Vikupautomsk.ru

Выкуп Авто МСК
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как по запаху определить, что двигатель вот-вот сломается

Как по запаху определить, что двигатель вот-вот сломается

Конечно, вы можете испытать судьбу и продолжить движение если вы не прочь перебрать мотор. Но можно и обойтись малой кровью.

Странный, излишне плотный белый цвет и совсем необычный запах выхлопа уже привели вас к вопросу о необходимости открыть капот. Автомобиль заглушен, легким движением руки извлечем масляный щуп, призванный показать уровень масла в двигателе: на нем вместо прозрачного и чистого смазочного материала, нечто бурое, неприглядного вида и со следами пены, будто от душистого мыла. В принципе, этого уже достаточно, чтобы захлопнуть моторную «дверь» и вызывать такси — ехать на автомобиле в таком состоянии не стоит. В моторное масло попал антифриз.

Подтвердить нелицеприятные догадки можно сразу тремя способами: открутить крышку маслосъемной горловины, на которой будет еще больше эмульсии — той самой пены, которая появляется от проникновения охлаждающей жидкости в смазку мотора.

Следующий пункт — расширительный бачок. Если там недостача, а также масляные пятна — то вы на верном пути диагностики. Дальше — свечи. Если хотя бы одна из них влажная и с характерным антифризу запахом, то можно смело вызывать эвакуатор — автомобиль немедленно должен показаться на глаза опытному мотористу.

Причин такой неприятности может быть несколько, причем каждая связана исключительно со строением ДВС: охлаждающая жидкость циркулирует по специальным каналам внутри двигателя, «рубашке охлаждения», но эти артерии имеют разрывы на местах сочленения элементов мотора — блока и ГБЦ.

Для герметизации этого соединения используется прокладка, которая чаще всего и становится причиной попадания антифриза в моторное масло. Изнашиваясь, она начинает пропускать, позволяя одной жидкости смешиваться с другой. Результат — эмульсия и повышенный износ. Саму прокладку, к слову, тоже можно сразу же заказывать — ее следует заменить в любом случае.

Другая, более серьезная причина — деформация головки блока цилиндров, которая может возникнуть из-за аварии, так и вследствие перегрева двигателя. Перекосить ГБЦ может по разному, но обычно этот приобретенный недостаток «лечится» шлифовкой и правильной затяжкой болтов крепления динамометрическим ключом. Если у мастера такого ключа нет, то он, вероятно, занимается шиномонтажем, а не ремонтом моторов. Впрочем, для шиномонтажа ключ, который «знает» усилие, в теории тоже нужен.

5 машин, где раньше времени ломается ГРМ

Зачем водители заливают в систему охлаждения двигателя «Кока-колу»

И, наконец, третий вариант — самый дорогостоящий. В головке блока может быть трещина на одном из каналов, из которой «льет» охлаждающая жидкость. Из-за неправильной эксплуатации, физического контакта или времени такая хворь может приключиться с каждым двигателем. Тут уже простой полировкой и заменой прокладки не обойтись: в зависимости от ситуации, можно будет либо заварить «брешь», либо придется искать деталь на замену.

Самая важная мысль, которая должна прийти в голову автовладельцу в момент, когда болезнь двигателя замечена и диагностирована звучит просто: чем раньше мотор разберут, тем дешевле обойдется ремонт. Если продолжить ездить на автомобиле в таком плачевном состоянии, то потребуется замена вкладышей, а также шлифовка, либо замена коленвала и распредвала. Владельцев автомобилей с V-образными моторами в этот момент сильно тряхнет — сумма инвестиций умножается на два.

Вовремя заметить проблему, определить глубину поражения и обратиться к опытному мастеру для решения — это и есть профессионализм, который часто путают с умением резко жать на педаль газа и бешено крутить рулем. Увы, такие вещи не преподают в школах. Узнать о них можно лишь дорогой ценой: либо профильный ВУЗ, либо собственный, потом и кровью да потраченным временем наработанный, жизненный опыт. Второй путь дороже, но и ценится выше.

Почему пенится масло в двигателе? Причины и их устранение.

Бывалому автолюбителю вопрос о вспенившимся масле в двигателе может и покажется ироническим, но вот у новичка такая задачка может вызвать скептические мысли, а то и вовсе стать неразрешимой задачей, с которой он обратится к бывалым автолюбителям, к знакомым, в конце, концов в интернет. Возможно, именно с таким вопросом вы и пришли к нам на сайт, в надежде найти аргументированный ответ на вопрос, — почему же все-таки пенится масло в двигателе (ДВС)? Прежде всего, нам хотелось донести до вас информацию о конструктивном строении двигателя (ДВС), что поможет вам понять и разобраться в причинах вспенивания масла. Ну и во вторую очередь, поговорить об особенностях технических жидкостей (масло, тосол), ведь это также может стать причиной вспенивания масла в двигателе.

Итак, двумя рабочими техническими жидкостями в двигателе являются масло и тосол. Так масло залито в картере двигателя, и оттуда при помощи масляного насоса качается для смазки и обмывания коленчатого и распределительного вала. Фактически это и есть система смазки двигателя, которая является обособленной. С тосолом тоже, не все так сложно для понимания. Тосол в основном своем объеме залит в расширительном бачке, в радиаторе, в патрубках и подводится к блоку двигателя, в котором собственно также залит. Кроме того, в блоке двигателя установлена помпа, которая перекачивает тосол, и выполнены конструктивные каналы, по которым независимо от системы смазки циркулирует охлаждающая жидкость. Такие каналы охлаждения в двигателе называют еще «рубашкой» охлаждения. Система охлаждения также является независимой, как и система смазки.
После того, как мы разобрались с системами смазки и охлаждения двигателе, можно приступить непосредственно и к описанию проблем связанных с вспениванием масла.

Если говорить по существу, то их может быть две.Во-первых, смешивание тосола с маслом, то есть нарушение герметичности между системой охлаждения и смазки. Во-вторых, несовместимость масел, в основном при замене масел (доливке), когда марка масла залитая в двигатель была заменена на другое, но в нем оставалось не слитое масло, вернее остатки предыдущего масла.

Ведь абсолютно слить все масло из двигателя при замене, как правило, невозможно. Сразу скажем, что второй вариант вспенивания масла «предпочтительней», но и встречается на практике реже. Далее мы и рассмотрим более подробно каждых вариант вспенивания масла в двигателе.

Масло пенится в двигателе из-за целостности прокладки ГБЦ или корпусных деталей

Самый неприятный вариант, когда произошла разгерметизация системы охлаждения, а вернее она каким либо образом стала сообщаться с системой смазки. Одним из вариантов такого исхода может быть «побитие» прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ). Прокладка установлена между блоком и головкой, при этом герметизирует не только каналы системы охлаждения, но и уплотнительный поверхности между головкой и блоком. На торцах прокладки выходящих в камеру сгорания как правило имеется металлическая окантовка, которая прижимается при установке прокладки и выполняет защитную функцию от воздействия температуры и от высокого компрессионного давления в двигателе.

(На рисунке показаны «классические» места утечки тосола в масло. В результате масло вспенивается)

В случае трещины, разрыва данного защитного кольца, не герметичности прокладки при протягивании, тосол может попадать через прокладку в камеру сгорания, откуда попадет и в картер двигателя. При смешивании тосола и масла, данный «коктейль» вспениться, что вы и заметите при эксплуатации.

Читать еще:  Двигатель 406 искра пропадает в чем причина

(На фото пробитые прокладки ГБЦ, явившиеся причиной вспенивания масла, снижения давления компрессии, попадания масла в тосол)

Также причинами вспенивания масла могут быть и более тяжкие неисправности, а именно трещины в корпусных деталях. Трещины могут появиться в результате ударов, перегрева, при старения металла.

(На фото ниже показана трещина в головке блока цилиндров)

Через данные трещины тосол попадает в масло, а масло в тосол. Что сродни неисправности с пропусканием через прокладку ГБЦ. В случае таких неисправностей, лучше всего заменить корпусную деталь. Сварка может не дать желаемых результатов на длительное время, так как условия эксплуатации очень тяжелые и сложные, а качественная технология сварки чугуна или алюминия не всем под силу. Также хочется повториться, что одно условие порождает другое, то есть при вспенивании масла, прежде всего, проверьте тосол, если и в нем вы найдете капельки масла на поверхности, то проблема именно в неисправностях описанных выше. Косвенным признаком этих неисправностей может стать снижение компрессии в двигателе. В случае если у вас нет таких признаков, то скорее всего масло пенится из-за смешивания его с другими видами масел, об этом далее.

Определение неисправностей системы охлаждения при вспенившемся масле

Как вы понимаете, неисправности описанные выше потребуют от вас значительных трудозатрат на ревизию при снятии головки двигателя, не говоря уже о самом ремонте. Для того, чтобы не снимать головку для поиска симптомов неисправности системы охлаждения, прежде всего необходимо провести ряд диагностических проверок, которые с высокой долей вероятности укажут на утечку ОЖ в масло.
Мы уже упоминали о появлении масляной пленки в ОЖ и о вспенивании масла. Также о снижении уровня ОЖ при эксплуатации в отсутствии видимых внешних утечек. Все эти особенности можно отнести к диагностическим проверкам указывающим на попадание ОЖ в масло и как итог его вспенивание. Кроме того, из выхлопной трубы как правило идет белый дым. Дополнительно можно проверить, что из выхлопной трубы действительно выбрасывается ОЖ. Для этого на хорошо прогретом двигателе кратковременно закрывают отверстие выхлопной трубы листом бумаги. Первоначально лист становиться влажным, но затем высыхает и на нем не остается видимых пятен, таких как от бензина или масла.

Масло пенится в двигателе из-за несовместимости масел

Еще одним из возможных вариантов вспенивания масла может являться несовместимость масел. Прежде всего, необходимо доливать тот же вид масла, который залит в двигателе. Все это связано с тем, что масла изготавливаются на определенной основе, вернее имеют определенную «базу». «База» – базовое масло, это то масло которое получается в результате переработки нефтепродуктов. Так масло можно получить путем очистки нефти (минеральные масла) и путем каталитического синтеза из газов (синтетическое масло). Именно способ получения, изготовления масла и определяет вид масла. Масло полученное синтетическим путем имеет более равномерную структуру, его молекулы имеют минимальный разброс по размеру между ними.

Минеральные масла не столь идеальны по своей структуре. Разброс молекул масла сказывается на смазывающих свойствах, на температуре замерзания, на вязкости масла. Но это тема отдельной статьи, а мы лишь заострим ваше внимание на том, что смешивание таких разносортных масел может повлечь за собой несовместимость по «базе». Также необходимо сказать и о смешивании присадок масел.
В итоге, смешивание масел и как следствие присадок различных производителей может привести не только к потере эксплуатационных свойств, но и негативным последствиям. Таким как изменение равномерности плотности масла в общем объеме, выпадению осадка, вспениванию.

Масло пенится в двигателе из-за конденсата (влаги)

Еще одной возможной причиной вспенившегося масла в двигателе может стать вода. Смесь воды и масла, можно сказать «не сочетаема», так как одна жидкость в другой фактически не растворяются. В итоге, при смешении воды и масла получается эмульсия. Эмульсия и является той самой пеной, которую вы и можете наблюдать в своем двигателе. Образование подобной пены в двигателе не связано никоим образом с качеством масла или с неисправностью двигателя.
Образование такой пены характерно для не прогретых двигателей в межсезонье при незначительном пробеге или зимой, когда двигатель вообще не в состоянии прогреться полностью. Конденсат скапливается на холодных деталях двигателя, далее стекает в масло, ну а дальше просто смешивается с ним. При этом если до конца он так и не прогревается или не успевает прогреваться, в силу каких-либо причин, то вода «не выходит» из масла, а значит, смешиваясь с ним. В тоге создает пену.
Методы борьбы с такой проблемой очевидны. Двигатель машины в холодные сезоны необходимо прогревать полностью, чтобы все его детали могли эффективно испарять влагу осевшую на них. Если температура деталей двигателя будет не высока, то есть не будет обеспечивать гарантированного испарения влаги, после ее появления, то влага будет просто стекать и скапливаться в двигателе. Итак, прогреваем двигатель или утепляем его, обеспечивая номинальные рабочие температуры.

(замерзшая эмульсия = масло + вода)

Чем опасно вспенившееся масло в двигателе

(основные места обнаружения вспенивания масла эта заливная горловина и щуп для проверки уровня масла)

Напоследок хотелось бы не только резюмировать, почему все же надо своевременно избавиться от эффекта вспенивания масла, неважно какой причиной оно вызвано.

Главная проблема, связанная с вспенившимся маслом, заключается в изменении основных свойства масла. К основным функциональным свойствам можно отнести уменьшение трения и охлаждение деталей двигателя. По сути, масляная пена представляет из себя неравномерную по плотности среду. Фактически, это мелкие пузырьки воздуха в масляной оболочке. Наличие воздуха в масле значительно снижает отвод тепла, также затрудняет прохождение масла по омывающим каналам малого сечения, за счет изменения вязкости (текучих свойств). Все это сказывается не только на эксплуатационных характеристиках двигателя, но и на его ресурсе.

Особенно тяжкие случаи могут быть при попадании ОЖ или воды в масло и его вспенивании. Кроме вспенивания, масло еще и теряет свои смазывающие свойства, в итоге возможен задир колец в цилиндрах, перегрев двигателя из-за забитых каналов смазки. Возможен и гидроудар, когда после длительной стоянки, ОЖ собирается в цилиндре, над одним из поршней, или вообще замерзает, если это вода. Далее, при запуске двигателя автомобиля, жидкость или лед не дает подняться поршню. Происходит гидроудар, со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Именно поэтому, проблемы со вспенившимся маслом в двигателе автомобиля, должны устраняться максимально быстро и эффективно.

Как заменить прокладку под головкой двигателя на газели двигатель 406

Замена прокладки головки блока цилиндров ЗМЗ-406 ГАЗ-3110

Прокладку головки блока цилиндров заменяют при ее повреждении. Основные признаки повреждения прокладки головки блока:
— недостаточная компрессия — ниже 1 МПа (10 кгс/см 2 ) в одном или нескольких цилиндрах; — прорыв газов в систему охлаждения (бурление, вспенивание жидкости в радиаторе, быстрое падение уровня жидкости в расширительном бачке при отсутствии наружных течей); — попадание охлаждающей жидкости в систему смазки (эмульсия на указателе уровня масла, расслоение слитого из картера масла, особенно заметное в прозрачной емкости);

— попадание масла в систему охлаждения (масляная пленка на поверхности жидкости в расширительном бачке).

Читать еще:  Шевроле круз троит двигатель и моргает чек

Снятие

Головку блока можно снять с ресивером и выпускным коллектором.

Если головку блока снимают с двигателя, установленного на автомобиле, нужно предварительно выполнить следующие операции:

1. Отсоединить топливопроводы подачи и слива топлива.

2. Снять аккумуляторную батарею.

4. Отвернуть шесть болтов 1 и снять передний брызговик 2 двигателя.

5. Слить жидкость из системы охлаждения двигателя.

6. Снять катушки зажигания.

7. Отсоединить штекерную колодку датчика фазы от жгута проводов.

8. Отвернуть винты и отсоединить провода от датчиков указателя давления масла 1 и аварийного давления масла 2.

Отсоединить штекерные колодки от датчиков температурного состояния двигателя 5, указателя температуры охлаждающей жидкости 4, сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости 3.

Ослабить затяжку хомута и снять со штуцера 6 термостата шланг к расширительному бачку.

9. Ослабить затяжку хомута 1 и снять со штуцера шланг 2 к обратному клапану вакуумного усилителя тормозов.

Отсоединить штекерную колодку 3 от датчика положения дроссельной заслонки.

10. Отвернуть гайку 1 и снять «массовый» провод голубого цвета со шпильки на переднем конце ресивера.

Отвернуть гайку 4 и вытащить трос 3 акселератора из сектора привода воздушной дроссельной заслонки.

Отсоединить от жгута проводов штекерную колодку 2, расположенную между впускными трубами двигателя, датчика частоты вращения и синхронизации коленчатого вала, установленного около зубчатого венца шкива коленвала.

11. Сдвинуть сальник 3 троса с резьбового наконечника 2 оболочки троса, отвернуть гайку 1 крепления наконечника троса и вытащить наконечник 2 из кронштейна, закрепленного на впускной трубе двигателя, сдвинув его назад.

Затем вынуть трос акселератора из кронштейна вверх.

12. Отогнуть держатель троса акселератора и вынуть из него трос.

Отвести трос акселератора в сторону от двигателя.

Отсоединить провода от генератора.

13. Отсоединить штекерную колодку 1 от регулятора холостого хода.

Отвернуть гайку 2 и снять «массовые» провода со шпильки на заднем конце ресивера.

14. Отсоединить штекерную колодку 1 от датчика температуры воздуха.

Ослабить затяжку хомута 2 и снять шланг подачи охлаждающей жидкости со штуцера крана отопителя

15. Отсоединить штекерные колодки 1 от форсунок.

Разогнуть держатели 2 жгута проводов и вынуть жгут из держателей.

Отвести жгут проводов в сторону от двигателя.

Затем отсоединить приемную трубу глушителя от выпускного коллектора, отсоединить шланг от корпуса дроссельной заслонки, снять подводящую трубу радиатора, снять генератор.

Дальше порядок снятия головки блока с двигателя, снятого с автомобиля и с установленного на автомобиле, одинаковый.

1. Снять распределительные валы.

2. Ослабить затяжку хомутов 1 и снять со штуцеров корпуса дроссельной заслонки шланги 2 и 3.

3. Снять термостат с корпусом.

4. Вывернуть свечи зажигания.

5. Отвернуть болты 1 крепления головки блока. Вынуть болты 1 и шайбы.

6. Снять головку блока цилиндров и прокладку головки блока.

Нельзя забивать между головкой блока и блоком цилиндров отвертки или какой-нибудь другой инструмент, так как можно повредить поверхность головки блока, прилегающую к блоку цилиндров.

Замена прокладки головки двигателя 406 на Газели

Способности по смене прокладки головки движка 406 на авто Газель вам потребуются, в случае ее пробивания и течи воды в блок. Признак прогара прокладки определяется, по серой эмульсии на щупе вместо обычного масляного вещества. Для снятия ГБЦ и смены прокладки потребуется сливание масла и сливание жидкости охлаждения.

Сперва сольем масло с движка, поэтому нам понадобится посуда, открутить пробочку поддона. После снять каркас фильтра воздуха и отсоединить шланги. Разбираем коллектор выпуска. Снять крышку клапанов, и крышечку защиты системы ГРМ, снимаем успокоительные и водный натяжитель цепочки ГРМ, снять распределительные валы. К тому же потребуется снять ремень навеса и открутить генератор. Верно расставить меточки можно с помощью ролика по устанавливанию зажигания на 406 движке. Затем, проделав все эти работы, можно разобрать ГБЦ движка ЗМЗ 406. Сейчас настало время поиска прогара и смены прокладки головки. Перед устанавливанием новенькой прокладочки обязательно следует провести чистку блока от ее остаточных элементов и стереть нагар. В подробностях о смене прокладки головки движка 406 на Газели вам расскажут в ролике. К тому же будет дополнительная информация- как нужно устанавливать распределительные валы и звезды валов после разбора.

Смотрите также

Комментарии 14

Заливай качественный антифриз.

Отфрезеруй плоскости, поставь металлопакет, и прокладку обработай медным спрей-герметиком, правильно затяни в несколько этапов и все.и не 10 кг первый этап тянется!

У меня на родном движке одни .удилы до меня походу тоже хотели хорошо протянуть-тремя болтами проломили под собой водяной контур-голова на выброс.хороший обжим прокладки-это не только хорошо затянуть, но и ровные плоскости

Две железных стоят и горей не знаешь

Твоя прокладка в указанном пальчиком месте не прогарает, её там пробивают газы. Прогар прокладки возможен лишь в том случае, если она не стянута как положено, где в её нутро пробиваются горячие газы. Стянутая как следует прокладка представляет сплошной монолит и газам туда не пробится. Это как раз разговор о моменте затяжки. Ладно, фиг с ним, путь будет звучать приятный уху термин — прогарает. Это первое.

Второе. В эти щели 405 мотора народ уже давно забивал медные прутки, но о покисполе я лично в первый раз слышу. В результате такого разделения, где по одну сторону пробившеся в прокладку газы, а подругую охлаждающая жижа, система охлаждения мотора уже не завоздушится на этом перешейке, а моторное масло не станет эмульсией. То есть, после очередного прогара/пробоя прокладки можно смело доехать до ремонта десятки километров, на трёх горшках с перебоями. И не перегреть/не убить двигатель.

Снятие и установка головки блока цилиндров двигателя ЗМЗ-406

Головку блока можно снять с ресивером и выпускным коллектором.

Если головку блока снимают с двигателя, установленного на автомобиле, нужно предварительно выполнить операции, указанные в статье «Снятие и установка двигателя ЗМЗ-406».

Затем отсоединить приемную трубу глушителя от выпускного коллектора, отсоединить шланг от корпуса дроссельной заслонки, снять подводящую трубу радиатора, снять генератор.

Дальше порядок снятия головки блока с двигателя, снятого с автомобиля и с установленного на автомобиле, одинаковый.

Снять распределительные валы.

Ослабить затяжку хомутов 1 и снять со штуцеров корпуса дроссельной заслонки шланги 2 и 3.

Снять термостат с корпусом.

Вывернуть свечи зажигания.

Отвернуть болты 1 крепления головки блока. Вынуть болты 1 и шайбы.

Снять головку блока цилиндров и прокладку головки блока.

Нельзя забивать между головкой блока и блоком цилиндров отвертки или какой-нибудь другой инструмент, так как можно повредить поверхность головки блока, прилегающую к блоку цилиндров.

Разборка

1. Отвернуть гайки 1 и снять экран 5 датчика фазы, скобу 2 для подъема двигателя и выпускной коллектор 6.

Снять прокладки выпускного коллектора. Отвернуть болт 3 и снять датчик 4 фазы.

Вывернуть датчики аварийного давления масла 7 и указателя давления масла 8.

2. Ослабить затяжку хомута 1 и снять шланг с патрубка регулятора холостого хода.

Отвернуть гайки 2 и снять ресивер 3 с впускной трубы.

Снять прокладку ресивера.

3. Отвернуть гайки 1 и снять впускную трубу 2 вместе с форсунками и топливопроводом.

Снять прокладку впускной трубы.

Отвернуть болты 1 и снять заднюю крышку 2 головки блока.

Снять прокладку крышки.

Вынуть гидротолкатели 1 клапанов.

Г идротолкатели удобнее вынимать с помощью магнита или присоски.

Читать еще:  Шкода фабия свистит ремень при запуске двигателя

Гидротолкатели нельзя менять местами, поэтому перед снятием их нужно промаркировать, чтобы при сборке установить на свое место.

Хранить гидротолкатели следует в том же положении, в каком они стоят на клапанах, чтобы из них не вытекло масло.

Установить на головку блока приспособление для сжатия пружин клапанов.

Сжав пружины клапанов с помощью приспособления, вынуть сухари 2 клапана.

Затем, постепенно ослабляя нажим на ручку приспособления, полностью разжать пружины клапана.

Снять приспособление с головки блока. Вынуть тарелку 3 пружин клапана. Затем вынуть наружную и внутреннюю пружины клапана.

Снять маслоотражательный колпачок 1 клапана.

7. Подцепить отверткой и вынуть опорную шайбу 1 пружин клапанов.

8. Вынуть клапан со стороны камеры сгорания.

9. Таким же образом снять остальные клапаны.

Перед снятием промаркировать все клапаны, чтобы при сборке установить их на свои места.

Когда необходимо делать затяжку

Если ГБЦ затянута неравномерно, то возможно со временем на ней будут образовываться трещины. Поэтому следует соблюдать моменты затяжек деталей ГБЦ. Кроме этого, во время нагрева блока цилиндров, температура между головками деталей с резьбой и самой ГБЦ разнится очень сильно. Эти колебания приводят к тому, чтобы соединения расслабляются.

Внимание! Опытные механики говорят, что протяжка болтов ГБЦ нужна только старым моторам и двигателям российского производства таким, как УАЗ, ЗМЗ.

О том, что нужна затяжка ГБЦ автовладельцу скажут следующие причины:

  • появившаяся влажность там, где соединяется блок и головка. Значит происходит течь смазывающего средства;
  • выход из строя мотора. Это уже весомая причина;
  • коробление устройства;
  • пробой прокладки.

Опытные механики рекомендуют проводить затяжку ГБЦ через каждые 1000 километров.

Осмотр, дефектовка и ремонт головки блока

1. После разборки головки блока промыть все детали в бензине, протереть и просушить. Очистить камеры сгорания и клапаны от нагара.

2. Осмотреть головку блока. Если есть трещины на перемычках между седлами клапанов, следы прогара и трещины на стенках камеры сгорания, заменить головку блока.

3. Проверить с помощью металлической линейки и щупов, не нарушена ли плоскостность поверхности головки, прилегающей к блоку.

Для этого линейку поставить ребром на поверхность головки блока, посередине, вдоль и затем поперек и щупом измерить зазор между поверхностью головки и линейкой. Если зазор превышает 0,1 мм, головку заменить.

4. Проверить зазоры в подшипниках распределительных валов.

5. Проверить зазоры между гидротолкателями клапанов и каналами под гидротолкатели в головке блока. Зазор вычисляют как разность между диаметром канала и диаметром гидротолкателя.

Номинальный диаметр канала под гидротолкатель 35,0 +0,025 мм, предельно допустимый — 35,1 мм. Номинальный диаметр гидротолкателя 35,0 –0,025 и 35,0 –0,041 мм, предельно допустимый диаметр — 34,95 мм.

Предельно допустимый зазор 0,15 мм. Если зазор превышает указанную величину, заменить гидротолкатель. Если и это не даст положительного результата, заменить головку блока.

6. Осмотреть клапаны. При обнаружении на рабочей фаске клапана трещин, коробления головки клапана, прогорания, деформации стержня клапан необходимо заменить.

Основные принципы

Внешне эта процедура достаточно проста, но при ее выполнении нужно знать следующее. После затяжки нужно провести контрольное обследование. Для этого необходим динамометрический ключ. Контрольный момент заключается в следующем.

Настройка карбюратора Солекс 21083. Что нужно знать, при выполнении данного процесса, подскажет наш сайт.

В этой статье, находится интересный материал, про регулировку клапанов ВАЗ 2109.

Тут, находится видео тюнингованой Нивы.

Если после достаточно сильного приложения силы болт начал растягиваться, значит, все механические моменты проведены в точном соответствии с технологическим режимом.

Наиболее важными нужно считать следующие положения:

  1. Когда к болту состоялось приложение момента величиной в 20кГсм, а текучесть не была достигнута, болт следует заменить, он из металла повышенной прочности.
  2. При появлении значительного уменьшения болта, следует задуматься о его полной замене, так как он полностью разрушен.
  3. Другие нюансы этой технологической процедуры описаны только в инструктивных материалах к конкретной марке машины.

Эмульсия в двигателе причины 406 двигатель

  • ГлавнаяСписок форумовКурилка
  • Изменить размер шрифта
  • Версия для печати
  • Мобильный вид
  • FAQ
  • Регистрация
  • Вход

Эмульсия на крышке маслозаливной горловины, 402 мотор

Эмульсия на крышке маслозаливной горловины, 402 мотор

Alex Petrenko » 15 мар 2011 22:21

В общем ситуация такая, знакомый мне сказал, что белый налет на этой самой крышке недопустим, это говорит о том, что нужно менять прокладку головки блока. И если срочно не поменять, то движку будет плохо. С другой стороны, отец сказал что на его Волге такое было постоянно в сырую погоду и как только подсохнет — должно прекратиться.
Короче нужен совет.
Дополнительная информация:
машина не дымит больше чем нужно
масло не эмульсионное, хотя уже и черноватое после 5000 пробега, но все же на просвет прозрачное
тосол за зиму утек литра 2, хотя я слышал что так бывает на всех волгах. После того как недавно залил, никакой видимой утечки не наблюдал.

Спасибо за помощь!

Re: Эмульсия на крышке маслозаливной горловины, 402 мотор

Alexander52RUS » 15 мар 2011 22:26

Re: Эмульсия на крышке маслозаливной горловины, 402 мотор

MeTeoP » 15 мар 2011 22:27

Re: Эмульсия на крышке маслозаливной горловины, 402 мотор

secret sunshine » 15 мар 2011 22:29

Re: Эмульсия на крышке маслозаливной горловины, 402 мотор

палыч » 15 мар 2011 22:52

Re: Эмульсия на крышке маслозаливной горловины, 402 мотор

Teodor » 15 мар 2011 22:53

Re: Эмульсия на крышке маслозаливной горловины, 402 мотор

Alex Petrenko » 15 мар 2011 23:17

Re: Эмульсия на крышке маслозаливной горловины, 402 мотор

палыч » 15 мар 2011 23:43

Re: Эмульсия на крышке маслозаливной горловины, 402 мотор

Трёхсотый » 16 мар 2011 00:48

Re: Эмульсия на крышке маслозаливной горловины, 402 мотор

Teodor » 16 мар 2011 01:01

Re: Эмульсия на крышке маслозаливной горловины, 402 мотор

Йохан » 16 мар 2011 01:12

Re: Эмульсия на крышке маслозаливной горловины, 402 мотор

Teodor » 16 мар 2011 01:19

Re: Эмульсия на крышке маслозаливной горловины, 402 мотор

serg6033 » 16 мар 2011 01:22

Re: Эмульсия на крышке маслозаливной горловины, 402 мотор

Den » 16 мар 2011 07:07

Re: Эмульсия на крышке маслозаливной горловины, 402 мотор

Странник » 16 мар 2011 09:39

9ноль5 66два 75 десять

Модератор — это человек, который молится о бесконечном терпении. а мечтает о бесконечных патронах!

Re: Эмульсия на крышке маслозаливной горловины, 402 мотор

FreaK » 16 мар 2011 13:50

Re: Эмульсия на крышке маслозаливной горловины, 402 мотор

Example626 » 16 мар 2011 17:59

Ещё как увидим. Видели. Года полтора-два назад пробило. Всё дело в количестве — у меня прям дымовая завеса из трубы валила.

А если эмульсия только на крышке, то это именно из-за конденсата, который с маслом смешивается. Главное, чтобы на щупе не было.

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector