Vikupautomsk.ru

Выкуп Авто МСК
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Эур работает только при заведенном двигателе

Эур работает только при заведенном двигателе

в ЭУРе появилась ошибка 5011 «Цепь сигнала оборотов двигателя автомобиля, отсутствие сигнала».
Что это? и куда копать?

Добавлено через 1 минуту
ошибку сбрасываю, появляется снова.

Добрый день. Проблема такая. Зимой каждое утро при выезде из гаража ЭУР бьёт в руль и отключается. Заглушишь, заведёшь — работает нормально. Утром повторяется. С наступлением лета проблема пропала, но позавчера опять при выезде из гаража повторилось. Машине полтора года. пробег 26тыс. Боюсь что со временем это может и на трассе случиться. В связи с чем вопрос — попадает ли под гарантию? И вообще изза чего это может быть?

случай гарантийный, смело езжай на центр.

Добрый день. Проблема такая. Зимой каждое утро при выезде из гаража ЭУР бьёт в руль и отключается. Заглушишь, заведёшь — работает нормально. Утром повторяется. С наступлением лета проблема пропала, но позавчера опять при выезде из гаража повторилось. Машине полтора года. пробег 26тыс. Боюсь что со временем это может и на трассе случиться. В связи с чем вопрос — попадает ли под гарантию? И вообще изза чего это может быть?

если авто на гарантии, то конечно съездий. но я бы еще поглядел уровень напряжения бортовой сети. чтото мне подсказывает что он низкий и аккум банально мертвый.

случай гарантийный, смело езжай на центр.

если авто на гарантии, то конечно съездий. но я бы еще поглядел уровень напряжения бортовой сети. чтото мне подсказывает что он низкий и аккум банально мертвый.

Съездил блин. Даже смотреть не стали. Сказали что он не ремонтируется, а «работает/не работает» они не могут заменить. Мол когда совсем сгорит тогда и приезжай. Все убеждения, что может руль на трассе выбить и банально обращаться станет некому — бесполезно. Написал письмо на АвтоВАЗ, сейчас жду ответа.

Съездил блин. Даже смотреть не стали. Сказали что он не ремонтируется, а «работает/не работает» они не могут заменить. Мол когда совсем сгорит тогда и приезжай. Все убеждения, что может руль на трассе выбить и банально обращаться станет некому — бесполезно. Написал письмо на АвтоВАЗ, сейчас жду ответа.

Я к чему написал про низкой напряжение и аккум:
тут рядом есть тема «Проблема с генератором 2. » Ведет ее уважаемый Gyzmi58.
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=27747

так вот была у меня подобная ситуация, только ровно один раз. Нашел эту тему, почитал. задал вопрос и получил ответ.
У меня было банально низкое напряжение и ЭУР отключился. После повторного запуска все було норм. В итоге пришлось поменять РН и зарядить аккум. Прошло уже больше полугода, все норм. В общем читай тему и успехов!!

Я к чему написал про низкой напряжение и аккум:
тут рядом есть тема «Проблема с генератором 2. » Ведет ее уважаемый Gyzmi58.
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=27747

так вот была у меня подобная ситуация, только ровно один раз. Нашел эту тему, почитал. задал вопрос и получил ответ.
У меня было банально низкое напряжение и ЭУР отключился. После повторного запуска все було норм. В итоге пришлось поменять РН и зарядить аккум. Прошло уже больше полугода, все норм. В общем читай тему и успехов!!

Твоё сообщение прочитал, посоветовался с местным спецом по этому вопросу. Коллегиально пришли к выводу что это очень вероятная причина, ибо проявляется в основном зимой, а так как с недавних пор я купил себе мот и бывает машину не трогаю по 3-4 дня, то возможно и летом выскакивала проблема после простоя и разрядки акума. Сейчас хочу, как погода установится и опять не буду заводить какоето время машину проверить зарядку акума. И очень надеюсь, что проблема именно в этом.
Но в сервисе я тем не менее на эту проблему хотел обратить внимание (приезжал на гарантию по другой причине), пусть бы диагностику хоть сделали, но даже слушать не стали.

Проблема решена. Съездил на сервис, отписываюсь: ошибка отсутствие сигнала датчика скорости — на стоячей машине при повышении оборотов датчик скорости отключается, соответственно сигнала на ЭУР не дает. При возобновлении движения, сигнал появляется и ЭУР нормально работает. Так мне объяснил парень на сервисе.

Всё хорошо, что хорошо кончается 🙂

Съездил блин. Даже смотреть не стали. Сказали что он не ремонтируется, а «работает/не работает» они не могут заменить. Мол когда совсем сгорит тогда и приезжай. Все убеждения, что может руль на трассе выбить и банально обращаться станет некому — бесполезно. Написал письмо на АвтоВАЗ, сейчас жду ответа.

правильно сделал,а ещё на гарантийке притензию в письменном виде надо было оставить в двух экземплярах,а так скажут не было его и знать не знаем

Датчик скорости или проводка к нему.

пошёл проверять. спасибо

Сегодня пришёл ответ от АвтоВАЗа по моей проблеме.

22.06.11
«Добрый день, ***** Антон! В подобном случае ЭУРУ подлежит замене по гарантии в случае отсутствия нарушений правил эксплуатации.»
C уважением, управление по техническому обслуживанию автомобилей.

Добрый день. Проблема такая. Зимой каждое утро при выезде из гаража ЭУР бьёт в руль и отключается. Заглушишь, заведёшь — работает нормально. Утром повторяется. С наступлением лета проблема пропала, но позавчера опять при выезде из гаража повторилось. Машине полтора года. пробег 26тыс. Боюсь что со временем это может и на трассе случиться. В связи с чем вопрос — попадает ли под гарантию? И вообще изза чего это может быть?
Совершенно аналогичная проблема. Писал тоже ранее здесь.
Господа!
Вопрос следующего плана.
Утром (как правило только утром, пару раз было и днем после простоя) завожу машину. Как правило прогреваю машину, пока не начинает глушак «плеваться» водой.
Начинаю задом выезжать из гаража и тут. Опп-па, руль при при повороте начинает кидать. Резкий такой рывок в сторону сантиметров на 15-20. Руль словно становится легким и получает ускорение и иногда бывает стук чего-то металлического. Словно по железной балке стукнули.
«Юркнув» в руках пару раз, руль снова становится нормальным. Изредка загорается лампочка проблем с ЭУР и соответственно ЭУР не пашет. Руль еле шевелится. Глушу машину, завожу снова и все становится нормально.

Два раза было, что руль кидало когда я отъехал от гаража метров на 100, но сам ЭУР не отключался.

Проблем с датчиком скорости не наблюдал.
Правда в гараже скорость 2-3 км в час, я в это время на спидометр никогда не глядел. Даже если бы и глянул, думаю ничего бы не заметил.

Подскажите, что делать? А то отдавать 11 тысяч в местном официальном автосервисе совсем не хочется. Да и где у нас не был, меняют только целиком или если замечено скачки стрелок спидометра меняют еще ДС. Вот и вся работа.. 🙁

Но если теперь пришло письмо от Автоваза для Luka, то получается по любому нужно менять ЭУР. Иначе в письме написали бы другое.

Я к чему написал про низкой напряжение и аккум:

Сколько должно быть нормальное напряжение на живом акуме по прошествии нескольких дней стоянки? Машину не заводил уже 4 дня (с воскресенья), вчера померил цэшкой напряжение на акуме — ровно 12 вольт. Завтра дождь обещают — поеду на работу на машине, если дело в акуме — скорее всего проблема проявится опять.

tim5, Всё правильно описали.
Зарядить АКБ и проверить сигнальные линии.

Ну с другой стороны это радует — значит ЭУР жив. 🙂 Хорошо что не съездил на замену. Завтра отпишусь — отключится ЭУР или нет на таком заряде

Ну с другой стороны это радует — значит ЭУР жив. 🙂 Хорошо что не съездил на замену. Завтра отпишусь — отключится ЭУР или нет на таком заряде

Сегодня с утра ЭУР себя вёл нормально. не брыкался. буду дальше наблюдать

всем привет.помогите обратился с кратковременным отключение электро усилителя,проверили на ошибки — чисто.начали съезжать колёса на 15 при полном выкручивании руля,трет тормозной шланг,типо из за этого,но при езде так не вывернеш,не дошло вроде бы до них.сел их инженер прокатился на скорости 70-80км.ч,хотя сам же сказал,что при 60 электро усилитель отключается.короче ничего не сказали,договорились ещё заеду попозже.
кто сталкивался или где почитать,подготовится к встрече. если уже было сори,пока начну с начала читать

всем привет,настроение гуд.вообщем съездил сегодня в сервис,опять пришлось доверить руль своего «мустанга» их мастеру,покружился и вроде бы как опять нет ничего,но инженера убеждал заменить ЭУР.сделает контрольный звонок на завод,надеюсь и там будет гуд,дождаться прихода на склад ЭУР и гнать на замену.
рахмат(спасибо) всем кто откликнулся на мою беду,ваши советы не пропали даром.
поменяют ЭУР кину весточку

Читать еще:  Hyundai i30 свист при запуске двигателя

ещё раз всем кто откликнулся большое СПАСИБО.
поменяли мне ЭМУР сегодня,мне даже понравилось их обслуживание,отношение не то,когда первые разы обращался.
руль легче стал вращатся,да и место своё заговорённое проехал на ура.
показал вздутие пластикового ободка внизу лобого,не задумываясь ответил поменяем.
может не всё так плохо с гарантийщиками,когда поругаешся и не отступиш от своей цели

Эур работает только при заведенном двигателе

ЭУР в сторону не тянет. Проверь давление в шинах, развал, может быть шины имеют разный износ, или что-то в подвеске деформировано.

посмотрел, вроде нечему там деформироваться. а какой по счету предохранитель, а то я голову там чуть не поломал

посмотрел, вроде нечему там деформироваться. а какой по счету предохранитель, а то я голову там чуть не поломал

сход-развал-давление-износ протектора. и прочае проча прочае и всё на глазок получилось высматреть. Не может ЭУР куданибуть тянуть.

Если не секрет, какой стоял до замены. А можно узнать ничего не разбирая, что стоит, Махачкала или Калуга.

У Махачкалинског блок управления располагается горизонтально, а у Калужского вертикально. Можно пощупать под рулём или заглянуть и оценить расположения блока электроники.
На фото Калужский.

Здравствуйте! такая проблема. как только разгоняюсь до 80км/ч руль начинает играть в разные стороны с такой легкостью, что кажется ЭУР просто перестал отключаться. что это может быть?

Всё тоже самое — проблемы с сигналом датчика скорости, причём не обязательно неисправность датчика, просто по разным причинам сигнал не доходит до ноги контроллера. Какой год выпуска авто?

Для ГУРа знаю такое правило, там жидкость под давлением находится при выкрученном руле. А ЭУР как может пострадать?

Да в принципе никак,может только чего-нибудь вывернуть или посадить аккум.(на max потребляет до 40А)

А после проехаться пробывал? Дело в том, что электроусилитель отключается при длительных стоянках с заведенным двигателем. Это абсолютно нормальная его работа. Но как только поедешь ЭУР включится.

а если заглушить движок, подождать, заново завести — но не ехать, тоже значок ЭУРА горит? погаснет тока если поехать? а на холостом все время гореть будет? у меня машина долго прогревалась — минут 15 с печкой — загорелся и не гаснет, даже клемму сдергивал. ехать не могу — ворота дома замело и лужи сильные. работает ЭУР как будто в полсилы. в чем проблема подскажите плиз!

PS при прогреве обороты 1500 не превышают. гдето 1200-1300.

yoki, если не поехать, то так и будет гореть.

мда. это проблематично — ехать. а вот еще вопрос — до какого напряжения должна упасть бортовая сеть, чтобы значок ЭУР загорелся? просто машина около 4 дней стоит — не ездил совсем, хотя заводится бодро. мож аккум. я по делам мотался — рано уезжал (с фарами и печкой) и поздно приезжал (с фарами и печкой) а днем на улице просто стояла — может подсел что эуру не хватает напряжения? :blink:

yoki, вывеси одно колесо на домкрате, воткни четвертую передачу, как только пойдет сигнал от датчика скорости лампа должна погаснуть. На ручник не забудь поставить.

понял, спасибо за совет! если к вечеру не отроюсь — так и сделаю! :friends:

yoki, кстати, можешь просто колесо покрутить руками 🙂

тоже вариант. это на нейтралке на ХХ тогда делать и крутить типа?

а если заглушить движок, подождать, заново завести — но не ехать, тоже значок ЭУРА горит? погаснет тока если поехать? а на холостом все время гореть будет? у меня машина долго прогревалась — минут 15 с печкой — загорелся и не гаснет, даже клемму сдергивал. ехать не могу — ворота дома замело и лужи сильные. работает ЭУР как будто в полсилы. в чем проблема подскажите плиз!

PS при прогреве обороты 1500 не превышают. гдето 1200-1300.

Впринципе скорость немного не так влияет на работу блока, сейчас точно не скажу т.к. немного менялся алгоритм диагностики но на вскидку скажу что отключается на прогреве через определённое время если обороты выше 1500 а также при движении на скорости если вышел из строя датчик и пропала скорость а обороты двигателя выше вроде 2000 и не упали тоже должен отключиться, это объяснил упрощённо там немного сложнее, если интересно уточню у программистов когда выйду на работу.Так что работа датчика скорости не так критична и после перезапуска блок должен восстановить свою работоспособность. Внимание больше всего при отключении нужно обращать на датчик оборотов двигателя т.к при оборотах ниже 650 — 750 (тоже сейчас точно не скажу) блок не запустится а также критичны просадки напряжения при плохом контакте, умирающем аккумуляторе и проблемах с зарядом (генератор, щётки) ниже 10.5В.
По поводу работы в полсилы — такое может быть если блок видит скорость более30км/ч, скорее всего у вас проблемы с блоком.
Какой год выпуска авто?? Я же везде пишу этот вопрос не просто, мне проще определиться с неисправностью.

yoki проблема не решена ,скоро ты в этом убедишся, причину придётся всёравно искать.

машина января 2008. почему не решена? при длительном прогреве отключился, через 3 метра движения включился — никаких проблем. зачем надумывать что-то? в паспорте написано что отключается — при этом не написано что лампа загореться должна. ИМХО просто алгоритм постоянно совершенствуется поэтому так и происходит. ИМХО никаких проблем не должно быть

машина января 2008. почему не решена? при длительном прогреве отключился, через 3 метра движения включился — никаких проблем. зачем надумывать что-то? в паспорте написано что отключается — при этом не написано что лампа загореться должна. ИМХО просто алгоритм постоянно совершенствуется поэтому так и происходит. ИМХО никаких проблем не должно быть

То что написано. отчасти написано и мной, блок у вас действительно должен быть последней версии и если это действительно так как вы пишите то это глюк, повторяю что при перезапуске зажигания блок должен включиться, иначе как если бы вы стояли на стоянке с вывернутыми колёсами на прогреве и вам чтобы выехать нужно было выкрутить в обратную сторону? он в основном и предназначен для работы при парковке.

Следующая проблема,ЭУР ведет себя совсем не воспитанно,нету никакой закономерности отключения,захотел-заработал,захотел нет,порой неделю может не работать,а бывает что все нормально,так и езжу! Но вот что заметил,или у меня одного он так отключается или у меня слух хороший,но в этот момент из под торпедо доносится звук отключающегося реле,вот только на схемах реле нету,подскажите что может быть:shok:

Что на сервис не гонишь?
Чего ждёшь?
Хоть ошибки ЭМУРУ считай сканером — может чего выяснишь сам.

Впринципе скорость немного не так влияет на работу блока, сейчас точно не скажу т.к. немного менялся алгоритм диагностики но на вскидку скажу что отключается на прогреве через определённое время если обороты выше 1500 а также при движении на скорости если вышел из строя датчик и пропала скорость а обороты двигателя выше вроде 2000 и не упали тоже должен отключиться, это объяснил упрощённо там немного сложнее, если интересно уточню у программистов когда выйду на работу.Так что работа датчика скорости не так критична и после перезапуска блок должен восстановить свою работоспособность. Внимание больше всего при отключении нужно обращать на датчик оборотов двигателя т.к при оборотах ниже 650 — 750 (тоже сейчас точно не скажу) блок не запустится а также критичны просадки напряжения при плохом контакте, умирающем аккумуляторе и проблемах с зарядом (генератор, щётки) ниже 10.5В.
По поводу работы в полсилы — такое может быть если блок видит скорость более30км/ч, скорее всего у вас проблемы с блоком.
Какой год выпуска авто?? Я же везде пишу этот вопрос не просто, мне проще определиться с неисправностью.

На Калине ЭУР отключался дважды. Летом при прохождении ГТО, проверяли световую сигнализацию без работы двигателя. Зажигание было долго включено, ЭУР отключился. И тут на днях, прокаливал свечи в мороз после поездки, минуту крутил движок 2000 оборотов на стоянке — он снова отключился. А при обычном прогреве по утрам не отключается. Теперь я понял, что все штатно. Спасибо

А я же говорю что он не воспитанный,как только к сервису подъезжаешь он начинает работать! 3 раза уже так было! Никаких ошибок нет и не было:shok: Мне теперь весь день с мастером ездить?

Может я неправ, но ошибки должны висеть. пока не сбросишь.
Может их сканер ЭМУРУ не щупает?

[quote=нарком;147746]Не волнуйтесь, Ваш усилитель отработал уже двойной срок! ( горантия 30000 ), предлагаю Вам преобрести новый!

У моей Калинке пробег 26000, электроусилитель меняли 3 раза! Лучше бы его вабще небыло в машине.

Гарантия на машинку только закончилась, и естли вдруг он накроеться 4-ый раз, то 20000р я за новый отдавать не буду!

Читать еще:  Двигатель 2111 или 21114 какой лучше

ОЧЕНЬ ДОРОГИЕ ЗАПЧАСТИ НА КАЛИНУ и что обидно, очень низкого качества.

может и так,но я не могу расслабиться даже когда он работает,постоянно жду отказа:shok: у меня выбор или отдать 1000$ или переделать все под 10ку. Что может щелкать при отклюении ЭУР?

А можно переделать под десятку.

Гарантия на машинку только закончилась, и естли вдруг он накроеться 4-ый раз, то 20000р я за новый отдавать не буду!

Один пишет 17000, сейчас вот уже 20000. Нет таких цен на ЭУРы, даже у спикулятивных дилеров. Информация должна быть достоверной, для чего пугать всех вокруг?

Ещё раз говорю,без ЭУРа — это сладкая жизнь.

Было с чем сравнить?

Выводов конкретных не нашёл.

Люди ездят и на Махачкале и на Калуге. Ещё появится ДААЗ.

Какой из них БЕСПРОБЛЕМНЕЕ?

С каким из них РУЛИТСЯ (УПРАВЛЯЕТСЯ) ЛУЧШЕ.

А нельзя ли заранее вывести из строя Махачкалу для замены её на Калугу, если она лучше?

Вот есть в железяке на Приору.
Электроусилитель руля ВАЗ-2170(Приора)121.3405010 (ЭМУР) 2170-3450008 15 750.00

Чем от нашего отличается?

Что пишет производитель:
Основные преимущества перед редукторным вариантом электроусилителя:
1. Надежность. Прямая передача момента приложенного к рулевому колесу на рулевую рейку в отли-чие от редукторного варианта,
где присутствует зубчатая передача.
2. Быстродействие. Обеспечение высокой степени реакции со стороны управляемых колес на измене-ние положения рулевого колеса.
3. Очень низкий уровень шума.
4. Меньшие габаритные размеры.

Номинальное напряжение питания 13,5 В
Потребление тока не более 55 А
Компенсирующий момент 24±2,4 Нм при скорости вращения рулевого колеса 360°/сек
Габаритные размеры 409,5 х 193,5 х 134
Масса не более 9,5 кг
Применение:
121.3405010 (2170-3450008-01) – семейство автомобилей ВАЗ 2170.
122.3405010 (11186-3450008-02) – семейство автомобилей ВАЗ 1118.

а я когда сегодня парковался то вдруг что-то звонко щелкнуло и ЭУР «отвалился». тот час же перезапустил двигатель но не помогло. нужно видать подождать. на всякий случай собираюсь проверить предохранитель. не хотелось бы конечно чтобы ЭУР сдох — машина хы..хы. только вчера закончилась гарантия :). жаль денег. другой вопрос что аккумулятор за 1 час до этого сдох вообще — ибо на стоянке заело термостат (а я естественно не проверил) или какое-то реле и вентилятор охлаждал радиатор акурат все 3 часа что я гулял по городу. запустил машину с ручной пусковой станции. но странно тогда почему низкий заряд акумулятор сказался на нем именно когда я уже собственно приехал и тот должен был хоть чего наглотаться с генератора.

ЗЫ. а можно его вообще убрать? ну не могу сказать что если бы ЭУР не было вовсе меня бы это сильно опечалило.

ЗЗЫ. а почему нельзя в крайнем положении долго находиться? перегрузка. и что будет? если кто не посчитает зазорным ответить то просветите.

На Приору немного другой — по местам крепления не подойдет (вернее придется напильником поработать)

urok
Все уже обсосали, как и чего чинить в Эуре, просто ветка уже на 112 страниц растянулась.

В кратце повторюсь:
1.Проверяем надежность работы генератора и зарядку АКБ. (Если напруга переодически проваливается 10,5 в. и ниже — ЭУРМ будет отрубаться)
2.Подтягиваем и одновременно прочищаем провод «массы» на АКБ, на месте крепления провода массы к кузову, на месте крепления провода массы ЭУРМа к кузову (внутри торпедо)
3.В местах привинчивания провода массы под гайку подкладываеи шайбу-гровер для надежности электрического контакта.
3.Контролируем надежность «+» на Генераторе, на АКБ. Подтягиваем при необходимости.
4.Покупаем и меняем датчик скорости (Если нет импульсов с датчика скорости). Внимание! Один раз ко мне обратился клиент, у которого и датчик скорости работал, и спидометр, но на Эурме импульсов с датчика скорости не было.
5.Если руки заточены как надо, подцепляем пару светодиодов (с балластными резисторами) к контактам питания ЭУРМа (их 2 — один силовой, через пр.50 А, второй питает электронный блок (через предохранитель F5 (могу ошибиться, поправте если не так). Катаемся и смотрим — не пропадает ли питающие напруги. — пропадает — см. пункты 1 — 3.
6.Если ничего не помогло, то на 99% сдох сам усилитель.

Однако на те же 99% его можно вылечить. Но это для тех, кто занимается электроникой и руки заточены для этого.

7.Не стоит кидаться и покупать новый усилитель, (10000-12000 руб в зависимости от места) не убедившись в правильной работе электрики автомобиля (собственно смотри п1-4)

Всем добрый день.
На днях у меня был глюк у усилителя руля.
Дело было так.
За бортом -36 градусов. на работе бегали прогревали через каждые 4 часа. после очередного пуска сначала не обратил внимания на панель, а когда уже начал глушить ВА-А-А-Й а значек то не погас. глушу . жду 5 минут . все повторяется значек не гаснет (но усилитель работает). ну думаю началось блин.
Пошел отогреваться в кабинет. Залез быстренько сюда и попытался просмотреть все страницы. на 20 плюнул и помню где то проскакивало что надо немного проехать. побежал назад. Проехал и о ЧУДО значек потух и уже неделю как все по прежнему работает.
(пробег 20 000км, 2007 г.в.)

Вот теперь и начал задумываться, а не предвесники ли это были кончины ЭУР.

Эур работает только при заведенном двигателе

Рулевое управление. Описание конструкции

Элементы рулевого управления:
1 – правая рулевая тяга в сборе;
2 – правая опора рулевого механизма;
3 – скоба опоры рулевого механизма;
4 – промежуточный карданный вал;
5 – электроусилитель;
6 – рулевое колесо;
7 – труба рулевой колонки;
8 – левая опора рулевого механизма;
9 – рулевой механизм;
10 – левая рулевая тяга в сборе

Рулевое управление – травмобезопасное, с электроусилителем и регулируемой по высоте (углу наклона) рулевой колонкой.
Вал рулевого управления соединяется с валом-шестерней через промежуточный карданный вал. Вал рулевого управления вращается на двух шариковых подшипниках, один из которых установлен в трубе рулевой колонки, а второй в корпусе электроусилителя.

Рулевая колонка с электроусилителем рулевого управления:
1 – электродвигатель усилителя;
2 – блок управления усилителя;
3 – редуктор усилителя;
4 – задний кронштейн рулевой колонки;
5 – кронштейн трубы рулевой колонки;
6 – рычаг регулировки наклона рулевой колонки;
7 – кронштейн усилителя;
8 – передний кронштейн рулевой колонки;
9 – труба рулевой колонки;
10 – вал рулевого управления;
11 – промежуточный карданный вал;
12 – стяжной болт;
13 – пружина;
14 – колодки жгута проводов усилителя

Рулевая колонка крепится к кузову через два кронштейна: передний кронштейн закреплен двумя гайками на кронштейне педального узла, задний – двумя гайками на кронштейне кузова.
Передний кронштейн рулевой колонки двумя осями соединен с кронштейном электроусилителя.
В заднем кронштейне рулевой колонки выполнены продолговатые отверстия, длина которых ограничивает перемещение рулевой колонки.
Задний кронштейн рулевой колонки шарнирно соединен специальным стяжным болтом с кронштейном, приваренным к трубе рулевой колонки.
Под круглой головкой болта выполнен прямоугольный подголовок, который вставлен в продолговатое отверстие заднего кронштейна рулевой колонки. На другой конец болта навернута специальная гайка, на которой болтом закреплен рычаг регулировки положения рулевой колонки.
При повороте рычага вниз гайка отворачивается, и усилие затяжки кронштейнов ослабевает, что позволяет вручную изменить положение рулевой колонки. Между задним кронштейном и кронштейном трубы рулевой колонки установлены пружины, подтягивающие трубу в верхнее положение при ослаблении соединения. После установки рулевой колонки в требуемое положение рычаг поднимают вверх, и соединение затягивается, фиксируя колонку.

Внутри полого вала рулевой колонки установлен торсион

На автомобиле установлен электромеханический усилитель рулевого управления (электроусилитель), позволяющий снизить усилие на рулевом колесе, тем самым облегчая управление автомобилем. Усилитель включает в себя электродвигатель, блок управления, торсион, датчик крутящего момента и червячную передачу, связанную с валом рулевого управления.
По углу закручивания торсиона датчик определяет величину крутящего момента на валу рулевой колонки и подает соответствующий сигналблоку управления электроусилителя.

Блок управления электроусилителем

Блок управления в свою очередь подает соответствующий сигнал на электродвигатель, регулируя направление его вращения и мощность. При изменении мощности электродвигателя изменяется дополнительное усилие на валу рулевой колонки. Степень усиления зависит от скорости автомобиля, крутящего момента на рулевом колесе и от угла его поворота. При увеличении скорости автомобиля момент, создаваемый электроусилителем уменьшается.
Электроусилитель работает только при работающем двигателе.
Электродвигатель усилителя потребляет знергию только при повороте рулевого колеса.
В процессе эксплуатации автомобиля электроусилитель не требует обслуживания.
В случае выхода из строя электроусилителя автомобиль полностью сохраняет управляемость, при этом рулевое колесо становится несколько «тяжелее», чем на автомобиле без электроусилителя, поскольку появляется дополнительная нагрузка в виде свободно вращающегося ротора электродвигателя.
В комбинации приборов расположен сигнализатор неисправности электроусилителя рулевого управления. Он загорается при включении зажигания и после пуска двигателя – гаснет. При неисправном электроусилителе сигнализатор горит постоянно. Электроусилитель может отключаться:
– при снижении напряжения бортовой сети;
– при низких оборотах холостого хода двигателя автомобиля;
– при отсутствии сигнала с датчика скорости автомобиля;
– при стоянке автомобиля более 5 минут с работающим двигателем, у которого частота вращения коленчатого вала двигателя выше 1500 мин-1.
Такие отключения заложены в алгоритме работы электроусилителя и не являются признаками неисправности.

Читать еще:  Автоматический почасовой запуск двигателя сигнализация томагавк

Промежуточный карданный вал:
1 – нижняя часть;
2 – стяжной болт;
3 – верхняя часть

На конце вала рулевой колонки, выходящем из электроусилителя, закреплена верхняя часть промежуточного карданного вала.
Промежуточный карданный вал соединяет вал рулевой колонки с валом-шестерней рулевого механизма и одновременно служит для обеспечения травмобезопасности рулевой колонки. При фронтальном столкновении автомобиля с каким-либо препятствием, нижняя часть вала перемещается внутри верхней, что позволяет уменьшить его длину.

Рулевой механизм с тягами в сборе:
1 – наружный наконечник рулевой тяги;
2 – регулировочная тяга;
3 – внутренний наконечник рулевой тяги;
4 – правый защитный колпак;
5 – труба картера рулевого механизма;
6 – чехол рулевого механизма;
7 – стопорная пластина болтов крепления рулевых тяг;
8 – вал–шестерня;
9 – картер рулевого механизма;
10 – левый защитный колпак

Рулевой механизм – реечного типа с переменным передаточным отношением. Он закреплен в моторном отсеке на щитке передка кузова двумя скобами через резиновые опоры. Болты крепления – приварные, по два с каждой стороны щитка передка.
Картер рулевого механизма – литой, из алюминиевого сплава. С правой стороны в картер вставлена труба с продольным пазом, закрепленная в картере гайкой. В картере установлена косозубая ведущая шестерня (вал-шестерня), находящаяся в зацеплении с рейкой.

На рейке выполнены косые зубья с переменным шагом: зона 1 – с мелким шагом, зона 2 – с крупным шагом

На рейке нарезаны косые зубья с переменным шагом (ближе к концам нарезанной части рейки шаг зубьев уменьшается). Для уменьшения нагрузок на вал-шестерню и его подшипники в экстремальных условиях эксплуатации в картер вставлена пластмассовая втулка шестерни с металлической опорной пластиной.
Вал-шестерня вращается на двух подшипниках: передний (на торце вала) – игольчатый, задний (ближе к валу рулевой колонки) – шариковый. Так как в косозубом зацеплении осевые нагрузки могут быть высоки, на валу ведущей шестерни дополнительно установлен упорный роликовый подшипник, состоящий из пластмассового сепаратора с роликами, нижнего (внутреннего) и верхнего (наружного) колец. Нижнее кольцо подшипника напрессовано на вал ведущей шестерни до упора во внутреннее кольцо шарикового подшипника, а верхнее – установлено в крышке картера. Кроме того, крышка картера прижимает наружное кольцо шарикового подшипника к торцу гнезда подшипника.
В крышке установлен сальник ведущей шестерни, а между крышкой и картером рулевого механизма – уплотнительное кольцо. Крышка закрыта защитным чехлом (пыльником), насаженным на вал ведущей шестерни.
Рейка поджимается к зубьям шестерни пружиной через упор, уплотненный в картере резиновым кольцом. Для уменьшения трения между упором и рейкой установлен пластмассовый вкладыш. Пружина, в свою очередь, поджимается регулировочной гайкой (внутренний восьмигранник «на 24»). На заводе-изготовителе при сборке рулевого механизма выставляют требуемый зазор в зацеплении рейки с шестерней, после чего кернят (обминают) в двух точках резьбу картера, не повреждая гайку. Другой конец рейки опирается на пластмассовую втулку, которая вставлена в трубу за продольным пазом. Регулировка зазора между шестерней и рейкой производится после разборки рулевого механизма или при появлении стука в процессе эксплуатации. Отрегулировать зазор можно только на снятом рулевом механизме.

Элементы рулевой тяги:
1 – внутренний наконечник;
2 – регулировочная тяга;
3 – наружный наконечник с шаровым шарниром в сборе;
4 – палец шарового шарнира;
5 – болт клеммного соединения

Труба картера закрыта защитным гофрированным чехлом. Тяги крепятся к рейке болтами, проходящими через соединительные пластины и распорные втулки резинометаллических шарниров, а также опору тяг, установленную на рейке.
Самопроизвольному отворачиванию болтов препятствует стопорная пластина, надетая на головки болтов.
Для смазки шестерни, рейки и подшипников применяют смазку ФИОЛ‑1 (примерно 20–30 г на весь механизм).
Рулевой привод включает в себя две составные рулевые тяги и поворотные рычаги, приваренные к амортизаторным стойкам передней подвески.
Рулевая тяга соединена с поворотным рычагом шаровым шарниром, а с рейкой рулевого механизма – через резинометаллический шарнир. Каждая тяга, в свою очередь, состоит из трех частей – внутреннего наконечника, наружного наконечника и регулировочной тяги.
Для защиты от грязи шаровой шарнир закрыт резиновым защитным чехлом (пыльником). Шарнир образует с наружным наконечником неразборную конструкцию, поэтому при выходе его из строя следует заменить наконечник с последующей регулировкой схождения колес.
На концах регулировочной тяги нарезана наружная резьба: левая – для наружного наконечника, и правая – для внутреннего наконечника. В середине регулировочной тяги выполнен шестигранник под ключ.
При регулировке схождения колеса изменяют длину рулевой тяги, вращая регулировочную тягу при ослабленной затяжке болтов клеммных соединений наконечников. После завершения регулировки клеммные соединения наконечников рулевых тяг стягиваются болтами.

Заглючил электроусилитель руля

Кто знает че за фигня может быть с усилителем, третий день мозг выносит то работает, то не работает! Может на ходу отключится загорается лампа на приборке усилителя спидометр работает так что датчик скорости отпадает, тахометр работает, напряжение в норме! У кого нибудь есть какие нибудь мысли по этому поводу! Напрягать начинает…

Лада Гранта 2012, 92 л. с. — своими руками

Машины в продаже

Лада Гранта, 2020

Лада Гранта, 2021

Лада Гранта, 2017

Лада Гранта, 2018

Комментарии 41

У меня была такая проблема. Переодически перестал работать ЭУР. Диагностика ошибок не показывает. Я 2 раза менял дачик скорости. В первый раз купил на рынке, сказал на гранту нужен датчик скорости. Номера не сверил со старым, в итоге после замены ничего не изменилось. Спидометр работает, а ЭУР через раз. После купил точно такой же дачик сверив номера. Все работает.

У меня такая проблема, отключается ЭУР при включений кондея на холостом ходу, при движений обратно включается! Грешу на генератор только на что обратить внимание?

Я год ездил с такой проблемой, официалы отрицали проблему и говорили, что все нормально. Проблема решилась случайным образом при замене колодок, при включеном зажигании выкрутил руль до конца в одну и другую сторону. Возможно задели какой-то датчик, но в колодках нет ни датчиков, ни контактов.
Надеюсь кому-то поможет.

вот у меня на приоре вот такая проблема .Короче выхожу на работу, сажусь в машину завожу ее, прогреваю, начинаю трогаться и отключается ЭУР и только к концу вечера он у меня вроде не прирабатывается.Решил проверить зарядку и вот что получилось:при заведенном двигателе 13.9, с печкой 13.7, с габаритами и печкой 13.5, с ближ .светом и с печкой и габаритами 13.3 и все вместе и дальний вообще 13, я вот думаю что эур из-за этого и отключается, так как ему не хватает питание, думаю что то у меня с генератором, подскажите кто знает.

Мне кажется врят ли. Реле слева под рулем щелкает?

что там за реле какое именно?

Думаю, что нет. Посмотри предохранитель, и разъемы ВСЕ!

Я езжу на лада гранта. Всем привет. Была такая же беда. Мигал значок и щелкало реле К4 (замка зажигания) на поворотах, на кочках. Перешерстил все менял датчик скорости не помогло, разобрал рулевую колонку провода разъемы норм. Машине 4 года почти. Проблему решил тем что зачистил контакты на аккумуляторе и клемму массы на термостате, плюсовую клемму на стартере. Теперь все отлично. Думаю кому поможет.

У меня проблема точь в точь. Надо тоже попробовать зачистить всё. Только масса на термостате причём?

Не термостате. На стартере разьем папа-мама вот их почисти. Это провод от замка зажигания при плохом контакте щелкает реле замка зажигания и поэтому загорается электро усилитель. А термостате просто масса. Окисленные клеммы хорошо чистит нашатырь.

Я езжу на лада гранта. Всем привет. Была такая же беда. Мигал значок и щелкало реле К4 (замка зажигания) на поворотах, на кочках. Перешерстил все менял датчик скорости не помогло, разобрал рулевую колонку провода разъемы норм. Машине 4 года почти. Проблему решил тем что зачистил контакты на аккумуляторе и клемму массы на термостате, плюсовую клемму на стартере. Теперь все отлично. Думаю кому поможет.

Та же самая тема.
Еще проявлялась как: включаешь зажигание, вроде все норм, но фары не включаются и стартер молчит. Остальное все светится и работает.
Решение проблемы такое же: зачистка окислившихся контактов на аккумуляторе, на массе и на стартере, что самое смешное — на стартере более критично, когда некогда было чистить контакты — просто подергал провод на стартере силовой и все заработало.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector