Vikupautomsk.ru

Выкуп Авто МСК
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Решение проблем с перегревом двигателя

Решение проблем с перегревом двигателя. Polo Volkswagen Polo

— на малой скорости и в пробках температура охлаждающей жидкости становится равной 110С;

— если на трассе едешь на пятой скорости чуть больше 100 и переходишь на четвёртую, то автоматически включается печка. Если период холодный, то это не особо мешает. А вот если лето и тепло…

2. Проверили все провода к вентилятору и сам вентилятор – всё в норме. Датчика подкапотного пространства в машине не было вообще.

3. Подсказали проверить датчик и показометр. Однако, погрешность измерительных приборов с течением времени не меняется, а если и меняется, то на весьма незначительную величину, буквально на процент. Это же можно сказать и о полупроводниковом датчике температуры.

4. В сервисе один «хороший» человек подсказал, что сменить нужно термостат. Однако проблемы с термостатом проявляются на 90% тогда, когда он вообще не закрывается. Однако, спорить со «спецом» не стали, но вместе с термостатом решили поменять ещё и помпу. В сумме отдали 660р.
В сервисе всё меняли целый день. Никак справиться не могли. Однако, сказали, что это муфта плохая, та, которая термостат прижимает. Намазали кучу герметика. Однако, итог показал, что термостат был в порядке, а помпа страдала лишь небольшим люфтом подшипника. Может, это и серьёзно, однако помпа не текла всё это время. Начал заезжать на стоянку – и снова стрелка датчика у 110С.

5. Следующим этапом начал проверять радиатор с термодатчиком. Смотрите внимательно: все пластиковые и резиновые детали, которые расположены вокруг радиатора, должны быть целыми, потому что воздух в полной своей мере должен быть направлен на радиатор. Радиатор снял, а термодатчик выкрутил. Когда начал мыть радиатор, с внешней стороны обнаружил море грязи! Так что не забывайте о том, что радиатор должен быть чистым! Но внутри оказалось всё в норме.

Теперь немного о датчике. Если ваш датчик исправен, то его первый температурный режим должен быть 95С, а второй – 102С. Осуществили проверку: включение вышло 96С, а выключение – 92С. Гистерезис, конечно, мог бы быть и повыше, однако, в общем, датчик исправен. Пока всё проверенное оказалось в норме, исключая лишь помпу. Решил поискать датчик, где температура выключения меньше. На тот момент я был твёрдо уверен, что пока охлаждающая жидкость доходит до датчика, она остывает, потому что датчик расположен с одной стороны, а сами патрубки радиатора, можно сказать, с противоположной. К тому же, сам датчик был расположен вверху, то есть, практически на самом жарком месте. Тем более, что датчик показометра находится вверху в самом горячем месте. Когда я с подобной просьбой ходил по конторам, на меня все кругом смотрели удивлёнными взглядами – мол, не может быть иного датчика вентилятора, у которого границы отличаются. Однако, в одной конторе мне всё же согласились помочь. Датчик оказался таким:

— первая скорость — 84 — 91 град
— вторая 95 — 102

Купил, Febi – на ободке реально такие температуры выставлены. Однако, читаются они по-другому:
первая скорость: включение — 95, выключение-84
вторая скорость: включение — 102, выключение-91.

Проверил работу его на первой скорости: включение-95 выключение-91 То есть, оказалось, что это – самый обычный датчик, который я и установил. Устроил проверку: разогнался на трасе до 120 км/час и датчик застыл на 100С – вот вам и результат хорошей прочистки радиатора. Вентилятор и термостат работают вместе просто замечательно. А вентилятор уже самопроизвольно не включается.

6. Кстати, как я выяснил – показометр (миллиамперметр, в данном случае) – это не измерительный прибор. Он не только показывает значение температуры весьма приблизительно, но и со временем может изменить свою точность. Механизм здесь – это просто биметаллическая пластина, скорее всего, в форме спирали, в комплекте со стрелкой. Когда через пластину пропускают ток, она начинает изгибаться и тянуть за собой стрелку. То есть, плюс здесь есть – если машину нечаянно тряхнёт или резко изменится температура, стрелка не будет скакать. Это очень подходит для показометра-спидометра. Однако, эти приборы не стабильны, и со временем их погрешность может достигнуть и более, чем 10%. А потому проверяйте систему датчик-показометр. Решил, что датчик в полном порядке (если по нему не бить – он будет исправен). Тут мне сказали, что если сопротивление датчика 43 Ома, то значение температуры должно быть равным 110С. Решил поэкспериментировать: поставил к показометру резистор с показанием на 43 Ом и завёл машину. Датчик приблизился к 120С. То есть, примерное расхождение в температуре составляет 8 градусов. Переделывать что-то в показометре уже не стал – не хотелось уже четвёртый раз туда ползать. Если 30 Ом, то лампа охладительной жидкости начинает мигать, что вполне верно. Нижний патрубок радиатора нагревается, когда температура на показометре достигает примерно 95С.

Читать еще:  Вибрация двигателя на холостых оборотах мазда

P.S.
1.Тосол был сменен на G11

2. Начал почему-то расширительный бачок охладительной жидкости немного «возникать» — травит клапан крышки. Но это уже было замечено недели через две после ремонта. Возможно, из-за Тосола. Пришлось менять.

3. Если датчик вентилятора с меньшей температурой всё же существует, то ставить его не следует. Система термостат-радиатор не будет хорошо работать. В итоге, двигатель будет иметь температуру меньше, чем надо. Следовательно, и вентилятор будет чаще включаться, а потому меньше вам прослужит.

Моргает лампочка температуры

FactoR
Постоянный участник
  • 03.05.2006
  • #1
  • user posted image
    • 03.05.2006
  • #2
  • Ну если кратко (выдержка из инструкцмм по эксплуатации)

    Контр. лампа загорается (мигает) в движении следует проверить уровень жидкости в РБ, видимо уровень мал или температура ОЖ слишком высока. Если уровень в норме то видимо неисправность вызвана неисправностью вентилятора охлаждения, следует проверить предохранитель вентилятора

    Если не помогло, то необходимо двигаться до ближайшего сервиса Фольксваген, избегая работу двигателя на ХХ и движения с малой скоростью.

    Да и вообще по форуму поиск рулит, пользуйтесь на здоровье.

    Lifter
    Профессиональный советчик
    • 03.05.2006
  • #3
  • Variantor
    • 03.05.2006
  • #4
  • Dynamite
    Кто понял жизнь — тот не торопится.
    • 04.05.2006
  • #5
  • vladse
    БАЯНИСТ
    • 04.05.2006
  • #6
  • Была та же беда, сильно напрягала. Причём датчика уровня в моей машине нет.
    Сделал как советовали тут на форуме — снял приборку и пропаял разъём а заодно и всё остальное подозрительное. Результат налицо — НИЧЕГО НЕ МИГАЕТ.

    valera123
    Участник
    • 07.05.2006
  • #7
  • VanGog
    пацан еще .
    • 10.05.2006
  • #8
  • valera123
    Участник
    • 16.05.2006
  • #9
  • **Barmaley
    Участник
    • 22.05.2006
  • #10
  • Help.
    А темка-то в силе. Расскажу я вам сказочку. правда насчёт конца не уверен. Итак: Passat B3 1,9TD,92 г.в. МИГАЕТ лампочка ОЖ. Мигает БЕССИСТЕМНО!
    И на холостом(временами),и на ходу(местами),и на скорости и без неё, И НЕ МИГАЕТ СОВСЕМ(когда захочет. )
    Что сделано:
    1. проверка с заменой предохранителей
    2. Проверка натяжения ремня
    3. Проверка уровня ОЖ
    4. После неудовлетворительного реза в п.3 и промывка-продувка с заменой ОЖ
    5. После неуда по первым 4м позициям- замена щитка приборов(с заведомо РАБОЧЕЙ иашины)
    6. Проверка и допмасса с «-» акка прямым на двигун
    7. Проверка и зачистка(на всяк случай) контактов на ВСЕХ датчиках ОС
    8. Проверка утечки из печки
    9. Проверка проводки(везде где доступно)
    10. Ну и до кучи-термостат ОК.

    ИТОГ: Лампочка продолжает мигать.
    Без всякой системы как и прежде.
    Ещё кстати-температура двигателя НЕ ПОДНИМАЕТСЯ выше 70 градусов.
    Никогда. Пусть хоть и дизель,энергоёмкость выше бензина,
    но не так же круто-то.
    Да. -из обнаруженного- недольшое подтекание в районе болта крепления тройника(где-то 50-70 мл на пару-тройку тысяч км. не напрягает в общем)
    Единственное сомнение-а не может ли оттуда-же при остывании подсасывать воздух-как следствие пробка-и мигание лампочки?—Но жижа то ЦИРКУЛИРУЕТ.
    HELP короче. устал я уже.

    • 22.05.2006
  • #11
  • FactoR
    Постоянный участник
    • 22.05.2006
  • #12
    • 22.05.2006
  • #13
  • **Barmaley
    Участник
    • 22.05.2006
  • #14
  • valera123
    Участник
    • 22.05.2006
  • #15
  • Help.
    А темка-то в силе. Расскажу я вам сказочку. правда насчёт конца не уверен. Итак: Passat B3 1,9TD,92 г.в. МИГАЕТ лампочка ОЖ. Мигает БЕССИСТЕМНО!
    И на холостом(временами),и на ходу(местами),и на скорости и без неё, И НЕ МИГАЕТ СОВСЕМ(когда захочет. )
    Что сделано:
    1. проверка с заменой предохранителей
    2. Проверка натяжения ремня
    3. Проверка уровня ОЖ
    4. После неудовлетворительного реза в п.3 и промывка-продувка с заменой ОЖ
    5. После неуда по первым 4м позициям- замена щитка приборов(с заведомо РАБОЧЕЙ иашины)
    6. Проверка и допмасса с «-» акка прямым на двигун
    7. Проверка и зачистка(на всяк случай) контактов на ВСЕХ датчиках ОС
    8. Проверка утечки из печки
    9. Проверка проводки(везде где доступно)
    10. Ну и до кучи-термостат ОК.

    ИТОГ: Лампочка продолжает мигать.
    Без всякой системы как и прежде.
    Ещё кстати-температура двигателя НЕ ПОДНИМАЕТСЯ выше 70 градусов.
    Никогда. Пусть хоть и дизель,энергоёмкость выше бензина,
    но не так же круто-то.
    Да. -из обнаруженного- недольшое подтекание в районе болта крепления тройника(где-то 50-70 мл на пару-тройку тысяч км. не напрягает в общем)
    Единственное сомнение-а не может ли оттуда-же при остывании подсасывать воздух-как следствие пробка-и мигание лампочки?—Но жижа то ЦИРКУЛИРУЕТ.
    HELP короче. устал я уже.

    Variantor
    • 22.05.2006
  • #16
  • valera123
    Участник
    • 22.05.2006
  • #17
  • Variantor
    • 22.05.2006
  • #18
  • **Barmaley
    Участник
    • 23.05.2006
  • #19
  • Доброго всем! Просьба ко всем!-давайте уж если читаем друг-друга,то по крмере бум задумываться над тем чаво читам-то! А то получается льём без разбора,лишь бы что. ищем ведь конкретное решение.
    Огромный ск»юз заранее,без обид!
    1. Двигло-ДИЗЕЛЬ. ТАМ ПО УМОЛЧАНИЮ- СВЕЧИ НАКАЛА. В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ СРАЗУ НЕ ЗАВЕДЁШСЯ-ПОКА СВЕТОДИОД НЕ ПОГАСНЕТ. так что вариант с задержкой заводки на время тестирования ОЖ не катит. она(выдержка) итак ВСЕГДА есть.
    2 ставились ДВА РАЗНЫХ приборных щитка!-один и тот же глюк на обоих щитках-маловероятно,причём один- С ЗАВЕДОМО РАБОЧЕЙ тачки(ездил сам где то год)
    3. Радюха промыта,ПРОДУТА!,поменян тосол. так что вариант с забитым радиатором тож,увы,не в тему.
    4. насчёт крыльчатки помпы. ну тут как-бы вопрос. С ЧЕГО ВДРУГ? Игде тогда обломки? ну или хоть какой-то признак что там не всё в норме. при сливе-продувке хоть где-то что-то да должно было крякнуть-то. или я ошибаюсь??
    5. А вот насчёт датчика в расширительном бачке-сам о нём задумываюсь. есть возможность перекинуть с другой тачки бачёк в сборе,наверно так и поступлю. но почему-то не уверен в результате . об результате сообщу.
    6. Насчёт статистики не знаю. но вариантом «глушу на ближайшем светофоре и завожу снова» пользуюсь с успехом сам. НО НЕ ВСЕГДА ПОМОГАЕТ. Иногда буквально почти сразу НАЧИНАЕТ МИГАТЬ СНОВА! а иногда пропадает совсем..
    7.Элпомпы нет. была-бы непременно туда бы влез и соответстна написал БЫ в первом.

    Читать еще:  Kia rio лучшее масло для двигателя

    ИТАК. что дальше? Предложения. куда-б ещё влезть и чего б ей отломать.

    Форум: Volkswagen Polo Sedan (2010-2014)

    Обсуждение особенностей эксплуатации и обслуживания автомобиля Volkswagen Polo Sedan (2010-2014), описание часто встречающихся неисправностей и методов их решения (устранение поломок / ремонт).

    В продолжение…
    Задние колеса стали тормозить, не знаю только, как эффективно. Покатался, понажимал на тормоз в таком приеме-поставил на ручник до легкого прикосновения колодок к барабанам (это надо почувствовать в движении), затем поездить и потормозить порезче рабочим тормозом. И так в несколько приемов. А текущий расход топлива должен быть включен в показания компьютера, это даже в договоре прописано и самая интересная и нужная информация. Средний расход показывает, но он же исходит из текущих расходов через определенные промежутки времени. Значит компьютер считает текущие расходы. Я в очередной раз убеждаюсь, что это опять развод.

    Александру, который недавно купил Фольксваген Поло Седан.
    1. Температуру двигателя никак не посмотреть. (плохо и обидно)
    2.На бортовом компьютере самое нижнее значение-это и есть общий пробег.

    Ильнуру . Напишите, как там дальше у вас обстоят дела с рулем. по-прежнему тянет вправо? Не прошло? Что будете с этим делать? Вы пишите, что довольны машиной, ну а как же с этой проблемой? Мне кажется, никакой сверчок не может с этим сравниться… после перезапуска не исчезло? развал балансировку не проверяли, в чем все же причина, в салон не обращались с этим вопросом? сам жду полик с октября, заказывал в автоганзе, Хай сильвер. звонил на днях, пока не видна неделя производства.

    Иван , когда стрелка тахометра встанет на одно деление ниже единицы, температура будет равна примерно 70 градусам. В случае перегрева мотора на панели приборов зажгется лампочка и вроде должен быть звуковой сигнал.

    Про утилизацию. Мне позвонили, машина уже идёт, со дня на день будет. Отвёз им документы на старую машину, сделали копии. Но привозить её можно только когда новая придёт. Так думаю во всех салонах и городах. Я из Питера, салон Пулково. Ждал Фольксваген Поло Седан с июня, начальный срок был декабрь- январь. Потом январь-февраль. Почти уложились.

    Увод руля был один раз за 2500 км пробега, перезапуск двигателя помог! пока не повторяется. Машина в гаражном хранении -4,5⁰, утром взял машину проехал 40 км, затем была стоянка примерно 2,5 часа при 20⁰морозе, после поехал и через 1-1,5 км немного возросло влияние руля в правую сторону. остановился, перезапустил, всё в порядке! как уже говорил, пока не повторяется. Моё мнение электроника на морозе тупит в Фольксваген Поло Седан. АВС очень близко настроен! так что не надо педаль в пол жать!, как в последний раз. особенно зимой!
    Всем удачи на дорогах.

    Nikita (его отзыв о Фольксваген Поло Седан ниже), спасибо за ответ, удачи на дорогах :).

    Уважаемые обладатели Фольксваген Поло Седан! У кого проблема с рулевым, просто необходимо звонить на Горячую линию Фольксваген. для регионов телефон 88003334441. для Москвы 8495797444. звонок бесплатный хоть с региона,хоть с Москвы. Горячая линия работает на прямую с Заводом. Я сам гоняю с начало февраля, проблем пока не было, но лучше их не надо. Я думаю, что после звонков проблема будет решена. Всем удачи! кто позвонит, отпишитесь.

    к отзыву михаила о Фольксваген Поло Седан: Хотелось бы узнать про отказ ЭУРа и увод руля у владельцев? И такой момент, вы в автосалон обращались, и если да, что вам там по-этому поводу сказали? Заранее спасибо.

    Аlеxа напиши подробнее, какие брызговики поставил с десятки, я седня перемерил их и не один не подошел. Меня интересует только – на перед какие подходят. и с десятки – у тебя задние подошли на перед? Я Фольксваген Поло Седан пока доволен, никаких сверчков и уводов машины нет. Удачи на дорогах!

    Читать еще:  Горит лампа неисправности двигателя на бмв

    Все проблемы двигателя Volkswagen 1.6 — экспертиза «За рулем»

    Этот мотор устанавливали на многие автомобили концерна Volkswagen, в том числе модели Skoda и Seat. Он имеет и неоспоримые достоинства, и несколько недостатков.

    Сразу можно отметить, что мотор 1.6 МРI налогоневыгоден. В идеале его мощность должна быть чуть ниже 100 л.с. — хотя бы на бумаге. Производителю на заметку: если не удается уложиться в сотню лошадиных сил, российскому покупателю лучше предложить мотор мощностью 120+ л.с. По крайней мере, корейцы пошли по второму пути. Ну а немцы, избрав первый путь, разработали модификацию, дефорсированную до 85 лошадок. Такой мотор имеет обозначение CFNB, но беда в том, что разгонная динамика у таких машин совсем не впечатляет. Мотор лишен впускного тракта переменной длины и фазовращателей на распредвалах. Отсюда и недостаточная мощность.

    Главный недостаток мотора VW 1.6 MPI

    Все базовые детали двигателя, блок и его головка, отлиты из алюминиевого сплава.

    Наличие гильз удорожает ремонт двигателя. К примеру, при капитальном ремонте мотора с чугунным блоком достаточно расточить цилиндры под ремонтный размер. А в случае с CFNA предстоит перегильзовка — удаление старой гильзы, запрессовка новой и ее механическая обработка. Работа сложнее и требует более высокой квалификации исполнителей.

    Между тем у этих моторов есть неприятная особенность — стук поршневой группы двигателя. Двигатель CFNA, прежде всего у нас в стране, известен по автомобилю Volkswagen Polo седан, и с начала его выпуска (с 2011 года) встречался подобный дефект.

    Дело усугубляется тем, что первые экземпляры седана Volkswagen Polo снабжались поршнями старой конструкции, которые могли начать стучать еще при пробеге 10 000–15 000 км. Конечно, все зависело от условий эксплуатации. Хотя, например, служивший у нас в редакции Polo раннего выпуска начал ощутимо постукивать поршневой на холодную только к 60 000 км. Столь высокий ресурс обеспечили своевременное обслуживание с применением высококачественных смазочных материалов и преимущественно длительные поездки.

    Сам стук проявляется, прежде всего, на непрогретом моторе. Стук подразумевал слишком большой зазор между поршнем и стенкой цилиндра. Большой зазор вызывает прогрессирующий износ как поршня, так и (в меньшей степени) цилиндра. По мере прогрева зазор уменьшается, стук прекращается и износ замедляется. Значит, чем больше циклов холодного пуска пережил двигатель, тем больше его износ. Двигателю очень не нравятся совсем короткие, но частые городские поездки, между которыми он успевает полностью остыть. Моторы автомобилей, которые хранят в теплых гаражах, живут дольше.

    Ранние поршни, начинавшие зачастую стучать при небольших пробегах, имели обозначение ЕМ. Модернизированные поршни ЕТ устанавливали с середины 2013 года. Дилеры очень неохотно признают этот дефект и не всегда соглашаются на гарантийный ремонт.

    А есть ли плюсы?

    Есть. И немало. Перечислим основные:

    • Коленчатый вал и его коренные и шатунные подшипники имеют большой ресурс. Возможно, что это определяется хорошо сбалансированной конструкцией вала.
    • Привод ГРМ осуществляется надежной пластинчатой (зубчатой) многорядной цепью. В отсутствие фазовращателей и ломаться особо нечему. Ресурс цепи составляет порядка 200 000 км.
    • Привод клапанов осуществляется через коромысла с роликами, предназначенными для снижения трения.
    • Регулировка зазоров клапанов не требуется благодаря применению гидроопор коромысел. И вот здесь немецкий мотор кладет на лопатки корейских конкурентов, которым нужна сложная и затратная регулировка зазоров в приводе клапанов с заменой или шлифовкой толкателей.

    Некритичные недостатки

    Гидравлический натяжитель цепи не имеет храпового механизма, который призван не допустить возврат толкателя. Поэтому если цепь, а также ее натяжитель и успокоитель сильно изношены, возможно перескакивание цепи по зубьям шестерен. Такое может произойти, например, во время парковки автомобиля на сильном уклоне — если водитель поставил машину не на ручник, а на передаче. Коленвал при этом может немного провернуться, гидравлический натяжитель прожмется, и произойдет перескок цепи.

    Каталитический нейтрализатор установлен в выпускном коллекторе. Никакой настройки длин выпускных патрубков не проводилось. Все потоки объединяются и попадают в нейтрализатор. При этом надежность блока каталитического нейтрализатора заметно выше, чем у корейских одноклассников. Зато не выдерживает сталь.

    Выпускной коллектор приходится иногда заваривать. А некоторые автовладельцы меняют его на «паук», тем самым лишая систему выхлопа нейтрализатора. Вызвано это дороговизной оригинального узла. Новый катколлектор обходится не дешевле 68 000 рублей.

    Ремень привода вспомогательных агрегатов желательно осматривать при каждом ТО, а заменять по опыту приходится каждые 75 000 —90 000 км. Причем делать это надо вместе с заменой роликов и насоса охлаждающей жидкости.

    Техническое обслуживание

    Двигатель удобен в обслуживании. Масла на замену нужно немного меньше стандартной четырехлитровой канистры. А резьбу маслосливного отверстия в стальном поддоне, кажется, еще никто не срывал.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector