Vikupautomsk.ru

Выкуп Авто МСК
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Mazda 6 (GG) – второе дыхание

Mazda 6 (GG) – второе дыхание

Мазда 6 первого поколения вышла на Европейский рынок в 2002 году, а в России появилась годом позже — в 2003 году. «Шестерка» была построена на общей платформе с Форд Мондео. В 2005 году модель подверглась незначительному обновлению. В 2007 году первое поколение Мазда 6 сменилось вторым. За время производства было продано более миллиона экземпляров Мазда 6 I.

Mazda 6 Sedan (2002-2004 гг.)

Двигатели

На «шестерку» устанавливались бензиновые четверки рабочим объемом 1,8 л (120 л.с.), 2,0 л (141 и 147 л.с.) и 2,3 л (166 л.с.). На Мазда 6 для американского континента так же устанавливалась бензиновая V-образная шестерка рабочим объемом 3,0 л мощностью 218 л.с. (245 л.с.). Дизельные моторы предлагались только в Европе и были представлены 2-х литровыми агрегатами мощностью 120 и 136 л.с. до 2005 года и 143 л.с. после.

Бензиновые двигатели имеют цепной привод ГРМ, который уверенно преодолевает рубеж в 250-300 тыс. км. Силовые агрегаты довольно надежные и в большинстве своем не требует непредвиденного вскрытия. Пример тому владельцы, накатавшие по 300-350 тыс. км.

Большинство моторов независимо от рабочего объема начинают «подъедать» масло после 120-150 тыс. км. Аппетиты различны — от 0,5 до 5-6 литров за 10 000 км. Сам производитель в инструкции по эксплуатации утверждает, что расход масла до 0,5 л на 1 000 км норма. В большинстве случаев существенно снизить масляный аппетит удается после замены маслосъемных колпачков. Но полностью избавиться от «масложора» можно, если вместе с колпачками заменить и поршневые кольца, т.е. провести «неполный» капитальный ремонт. Некоторые владельцы, утомленные большим расходом мала, прибегнули к такому способу решения проблемы при пробеге более 200 000 км.

Наиболее капризный в линейке бензиновых двигателей Мазда 6 мотор рабочим объемом 3,0 л. На зеркалах цилиндров не раз были замечены задиры, а сам двигатель во время работы начинал «постукивать». «Капиталить» мотор никто не брался, наиболее приемлемый выход из положения – приобретение контрактного двигателя (б/у с гарантией).

Многие владельцы Мазда 6 при пробеге более 120-150 тыс. км начинают борьбу с ощутимой вибрацией двигателя на оборотах холостого хода или в диапазоне 2000-2500 об/мин. Кому то помогает замена свечей зажигания или катушек с высоковольтными проводами. Другим — чистка дроссельной заслонки и датчика массового расхода воздуха. Большой вклад в наличие вибрации вносит и правая гидравлическая опора двигателя, выхаживающая около 150-190 тыс. км. Стоимость опоры около 4-5 тыс. рублей. Кому все это не помогло, прибегают и к крайним мерам — высверливают в дроссельной заслонке отверстие диаметром 3,3-3,5 мм.

На дорестайлинговых Mazda 6 некоторые владельцы замечали увеличение оборотов холостого хода до 1500 об/мин. Причина – зажатие троса круиз контроля из-за нагрева и расширения в месте крепления.

Спустя 120-160 тыс. км в свечных колодцах может появиться масло из-за сдавшегося уплотнения крышки клапанов. За новую прокладку придется отдать около 1-2 тыс. рублей.

Со временем может засвистеть уплотнительное кольцо в месте соединения выпускного коллектора с выхлопной трубой. Оригинальное уплотнение стоит около 3 тыс. рублей, но и новое вскоре засвистит. Наилучший и более надежный вариант – замена на аналог от BMW.

При пробеге более 100-150 тыс. км скорей всего придется заменить загрязнившийся топливный фильтр в баке. Об этом подскажет снижение тяги двигателя, особенно при уменьшении уровня топлива меньше половины. Чуть позже, при пробеге более 180-220 тыс. км приходит черед топливного насоса. За новый насос придется выложить около 10 000 рублей.

Mazda 6 Sedan (2005-2007 гг.)

С дизельными моторами так же не возникает серьезных проблем. Привод ГРМ ременный. Механики рекомендует произвести его первую замену через 100 000 км, так как были случаи обрыва ремня при пробеге около 120 000 км. Турбонагнетатели довольно живучи. Первые признаки «скорой кончины» турбины появляются на экземплярах 2002 – 2003 года, когда турбина начинает «кидать» масло.

Как и бензиновые моторы, «маздовские» дизели начинают «подъедать» масло после 150-200 тыс. км. Причина – прогар медных уплотнительных шайб под форсунками. При этом из выхлопной трубы появляется сизый дым, а форсунки начинают «цокать». Те, у кого установлен фильтр PDF, дыма могут и не заметить. Если длительное время эксплуатировать турбодизель с прогоревшими шайбами, то вскоре «гарь» (твердые отложения) начинает забивать маслозаборник и маслоканалы двигателя. Это неминуемо вскоре приведет к масляному голоданию с вытекающими последствиями. Замену шайб лучше не оттягивать.

Трансмиссия

Мазда 6 комплектовалась 5-ступенчатой механической или 4-скоростной автоматической коробкой передач. После рестайлинга в 2005 году на «шестерку» стали устанавливать 6-ступенчатую «механику» или 5-диапазонный «автомат», за исключением версий с мотором 1.8, для которых набор коробок остался прежним.

Владельцы Мазда 6 с механической коробкой передач сталкиваются с проваливающейся педалью сцепления или ее «затяжелением». В первом случае виноват шланг сцепления — со временем теряет прочность, а в месте повреждения появляется «грыжа». Проблема возникает при пробеге более 100-150 тыс. км. Стоимость шланга небольшая — около 500 рублей. Тугой педаль сцепления становится после 150-200 тыс. км, что связано это износом диска сцепления и попаданием грязи под пыльник вилки сцепления. В конечном итоге борьба с педалью сцепления при переключениях передач нередко приводила к появлению трещин в месте крепления педали, а сама педаль отламывалась. Сцепление, как правило, ходит более 100-150 тыс. км. У аккуратных водителей оно доезжает до 200-250 тыс. км.

Mazda 6 Sedan (2005-2007 гг.)

В автоматической коробке передач используется масло, рассчитанное на весь срок службы агрегата. Но на деле масло лучше менять через каждые 60 000 км. Так советуют все специалисты, работающие с автоматическими коробками передач. При пробеге более 80-120 тыс. км многие водители отмечают появление толчков во время переключения с 1-ой на 2-ую и с 3-ей на 4-ую передачи. Источник проблемы кроется в конструктивных просчетах – задняя крышка коробки и клапана 3-ей и 4-ой передач. Многие сервисы просят от 50 до 90 тыс. рублей за ремонт коробки. Более адекватна цена в 20-40 тыс. рублей. На самом деле ремонт коробки на Мазда 6 первого поколения не так уж и сложен. Более смелые легко справятся сами.

Ходовая

Наружный ШРУС ходит более 120-150 тыс. км. Задний и передний ступичный подшипник сдается после 100-150 тыс. км. Подшипник идет в сборе со ступицей и стоит около 3-4 тыс. рублей.

Сайлентблоки рычагов ходят более 100-150 тыс. км. Примерно столько же отхаживают и амортизаторы. Шаровые опоры могут потребовать замены спустя 160-180 тыс. км. Шаровая, по правилам, меняется вместе с рычагом (около 1,5-2 тыс. рублей), но можно обойтись и перепрессовкой (500 рублей за шаровую).

При пробеге более 100-150 тыс. км нередко обнаруживается подтекания или постукивания из рулевой рейки. Новая рейка обойдется в 40-60 тыс. рублей. Но можно отделаться и ее ремонтом — 10 000 рублей.

Закисание суппортов в направляющих – обычное дело для Мазда 6 и неизбежно при пробеге более 120-150 тыс. км. К этому же времени сдаются сальники/манжеты суппортов, а на поршнях могут появиться следы коррозии. С помощью ремкомплекта суппорта легко возвращаются к жизни.

Кузов и салон

К большому сожалению, автомобили 2002-2005 года и часть машин 2006 года активно «цветут» в районе задних арок. Так же очаги коррозии встречаются на задних дверях и передних крыльях.

На автомобилях старше 6-ти лет нередко ломается стопор/доводчик дверей, который фиксирует двери в открытом положении.

Из-за прохудившихся уплотнителей крышки багажника и задних фонарей в багажнике после моек и дождей появляется вода. Кроме того, нередко подтекают и сварные швы кузова в районе багажника. После обработки швов герметиком течь пропадает.

Часто попытка заменить светодиод габарита в фаре приводила к попаданию его внутрь. Достать упавший светодиод – непростая задачка на развитие мышления. Кто-то снимает фару и пытается вытряхнуть неуловимый светодиод, кто-то использует длинную проволоку с магнитом или пинцет. В общем, кто во что горазд.

Читать еще:  Вращающий момент механическая характеристика асинхронного двигателя

Некоторые владельцы попадали в неприятную ситуацию, когда водительская дверь переставала открываться. Причина — поломка пружины в механизме замка двери. Для реанимации замка, приходилось сдергивать обшивку закрытой двери, просовывать в узкий проем руку, и, нащупав тягу, пытаться открыть дверь.

Проблемы преподносит и центральный замок, перестающий закрывать или открывать одну из дверей. Технически грамотного решения проблемы пока не нашли, кроме как отсоединение двухконтактной фишки замка. Парадокс, но после этого замок начинает функционировать.

Mazda 6 Sedan (2002-2004 гг.)

Салон Мазда 6 не досаждает многочисленными сверчками. Иногда они появляются в передней панели, обшивках дверей и центральном тоннеле. Со временем обтирается кожа на руле и сиденьях. Часто перегорает подогрев водительского сиденья, иногда даже повреждая обивку.

Снижение эффективности охлаждения климатической установки часто вызвано утечками между трубкой и фланцем трубопровода системы кондиционирования под воздушным фильтром. О наличии утечки подскажет замасливание проблемного места. Утечки появляются на 5-6-ой год эксплуатации Мазда 6. Так же плохое охлаждение может быть вызвано загрязнением радиатора кондиционера или потерей им герметичности. Новый радиатор обойдется в 3-10 тыс. рублей. На автомобилях старше 8-ми лет может выйти из строя подшипник шкива компрессора.

Печка может «засвистеть» на Мазда 6 старше 6-7 лет из-за износа втулок электромотора. Новый оригинальный мотор стоит около 9-10 тыс. рублей.

Электрика, как правило, сюрпризов не преподносит. При пробеге более 150-200 тыс. км часто отказывает генератор. Новый генератор стоит около 8-9 тыс. рублей.

Заключение

Мазда 6 первого поколения даже спустя годы выглядит привлекательно. Автомобиль не теряется в потоке среди более молодых и современных машин. Выбирая подержанную «шестерку» необходимо тщательно осмотреть кузов на предмет коррозии и убедится в исправности «автомата». В дальнейшем надо быть готовым к ремонту подвески и тормозов.

Mazda3 второго поколения: царевна-лягушка

Из истории модели

НА КОНВЕЙЕРЕ:

с 2009 по 2013 год; заводской индекс BL.

КУЗОВА: седан, хэтчбек.

ДВИГАТЕЛИ: бензиновые, Р4, 1,6 л, 105 л.с.; 2,0 л, 150 л.с.; 2,3 л, 260 л.с.

КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ: M5, M6, A4, A5.

ПРИВОД: передний.

РЕСТАЙЛИНГ: в 2011 году изменились оптика, бамперы, дизайн колесных дисков, появились новые цвета кузова.

КРАШ-ТЕСТЫ: 2009 год, Euro NCAP. Общая оценка пять звезд, защита водителя и взрослых пассажиров — 86%; защита пассажиров-детей — 84%; защита пешеходов — 51%; системы содействия безопасности — 71%.

ИЗДЕРЖКИ ПОПУЛЯРНОСТИ

Увы, второе поколение «Мазды-3» не снискало такого успеха, как первое: многих отпугнула именно внешность, хотя конструктивно машина осталась прежней. К радости ценителей зарубежной сборки все «трешки» родом только из Японии. К сожалению, таких любителей много и в криминальной среде. В дилерские сервисы после попытки угона привозят довольно много машин. Сколько все-таки злоумышленникам удалось увести, лучше не думать. При покупке б/у автомобиля обязательно проверьте с помощью компьютерной диагностики количество зарегистрированных ключей зажигания: должно быть максимум два. На всякий случай стоит их перепрограммировать. Ну и, конечно же, не уповайте на силы штатного иммобилайзера, установите дополнительную сигнализацию.

Качество окраски заметно возросло по сравнению с предыдущим поколением. Никаких болячек нет, дефекты — как правило, следствие неумелого кузовного ремонта. При выборе автомобиля на помощь придет и VIN. Он расположен на правой центральной стойке и под капотом, в середине металлической перегородки моторного щита. Код довольно просто расшифровать и определить спецификацию автомобиля. Все еще распространены случаи, когда после восстановления под капотом стоит другой двигатель или коробка, а бамперы и оптика не соответствуют нормам рестайлинговой/дорестайлинговой модели.

И ТАК СОЙДЕТ

Линейка моторов при смене поколений осталась прежней. Младший двигатель 1,6 л (Z6) сохранил свою надежность и неприхотливость. Известно несколько случаев, когда нерадивые владельцы устраивали ему убийственный ресурсный тест: за 45 000 км пробега они ни разу не приезжали на ТО, не меняли масло и не следили за его уровнем. В итоге оно превращалось в гуталин, и мотор начинал стучать. Один владелец, видимо, решил победить посторонний звук игнорированием. В итоге шатун пробил блок цилиндров и застрял в пластмассовой защите картера! Менее жесткие тесты сводились к марафону в 30 000 км: загустевшее масло нехотя сливалось из поддона. Клиентов ставили в известность, что мотор вскоре может застучать, а из-за пропущенного ТО про гарантию можно забыть. Не было другого варианта, как залить новое масло и надеяться на чудо. И ведь двигатель прощал! В наши дни далеко не все механизмы могут похвастаться такой надежностью.

Распространенные болячки окружения этого мотора, столь обыденные на первых «трешках», инженеры свели к минимуму: течи поддона и переднего сальника, стучащие заслонки во впускном коллекторе и его прокладки, через которые подсасывает воздух. Из-за последних двигатель начинает неровно работать на холостом ходу, появляется вибрация. В некоторых случаях даже загорается «чек» с ошибкой «слишком бедная смесь». Выявить дефект очень просто: побрызгайте очистителем тормозов или карбюратора в области крепления коллектора к головке — если прокладки умерли, то двигатель будет захлебываться. Заслонки в коллекторе, которые регулируют длину впуска, при раскручивании двигателя отзываются характерным пластмассовым стуком. К сожалению, ремонт не предусмотрен, придется менять коллектор в сборе. Как и раньше, автоматический ролик-натяжитель приводного ремня иногда начинает шуметь из-за попадания в него грязи. Но, в отличие от первой «трешки», для второй сделали ремкомплект — менять узел в сборе теперь не нужно.

Между первым и вторым поколениями Mazda3 разница небольшая. Потеряв во внешней привлекательности, модель, выпускавшаяся с 2009 по 2013 год, избавилась от многих «слабостей» предшественницы и стала одной из самых неприхотливых и надежных в линейке марки.

Двухлитровый мотор (LF) не может похвалиться стойкостью младшего, 1,6-литрового, но и он довольно надежен. Не допускайте длительного масляного голодания, и все будет хорошо. Из особенностей мотора: трубка рециркуляции отработавших газов расположена сразу за дроссельной заслонкой, из-за чего последняя покрывается масляным нагаром. Со временем из-за этого обороты двигателя начинают плавать или даже подвисать. Поэтому стоит чистить дроссель через каждые 30 000 км пробега.

В наддувный мотор 2,3 л (L3Т) для версии MPS инженеры не внесли изменений. (Этот мотор также можно найти под капотом кроссовера СХ-7, так что список болячек подходит и для него.) В группе риска турбина и привод ГРМ. Первую можно проверить, разобрав впускную систему перед ней — это несложно. При пошатывании вала турбины люфт должен быть едва ощутим. В противном случае ей осталось жить недолго. Либо она начнет гнать через себя масло и из выхлопной трубы повалит густой белый дым, либо заклинит ее вал. Немного продлить жизнь узла поможет разве что его охлаждение на холостых оборотах после езды под большой нагрузкой. Большая удача, если агрегат наддува переживет рубеж 100 000 км. Бывали случаи, когда на том же СХ-7 его меняли всего через 20 000 км. В приводе ГРМ хлопоты доставляет сама цепь и муфта изменяемых фаз на впускном валу. Последнюю можно вычислить при пуске холодного двигателя: если первые несколько секунд слышен стук, а потом он пропадает, значит, муфте конец. В большинстве случаев заодно с ней стóит менять цепь ГРМ (она к этому моменту успевает растянуться), чтобы дважды не ввязываться в дорогостоящий и трудоемкий ремонт. Обычно это происходит на 60 000–75 000 км пробега.

Между первым и вторым поколениями Mazda3 разница небольшая. Потеряв во внешней привлекательности, модель, выпускавшаяся с 2009 по 2013 год, избавилась от многих «слабостей» предшественницы и стала одной из самых неприхотливых и надежных в линейке марки.

Как и другие наддувные собратья, этот мотор не любит пробочной езды или частых коротких поездок. Без полноценного прогрева свечи плохо прокаливаются и обрастают нагаром. Рано или поздно, особенно в зимних условиях, появятся пропуски зажигания, и однажды двигатель вообще не пустится. Поэтому очень важно периодически давать ему подышать полной грудью за городом и, конечно же, при любом режиме езды менять в нем масло чаще регламента в 15 000 км.

Читать еще:  Шевроле круз двигатель работает как дизель

БЕЗ РЕЗКИХ ДВИЖЕНИЙ

Механические коробки работают без нареканий. Хруст при переключениях появится только из-за неаккуратной эксплуатации. Степень износа сцепления можно определить по педали: если выжимается туговато, оно требует ремонта. При большом износе фрикционных накладок диска лепестки корзины прогибаются сильнее, это и ведет к повышенному усилию на педали.

Четырехступенчатый «автомат» и раньше не доставлял особых хлопот. Бывали случаи течи левого сальника, но проблема таилась глубже. В дифференциале разбивало посадочное место левого привода, из-за этого он сильно люфтил, что и вело к течи. Большой люфт в дифференциале можно ощутить, пошатав привод рукой. У второго поколения «Мазды-3» замена дифференциала — большая редкость, но все же случается. Причина, опять же, в неадекватной эксплуатации.

Между первым и вторым поколениями Mazda3 разница небольшая. Потеряв во внешней привлекательности, модель, выпускавшаяся с 2009 по 2013 год, избавилась от многих «слабостей» предшественницы и стала одной из самых неприхотливых и надежных в линейке марки.

Пятиступенчатый «автомат» перекочевал со старшей сестры, «Мазды-6», но уже без болячки — рывка при переключении с третьей передачи на четвертую. В целом проблем за этой коробкой на «Мазде-3» замечено не было.

ОТРЕДАКТИРОВАНО

Сохранив архитектуру передней и задней подвесок, инженеры серьезно поработали над долговечностью всех узлов. Из списка слабых мест первой «трешки» на вторую перешли только задние амортизаторы и стойки заднего стабилизатора. Да и то служат они заметно дольше. В целом подвеска получилась очень надежной. А вот с тормозами ничего не изменилось: вой задних колодок победить не удалось. Проявляется он на некоторых машинах с «автоматом» при движении назад на малой скорости с немного нажатой педалью тормоза. Избавят ли от «спецэффектов» неоригинальные колодки, сервисмены подсказать не смогли. Ведь меняют их довольно редко, примерно через 90 000 км пробега.

Все модификации автомобиля оборудованы электрогидравлическим усилителем руля. На первом поколении он был только в паре с 2-литровым двигателем. По наследству перешла неприятность с подтекавшими магистралями системы, даже отзывную кампанию объявляли. Она охватила не все автомобили, поэтому дефект еще встречается. А вот сам насос проблем не доставит. Как и раньше, важно следить за состоянием масла и вовремя его менять. Обычно оно чернеет и теряет свои свойства ближе к 60 000 км. Этот срок сильно сократится, если подолгу держать руль в крайних положениях. В этот момент в системе создается максимальное давление и масло перегревается, что сокращает срок функционирования всех элементов системы.

Между первым и вторым поколениями Mazda3 разница небольшая. Потеряв во внешней привлекательности, модель, выпускавшаяся с 2009 по 2013 год, избавилась от многих «слабостей» предшественницы и стала одной из самых неприхотливых и надежных в линейке марки.

В самом начале жизни машина пережила еще одну отзывную кампанию. Изначально топливный фильтр был выносным и стоял рядом с баком. Но из-за его коррозии возникал риск утечки и возгорания топлива. По сервисной акции топливную систему возвращали к схеме с фильтром, встроенным в насос. Автомобилей с выносным фильтром на нашем рынке продали не очень много, но риск наткнуться на такой все же есть.

От предшественницы досталась и морока с боковыми пыльниками (локеры) двигателя и коробки. Штатная пластиковая защита картера предохраняет только от грязи, поэтому многие владельцы ставили полноценную — металлическую или композитную. Но по бокам она крепится к локерам, которые на такую нагрузку не рассчитаны. Даже от несильных ударов по защите они могут треснуть и со временем вообще развалиться. На машинах с большим пробегом и закисшим крепежом есть риск сломать их при снятии защиты, поэтому опытные механики снимают ее в сборе с локерами, зачастую так даже проще.

Система кондиционирования стала надежнее. Отказы компрессора из-за сгоревшей муфты единичны, а посторонние звуки при работе на 2-литровом двигателе — еще не повод расстраиваться. Скорее всего, дело в неправильном зазоре между шкивом и прижимной пластиной муфты. Поможет ремкомплект с новой пластиной и прокладками для нужного зазора. Хотя радиаторы двигателя и кондиционера по обыкновению стоят очень близко друг к другу, грязь между ними скапливается только ближе к 100 000 км. В единичных случаях мыть радиаторы приходилось после 30 тысяч. Клиенты приезжали с жалобой на низкую эффективность кондиционера, двигатель при этом не перегревался.

Приводы омывателя фар тоже стали надежнее. Если на предшественнице они были довольно хрупкими и часто подтекали из-за экономии на незамерзайке, то на преемнице их меняют только после ДТП.

Инженеры хорошо поработали и с оптикой: никаких оплавлений, помутнений или запотеваний. Последние, кстати, укажут скорее на удар в прошлом.

Растеряв известную долю внешней привлекательности, «Мазда-3» второго поколения стала одной из самых неприхотливых и надежных в линейке марки. Многие болячки предшественницы были искоренены, а оставшиеся сведены к минимуму.

Благодарим за помощь в подготовке материала техцентр «Мэйджор Авто» (18-й км МКАД).

Mazda 6 2006 стук в двигателе

Стук при покачивании руля

  • Цитата

Сообщение VERGILIY » 21 июн 2013, 21:34

Всех категорически приветствую

Сегодня на сервисе менял задние сайлентблоки передних рычагов, и хотел сделать сразу развал-схождение, но сервисмены отказались, сказали мол у тебя надо менять рулевые тяги.

Показали мне вот чего: на заглушенной машине покачали рулем вправо — влево был слышен стук, потом один сервисмен залез под машину и руками надавил на рулевые тяги, снова покачали рулем, стук пропал. Сказали, что есть люфт там, где тяга крепится к рулевой рейке. И мол из-за этого развал делать нет никакого смысла. Говорят покупай новые рулевые тяги и приезжай снова.

Я пришел домой, залез в инет и совсем не понял в чем может быть дело — у всех разброс от самой рейки до шаровых опор, кто-то вообще говорит, что это конструктивная особенность. Кому верить не ясно.

Поэтому прошу помощи у местного мазда сообщества Кто сталкивался, кто знает, прошу помочь, дать совета, или сервисмены правы? Может кто оперативно сможет повторить этот нехитрый тест?

Re: Стук при покачивании руля

  • Цитата

Сообщение generator » 25 июн 2013, 07:56

Re: Стук при покачивании руля

  • Цитата

Сообщение Lex-Nax » 25 июн 2013, 08:35

Re: Стук при покачивании руля

  • Цитата

Сообщение generator » 25 июн 2013, 08:56

Re: Стук при покачивании руля

  • Цитата

Сообщение VERGILIY » 25 июн 2013, 19:35

Re: Стук при покачивании руля

  • Цитата

Сообщение Ser9ll » 25 июн 2013, 20:33

Re: Стук при покачивании руля

  • Цитата

Сообщение kovaikin » 25 июн 2013, 21:25

Re: Стук при покачивании руля

  • Цитата

Сообщение VERGILIY » 25 июн 2013, 22:59

Re: Стук при покачивании руля

  • Цитата

Сообщение kovaikin » 26 июн 2013, 07:39

Re: Стук при покачивании руля

  • Цитата

Сообщение VERGILIY » 17 июл 2013, 16:14

Всех приветствую.
Наконец-то добрался я до всей этой штуки, купил рулевые тяги, загнал машину на сервис, чтоб эти тяги заменить и сразу сделать развал. Приехал на тотже сервис, на котором мне сказали тяги менять, но там работал сегодня другой мастер, не тот, который мне указал на замену тяг.
Так вот какая история произошла: отдаю, значит, машину и уезжаю по своим делам, мне звонят и говорят, что менять тяги не надо и там все в порядке, я объясняю, что, мол, вы же мне сами сказали их менять, они говорят, что мол, поняли, посмотрим еще раз и поменяем.
Приезжаю забирать машину, а мне и говорят, что менять не стали т.к. там все нормально, и шаровые соединения в порядке, а стучит сама рейка. Сказали, что они подтянули рейку, стук стал меньше, но не исчез (в общем то я уже на нескольких тройках смотрел, болтал рулем и у них тоже стук есть, по многим форумам есть отзывы, что это конструктивная особенность). Сказали, что люфта нет, сделали развал.

Читать еще:  Что такое полюс в асинхронном двигателе

В общем пока оставляю все как есть, рейка сухая, никаких других неприятных симптомов, кроме вот этого стука при покачивании руля на заглушенном двигателе, не наблюдается.

PS: если не удастся сдать тяги (2штуки фирмы CTR) в магазин (купил уже больше 2х недель назад), то обращайтесь, продам по сходной цене однофорумчанам

Re: Стук при покачивании руля

  • Цитата

Сообщение Ser9ll » 17 июл 2013, 18:49

Re: Стук при покачивании руля

  • Цитата

Сообщение hippper » 17 июл 2013, 19:42

VERGILIY писал(а): Всех приветствую.
Наконец-то добрался я до всей этой штуки, купил рулевые тяги, загнал машину на сервис, чтоб эти тяги заменить и сразу сделать развал. Приехал на тотже сервис, на котором мне сказали тяги менять, но там работал сегодня другой мастер, не тот, который мне указал на замену тяг.
Так вот какая история произошла: отдаю, значит, машину и уезжаю по своим делам, мне звонят и говорят, что менять тяги не надо и там все в порядке, я объясняю, что, мол, вы же мне сами сказали их менять, они говорят, что мол, поняли, посмотрим еще раз и поменяем.
Приезжаю забирать машину, а мне и говорят, что менять не стали т.к. там все нормально, и шаровые соединения в порядке, а стучит сама рейка. Сказали, что они подтянули рейку, стук стал меньше, но не исчез (в общем то я уже на нескольких тройках смотрел, болтал рулем и у них тоже стук есть, по многим форумам есть отзывы, что это конструктивная особенность). Сказали, что люфта нет, сделали развал.

В общем пока оставляю все как есть, рейка сухая, никаких других неприятных симптомов, кроме вот этого стука при покачивании руля на заглушенном двигателе, не наблюдается.

PS: если не удастся сдать тяги (2штуки фирмы CTR) в магазин (купил уже больше 2х недель назад), то обращайтесь, продам по сходной цене однофорумчанам

Стук двигателя Мазда 6 (подробные фото)

Цены на ремонт Мазда 6 смотри на сайте . Слесарный ремонт, диагностика, шиномонтаж, заправка кондиционера, автомойка и многое другое. Ждем вас по адресам: СПб, Арсенальная наб. д.1, Маршала Говорова д. 29.

Сегодня к нам обратился в владелец Мазда 6 третьего поколения с жалобой на стуки при работе двигателя. Пробег 107 732 км.Основными проблемами высокотехнологичных моторов 2.0 Skyactive является повышенный расход масла и задиры на шатунных вкладышах из-за несвоевременного обслуживания. Мотор действительно получился очень интересным — крутящий момент самого распространенного 2-х литрового Skyactive G, в основе которого лежит хорошо знакомый MRZ, вырос на 15% при аналогичном снижении расхода топлива. Такая серьезная прибавка стала доступной благодаря рекордной степени сжатия для серийных бензиновых моторов – 14:1. Чтобы побороть детонацию, конструкторы применили впускной коллектор с изменяемой геометрией и поршни оригинальной конструкции, призванные снизить температуру в камере сгорания. Ввиду возросшей теплонагруженности, двигатели крайне требовательны к качеству ГСМ, технических жидкостей и «расходных» материалов. При их обслуживании сэкономить не удастся. Высокая степень сжатия наложила свои требования к топливу. Теперь, заправившись на сомнительной АЗС, запросто можно угробить мотор. В лучшем случае удастся отделаться заменой свечей и промывкой форсунок. В механизме ГРМ применена надежная цепь, которая служит 160 000-180 000 км.

Двухлитровый силовой агрегат получил систему электрофазорегуляторов и непосредственный впрыск топлива с ТНВД. При регулярном обслуживании (замена моторного масла, воздушного фильтра и свечей зажигания) и заправке качественным топливом он способен «отходить» 350 000 км до первого капитального ремонта. Конечно же двигатели 2.0 л и 2.5 л. не лишены слабых мест. Самая первая партия Мазда 6 имела бракованные распределительные валы. Официальные дилеры меняли их по гарантии в рамках отзывной компании. По большей части владельцы этих моторов жалуются на низкий ресурс приводных ремней и катализатора, а также потеющий «маслом» активатор выпускного фазорегулятора.

Однако, вернемся к нашему автомобилю. Стук действительно присутствовал, а давление масла было ниже нормы. Решено было снимать мотор в сборе с трансмиссией и дефектовать «низ». По большому количеству лаковых отложений внутри двигателя стало понятно, что мотору пришлось несладко. Заводские интервалы замены масла здесь вряд ли соблюдались. Как выяснилось позже, предыдущий владелец ездил без замены масла 30 000 км. Отсюда и следствие — сильные задиры на шатунных шейках коленчатого вала. Коленвал в шлифовку, вкладыши — под замену. Не стоит экономить на замене масла и на качественных расходных материалах особенно на высоконагруженных моторах серии Skyactive. Этот автомобиль — яркое тому подтверждение. Ремонт двигателя Мазда 6 — наша специализация. Опыт более 10 лет, запчасти в наличии, весь необходимый специнструмент!

А вот и видеоотчёт!

Ремонт АКПП Мазда 6

Автоматические трансмиссии Mazda должны обслуживаться у официального дилера — таково требование завода-изготовителя. Сервис официального дилера Mazda Кунцево осуществляет работы по ремонту АКПП Мазда6 в короткие сроки и на выгодных условиях.

Использование оригинальных запчастей (они есть на складе в Москве), наличие сертифицированного оборудования и доступ к фирменным технологиям позволяют восстанавливать автоматические коробки передач практически из безнадежных состояний. Мы сделаем ремонт АКПП, даже если автомобиль сильно пострадал в аварии или находится в запущенном состоянии, а также для редких комплектаций Мазда 6.

Качество услуг подтверждается гарантией и 35 летним опытом работы. Гарантия действует на выполненные работы, а также на установленные узлы, детали и прочие компоненты.

Стоимость ремонта АКПП Мазда 6

УслугаСтоимость работ от, руб.
Ремонт АКПП «Мазда» 62599

Когда необходим ремонт АКПП Мазда 6?

Неполадки следует устранять сразу. При малейших симптомах неисправностей нужна диагностика. Автоматическая трансмиссия — технологически сложный агрегат, поэтому поломки часто являются скрытыми и незаметно прогрессируют. За небольшое время они способны привести к масштабным повреждениям, для устранения которых требуется затратный, длительный и трудоемкий ремонт АКПП Мазда6.

Восстановление запущенного агрегата может оказаться технически невозможным или нецелесообразным с финансовой точки зрения. В этом случае производится его замена в сборе.

Во избежание проблем периодически делайте диагностику автоматической коробки у официального дилера Mazda Кунцево и немедленно обращайтесь в автосервис при следующих симптомах:

  • рывки, дергания, толчки при старте или в процессе езды;
  • подтекание трансмиссионного масла;
  • перегрев корпуса (он может быть теплым, но не горячим);
  • проблемы с переключением передач (часто требуется сложный ремонт АКПП «Мазда 6»);
  • скрежет, стук, прочие посторонние звуки со стороны трансмиссии.

Обратиться в дилерский центр нужно и в других ситуациях, когда работоспособность коробки передач вызывает сомнения.

Модели АКПП Мазда6

Год выпускаТип трансмиссииДвигательМодель АКПП
2002-065 SP FWDL4 2.3L V6 3.0LJF506E
2002-084 SP FWDL4 2.0L 2.3LFN4A-EL
2005-126 SP FWD/AWDV6 3.0L 3.7LTF-81SC
2006-145 SP FWDL4 2.0L 2.3L 2.5LFS5A-EL
2013-146 SP FWD/AWDL4 2.0L 2.5LFW6A

Факторы, вызывающие необходимость ремонта АКПП Мазда 6

Агрегат часто ломается из-за неправильной эксплуатации. Например, это попытки завести авто с разгона или его буксировка на колесах. Также распространенные причины — несоблюдение межсервисного интервала, естественный износ компонентов, кустарное обслуживание, дорожно-транспортные происшествия.

Для получения консультаций и записи на ремонт кузова Mazda, выберете удобный для Вас вид связи:

Наш адрес: 143026, г. Москва, 56 км МКАД, улица Горбунова,14

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector