Шевроле авео почему не тянет двигатель

Шевроле авео почему не тянет двигатель

АВЕОВОД-постоялец

Группа: Пользователи
Сообщений: 2299
Регистрация: 9.3.2008
Пользователь №: 11236
Спасибо сказали: 281 раз

Автомобиль: Aveo 1,4 (94 лс) F14D3, Альфа-3, KYB-Excel-G+Kilen впереди, KYB-Premium+Kilen сзади, хетчбек
Откуда: г. Курган
Регион: Курганская область

Нужно поотключать и заглушить газовое оборудование и настроить, чтобы нормально ехало на бензине. ЭБУ, поди, тоже перепрошит под газ? Возможно между ЭБУ и форсунками стоИт еще какая Приблуда, отключающая их при переходе на газ. Какое поколение ГБО?

В общем, вариантов миллион. Какой из миллиона ваш здесь никто не скажет.

А так, скажу, что установка ГБО добавляет простому смертному (не владеющему принципами работы, настройки и ремонта ГБО) кучу проблем и экономит сомнительное количество денег, которое впоследствии уходит на ТО, настройку и ремонт ГБО.

Если не нужны головняки с ГБО, снимайте его и будет счастье.

Новичок

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 3.9.2014
Пользователь №: 181456
Спасибо сказали: 0 раз

Автомобиль: авео 1,4 16v 2007 механика
Откуда: смоленск
Регион: Смоленская область

Нужно поотключать и заглушить газовое оборудование и настроить, чтобы нормально ехало на бензине. ЭБУ, поди, тоже перепрошит под газ? Возможно между ЭБУ и форсунками стоИт еще какая Приблуда, отключающая их при переходе на газ. Какое поколение ГБО?

В общем, вариантов миллион. Какой из миллиона ваш здесь никто не скажет.

А так, скажу, что установка ГБО добавляет простому смертному (не владеющему принципами работы, настройки и ремонта ГБО) кучу проблем и экономит сомнительное количество денег, которое впоследствии уходит на ТО, настройку и ремонт ГБО.

Если не нужны головняки с ГБО, снимайте его и будет счастье.

Предтеча

Группа: Пользователи
Сообщений: 1586
Регистрация: 23.8.2010
Из: Ливны
Пользователь №: 57702
Спасибо сказали: 213 раза

Автомобиль: 2010, B12D1, чип-тюнинг под ЕВРО-2
Откуда: Ливны
Регион: Орловская область

22 причины потери мощности двигателя автомобиля

В процессе эксплуатации автомобиля многие владельцы сталкиваются с целым рядом проблем. Одна из них – снижение мощности двигателя. При этом не всегда понятно, в чем причина такого явления, какие предпринимать меры, стоит ли ехать на СТО. Давайте же поговорим об основных причинах, почему не тянет двигатель и как можно устранить проблему своими силами.

Основные причины снижения мощности двигателя

1. Неисправность датчика положения коленвала

Бывают ситуации, когда ДКПВ несвоевременно отправляет управляющую команду на подачу топливовоздушной смеси. Как следствие, мощность силового узла падает на глазах. Основная причина сбоя – сдвиг зубчатой звезды по отношению к шкиву и расслоение демпфера. В такой ситуации необходимо внимательно осмотреть демпфер и произвести его замену.

2. Увеличение (уменьшение) зазора между электродами свечей

В процессе эксплуатации по причине мощного температурного воздействия расстояние между электродами свечи может снизиться или возрасти. Чтобы исключить или подтвердить свое подозрение, необходимо проверить величину зазоров с помощью круглого щупа.Если расстояние меньше или больше допустимого, нужно выполнить регулировку с помощью подгибания боковой части электрода или же произвести замену свечи. Что касается оптимального расстояния искрового промежутка, то он может быть различным (в зависимости от типа свечи) – 0,7- 1,0 мм.

3. Появление нагара на свечах – еще один явный признак проблемы

Если двигатель плохо тянет, необходимо выкрутить поочередно все свечи зажигания и произвести их осмотр. При появлении явного нагара на электродах устройство необходимо очистить с помощью щетки с металлическим ворсом. При этом важно не просто почистить свечи или заменить их, но и выяснить причину данного явления.

4. Выход из строя свечей зажигания

Снижение мощности двигателя может быть вызвано выходом из строя изделия. В этом случае необходима проверка работоспособности свечи на специальном стенде. Если подозрения подтвердились, то единственный выход – замена комплекта или одной свечи.

5. Отсутствует бензин в баке

Диагностировать проблему можно по указателю уровня топлива. Если же он неисправен или есть подозрение на его «неадекватность», то определить наличие топлива можно путем снятия бензонасоса.

6. Загрязнение топливного фильтра, замерзание воды в системе, пережатие топливного провода, выход из строя бензонасоса

Все эти неисправности можно смело отнести к одной категории, ведь все они имеют одинаковые признаки – стартер проворачивает двигатель, но запаха топлива из выхлопной трубы нет. Если автомобиль карбюраторный, то причину нужно искать в поплавковой камере. Скорее всего, в нее не подается топливо. В случае с инжектором наличие топлива в рампе легче проверить путем нажатия на специальный золотник (установлен в торцевой части рампы).

Для исправления проблемы необходимо хорошенько прогреть двигатель и прокачать систему питания шинным насосом. После этого меняются все трубки системы, шланги и сам бензонасос.

7. Топливный насос создает слишком слабое давление

Определить такую проблему можно исключительно путем специальных замеров (делаются непосредственно на выходе топливного насоса). После этого проверяется качество работы фильтра бензонасоса.

Решение – очистка фильтра топливного насоса, его замена (в случае невозможности ремонта) или установка нового топливного насоса.

8. Низкое качество контакта в цепи

Низкое качество контакта в цепи по которой питается топливный насос или выход из строя его реле. Первое, что нужно сделать для проверки – убедиться в качестве «массы» на автомобиле и сделать замеры сопротивления с помощью мультиметра. Если уровень сопротивления действительно завышен, то единственный выход – зачистить контактные группы, хорошо обжать клеммы или установить реле (если старое неисправно).

9. Поломка форсунок или неисправность в подводящей системе

Если есть подозрение на выход из строя данных элементов, необходимо проверить с помощью мультиметра сопротивление обмоток на факт обрыва или межвиткового замыкания. Если же причина проблемы – это неисправность ЭБУ, то такую проверку можно провести исключительно на СТО.

Устранить снижение мощности двигателя по этой причине можно несколькими способами (в зависимости от глубины проблемы) – установить новый ЭБУ, почистить все форсунки, обеспечить качественный контакт в электрической цепи и так далее.

10. Поломка ДПКВ

Поломка ДПКВ — датчика положения коленчатого вала или повреждение его цепи. В такой ситуации загорается лампа неисправности двигателя «Check engine». Первое, что нужно сделать – произвести осмотр целостности самого ДКПВ, убедиться в нормальной величине зазора между зубчатым венцом и датчиком (он должен быть около одного миллиметра). Нормальное сопротивление катушки датчика – около 600-700 Ом.

Для решения проблемы достаточно восстановить нормальный контакт в электрической цепи и установить новый датчик (если старый оказался неисправным).

11. Вышел из строя ДТОЖ

Вышел из строя ДТОЖ – датчик, контролирующий температуру охлаждающей жидкости. Симптомы неисправности следующие – загорается лампа неисправности двигателя. Если же имеет место обрыв, то электровентилятор системы начинает непрерывно вращаться. Кроме этого, необходимо проверить исправность самого датчика.

Если мощность двигателя упала по этой причине, то необходимо восстановить качество контакта в электрической цепи и произвести установку нового датчика.

12. Вышел из строя ДПДЗ

Вышел из строя ДПДЗ – датчик, контролирующий правильность положения дроссельной заслонки (или его цепочки). Как и в предыдущих случаях здесь загорается лампа «Check engine». Если имеет место обрыв в цепи ДПДЗ, то обороты двигателя обычно не снижаются ниже полутора тысяч оборотов.

Решение проблемы заключается в чистке дроссельного узла и восстановлении качества контактного соединения во всей электрической цепи. В случае если датчик неисправен и не подлежит ремонту, то его необходимо заменить.

13. Вышел из строя ДМРВ

Вышел из строя ДМРВ – датчик, отвечающий за контроль массового расхода топлива. Здесь оптимальное действие – проверка целостности ДМРВ или его замена на исправное устройство. В случае если поломка ДМРВ подтвердилась, то необходимо сделать попытку его почистить, а в случае невозможности ремонта просто произвести замену.

14. Поломка датчика детонации

Поломка датчика детонации. При такой неисправности на панели приборов обязательно загорается лампа неисправностидвигателя. Кроме этого, при выходе из строя ДД детонации отсутствует в любом из режимов работы силового узла и также падает мощность двигателя. При такой проблеме лучший вариант – восстановить целостность контактной группы в электрической цепи и установить новый датчик.

15. Поломка датчика кислорода

Поломка датчика кислорода или нарушение его цепи. Такая неисправность характеризуется загоранием лампы «Check engine». При этом первое, что нужно сделать – проверить спираль подогрева на целостность. Во-первых, измеряется сопротивление, а во-вторых – уровень напряжения на выходе. Измерение можно сделать даже без разрыва цепи – достаточно проткнуть изоляцию с помощью иголок.

Для устранения неисправности стоит произвести ремонт датчика кислорода, восстановить качество проводки и произвести чистку всех отверстий, через которые подсасывается воздух. В крайнем случае, необходимо произвести замену самого датчика кислорода.

16. Разгерметизация выпускной системы

Диагностировать такую проблему просто – достаточно осмотреть основные элементы во время работы двигателя на средних оборотах. Для решения проблемы необходимо произвести замену прокладки выпускного коллектора и протянуть все уплотнения.

17. Выход из строя ЭБУ

Выход из строя электронного блока управления (ЭБУ). Несмотря на свою надежность ЭБУ также может ломаться (иногда просто сбивается его программное обеспечение). Чтобы убедиться в исправности (выходе из строя ЭБУ), необходимо поверить напряжение на самом блоке (нормальный параметр – около 12 Вольт) или произвести замену на заведомо исправный блок. Если блок управления оказался неисправным, то может потребоваться его замена. В некоторых случаях достаточно поменять только проводку.

18. Нарушение регулировки зазоров в приводе клапанов

Убедиться в соответствии параметров можно исключительно путем проверки с помощью специальных щупов. Если зазоры не соответствую норме (прописано в мануале), то необходимо сделать регулировки.

19. Деформация или поломка пружин на клапанах

В этом случае придется снимать головку блока цилиндров и измерять длину пружин под нагрузкой и в свободном состоянии. В случае если были обнаружены поломанные или деформированные пружинки, то их нужно поменять.

20. Изношены кулачки распределительного вала

Здесь достаточно будет визуального осмотра (после снятия необходимых элементов) и замены распределительного вала в случае необходимости.

21. Разлажены фазы газораспределения

В таких случаях необходимо проверить факт совпадения меток на распределительном и коленчатом валах. Если есть «разбаланс», то достаточно установить правильное положение по специальным меткам.

22. Низкий уровень компрессии в цилиндрах

Низкий уровень компрессии во всех или некоторых цилиндрах. К причинам можно отнести вероятное повреждение клапанов или их износ, поломку или залегание поршневых колец. Чтобы убедиться в подозрениях или опровергнуть их, достаточно произвести необходимые измерения. Если подозрение подтвердилось, то необходимо сделать ремонт силового узла – поменять кольца, поршни или выполнить ремонт цилиндров.

Выше перечислена лишь часть неисправностей, из-за которых падает мощность двигателя. Но в большинстве случаев этого достаточно, чтобы диагностировать проблему, устранить ее и вернуть своему «железному коню» столь необходимую тягу.

Ошибка 84, 89, может гореть ABS или ESP. Проявляется на машинах Chevrolet Aveo, Cruze, Opel Astra J

Не так давно на моем Шевроле АВЕО (кузов T300) 2012 года, автомат. Вылезла неприятная ошибка, точнее их было две это 84 и 89, а также истерично горел значок ABS. Давлю на газ, а машина толком не едет, развивает скорость еле – еле, двигатель вообще не хочет раскручиваться больше 2000 оборотов. НЕБОЛЬШОЙ ШОК! Сразу подумал, если загорелся ABS, значит что дело в нем, полез на форумы, но тормозная система тут абсолютно ни причем! Проявляются ошибки на трех автомобилях – это Шевроле Авео, Круз, а также Опель Астра J — концерн один «GM» движки почти одни и те же, а соответственно и проблемы. Сразу оговорюсь, проблему я решил, но пришлось покататься и искать толкового диагноста …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

• Ошибки code 84 и 89
• В чем же причина ошибок?
• Дешевое решение, моя неисправность

Чем осложнялась ситуация, да тем, что сейчас из России «GM» ушел из-за санкций, поэтому в нашем городе официалов не осталось (хотя раньше было — два крупных). Что делать? НА форумах пишут страшные вещи, что в основном это проблема с дроссельной заслонкой. А это уже выползает в большие деньги! Ребят для общего понимания буду использовать несколько не своих фото, но с открытых источников!

Но для начала про ошибки.

Ошибки code 84 и 89

НА Шевроле АВЕО и КРУЗ, проявляются именно — code 84 и 89 + горит ABS.

Но на Опеле Астра J проявляется code 84 + пишется, что понижена мощность двигателя + горит ESP.

Теперь небольшая расшифровка

84 – Понижена мощность двигателя.

89 – Требуется пройти очередное ТО (техническое обслуживание автомобиля)

У Астры может немного отличаться, но суть та же, почему загораются еще датчики ABS, ESP не очень понятно. Видно машина всем видом показывает — что ей пора на СТО. Пониженная мощность обозначает что – включен «аварийный режим», якобы только доехать до СТО, и ремонтироваться, поэтому «прыти» от машины не стоит ждать.

Машина может — как троить, так запускать через раз, плавают обороты или как у меня не ехать.

В чем же причина ошибок?

Причин масса, но стоит отметить, что не всегда они критические, поэтому сразу покупать запчасти не стоит!

Ребята хочу вас предупредить – прежде чем бить тревогу, нужно в первую очередь искать толкового диагноста и только тогда делать выводы! Ведь у меня дело было совсем не в дросселе. Но это выяснилось позже.

Именно толкового с хорошим сканером, понимающего ваши Шевроле или Опель, ведь если вы подсоедините дешевый сканер типа ELM 327, то он просто, может не определить ошибку!

ИТАК, какие могут быть проблемы, начну, пожалуй, с самой безобидной:

• Недолив охлаждающей жидкости. Банально – ДА? Но у пары человек после пополнения антифриза, ошибки ушли. Я это связываю с тем, что через дроссель проходят патрубки охлаждающей жидкости, видно, если там начинает проявлять воздух, это и вызывает ошибку. Так сделал и я, у меня уровень был действительно небольшой, но мне это не помогло!

• Загрязнение дроссельной заслонки. От большого пробега или от «хренового» топлива, через определенный пробег дроссель конкретно «засирается». Положение заслонки отличается от нормального (другой угол), ЭБУ это видит, и видно, поэтому возникают ошибки 84 и 89. Достаточно прочистить заслонку и все может восстановиться! Но мне опять же это не помогло!

• Начинается тяжелая артиллерия. Это можно так сказать недоработка компании GM. Все дело в том, что дроссельная заслонка как на многих современных автомобилях – электронная. Если ее снять (а это еще то мероприятие) – снять боковую крышку (блока управления), можно увидеть 4 дорожки и 4 контакта, которые по ним ходят. Так получается что 4 контакт, который ближе к центру – ломается или как многие пишут, просто стирается (хотя это может проявляться как при пробеге в 5000, так и при 100 000 км, видно все же недоработка). Этот контакт как бы «парит» над дорожкой, то есть он с ней не соприкасается, вот и проявляется эта ошибка! Решение тут какое – аккуратно, желательно пинцетом, подгибаем контакт на дорожку, чтобы возникла связь, в 80% случаев это помогает и 84 – 89 – уходят. Однако некоторым не помогло, приходится заказывать новый дроссель. Дело в том, что контакт – как бы сложный, он состоит не из 1 металлического элемента, а как бы из многих металлических «волосков». Как я понял, если не все прижаты на дорожку, то ошибка не уйдет. А сделать это реально сложно, работа почти ювелирная. Поэтому мне мой диагност сказал, что попытаться сделать можно, но это реально не панацея, все равно через какой-то промежуток времени, нужно будет менять. Стоимость сразу хочу сказать немалая, у Шевроле Авео от 13800 рублей оригинальный дроссель в сборе. У Шевроле Круз и Опель Астра J, цены могут плавать от 15000 до 21000 рублей! Очень не мало! Но меня пронесло, дело не в дросселе!

• Педаль газа.Почти такая же ситуация как с дросселем. Только дешевле. У педали газа также есть такой же блок и 4 дорожки с 4 контактами. Как вы наверное поняли — 4 контакт ломается, только уже у педали. Опять же можно подогнуть – восстановить, но можно и заменить сразу на новую педаль. Благо стоимость для Шевроле Авео – Круз порядка 3000 рублей, за оригинал. А вот Опель Астра – около 4000 – 5000 р. Но опять же эта причина не у меня.

Наверное заинтриговал. Если честно диагност бился над машиной почти сутки. Но нашел проблему.

Дешевое решение, моя неисправность

Специально не стал объединять с первыми четырьмя, хочу остановиться на своей проблеме подробнее. Еще одно предупреждение – прежде чем лезть в мозги и электронику скидываем клеммы аккумулятора!

В общем, диагност у меня был «от бога», что говорится на Шевроле и Опель «собаку съел», даже работал у официалов год, тока потом попал под сокращение (GM ушел из России). У него профессиональный сканер, стоимостью в 160 000 «наших деревянных», причем он каждый год обновляет на нем прошивку (еще около 300 – 400$) – балалайка не дешевая. Вот фото.

Зато как он говорит, что все последние изменения и информация по новым моделям машин сразу появляется (не только GM, всех машин от наших ТАЗОВ, заканчивая Инфинити). Не на одном ELM 327 (из Китая) такой инфы и подавно нет! Кто будет «чехлиться» на прошивки ежегодные? Вот почему у многих китайский сканер ошибки – НЕ ЧИТАЕТ!

Диагностика – подсоединил он свой «чудо прибор» и он выдал, что это не дроссель! Ух у меня просто камень с души упал, выдал — что это педаль! ДА хрен бы с ней, куплю новую всего 3000 рублей, да и самому заменить пару минут, открутить один болт, снять – подсоединить шлейф.

Однако диагност мне сказал — давай попробуем восстановить эту, если ошибка уйдет тогда 100% педаль, а дальше решишь – покупать новую или какое-то время гонять на этой. Ладно, согласился. Но для начала говорит — промерю все цепи – мульметром, дальше я не вникал, но выяснилось, что педаль не дает никаких обрывов! Не понятно! Получается она целая?!

Он мне такой говорит – недавно приезжал ко мне на Астре, тоже горел code 84 + ESP, в итоге окислился контакт на ЭБУ, почистили, и все заработало как часы. Давай у тебя посмотрим. Нагрузка в 6 Вольт идет именно от туда.

Что в итоге – окислились до «зеленого окисла», по-моему с 42 по 46 контакты. Когда разобрали аж офигели, жалко что фото не осталось. Почистили, поставили на место и о чудо code 84 – 89 пропал, ABS потух, тачка начала дышать полной грудью! Блин, а ведь под капотом и холод, и жара, и конденсат осенью. Вот видно их и подъело.

В итоге мне ничего покупать не пришлось! Стоимость ремонта + диагностика 1500 рублей – ДОВОЛЕН КАК СЛОН! Мастер заметил — что напряжение на контактах ЭБУ всего около 3 – 5Вольт, (там их много), поэтому – НЕ СТОИТ ПРИМЕНЯТЬ ВСЯКИЕ ЖИДКОСТИ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ КОНТАКТОВ, типа защита клемм и т.д. Так вы можете просадить напряжение и просто спалить ЭБУ! Нужна просто чистка, желательно не повредить защитное покрытие контакта (протереть спиртом — аккуратно), дальше продуваем все сжатым воздухом.

Мораль сей басни такова, я также начитавшись на форуме чуть не снял дроссель и не разобрал его! Хотя делать этого не стоило (именно на моей АВЕО)!

РЕБЯТА ДЛЯ НАЧАЛА ЕДЕМ К ДИАГНОСТУ — ТОЛКОВОМУ! А уж дальше занимаемся самолечением (а то можете натворить дел). И да опять же из первых действий, после добавления антифриза (если уровень ушел), посмотрите контакты на ЭБУ, почистите их – возможно проблема решится. Покатались с мастером около 5 — 10 километров ошибок нет!

Вот такая вот история, надеюсь — помог! Старался максимально разложить по полкам, в инете на форумах есть информация, но она везде разниться, нет общего знаменателя – может то, а может это! Проверяйте все устройства, что я вам описал – ошибка уйдет в 95% случаев.

P.S. Народ для тех кто ищет диагноста в Ульяновске — пишу своего, зовут Алексей, мобильный — 8(909)3602112. Реально, толковый мужик!

(37 голосов, средний: 4,70 из 5)

Авео не едет на 5 передаче

Добрый день и Заранее спасибо. Суть проблемы такова: Авео 1.2 8 кл. 72 лс 2006 год, не ехала после 120 кмч. Замена воздушного фильтра, топливного, сеточки бензонасоса. Замер давления в рампе – 4 атм ,под нагрузкой не меняется. Сегодня проверил метки ГРМ- все в норме. Компрессия 14 атм, в одном цилиндре 13,5. Накатом машина едет хорошо, не торомозит ничем. Свечи без признаков масла. При интенсивной езде в темноте катализатор не красный, в темноте так же не видно чтоб пробивало провода или были какие то пропуски. Есть файл отчет работы снятый с шевроле эксплорер. С места машина едет хорошо, на 1-2-3 передаче крутиться мотор отлично.На 4 еще более менее. На 5 передаче со скорости 120 до 130 может пройти вечность, причем педаль газа в пол ,а если приотпустить то едет так же а временами кажется как будто небольшое ускорение. Может ли быть что реальное положение меток ГРМ не соотвествует действительности, то есть зажигание более позднее.

Вложения:

Приветствую! Евгений, необходимо залить файл в формате “.cedat” – это родной файл программы шевроле эксплорер и его можно посмотреть в виде графика. В формате “.xlsx” очень сложно и неудобно провести анализ. Также желательно записать проблемный момент при разгоне.

Может ли быть что реальное положение меток ГРМ не соотвествует действительности, то есть зажигание более позднее

Может. Но не думаю, что это тот случай

Андрей, благодарю за столь оперативный ответ. Проедусь сегодня и выложу файл. Кстати обнаружил возле ЕГРа в небольшом количестве что то типа сажи.

Снял логи, в архиве два файла, один ездила жена спокойный тип езды, второй я на пятой передаче до отсечки.

Вложения:

Евгений, в общем, проблемы, конечно, видны сразу. А вот какая из них приводит к данным последствиям придется разбираться постепенно, перебирая возможные варианты.

В общем, что лично я вижу на графиках:

– Очень много “всплесков” на графиках. обычно так проявляются помехи по линии К-line. На работу обычно это особо не влияет, но косвенно может означать, что имеются какие-то помехи и наводки (от системы зажигания, например) либо где-то плохая масса.

– Низкое положение ДЗ. Это обычно означает подсос воздуха.

– Отрицательный УОЗ. В купе с низким положением ДЗ, также может означать подсос воздуха.

– Завышено давление в коллекторе. Либо очень грязные клапана, либо забитый выпуск, либо нарушены фазы ГРМ. Отрицательный УОЗ также может означать и нарушение фаз.

– Разнобой УОЗ по цилиндрам. Если система зажигания в норме и форсунки тоже в норме, то это нагар в камере сгорания с грязными клапанами.

– Положение ДЗ не совсем корректно соответствует положению РХХ. Необходимо сделать сброс адаптаций и посмотреть на результат.

Короче говоря, если кратко, то я бы поступил так:

– Делаю сброс адаптаций. Если Положение ДЗ не поднимется до 2%, то ищу подсос воздуха.

– Если давление в коллекторе после этого не снизится, тогда проверяю выпуск на забитость.

– Если и это не даст результата, тогда проверяю фазы ГРМ. Причем, если по меткам всё в норме, то придется посмотреть мотор-тестером, если есть возможность его найти.

1. На счет массы понял, постараюсь проверить, я так понимаю если бы с катушками зажигания были проблемы это бы отражалось в пропусках искры и как следствие ошибках.

2. Про подсос воздуха, в одной из Ваших статей прочитал про него, вчера закрыл рукой впускной коллектор, ладонь конечно присосало будь здоров, но двигатель не заглох, работал на очень низких оборотах, вообщем на грани, с другой стороны если снять шланг который идет во впускной коллектор от PCV клапана, обороты возрастают но до значений ХХ не снижаются

3. Вчерашние отчеты как раз снимал после сброса адаптаций( машина 30 минут работала на ХХ после поехали) , до этого за дня 4 тоже делал сброс, долговременная топливная коррекция успела за 4 дня уйти в плюс 7,8.

4. Про давление, вы на каких режимах работы двигателя смотрите что оно повышено? Включенный ближний и печка на 2 скорости могут влиять на это?

5. По ГРМ ситуация какая, выдавило сальник коленвала, заменил его и заодно ремень, старый ремень стоял по меткам, новый поставил так же. Чем найти мотор тестер, наверно мне легче сдвинуть ремень на зуб на распредвале сначала в +, потом в – и посмотреть результаты. Я так понимаю сверять отверткой ВМТ и метку смысла нет.

6. Меня смущает сейчас пара моментов, то что двигатель не заглох на ХХ при закрытии ладонью, и то что рядом с клапаном ЕГР есть сажа, скорее всего на определенных режимах работы двигателя эта сажа может вылетать, а при других давать подсос во впуск.

Андрей, еще момент, если распредвал один, то нарушение фаз ГРМ тоже может влиять на давление во впуске?

Евгений, я смотрю давление на хх прогретого двигателя. Печка и свет могут давать небольшое повышение. Но тут повышение не совсем маленькое. Должно быть 30-33 кПа, а оно под 40.

Из-за этого и длительность впрыска повышена почти до 4 м/сек на хх.

если снять шланг который идет во впускной коллектор от PCV клапана, обороты возрастают но до значений ХХ не снижаются

Вот это и не хорошо. Либо рхх не работает, как положено, либо у него уже нет рабочего хода, чтобы прикрыть канал из-за подсоса где-то в другом месте, кроме клапана.

Подсос возможен из-за корпуса ЕГР. Такое встречается. То есть, он не отработавшие газы перепускает во впуск из-за негерметичности запорного механизма клапана, а перепускает воздух, через лопнувший корпус клапана.

Другими словами – если попадают отработанные газы, то коррекции уходят в минус. А если сам корпус клапана не герметичен, то может подсасываться воздух в выпускной тракт, обманывая лямбду и заставляя коррекции уходить в плюс.

Про один распредвал. Это очень тонкая грань. Впускной клапан не закрывается сразу, когда поршень пошел вверх на сжатие. Он закрывается несколько градусов позже, что наполнить цилиндр смесью, которая идет ещё по инерции в цилиндр. Затем инерция заканчивается и воздушный поток останавливается. В этот момент клапан должен захлопнуться. Если он передержится открытым хоть немного, то поршень начнет выталкивать смесь обратно во впускной коллектор, повышая в нем давление. Поэтому хоть один распредвал, хоть два – роли не играет. Просто с двумя распредвалами больший шанс ошибиться с фазами