Vikupautomsk.ru

Выкуп Авто МСК
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Hyundai Getz 3дв

Hyundai Getz 1.4i 3дв. хэтчбек, 97 л.с, 4АКПП, 2005 – 2009 г.в. — двигатель громко (шумно) работает

Двигатель громко или шумно работает

В процессе эксплуатации автомобиля и другой техники владельцы часто отмечают, что двигатель стал громко работать. Как правило, громкая работа двигателя чаще проявляется на холодную, реже повышение шума заметно на прогретом ДВС.

При этом многие автовладельцы начинают беспокоиться, является ли нормой такое явление или с двигателем начались какие-либо проблемы. В этой статье мы поговорим о том, почему громко работает двигатель, а также в каких случаях шумная работа силовой установки является признаком неисправности.

Шумная и громкая работа ДВС: причины

Начнем с того, что даже новые и полностью исправные двигатели могут шуметь. Чаще мотор громко работает «на холодную». При этом не следует путать такую работу с появлением стуков в двигателе.

Другими словами, если в двигателе прослушиваются характерные металлические звонкие или приглушенные удары, тогда это значит, что двигатель застучал. Не трудно догадаться, что это повод для немедленной диагностики.

Если же говорить об общем увеличении уровня шума, когда силовой агрегат громко работает на холодную и/или на горячую, тогда это может происходить по нескольким причинам.

Прежде всего, следует начать с шумной работы холодного двигателя. Как известно, ЭБУ на инжекторных моторах до определенного прогрева поднимает обороты ХХ, чтобы добиться стабильной работы холодного ДВС, обеспечить смазывание деталей вязким непрогретым маслом и быстро прогреть катализатор для снижения токсичности выхлопа.
Естественно, зазоры в двигателе до прогрева несколько увеличены, а обороты ХХ повышены, что и становится причиной громкой работы мотора. Например, зазор между алюминиевым поршнем и чугунной стенкой цилиндра означает, что во время движения поршня из НМТ в ВМТ несколько возрастают ударные нагрузки.
Также повышение уровня шума при работе холодного мотора часто связано с гидрокомпенсаторами. На двигателях даже с относительно небольшим пробегом (50-80 тыс. км.) в первые секунды после запуска можно услышать стук гидрокомпенсаторов. Обычно причиной является то, что маслонасос не способен быстро закачать в каналы ГК густое масло в холодном ДВС.

В любом случае, после прогрева двигателя блок управления автоматически понижает обороты, масло разжижается, все зазоры приходят в норму и силовой агрегат начинает работать без лишнего шума. Становится понятно, что такое увеличение шумов и громкая работа мотора на холодную не является неисправностью. При этом важно понимать, что если двигатель шумно работает и после прогрева, мотор нуждается в проверке.

Итак, в списке причин, которые приводят к усилению шума во время работ ДВС, специалисты отмечают:

топливо или моторное масло плохого качества;
неполадки системы смазки;
проблемы механизма газораспределения;
неисправности системы охлаждения;
сбои в работе системы зажигания;
неполадки системы питания (карбюратор, инжектор);
неисправности электрики или ЭСУД;
Как видно, список достаточно обширный, при этом нужно как можно быстрее выяснить, почему громко работает двигатель, причины усиления шума и т.д. В ряде случаев игнорирование проблемы может привести к серьезным неисправностям двигателя и дорогостоящему ремонту.

Итак, поехали. Прежде всего, снижение уровня смазки в моторе приведет к тому, что давление в масляной системе упадет, детали не будут получать достаточное количество смазки и мотор начнет работать на износ. Также масло может не подходить для двигателя по вязкости, оказавшись слишком густым или жидким. Это значит, что даже если уровень в норме, трущиеся пары все равно испытывают высокие нагрузки, что и проявляется в виде шумной работы.
Еще масло может быть разбавлено топливом или антифризом из системы охлаждения. Другими словами, горючее или охлаждающая жидкость в моторном масле означает, что смазка попросту потеряла свои свойства и не защищает мотор от износа. Чтобы решить проблему, следует подобрать рекомендуемое масло для конкретного ДВС и залить смазку по уровню. Если же имеются неисправности, которые приводят к попаданию тосола или горючего в масляную систему, такие поломки нужно немедленно устранять.
Идем дальше. В случае если октановое число бензина не подходит для двигателя, в моторе может возникать детонация. Такое явление быстро выводит силовой агрегат из строя, а характерным признаком является «звонкий» шелест.
Кстати, детонация может появиться и по причине недостаточной эффективности работы системы охлаждения двигателя. Например, если из строя частично вышел термостат (подклинивание), тогда жидкость из охлаждающей системы не попадает в радиатор охлаждения в полном объеме, еще может некорректно работать вентилятор охлаждения и т.д. Другими словами, мотор может попросту перегреваться, при этом топливо детонирует от нагрева.
Еще причиной шумной работы ДВС и детонации могут оказаться неправильно подобранные свечи зажигания по калильному числу или сильная закоксовка камеры сгорания (калильное зажигание).

Что касается ГРМ, к повышению шума и громкой работе мотора часто приводит неправильно выставленный тепловой зазор клапанов. Также следует отметить и возможные неполадки гидрокомпенсаторов, а также шумы двигателя в результате проблем с ремнем или цепью ГРМ.
Как цепь, так и ремень имеют свойства растягиваться, фазы газораспределения сбиваются, двигатель работает шумно. Также источником повышенного шума вполне может являться и сам привод (натяжные ролики, натяжитель цепи и т.д.).

Перейдем к системе зажигания. Если искра в какой-либо цилиндр не подается, двигатель троит и работает неустойчиво. Данную проблему в виде троения ДВС можно достаточно легко определить по ряду характерных признаков (усиленные вибрации, потеря мощности, увеличение расхода топлива).
Однако если искра есть, но подается несвоевременно, тогда нарушается процесс сгорания смеси в цилиндрах двигателя. В результате смесь сгорает неполноценно, двигатель теряет мощность, часть топливного заряда вылетает в выпуск и там догорает. В такой ситуации двигатель может не только громко работать, но и возникают хлопки и прострелы.

Неисправности топливной системы и системы подачи воздуха в двигатель часто приводят к тому, что в двигатель может поступать слишком много или, наоборот, мало горючего/воздуха. Так или иначе, это приводит к тому, что нарушается оптимальный состав топливно-воздушной смеси.
К таким проблемам приводит завоздушивание системы питания, негерметичность форсунок, неправильные настройки или засорение карбюратора, подсос воздуха на впуске, загрязнение воздушного фильтра и т.п. Вполне очевидно, что двигатель на
«неправильной» смеси не только потеряет мощность и будет работать нестабильно, но также работа мотора может быть достаточно громкой.

Неисправности ЭСУД и неполадки по части электрики также приводят к нестабильной работе двигателя, нарушению смесеобразования, сбоям в работе системы зажигания, охлаждения, питания двигателя и т.д.
Как правило, выход из строя датчиков ЭСУД, окисление контактов и клемм проводки, поломки исполнительных электромеханических устройств и другие неисправности подобного рода могут привести к тому, что состав топливно-воздушной смеси нарушается, топливный заряд несвоевременно воспламеняется в цилиндрах (пропуски зажигания), происходит перегрев ДВС и т.д.
Так или иначе, указанные выше сбои и поломки нередко становятся причиной громкой работы двигателя как на холодную, так и после прогрева. На начальном этапе в рамках поверки выполняется компьютерная диагностика двигателя, после чего автоэлектрик дополнительно проводит отдельные проверки ответственных элементов и узлов.

Рекомендации

С учетом вышесказанного становится понятно, что на работу двигателя и шумность во время такой работы достаточно большое влияние оказывает качество топлива и масла. Также все системы должны быть исправными и работать нормально.

При этом для более точного определения причины самому владельцу следует учитывать, когда и почему мотор начал шуметь, что предшествовало началу громкой работы двигателя и т.д. Бывает так, что после ремонта ДВС источником шума может оказаться какая-либо запасная часть, которая оказывается неправильно установленной или имеет дефекты (нарушена форма, имеется разбалансировка и т.д.)

Еще отметим, что часто двигатель может начать шуметь после замены моторного масла, использования промывок системы смазки, проведения процедуры раскоксовки, заливки присадок в мотор и т.д. Также бывают случаи, когда силовой агрегат шумит только на холостых, при этом незначительное повышение оборотов снижает шум и стабилизирует работу двигателя. В этом случае необходимо уделить внимание регулятору холостого хода.
Напоследок отметим, что громко работает двигатель и в тех случаях, когда прогорает прокладка или ослабевают крепежные элементы. Еще причиной шума может быть не сам ДВС, а навесное оборудование (насос ГУР, компрессор кондиционера, генератор, помпа и т.д.). Главное, в случае появления посторонних стуков, шумов, вибраций или повышения общей громкости работы двигателя быстро принять необходимые меры для выяснения причины и устранения возможных неисправностей.

Нередко после ремонта мотора причиной шумной работы становится замененная деталь, которая установлена неверно либо имеет какие-то дефекты.

Случается так, что после замены моторного масла, промывки системы, применения различных присадок, выполнения раскоксовки замечается более громкая работа двигателя.

Читать еще:  129 лошадиных сил какой объем двигателя

Громко работать двигатель может, если прогорела прокладка ГБЦ либо расслабились крепежные элементы.

Если двигатель стал работать громче, то необходимо предпринять все нужные действия для определения причины и устранить их.

Причины стука в двигателе

Стуки в двигателе ни с чем перепутать нельзя. Даже прислушиваться хорошо не нужно: он слышен прекрасно.

Стук коренных подшипников

Сильно опасная ситуация для агрегата. В случае обнаружения необходимо сразу же заглушить мотор и направится в сервисный центр. Данный стук двигателя прослушивается в картере, при нажатии на педаль газа он замется усиливается. Зачастую его появление сопровождается сильным падением уровня масла.

Стук шатунных подшипников

Также сильно опасный. Автомобиль необходимо заглушить немедленно и автосервис направится на буксире. Характер звука ретмичный, звонкий и металлический. Сильно возрастает при нажатии на педаль газа и пропадает при снятии свечи зажигания.

Стук поршневых пальцев

Опасный стук двигателя, однако, если сильно не нагружать его, можно доехать до сервисного центра своих ходом. Звук ретмичный, с металлическим оттенком. Звук слышен постоянно, как на холостую, так и на повышенных оборотах. Пропадает при отключении свечи зажигания.

Стук изношенных поршней и цилиндров

Неопасный звук для мотора, не нагружая можно доехать в автосервис самостоятельно. Звук чем-то схож со стуком глиняной посуды. Отчетливо слышен на непрогретом двигателе, по мере прогрева уменьшается или вовсе исчезает.

Стук клапанов

Неопасный для силового агрегата. В автотехцентр можно направится самостоятельно. Металлический звук на фоне общего шума. Отлично прослушивается на низких и средних оборотах мотора. Проявляется обычно при выходе из строя гидрокомпенсаторов, которые необходимо будет заменить.

Звуки детонации

Опасные для двигателя, но устраняются путем замены датчика детонации. Не нагружая мотор можно без проблем доехать до автосервиса. Металлические звуки проявляются при разгоне. Частой причиной поломки становится использование топлива низкого качества, а также нагар в камерах сгорания топлива.

Технические характеристики Hyundai Getz 1.4i / Хендай Гетц в кузове 3 дв. хэтчбек с двигателем 97 л.с, 4АКПП, выпускавшихся c 2005 г. по 2009 г.

стук в двигателе на холодную Hyundai Getz

У меня гетц 1.1л .По утрам в мороз заводится и через секунд 5 появляется стук похожий на детонацию. По мере прогрева он уменьшается и исчезает. Клапана не стучат. Какие будут мнения.

to oleusa:На литровых Гетцах гидрокомпенсаторов нет

to boni: Сорри зарапортовался действительно нет.

Все таки на мой взгляд проблема с клапанами. Не гидрокомпенсаторы так зазоры. Тем более 12ти клапанную головку, без трамблера, регулировать совсем не просто.

Год какой авто? Выработка на коромыслах большая?

to oleusa:Год 2007 декабрь пробег 20000 тыс.

не должны вроди коромысла разбиться. масло сколько раз меняли? и какое залито?

масло мобил супер 5w40 .меняю через 6 -7 тыс .бензин 92 випойл

Регулируйте клапана. При прогреве зазоры уменьшаются, стуки уходят.

Спасибо за совет,будем надеяться что это все таки клапана.А вот еще вопрос. двигатель работает на холостых и при резком нажатии на газ очень короткий металлический стук как пальцы стучат похожий на тот что при прогреве.

to oleusa:

Самая обычная детонация. Это норма. Попробуйте добавить 4 унции кондиционера метала ER.

Очиститель инжектора в бензин

в вашем случае должно помочь.

to oleusa: Детонация на холостом ходу разве бывает?

to boni: Надо внимательно прослушать зону стука. Возможно, он идет вовсе не из клапанного механизма, а, например из привода распред. вала, генератора или другого навесного оборудования.

Messir: Детонация на холостом ходу разве бывает? #

boni: очень короткий металлический стук #

если так то бывает*)

to Messir: Детонация, как правило, бывает при резком открытии дроссельной заслонки (как в режиме разгона автомобиля, так и на холостом ходу).

boni: Уже поднималась эта тема по клапанам,ездил в сервис немного подрегулировали а так вроде нормальные были.Так вот стуки не пропали.Так же утром заводишь и через секунд 5-10 начинается сухой щелкающий стук.Сначала постоянный потом по мере прогрева прерывистый и потом одиночный.Такое впечатление что все эти звуки связаны с выпускной системой.При теплом двигателе этого не происходит.Работает ровно без перебоев.Помогите советом найти причину. #

Я бы порекомендовал проверить состояние валов коромысел. Может быть где-то есть люфт.

А масло Вы давно меняли?

boni: Так же утром заводишь и через секунд 5-10 начинается сухой щелкающий стук.Сначала постоянный потом по мере прогрева прерывистый и потом одиночный. #

to oleusa: Извини, но все эти страшилки были бы уместны лет 18-20 назад. Износы по распред-валам могут быть только при полном отсутствие масла, а при этом скорее кол. вал застучит, а об отсутствии масла приборы точно показали бы. Да и клапана. Такие стуки (на холостом) могут быть или при очень раннем зажигании (в чем очень сильно сомневаюсь) или при очень плохом качестве бензина. Удивляюсь, что он вобще в этом случае заводится.

to boni: Считаю,что кондиционер металла ER и очиститель инжектора в данной ситуации не уместны.Начните с простой проверки зазоров в клапанном механизме.

stinger: to boni: Считаю,что кондиционер металла ER и очиститель инжектора в данной ситуации не уместны.Начните с простой проверки зазоров в клапанном механизме.
#

marposad-3: to oleusa: Извини, но все эти страшилки были бы уместны лет 18-20 назад. Износы по распред-валам могут быть только при полном отсутствие масла, а при этом скорее кол. вал застучит, а об отсутствии масла приборы точно показали бы. Да и клапана. Такие стуки (на холостом) могут быть или при очень раннем зажигании (в чем очень сильно сомневаюсь) или при очень плохом качестве бензина. Удивляюсь, что он вобще в этом случае заводится. #

Каналы в распредвале тонкие. при некачественном масле забиваются на раз два. масло есть, вкладыши коленвала смазываются, а коромысла нет. Датчик будет показывать давление в системе. Стуки не на холостом ходу, а на не прогретом двигателе. Как прогревается, стуков на холостом ходу нет.

marposad-3: to oleusa: Износы по распред-валам могут быть только при полном отсутствие масла, а при этом скорее кол. вал застучит, #

То хундай гетц, техническое обслуживание hyundai getz. Регламенты то систем двигателя Хендай гетц техническое обслуживание

Hyundai Kia Service- это идеальный выбор для владельцев корейских марок, это то место, где можно рассчитывать на профессиональный ремонт от специалистов своего дела! Не секрет, что эти две марки принадлежат одному концерну и поэтому, специализация нашего автосервиса позволяет с одинаковым успехом обслуживать обе марки на высоком профессиональном и техническом уровне.

Наш автосервис осуществляет техническое обслуживание и ремонт всех моделей из линейки корейских автопроизводителей надежно, качественно и быстро!

Перечень основных услуг:

Работая с этими машинами на протяжении многих лет, мастера техцентра получили огромный опыт. Именно богатый опыт позволяет нам обслуживать и ремонтировать максимально качественно и быстро!

Являясь техцентром послегарантийного обслуживания, Hyundai Kia Service предлагает своим клиентам широкий ассортимент запасных частей для корейских авто. У нас в наличии не только оригинальные запчасти, но и более доступные и качественные аналоги от других производителей. Именно благодаря этому автомобиль можно отремонтировать уже в день обращения.

Что касается технического оснащения, техцентр располагает полным комплектом современного дилерского оборудования для техобслуживания корейских машин.

Чтобы наши клиенты могли с комфортом дождаться, пока мастера проведут необходимые работы или ТО, мы оборудовали специальную зону для отдыха. Она оснащена бесплатным подключением к интернету, кофемашиной и снэк баром. Для удобства клиентов мы ввели возможность оплаты кредитной картой.

Также услугам посетителей охраняемая стоянка. При необходимости наши мастера — консультанты дадут развернутую консультацию, помогут подобрать комплектующие и расходные материалы.

В числе преимуществ нашего техцентра:

  • Подробные заключения экспертов и профессиональные рекомендации.
  • Демократичные расценки на все виды работ, причем стоимость основных услуг фиксированная.
  • Приступаем к работам только после полного согласования всех деталей с заказчиком.
  • Проводим все работы максимально оперативно и качественно.

Hyundai Kia Service это идеальный выбор для тех, кто ценит, прежде всего, ответственность, надежность и высокое качество работ. Наш сервис для тех, кто знает цену честному подходу и открытости, кто умеет считать деньги и дорожит своим временем.

Мы всегда рады тем, кто уже нас оценил и будем рады тем, кто только собирается нас посетить. Владельцы корейских автомобилей не понаслышке знают о нас и рекомендуют техцентр своим близким и знакомым.

Предлагаем всем владельцам автомобилей Киа или Хендай лично оценить все преимущества обслуживания у нас.

Как было написано выше, литература рекомендует выполнять эту процедуру каждые 15 тысяч пробега. По факту этот интервал в основном уменьшен до 10 тысяч пробега. Я меня масло себе и всем знакомым гетцам (и не только) каждые 8 тысяч пробега. Естественно вместе с масляным фильтром, это даже не обсуждается. Совершенно не тот пункт, на котором можно сэкономить!

Читать еще:  Что экономичнее бензиновый двигатель или дизель

В качестве примечания, хотелось бы сказать, что часто встречаются автомобили на которых даже интервал в 8 тысяч достигается в лучшем случае за год. В таком случае желательно менять масло два раза в год: перед холодами и перед летней жарой. Такая эксплуатация автомобиля, т.е. долгие простои часто, приносит больший износ узлам двигателя чем ежедневная эксплуатация. При этом масло при долгом простое так же теряет свое свойства.

Рекомендуемый интервал замены масла:
10 – 15 тысяч километров

Так же не рекомендовал бы частую смену производителя масла, особенно частую промывку масляной системы. У каждого производителя масла своя базовая основа и свой комплекс присадок в масло, для того что бы присадки начали работать, т.е. защищать двигатель, проходит 2-3 тысячи пробега. В это время присадки от старого масла заменяются присадками нового масла, следовательно защитной пленки на деталях двигателя практически нет, следовательно нет защиты узлам двигателя. Частая промывка масляной системы, в большинстве случаев приводит к затвердеванию резиновых сальников двигателя, в том числе и маслосъемных колпачков, следовательно преждевременный выход из строя сальников и появление течи масла или «жора масла» двигателем. Конечно у некоторых производителей масел существуют и «легкие» промывки масляной системы. Для примера у компании существует промывка и то компания рекомендует использование ее «при эксплуатации в условиях частных пробок, при агрессивном стиле вождения и превышение стандартного интервала замены масла». Так же стоит отметить, что прописывая рекомендации по применению «легких» промывок, производитель промывки во многом опирается на свой продукт с его свойствами и базовой основой. Выбор за Вами.

Допуски: по API не ниже SG, по SAE вязкость масла стоит выбирать по температурным условиям эксплуатации, в соответствие с таблицей подбора по SAE. От себя хочу сказать что усреднено масло 5w30 по SAE можно считать универсальным к всесезонному применению.

Детали для ТО замены масла

  • масляный фильтр — 26300-35503 (или аналоги от производителя). Так же допустимо применение масляного фильтра других производителей, в соответствие с каталогом подбора.
  • шайба сливной пробки — 21513-23001

Воздушный фильтр

К сожалению, в нашей стране дороги не моют, следователь грязи и пыли в воздушный фильтр попадает достаточно много. Воздушный фильтр рекомендую к замене с каждым интервалом замены масла, т.е. 8-10 тысяч. От этого система впуска только скажет спасибо.

Рекомендуемый интервал замены воздушного фильтра:
10 – 15 тысяч километров

Детали

  • Воздушный фильтр — 28113-1C000 (или аналоги других производителей)

Замена свечей и высоковольтных проводов

Здесь каждый делает свой выбор, но в качестве личного опыта могу порекомендовать, в условиях не очень качественного бензина, замену свечей каждые 20 тысяч пробега.

Рекомендуемый интервал замены свечей:
20 тысяч километров

Список необходимых запчастей

  • Свеча зажигания — 18814-11051 (4шт. или аналог других производителей)

ВВ-провода для Hyundai Getz с двигателем 1.4 (g4ee) или 1.6 (g4ed):

  • 27420-26700 — провод 1 цилиндра
  • 27430-26700 — провод 2 цилиндра
  • 27440-26700 — провод 3 цилиндра
  • 27450-26700 — провод 4 цилиндра

Провода для Hyundai Getz с двигателем 1.3 (g4ea):

  • 27420-22020 — провод 1 цилиндра
  • 27430-22020 — провод 2 цилиндра
  • 27440-22020 — провод 3 цилиндра
  • 27450-22020 — провод 4 цилиндра
  • Комплект — 27501-22B10

ВВ провода для Hyundai Getz с двигателем 1.1 (g4hd):

  • 27420-02610 — провод 1 цилиндра
  • 27430-02610 — провод 2 цилиндра
  • 27440-02610 — провод 3 цилиндра
  • 27450-02610 — провод 4 цилиндра

Топливный фильтр и топливные форсунки

Рекомендуемый интервал замены топливного фильтра:
30 – 35 тысяч километров

Что касается форсунок, тут тоже есть интересный момент — не один производитель не указывает в регламентах чистку топливных форсунок, официальные сервисы тоже этого не делают ни на одном этапе обслуживания авто. Может быть и не надо их чистить? Надо! Здесь меня поймут те, кто в владел карбюраторными авто. Карбюратор же мы мыли, причем желательно раз в полгода-год. Тоже самое и с топливными форсунками, они так же загрязняются как карбюратор. В условиях нашего бензина форсунки желательно мыть каждые 20-25 тысяч пробега. Я уверен, что Вы это не делали ни разу, а у некоторых пробег уже за 100 тыщ. Промойте, не пожалеете! Динамика авто и отзывчивость педали акселератора меняются в корень! В дальнейшем, в качестве поддержания частоты можно периодически (раз в 10 тысяч) использовать разнообразные присадки в топливо, прочищающие топливную систему, тогда можно расширить интервал промывки форсунок до 35-40 тысяч км.

Рекомендуемый интервал промывки топливных форсунок:
25 – 35 тысяч километров

Запчасти для ТО топливной системы

  • Топливный фильтр тонкой очистки — 31112-1C000 (аналог 31112-1CA00)
  • Фильтр грубой очистки (сеточка) — 31090-17000
  • К процессу промывки форсунок со съемом с двигателя понадобятся новые уплотнительные кольца — 3531222000

ГРМ, ролики и помпа

В принципе все уже было описано в разделе Замена ремня ГРМ . Замена ремня ГРМ, роликов ГРМ и, желательно, насоса охлаждающей жидкости каждые 60 тысяч пробега.

Рекомендуемый интервал замены ремня ГРМ:
каждые 60 тысяч километров

Список запчастей для ТО ГРМ

Для двигателя 1.4 (g4ee) и 1.6 (g4ed) —

  • Ролик натяжной — 24410-26000;
  • Ролик обводной — 24810-26020;
  • Ремень ГРМ — 24312-26001;
  • Водяной насос — 25100-26902;
  • Прокладка водяного насоса — 25124-26002.

Для двигателя 1.3 (g4ea) —

  • Ролик натяжной — 24410-22020;
  • Ремень ГРМ — 24312-22613;
  • Водяной насос — 25100-22650;
  • Прокладка водяного насоса — 25124-22000.

Охлаждающая жидкость

Рекомендуемый интервал замены охлаждающей жидкости:
каждые 40 тысяч километров или 2 года

Охлаждающая жидкость, она же тосол, она же антифриз теряет свои качества километров через 40000 пробега или 2 года эксплуатации. Может быть и раньше, это можно узнать по цвету жидкости. Цвет антифриза, а точнее его краситель, является своеобразным индикатором у новой жидкости он яркий и насыщенный, старая жидкость становится более тусклой и более прозрачной. Если так, значит пора.

1.4.1. Нормальный режим эксплуатации автомобиля

– перевозка пассажиров и грузов с соблюдением ограничений по нагрузке и рекомендованного давления воздуха в шинах, приведенных на табличке, которая наклеена на торце водительской двери;
– эксплуатация по дорогам с достаточно хорошим качеством покрытия в пределах допустимых ограничений на режимы движения.

Пояснения к таблице технического обслуживания

Все работы по техническому обслуживанию, приведенные в таблице , подробно описаны ниже в руководстве. При проведении очередного техобслуживания перед началом эксплуатации автомобиля убедитесь в том, что все предварительно снятые детали и узлы снова установлены на автомобиль и проведены все необходимые ремонтные работы. Используйте только рекомендованные масла и эксплуатационные жидкости.

Проверка ремней привода агрегатов

Осмотрите ремень привода генератора, насоса рулевого усилителя и компрессора кондиционера воздуха. При наличии признаков износа или повреждений (трещин, расслоений и т. д.) замените ремень. Отрегулируйте натяжение ремня.

Замена моторного масла и масляного фильтра

Всегда используйте моторное масло уровня качества не ниже SG или ССМС G4/G5. Моторные масла с обозначением SG обладают более высокими эксплуатационными свойствами по сравнению с маслами уровня качества SF/СС или SF/CD. В маркировке масла обозначение SG может встречаться как отдельно, так и в сочетаниях SG/СС, SG/CD.

Вязкость моторного масла

Вязкость моторного масла влияет на топливную экономичность автомобиля и пусковые свойства двигателя в холодную погоду. Менее вязкое масло улучшает топливную экономичность и облегчает пуск двигателя при низких температурах. Однако при высокой температуре окружающего воздуха смазочные свойства маловязкого моторного масла ухудшаются и требуется более вязкое моторное масло. Эксплуатация двигателя на не рекомендованных моторных маслах может привести к быстрому износу деталей и выходу двигателя из строя.

Обслуживание системы охлаждения двигателя

Слейте, промойте систему охлаждения и залейте новую охлаждающую жидкость.

Замена топливного фильтра

Заменяйте топливный фильтр через каждые 45 ООО км пробега автомобиля. Фильтр расположен с правой стороны под кузовом автомобиля около топливного бака.

Замена фильтрующего элемента воздухоочистителя

Заменяйте фильтрующий элемент через каждые 30 000 км пробега автомобиля. При эксплуатации автомобиля в условиях сильной запыленности воздуха замену фильтрующего элемента следует производить чаще.

Крепление корпуса дроссельной заслонки

Проверьте затяжку крепежных болтов. При необходимости подтяните болты динамоментрическим ключом (момент затяжки 17 Нм).

Замена свечей зажигания

Замените свечи зажигания новыми такого же типа.

Тип: АС Туре R45ХLS.

Зазор: 0,7–0,8 мм (двигатель DOНС) или 1,0–1,1 мм (двигатель SОНС).

Очистите провода и проверьте исправность изоляции. Проверьте защитные колпачки проводов на крышке распределителя и катушки зажигания. При необходимости замените неисправные провода.

Читать еще:  Что такое механическая мощность трехфазного двигателя

Проверяйте состояние тормозных колодок дисковых и барабанных тормозных механизмов через каждые 15 000 км пробега автомобиля или раз в 12 месяцев. Тщательно замеряйте толщину накладок тормозных колодок. Если остаточная толщина тормозных накладок недостаточна для нормальной работы тормозных механизмов до следующего техобслуживания автомобиля (через 15 000 км), замените колодки или накладки на новые. Проверьте и при необходимости прочистите отверстие сапуна в крышке бачка главного тормозного цилиндра.

Обслуживание трансмиссии

Трансмиссионное масло коробки передач с ручным переключением не требует замены в течение всего срока эксплуатации. Масло в автоматической коробке передач и масляный фильтр подлежат замене через каждые 75 000 км пробега или 60 месяцев, смотря по тому, что наступит быстрее.

Проверка состояния шин и колес, перестановка колес

Проверьте состояние шин и наличие признаков ненормального износа или повреждений. Для продления срока службы комплекта шин периодически переставляйте колеса в соответствии с приведенной на рис. Перестановка колес схемой. При неравномерном и быстром износе протекторов шин проверьте углы установки колес. Кроме того, проверьте исправность колес. После демонтажа колес с автомобиля проверьте состояние тормозной системы в соответствии с указаниями пункта «Проверка состояния тормозной системы» подраздела «При каждой замене масла».

Проверить при ненормальном износе шин, уводе автомобиля и т. д.

Отзыв Hyundai Getz 1.4i (2008 г.)

Часть 2. Год спустя.

Всем, кто решил прочесть мою вторую часть отзыва о машинке, огромный пламенный привет и хорошего настроения!

Итак, коротко содержание первой части.

Купила я машину в сентябре 2008, чисто корейской сборки. Так как была скидка $100, то взяла люксовую комплектацию. Сразу поставила электростеклоподъемники, гидроусилитель руля, сигнализацию, музыку, защиту картера, коврики новые резиновые купила, щетки поменяла у дворников, ну, там, диски, резину — это понятно, и поехала! Что и говорить, машина — люкс! Может, мне повезло, но за 6500 км я поменяла только опорный подшипник, пару стоек, рабочий цилиндр сцепления, масляный насос, свечи и головку блока цилиндров. Ну, тормоза не в счет. И все. Зато проходимость отличная! Уже два раза ездила на природу, так машинка легко помещается в кузов «Урала» и едет там, где остальные вязнут. А еще делаю всех на светофоре, и это на ручнике. Я считаю, что корейцы рулят!

Это была шутка, а теперь серьезно. Вот и пролетел, собственно, год эксплуатации моей красавицы, даже как-то не верится. Т.к. машинку брала в кредит, а зарплата после кризиса сократилась вдвое, то приходится себе во многом отказывать, чтобы вовремя его оплачивать. Но это все не так важно становится, когда утром просыпаешься, а на улице темно и холодно – думаешь о том, что за окном тебя ждет собственная машинка – это ощущение несравнимо ни с одной покупкой любой другой вещи, даже ценной!

Хочу сразу сказать, что ни разу не пожалела о том, что купила именно это авто. Оно меня вполне устраивает, а внешний вид просто доставляет мне эстетическое наслаждение. Во время эксплуатации я все-таки научилась переключать передачи, чтоб машина не дергалась и с переключением на заднюю скорость тоже вроде освоилась.

Заправляюсь только 92 бензином, последнее время на Роснефти. Правда стала иногда происходить такая вещь при холодном двигателе: завожу мотор, пока пристегиваюсь, вставляю музыку, машина начинает глохнуть, потом сами резко поднимаются обороты до 2 т. и потом все приходит в норму. Если в этот момент начинаешь трогаться, то машина просто не едет, педаль на газ не реагирует. А как-то утром, когда было на ул. всего 5 градусов, то завелась и совсем заглохла, и еле-еле разогрелась со 2 раза. Сменила заправку на Башнефть, пока проблема вроде исчезла, но и на улице потеплело, ночи не холодные, посмотрим, что будет дальше.

Итак, первое ТО – после года эксплуатации (до 14000 км мне еще ездить и ездить). Звоню дилеру, у кого брала машину, спрашиваю цену, мне называют 5500, если ничего больше не найдут. Меня сразу удивило то, что записываться на определенный день не пришлось, назвала день, они сказали: приезжайте в любое удобное для вас время. Приехала, менеджер осмотрел машину, зарисовал все указанные мной царапины, записал мою проблему, о которой написано выше, и посчитав, назвал предварительную сумму — 4000. Этот факт меня очень насторожил и я начала до него домогаться, типа почему так мало, что вы будете делать и что менять. Он мне сообщил, что менять будут масло и масляные фильтры и все. Тут я задаю ему нескромный вопрос: а как насчет замены салонных фильтров? На что получаю очень разумный ответ: ну у вас пробег маленький и в принципе пока нет необходимости их менять, тем более у вас там их вроде бы 2, каждый стоит у нас по 600 руб., плюс работа – оно вам надо? Я сразу поняла, что не надо, тем более, что запаха при включении кондея и печки нет. Он конечно меня успокоил, что мы посмотрим, если они будут грязные — то заменим. В итоге, где-то через полтора часа мне позвонили и сообщили, что машина готова. Счет так и не изменился, фильтры мне менять не стали, а по моему замечанию сказали, что провели диагностику (хотя может и врут и ничего не проводили) – ничего не нашли, поэтому денег за диагностику тоже не взяли. И еще меня приятно удивило, что час работы у них стал стоять 700 руб., вместо 1000 до нового года, ну еще и скидку сделали 5 % на работу.

Всех интересует расход топлива, специально засекала по компу, без включенного кондиционера:

— езда до работы: время – 12 мин, расстояние 3,4 км, 3 светофора с пробками (проезжаешь на 2, 3, бывает и 4 включение зеленого), расход – 10,6;

— поездка на дачу: время – 30-35 мин, расстояние 22,5 км, часть по городу (в воскресенье), часть за городом, скорость 60-80 км/ч, расход – 6,5;

— по трассе: на 5 передаче при скорости 90-100 км/ч и оборотах 2,5т. — 4,5-4,7, при скорости 100-110 км/ч обороты более 3т. — 5,5-6, при скорости 110-120 км/ч – 6-6,5, быстрее не ехала, уж извините, была с ребенком.

1. Большой расход бензина в городе при частом стоянии в пробках.

2. При включенном кондее теряет мощность, причем существенно. Порой даже трогается с трудом, а я люблю динамичную езду. Причем я заметила, что не важно на какой позиции он включен, на 1 или на 4.

3. Кондиционер на 3 и 4 позиции очень шумит, поэтому больше предпочитаю ездить с открытыми окнами. Кондеем пользуюсь только когда очень жарко.

4. Только ленивый не написал про маленький клиренс, но меня этот факт не напрягает, т.к. по бездорожью я на ней не катаюсь. Машина бралась чисто для города, а для выезда на природу есть универсальная 99 — беру у родителей. Передняя юбочка тоже на месте – близко к бордюрам не прижимаюсь и вообще паркуюсь в основном задом, во-первых, выезжать потом гораздо безопаснее, а во-вторых, у меня противоугонка в коробку передач втыкается, а втыкать можно только на задней передаче.

5. И конечно же о легендарной подвеске – прыгает машинка по ямкам и впадинам очень резво, как молодой козлик, а ты типа сидишь на нем верхом и весело подпрыгиваешь с ним вместе. Но опять-таки и на более дорогие машины жалуются о жесткости подвески, так что я этот факт на большой минус машины не отношу, в конце концов прыгать приходится не часто.

Ну остальное все гут. Лакокрасочное покрытие хорошее — никаких сколов и царапин нет. Очень неплохая машинка за свои деньги.

Кстати, когда была в салоне, посидела в J20. Конечно внутри супер! Столько всего нового, встроенная магнитола с МР3, на руле всякие кнопочки управления, по-моему, 2 салонных фонарика, но особенно поразил меня бардачок – он глубиной, по-моему, под весь капот. В общем, от Геца там практически ничего нет – абсолютно другой автомобиль, но и цена от 520 т. в более-менее хорошей комплектации.

Всем желаю безаварийной езды, меньше времени проводить в пробках и реже встречаться на дорогах с грозными дядьками с полосатыми палками в руках! Спасибо за внимание.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector