить с обратной стороны, у меня закрутились нормально.

Ставим электровентилятор. Он туда становится как родной, одно отверстие совпадает, два пришлось досверлить, в итоге крепление на 3х болтах: один справа по ходу движения, два слева. Если кожух вентилятора не будет плотно прилегать, между ним и радиатором можно проложить кусок разрезанного вдоль резинового шланга. Получается примерно так:

Теперь открываем крышку радиатора и сливаем тосол, достаточно слить примерно 5 литров, после чего снимаем верхний патрубок с радиатора и корпуса термостата. Чтобы не прилагать опасных усилий, его проще разрезать и спокойно снять, его все равно придется выбросить.

Не жалейте этот шланг, если только он не новый, все равно нужно менять, и вот почему. Эти шланги (сверху и снизу) нужны для того, чтобы двигатель мог свободно перемещаться относительно радиатора и корпуса машины, т.е., помимо основной функции — подвода ОЖ к радиатору, резинки выполняют еще и демпфирующую роль. Со временем они дубеют и становятся жесткими, в результате чего на патрубки радиатора передаются изгибающие усилия от вибраций двигателя и со временем патрубки могут дать трещину по месту впайки в радиатор. А мы еще дополнительно снижаем эластичность шланга, запихивая в него кусок жесткой трубы. Посему не поскупитесь и купите новый верхний патрубок, можно даже в комплекте, он недорогой и все равно пригодится. Шланги выбирайте максимально мягкими, но в то же время они должны быть толстыми и обязательно армированными капроновыми нитями. Не экономьте, не ставьте старый задубевший патрубок, и не используйте технические шланги иного назначения, если не хотите вскорости паять радиатор. Со временем новый патрубок тоже задубеет, но он успеет принять максимально благоприятную форму.

Берем кастрированную трубу от газели и вкручиваем в нее термодатчик, не забыв про медную шайбу (шайбы) и обязательно на герметик. Закрутить сейчас его будет удобнее, т.к. его можно куда-нибудь упереть или на что-нибудь надеть (поручик, молчать!). Если закручивается туго или идет плохо, лучше решить проблему сейчас, нежели когда-нибудь потом, когда система уже будет стоять на двигателе и вы будете ключом с трубой выкручивать датчик, рискуя сорвать шланги и выворотить разиатор.

Зачищаем патрубки на радиаторе и корпусе термостата от грязи и старого герметика, если таковой имелся. Снимаем заусенцы и коррозию наждачной бумагой. Примеряем тройник датчиком вниз — почему обязательно вниз, будет работать даже при минимальном уровне тосола. Намечаем место разреза на новом резиновом патрубке — все размечается таким образом, чтобы не было изгибающих напряжений. Режем шланг, одеваем его на наш самодельный тройник, разумеется, на герметик и хомуты. После чего насаживаем всю конструкцию туда, где она и должна помещаться, затягиваем, убираем сопли от герметика. получается примерно так:

Пока герметик сохнет, займемся проводкой. Для безопасности рекомендуется скинуть плюсовую клемму с аккумулятора, но при известной аккуратности можно обойтись и без этого. Главный принцип здесь — во-первых, система важная, она обеспечивает температурный режим двигателя, а во-вторых, делаем для себя. Поэтому провода новые, медные многожильные, силовые провода — достаточного сечения и желательно в двойной изоляции, никаких скруток, везде клеммы, обжатые термоусадкой, в общем, необходима максимальная надежность. Реле стартера крепится на кронштейн радиатора, слева по ходу движения, отверстия там есть:

Вентилятор подключается через штатный разъем, который надо было снять на разборке, дабы в случае чего его можно было быстро демонтировать без резки проводов. Схему рисовать лень, опишу словами:

1. Датчик: один вывод на массу, другой — на обмотку реле
2. Реле: второй вывод обмотки — на плюс
3. Вентилятор: один вывод на массу, второй на плюс через контакты реле.

В общем, датчик коммутирует землю (чтобы в случае внутреннего пробоя не было КЗ), реле коммутирует плюс (чтобы на вентиляторе не было постоянного напряжения, что исключит вероятность КЗ или токовой утечки при пробое обмотки на массу).

Плюс для вентилятора берется обязательно через предохранитель на 30А. У меня одно гнездо в корпусе общего предохранителя 60А, что на левом крыле, было свободно, сделал там:

Читать еще:  Вибрация двигателя на холодную рено логан

Плюс на обмотку реле берется с верхнего вывода транзисторного коммутатора (на фотографии — коричневый провод справа), чтобы при выключенном зажигании система обесточивалась.

Минус на вентилятор — от ближайшего надежного болта, не забывайте про клеммы-вилочки и термоусадку. Минус на термодатчик — тоже от ближайшей земли, взял с кронштейна радиатора, он луженый и обеспечивает надежный контакт:

Параллельно термодатчику ведем провод в салон, на свободную кнопку — необходимо на случай отказа термодатчика. У меня таковой оказалась кнопка включения задних противотуманных фонарей, которые все равно запараллелены с габаритами, вторая слева над пепельницей. Если кнопка не использовалась или использовалась редко, она может заедать. Лечится разборкой и смазкой литолом пластмассовых подпружиненных шпенечков, которые ездят по перекидным контактам. С вентилятора тянем второй тоненький провод на индикатор в спидометре, там свободен крайний правый, что он должен сигнализировать — не знаю, в камасутре не написано, а к лампочке даже были незаняты клеммы в колодке. Если у вас вместо лампочек светодиоды (кстати, весьма рекомендую сделать), то соблюдайте полярность. Концы провода обжимаются клеммами и вставляются в колодку. Не забывайте про грабли (http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=16293). В итоге при включенном вентиляторе индикатор должен индицировать сей примечательный факт:

Проверяем вентилятор: при замыкании выводов термодатчика он должен работать. А теперь возьмитесь одной рукой за металл отвертки, которой замыкаете датчик, а другой — за корпус. Чувствуете, как бьет током (не бойтесь, это не опасно)? Этот эффект называется самоиндукцией и вызывает ускоренное обгорание контактов датчика. Чтобы продлить срок его службы, рекомендую параллельно выводам датчика подключить любой диод с рабочим напряжением несколько сот вольт. Мне подвернулся монументальный Д242, но сгодится и что-нибудь слаботочное, типа Д226. Подключается диод просто: замыкаем им контакты датчика, при одной полярности вентилятор должен крутиться, при другой — нет. Если вентилятор не крутится ни так ни так, либо наоборот, крутится при любом подключении, значит диод либо пробит, либо оборван, фтопку его. Подключаем диод так, чтобы вентилятор закрутился, после чего переворачиваем его и монтируем именно в такой полярности. Теперь он будет гасить броски самоЭДС от реле, в результате чего продлится срок службы термодатчика и не будут создаваться паразитные помехи в бортсеть при выключении реле. Не забудьте надежно изолировать корпус диода от массы (термоусадка рулит).

Провода прокладываем параллельно штатной проводке, фиксируя их пластиковыми хомутиками. Вид на монтаж сверху:

Герметик уже подсох, заливаем тосол и, проверив все еще раз (вентилятор должен работать при замыкании выводов термодатчика и только при включенном зажигании), заводим двигатель. Прогреваемся и примерно в середине белой зоны индикатора температуры ОЖ вентилятор должен включиться, проработать пару минут, и выключиться. Ждем пару таких циклов, дабы убедиться, что все работает как положено. Поздравляю. Теперь у вас новая система охлаждения двигателя.

Старую крыльчатку не выбрасываем, а возим с собой — так, на всякий случай отказа электровентилятора. Чтобы не занимать место в багажнике, я закрепил ее резинкой за правой фарой:

На лето можно переставить эл.вентилятор перед радиатором, вернув на место механический, либо установить более мощный вентилятор от 406 двигателя, но для него желательно собрать схему плавного пуска. Возможно, вентилятора от шахи хватит и на лето не знаю, товарищи подскажут.

Полный список необходимых деталей:

1. Эл.вентилятор. С разборки — 250 р. вместе с кожухом, новый — 650 + кожух не знаю, почем.
2. Патрубок от газели — 140 р. за кусок кривой трубы с резьбой
3. Датчик 92-87, 90 р. + 2 медных шайбы по 10 р.
4. Реле стартера — 70 р
5. Верхний патрубок, брал из комплекта шлангов охлаждения.
6. Провода — 2 м двужильного, сечением в пару квадратов с запараллеливанием жил + метров 5 тонкого двужильного + немного одинарного (можно распустить двужильный)
7. Клеммы, термоусадочная трубка разных диаметров (всегда пригодится), герметик, пластиковые хомутики.
8. Предохранитель на 30 А в колодку
9. Диод Д242, Д226 и т.п.
10. Прочая сопутствующая мелочевка.

Написал максимально подробно, но наверняка что-то забыл, товарищи добавят. Надеюсь, не сильно утомил. Удачи!

PS Извиняюсь за качество фоток, вернее, его отсутствие, снимал на телефон.

Система охлаждения

Система охлаждения жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией жидкости и расширительным бачком, с подачей жидкости в блок цилиндров.

Система охлаждения включает в себя водяной насос, термостат, водяные рубашки в блоке цилиндров и головке блока цилиндров, радиатор, расширительный бачок, вентилятор, соединительные патрубки, а также радиаторы отопления кузова.

Системы охлаждения двигателей для автомобилей УАЗ и «ГАЗель» имеют некоторые отличия в схеме подключения расширительных бачков и радиаторов отопления.

Система охлаждения двигателей для автомобилей «ГАЗель»

1 – радиатор отопителя

2 – кран отопителя

3 – головка блока цилиндров

5 – межцилиндровые каналы для прохода охлаждающей жидкости

6 – двухклапанный термостат

7 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости

8 – выпускной трубопровод

9 – пароотводящий патрубок

9а – патрубок подвода жидкости к расширительному бачку

10 – патрубок отвода жидкости из расширительного бачка

12– бачок расширительный

14 – корпус термостата

15 – насос системы охлаждения

17 – патрубок соединительный

20 – сливная пробка радиатора

21 – впускной трубопровод

22 – блок цилиндров

23 – сливной кран блока цилиндров

1 – радиатор отопителя

2 – кран отопителя

3 – головка цилиндров

5 – межцилиндровые каналы для прохода охлаждающей жидкости

6 – двухклапанный термостат

7 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости

8 – выпускной трубопровод

9 -пробка радиатора

12 – бачок расширительный

14 -корпус термостата

15 -насос системы охлаждения

17 – патрубок соединительный

20 – сливной кран радиатора

21 – впускной трубопровод

22 – блок цилиндров

23 – сливной кран блока цилиндров

Для нормальной работы двигателя температура охлаждающей жидкости должна поддерживаться в пределах плюс 80°-90°С. Допустима непродолжительная работа двигателя при температуре охлаждающей жидкости 105°С. Такой режим может возникнуть в жаркое время года при движении автомобиля с полной нагрузкой на затяжных подъемах или в городских условиях движения с частыми разгонами и остановками.

Поддержание нормальной температуры охлаждающей жидкости осуществляется при помощи двухклапанного термостата с твердым наполнителем ТС-107–01, установленного в корпус.

При прогреве двигателя, когда температура охлаждающей жидкости ниже 80°С, действует малый круг циркуляции охлаждающей жидкости. Верхний клапан термостата закрыт, нижний клапан открыт. Охлаждающая жидкость водяным насосом нагнетается в рубашку охлаждения блока цилиндров, откуда через отверстия в верхней плите блока и нижней плоскости головки блока цилиндров жидкость попадает в рубашку охлаждения головки, далее в корпус термостата и через нижний клапан термостата и патрубок соединительный – на вход водяного насоса. Радиатор при этом отключен от основного потока охлаждающей жидкости. Для более эффективного действия системы отопления салона при циркуляции жидкости по малому кругу (такая ситуация может поддерживаться достаточно долго при низких отрицательных температурах окружающего воздуха) в канале выхода жидкости через нижний клапан термостата имеется дроссельное отверстие диаметром 9 мм. Такое дросселирование приводит к повышению перепада давления на входе и выходе радиатора отопления и более интенсивной циркуляции жидкости через этот радиатор. Кроме того, дросселирование клапана на выходе жидкости через нижний клапан термостата уменьшает вероятность аварийного перегрева двигателя в случае отсутствия термостата, т.к. шунтирующее действие малого круга циркуляции жидкости при этом существенно ослабляется, поэтому значительная часть жидкости пойдет через радиатор охлаждения. Дополнительно для поддержания нормальной рабочей температуры охлаждающей жидкости в холодное время года на автомобилях УАЗ перед радиатором имеются жалюзи, с помощью которых можно регулировать количество воздуха, проходящего через радиатор.

Читать еще:  Эл двигатель ав 052 2му3 схема подключения

При повышении температуры жидкости до 80°С и более открывается верхний клапан термостата, а нижний клапан закрывается. Циркуляция охлаждающей жидкости идет по большому кругу.

Для нормального функционирования система охлаждения должна быть полностью заполнена жидкостью. При прогреве двигателя объем жидкости увеличивается, избыток ее выталкивается за счет повышения давления из замкнутого объема циркуляции в расширительный бачок. При снижении температуры жидкости (например, после прекращения работы двигателя) жидкость из расширительного бачка под действием возникающего разрежения возвращается в замкнутый объем.

На автомобилях УАЗ расширительный бачок непосредственно связан с атмосферой. Регулирование обмена жидкости между бачком и замкнутым объемом системы охлаждения регулируется двумя клапанами, впускным и выпускным, находящимися в пробке радиатора.

Генератор для автомобилей ГАЗель/УАЗ с дв. ЗМЗ-402 140A

  • Характеристики
  • Комплектация
  • Применяемость
  • Вопросы
  • Отзывы

Основные характеристики

Комплектация

Паспорт изделия/гарантийный талон

Индивидуальный технический паспорт изделия (с фирменным ID)

Инструкция по установке и диагностике

Применяемость
Вопросы

21 Декабря 2018

Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой при установке генератора LG 0302 на двигатель умз 417,на родном генераторе стоит шкив под 2 ремня (видимо второй под ГУР),на стартвольт lg0302 установлен один шкив и при установке,ремень не соосен с маховиком и шкивом вискомуфты (получается что генератору lg 0302 не хватает длинны, или второго ручья для ремня,что бы он встал соосно,внешне он как бы утоплен вглубь) бывают ли в продаже отдельно шкивы под 2 ремня или переходные пластины,что бы сместить сам генератор?
Заранее спасибо.

Здравствуйте! Взамен штатному приобрёл LG 0302. Можно ли его подключить без выносного реле-регулятора, используя для работы встроенный? Как будет выглядеть при этом схема подключения? Спасибо.

17 Августа 2017

хочу установить генератор LG302 (уже есть), но на корпусе,кроме «+В», «W» и 2-х «Ш», ёприсутствует не описанный в инструкции вывод с резьбой и гайкой «D», к чему его подключать?

Добрый день, Сергей!
Вывод D на генераторе LG 0302 не используется. Рядом с выводом D расположена шпилька М5, к которой можно, например, подключить «массу» для регулятора напряжения.
Благодарим Вас за обращение!

Здравствуйте, увидел что вы рекомендуете Ставить регулярно напряжения энергомаш 131.3702, возможно вместо него установить регулятор от газ с той же маркировкой 131.3702. Заранее спасибо за ответ

11 Февраля 2017

Возможна-ли замена выпрямительного блока или диодов, а также ротора на моделе LG 0302. С уважением Антон В. Золотов.

Добрый день, Антон!
Замена выпрямительного блока и ротора возможна. В нашем ассортименте для генератора LG 0302 есть выпрямительный блок VDB 0110 и ротор VGR 0110
Благодарим Вас за обращение!

10 Октября 2016

Купил генератор LG0302 на уаз, с каким реле его установить? и какая схема ?

Добрый день! Подскажите пожалуйста у меня уаз с двигателем 4218 генератор стоит 161.3771 65А, какой лучше поставить генератор от 100А и выше, без каких либо переделок. Заранее спасибо за ответ!

Добрый день, Сергей!
Для автомобиля УАЗ с двигателем УМЗ 4218 предназначен генератор LG 03216 (135А, со встроенным регулятором напряжения).
Есть также вариант — генератор LG 0302 (135А, с щеточным узлом, под внешний регулятор напряжения).
Благодарим Вас за обращение!

Добрый день. Подскажите подойдёт ли данный генератор (LG 0110) на автомобиль Москвич 2141 (двигатель 1,7 УЗАМ 3317).

Добрый день, Константин!
Нет, генератор LG 0110 не подойдёт для а/м Москвич 2141 с дв. УЗАМ 1.7, но туда подойдёт генератор LG 0302, однако реле регулятор придётся приобрести отдельно, рекомендуем Энергомаш 131.3702 (схема подключения такая же как на ГАЗ 3110).
Благодарим Вас за обращение!

Здравствуйте. Купил генератор стартвольт LG 03216. Хочу поставить его на уаз 3962, т. к. по размерам крепления он точно такой же, только у меня был на 40 Ампер с выносным реле регулятором, а этот как я понимаю со встроенным реле. При подключении в сервисе сказали что требуется дополнительное реле. Прошу внести ясность нужно доп реле или нет?

как подключить генератор lg 0302? ведь на нем нет клеммы возбудителя обмотки. и на моей машине ваз 21099 карбюраторная. есть вывод провода возбудителя генератора. подключали через внешние реле регулятора не получаеться по схеме ваз 2106. тока пока не подашь примой ток с акб на регулятор тока тогда идет заряд акб. как быть какой регулятор требуеться и как подключить с проводом возбуждения

LG 03216 Генератор подойдет на уаз 3962 с 421 двигателем без переделок ? Если да то как приобрести его? Если нет, подскажите какой подойдет. Проживаю в Кемерово, там только аккумуляторы вашей фирмы. Заранее спасибо.

Добрый день! Какой генератор можно установить на двигатель змз523? Какой регулятор рекомендуете? Спасибо.

Для генераторов (арт. LG 0302; LG 0324 автомобиль ГАЗ, двиг. ЗМЗ 402) на сайте «Стартвольт» в рубрике вопрос-ответ рекомендован регулятор напряжения производства «Энергомаш» — мод. 131.3702-01; 131.3702-02; 131.3702-03; 131.3702-04. Менеджер компании «Энергомаш» рекомендовал регулятор — мод. 67.3702. Конструктивно между ними есть отличия. Какой из них выбрать. Спасибо!

13 Октября 2015

Скажите к генератору 135а газель 402 код LG 0302 , какой подходит диодный мост по какому коду его искать.

Подскажите какой генератор из ваших серий можно взять, что бы подошел на родное место и шкивы не переделывать (у меня шкив с 1 ремнём), цену генератора

Приобрел генератор lg0302. Начали выходить из строя реле-регуляторы. Мнение мастера — не расчитано РР на такие токи. Посоветуйте — какое РР будет надежно и долго работать с данным генератором (120А)?

Скажите ,как отличить LG 01214 120а от такого же на 135а? Слышал там коробки одинаковые

подскажите какая реальная гарантия генератора при поломки у продавцов авто магазинов если на упаковке (коробки) написано 2 года и где ваши фирменные гарантийные мастерские в Москве

Добрый день, Сергей!
Гарантия на генераторы СтартВОЛЬТ составляет два года. Для её соблюдения важны корректная установка и эксплуатация генератора, отсутствие конструктивных изменения и внешнего воздействия, а также заключение СТО о неисправности генератора. Розничный покупатель может обратиться к продавцу (по месту приобретения товара) в соответствии с законодательством РФ (если Вы приобрели генератор в России). Однако, гарантийный мастерских СтартВОЛЬТ в Москве нет. В рамках гарантийного обслуживания генератор СтартВОЛЬТ не ремонтируется, а меняется целиком.
Благодарим Вас за обращение!

Здравствуйте.Подойдёт ли генератор на буханку с 402-м мотором?

24 Декабря 2014

День добрый! Хотел установить на уаз 3962 с двигателем 417 более мощный генератор, что бы эксплуатировать с лебёдкой, двумя АКБ и прочим оборудованием. Подскажите какой можно взять генератор из ваших серий. Что бы подошел на родное место и шкивы не переделывать (у меня шкив с 1 ремнём). Есть такое?

Добрый день, Михаил!
На автомобиль УАЗ 3962 с двигателем УМЗ-417 подойдет генератор СтартВОЛЬТ LG 0302 (под выносной регулятор напряжения), либо LG 03216 (со встроенным регулятором напряжения). Генераторы LG 0302 и LG 03216 повышенной мощности, максимальный выходной ток 135А.
Благодарим Вас за обращение!

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector